Печь раку своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 13.09.2024
В переводе с японского "Раку" - "Радость". Работы, обожженные в этой технике получаются всегда неожиданно неповторимыми. Работа ведётся с открытым огнём, с раскалёнными изделиями и в клубах дыма от опилок.
Обжиг в технике раку всегда проходит увлекательно и интересно. Основное достоинство работы в такой технике это то, что результат в большей степени непредсказуем, есть в этом что-то магическое.
Как все происходит:
1. Эскиз: нужно что-то придумать, это понятно. Эскиз облегчит работу. Проверено. Сложно с идеями – поищите аналоги или работы для подражания. Помните, что раку обжиг не повторить и даже две одинаковые по форме работы будут выглядеть по-разному. Нередко изделия, выполняемые в технике такого обжига, служат декоративным предметом интерьера или сада. Если делаете небольшую серию работ или они должны быть парными, то лучше их сделать сразу и обжигать в один раз.
2. Лепка: перед началом лепки определитесь с размерами своего изделия и объемами печи. Да, можно соорудить печь вокруг любого по размерам изделия, но мы предлагаем обжиг в печи определенного размера, что нужно не забывать. Творчество оно такое.
Лучше, чтобы не было сильно тонких и выпирающих частей – в процессе обжига, изделие будут выхватывать щипцами из печи и что-то можно просто отбить как в процессе вынимания, так и в процессе размещения в баке с опилками. Возможно, из-за жара и дыма изделие вообще придется кидать в бак, а не аккуратно размещать. Мы будем стараться работать как можно аккуратнее и внимательнее с работами гостей, но всякое бывает.
Лучше лепить свою работу из грубой клины, чаще всего, которую называют шамот. Она позволяет выдерживать сильный термический удар, который происходит в процессе переноса изделия из раскаленной печи в емкость с опилками.
Можно, в принципе, использовать любую глину, но при использовании шамота возможный брак сводится к минимуму. Под браком подразумеваем как полный разрыв изделия, так и появление трещин. Если изделие декоративное, то трещины, возможно, будут не важны - главное декоративный эффект, который получится на выходе.
3. Обжиг на утиль: Начинать лепить нужно не позднее, чем за пару недель до обжига - помимо того, что изделие нужно физически слепить (а может получиться так, что за один прием это будет сложно сделать или не хватит времени), нужно учитывать, что изделие нужно обжечь на утиль. Обжиг на утиль - это не менее суток по времени.
4. Декорирование изделия перед обжигом: в идеале это можно сделать заранее, в помещении студии, но можно сделать и непосредственно перед обжигом. Декорируют цветными глазурями и эмалями, специальными глазурями-кракле, фриттами, обматыванием медной проволокой.
![Изделие, покрытое глазурью для обжига раку]()
На фото: Керамическое изделие, покрытое глазурями для обжига в технике "раку".
Для дополнительных эффектов обмотано медной проволокой.
5. Обжиг: все расставляем в печи. Может оказаться, что работ много или они большие и что-то может не влезть в первый обжиг, тогда поставим во второй обжиг через час-полтора, после того как вынем первую партию работ.
На фото: Газовая печь для обжига в технике "раку". Ожидание нагрева печи до необходимой температуры.
![Нагрев печи]()
На фото: "Подглядываем" в газовую печь для обжига в технике "раку", чтобы увидеть происходящее в ней.
6. Декорирование изделий в процессе вынимания из печи: в момент вынимания изделия из печи можно быстро его, например, декорировать льняными веревками, как-то иначе повреждать расплавленную глазурь. Делать это нужно быстро, если предполагается дальнейшее восстановление в баке с опилками.
7. Размещение изделия в баке с опилками, листьями или иными зельями: Извлеченный металлическими щипцами изделия из печи размещают в металлических контейнерах, заполненных опилками, сухими листьями или чем-то экспериментальным. Это могут быть крупы, тесто, обычный песок, да все что угодно. Задача "наполнителя" - задымиться и перекрыть кислород для реакции восстановления.
На фото: Обязательные для работы средства индивидуальной защиты!
На фото: Процесс пошел: вынимаем работы из печки
На фото: Процесс пошел: вынимаем работы из печки
На фото: Процесс пошел: вынимаем работы из печки
На фото: Общий вид процесса работы
На фото: Возгорание опилок при соприкосновении с раскаленными керамическими изделиями
На фото: Возгорание опилок при соприкосновении с раскаленными керамическими изделиями
На фото: Общий вид площадки
На фото: Гасим возникший огонь. Огонь не нужен - нужен только дым.
На фото: Дымящиеся баки с работами внутри
8. Извлечение изделий из баков с опилками: в зависимости от поставленных творческих задач изделие можно извлечь в момент, когда прекратится дымление (это может быть и два часа), так и в более сжатые сроки. Смотря что требуется от работы. Если нужно, то работу вообще не помещают в бак - в таком случае происходит процесс полного окисления
На фото: Достаем работы из баков. Пока они в копоти и опилках. Результат не ясен.
На фото: Достаем работы из баков. Пока они в копоти и опилках. Результат не ясен.
На фото: Достаем работы из баков. Пока они в копоти и опилках. Результат не ясен.
На фото: Достаем работы из баков. Пока они в копоти и опилках. Результат не ясен.
На фото: Достаем работы из баков. Пока они в копоти и опилках. Результат не ясен.
На фото: Достаем работы из баков. Пока они в копоти и опилках. Результат не ясен.
9. Мытье изделий: Для окончательного прекращения процесса восстановления изделия помещают в воду и моют с мылом или иными моющими средствами, чтобы удалить следы горения и раскрыть металлы во всём сиянии и блеске. Если изделие декоративное, то можно его не надраивать до блеска. Если изделие утилитарное, то его можно потом вымыть и в посудомоечной машине.
На фото: Моем изделия после остывания, результат начинает радовать
На фото: Моем изделия после остывания, результат начинает радовать
На фото: Моем изделия после остывания, результат начинает радовать
10. Рассматривание, изучение, анализ работ: После завершении работы по отмыванию керамических изделий от копоти и опилок можно анализировать то, что получилось в итоге: какой эффект дала та или иная глазурь или используемый материал или прием, удовлетворяет ли он и достигнут ли желаемый результат. По итогам можно внести изменения на следующие обжиги или принять решение о пережеге работ. В данной технике это допускается.
На фото: Готовые работы из шамота после обжига в технике "раку"
На фото: Готовые работы из шамота после обжига в технике "раку"
На фото: Анализ получившихся результатов. Фотофиксация.
Стоимость участия варьируется от 3500 рублей до 5500 рублей:
Впрочем, посмотрите сами, с какой самоотдачей мы трудились и получали настоящее удовольствие от любимого занятия.
Сначала мы создали объекты, которые предварительно обожгли в обычной (электрической) печи при высоких температурах. Предварительный обжиг был для того, чтобы объекты можно было перед обжигом по методу Раку покрыть специальными глазурями. Ну и заодно, чтобы глина затвердела и хорошо перенесла кидания по бочкам с опилками и водой.
Вот здесь видно: наши штуки из керамики лежат слева в чашке
Ждём партию обожжённых объектов, заготовили опилки
Сначала Барбара выносила по одному обожжённому объекту из печи и ставила перед коптильнями. А мы их уже другими щипцами укладывали в ящики с опилками
Начинаем укладывать объекты
и присыпать их опилками
Только-только из печи
Этот объект укладываем в опилки
Объекты из печи. Можете представить, да, что будет, если такая штучка выпадет из щипцов на ногу.
Вот, к примеру, объект без глазури стал после обжига и копчения в опилках просто чёрным.
Это его здесь уже опускают в воду после охлаждения
Вынули из печи
Укладываем в коптильню
Этот же объект уже покоптился
Этот только что вынули из печи. Красный бочок - это там горячо, а не цвет глазури.
И этот объект из печи сразу в опилки
Когда все объекты из печи уложили в "коптильню" и присыпали опилками, закрываем щели мокрыми газетами, чтобы дым оставался внутри.
Горячие ножки :-)
После охлаждения в чане с водой укладываем на газеты. Объекты даже после бочки с водой всё ещё довольно тёплые, поэтому их лучше не класть в траву или на что-то пыльное
Всё вынули, печь пуста
Щипцы для вынимания объектов
Коптильни опустели
Вы, наверное, заметили, что на всех объектах образовался небольшой перламутровый слой.
Даже на тех, которые были без глазури и стали прото чёрными
Как оказалось, этот перламутр нужно тщательно смыть, иначе он со временем всё равно сотрётся и оставит очень некрасивую поверхность. Здесь вот девушки начали мыть объекты.
Мои красивые-отмытые, обожённые по этому методу, вы уже видели
А это мы после трудового копчения принялись все вместе за вкусную трапезу. День удался.
Я ещё до этого никогда не ела солёный салат со сладкой черешней. Оказалось, что это очень вкусно!
Чтобы поделки из глины получились долговечными и прочными, их необходимо подвергнуть температурной обработке. Не стоит обжигать глину в обычной духовке или плитке, работающей на газу – это не только малоэффективно, но порой даже опасно (в ходе обработки могут выделяться ядовитые вещества). Для подобной процедуры потребуется особая герметичная печь, которая может прогреваться до требуемой температуры. Такой прибор можно купить в магазине, но при желании, а также при наличии хорошей инструкции, вы можете сделать печь для обжига глины своими руками.
Технология изготовления гончарной печи
- электрическими;
- газовыми;
- на дровах.
Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:
- муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
- камерными (прибор нагрева располагается внутри).
Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.
Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины
Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:
- металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
- нагревательные спирали;
- камера, выполненная из шамотного материала.
Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.
-
Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.
Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).
Обратите внимание! Для создания внешнего слоя раствор приготавливаем отдельно – с добавлением цемента.
Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).
- с помощью маленьких кусочков проволоки;
- посредством паза, расположенного под углом;
- посредством паза, имеющего выступ;
- при помощи МКР-трубки.
Обратите внимание! Очень важный момент: витки при этом не должны контактировать между собой!
Заводим окончания спиралей вверх.
Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.
Обратите внимание! Помимо всего этого, рекомендуется также установить автоматический включатель.
И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.
Как сделать пиролизный котел своими силами
Ранее мы рассказывали о том как своими руками сделать хороший пиролизный котел, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут
Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса
Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.
Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.
Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.
Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.
Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.
Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.
Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.
Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.
Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.
Видео – печка для обжига на дровах
Как своими силами сделать печь Бубафоня
Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать печь Бабуфоня, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут
Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь
Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.
Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.
Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.
Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).
Обратите внимание! При этом не нужно проверять глину на жирность. Естественной жирности этого материала для данной конструкции вполне достаточно.
Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.
Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.
Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.
Обратите внимание! Процедура обжига должна проводиться под каким-то навесом. Попадание капель влаги недопустимо!
Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.
Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!
В Европе изделия в стиле раку стали известны в начале 20-го века, благодаря английскому керамисту Бернарду Личу. Необычные изменения происходят с изделиями раку благодаря процессу понижения температуры и окислению. Для достижения желаемого результата часто используются особые печи. Глазурь раку бывает любого цвета, но по традиции используется глазурь темного цвета.
Изделия раку уникальны, поскольку невозможно предсказать какими они получатся, причем ни одно из них не похоже на другое. Техника раку позволяет вносить коррективы в готовое изделие, помещая изделие в печь для повторного обжига.
Глина: Во время процесса раку изделие подвергается сильному тепловому удару, следовательно, нужно использовать прочную огнеупорную глину. Моделирование: Способ лепки выбирается в соответствии с составом глиняной смеси. Например, для лепки на гончарном круге требуется огнеупорная и мелкозернистая глина.
Декорирование: может осуществляться с помощью кисточки, напыления или окунания. Отличительная особенность стиля раку состоит в том, что керамическая поверхность декорируется не полностью, на ней остаются участки сжавшейся глины; цвет глины меняется от серого до черного. В продаже имеются прозрачные глазури и фритты, цветные и непрозрачные эмали, которые плавятся от 800 до 1000°С, при их применении структура изделия не меняется. Если эмаль слишком вязкая, её можно разбавить на 50% прозрачной глазурью. Если вы хотите сделать глазурь непрозрачной, добавьте оксид олова в количестве 25-30% от общего веса смеси. Оксид олова в сочетании с оксидом меди придает розовато- красный цвет при обжиге в восстановительной среде.
Второй обжиг: после того как изделия раскрашены живописью, перед тем как подвергнуть их второму обжигу, они нагреваются. Второй обжиг может осуществляться в электрической печи, но лучше в газовой.
Температура поднимается постепенно до 850-950°С, средней точки плавления эмалей. Некоторые керамисты экспериментируют также с разными температурами. Например, медь дает великолепный результат при 1000°С, приобретая интенсивную вишнево-красную окраску.
После того как произошло плавление, следует хорошо подготовиться вооружившись огнеупорными рукавицами и легкими щипцами для раку, сделанными из железа, длиной 60-90 см, при помощи которых извлекается из печи раскаленное изделие. Если изделия крупного размера, они вынимаются из печки непосредственно руками, но в этом случае, требуется соответствующий опыт и адекватные защитные средства.
Извлечение из печи: Открыв печь, осторожно и быстро выньте изделие и установите его в металлическом контейнере, заполненном опилками или сухими листьями. Герметично закройте контейнер и оставьте изделия для остывания.
Погрузите изделия в воду, для окончательного прекращения процесса восстановления. Потом отчистите керамическую поверхность губкой и мылом, чтобы удалить следы горения и раскрыть металлы во всём сиянии и блеске.
Экспериментирование — это душа раку. Многие керамисты составляют используя прозрачную или белую готовую основу, и смешивают её в процентном соотношении с оксидами металлов. Для получения перламутрового блеска к глазури добавляют оксид висмута в пропорции 3-4%. Для достижения золотистого иди серебристого эффекта металлического блеска, используют нитрат серебра в пропорции 2-3%. Будьте осторожны — не допускайте его контакта с кожей. Вопреки стремлению к экспериментированию и действию по вдохновению Морена Коллини точно соблюдает технологию для получения определенного декоративного эффекта. Он проводит тщательное исследование создающих эффект форм, которые вписываются в мир дизайна и оформления.
Восстановление : Процесс восстановления может быть частичным и полным. Определить тип полученного восстановления помогает цвет глины, не покрытой эмалью: она становится черной при полном восстановлении и светлеет, приобретая сероватый оттенок при соприкосновении с кислородом. Полное восстановление достигается когда контейнер закрым плотно, чтобы изделие не входило в контакт с воздухом.
Тип восстановления меняется от разных факторов: топлива (опилки, песок, сухие листья, бумага, ткань, масло. ); процесс раскисления зависит от количества воздуха, которые они пропускают); времени, которое проходит между извлечением изделия и его раскислением в восстановительной среде (чем больше доступ кислорода, тем ниже степень восстановления) неполного покрытия предмета случайно или намеренно.
В традиционной японской системе отсутствует этап восстановления. Изделие оставляют для остывания прямо на открытом воздухе, при этом происходит процесс полного окисления или же погружают в воду.
Мария Элена Боски использует различные варианты техники раку (это касается как глины, она часто употребляет грес), так и этапа восстановления. Её способ работы заключается в нанесении слоя песка или опилок, толщиной около 6 см, а затем сухих листьев.
Читайте также: