Печь экономка своими руками чертежи

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

К статье прилагаются порядовки - слои кладки ряд за рядом. Объемные рисунки размещены в альбоме "Порядовки печи 'Экономка' 3D", плоские - в альбоме "Порядовки печи 'Экономка' 2D".

Подготовка к работе

некоторые ряды кирпичей неточно отображались на разрезах (например, кирпич над устьем в 18 ряду лежит плашмя, а на разрезе Б-Б — стоит на ребре);
в 21 ряду не изображен кирпич, поэтому над плитой получается отверстие, через которое подсасывается воздух;
в 21 и 22 рядах нет отверстия для вытяжки, а в 23 ряду оно вдруг появляется;

Поэтому, при самостоятельной кладке печи следует обратить внимание на эти неточности. Работу же по кладке следует начинать с сортировки кирпичей. Ровный, гладкий кирпич лучше заготавливать для топок и на свод. Кирпич, имеющий какие-либо дефекты, лучше отложить на распил. Кирпич перед кладкой нужно обработать – срезать фаски по всем лицевым кромкам.

Затем займитесь заготовкой глины – замочите ее и протрите сквозь сито. Лучше сделать это загодя, так как перетирать легче жидкую глину. Для получения раствора можно использовать дрель (мощностью 600 Вт) с миксером.

Потом следует просеять песок. Для раствора и замачивания кирпича нужно приготовить ведра (для раствора – обычные, для замачивания кирпича – с высокими стенками или просто бак). Далее нужно заняться задвижками и топочными дверцами – сточить заусеницы, погнуть и расклепать дверные запоры. Из полосового железа можно наклепать клямеры на дверки. Для заклепок берите гвозди нужного размера. Также позаботьтесь о будущей установке дверок – распустите асбестовый шнур на пряди по 5 нитей.

Кладка

Печные мастера советуют расстилать раствор рукой. Это обычно делается для того, чтобы рукой почувствовать камни, которые могут быть в глине. Но эта рекомендация касается непротёртой глины. Если же глина перетёрта, то раствор лучше накладывать и разравнивать мастерком, а окончательно — зубчатым шпателем. В таком случае шов у вас получится тонким и ровным. Рекомендации о тонком шве верны лишь для порядовок без печных приборов. В тех же рядах, где есть печная дверка, шов должен быть 5 мм или немного больше, так как высота печных приборов кратна 7 мм (высота кирпича плюс шов). Это связано с тем, что если шов делать тоньше, то печная дверка будет выступать над кирпичами своего ряда. И чем будет тоньше шов, тем это будет больше заметно.

Оптимальную густоту раствора и необходимую высоту зубьев шпателя можно определить опытным путем. Для этого отрезным диском следует постепенно увеличивать глубину пазов шпателя, чтобы получить тот результат, который нужен.

Перед кладкой каждого ряда, лучше предварительно разложить его насухо, чтобы выявить все нюансы кладки. Если вы увидите, что требуется резка кирпича, то определяются все нужные размеры и количество кирпичей. Причем для этого берутся ранее отложенные некондиционные кирпичи.

Часто в интернет рекомендуют делать швы толщиной 1 см и это неправильно. Считайте: длина кирпича 25 см, плюс шов 1см — в сумме 26 см. При кладке кирпича тычками, получается 24 см (12 см+ 12см). И на шов, таким образом, приходится 2 см (26 см – 24 см). А это достаточно много. Вертикальные швы нужно делать минимальными, надвигая кирпич и выдавливая излишки раствора. Учитывая, что заводская фаска на кирпичной кромке имеет радиус около четырех мм, даже при толщине в три мм вертикальный шов зрительно кажется толще, чем горизонтальный в пять мм. Разделывать швы нужно сразу, когда раствор еще не высох. Для разделки швов лучше использовал угол шпателя. Если шпатель сточился, можно взять обрезок пилы. Замывать кирпич в лицевой кладке тоже лучше сразу, пока раствор не высох. Убирать лишний раствор нужно мастерком – так кирпич меньше мажется, значит, потребуется меньше времени на его замывку. Кроме того, мастерок быстро покажет, как лег кирпич. Если раствор есть на верхнем кирпиче, значит, он утоплен, а если на нижнем – значит, кирпич выступает. Прямолинейность кладки можно проверять правилом, а горизонтальность и вертикальность - уровнем.

Внутренние поверхности можно затирать кистью или рукой, взяв немного раствора, а в конце – сделать это губкой.

Перед тем, как делать перекрышку, следует швабрить перекрываемые внутренние поверхности кистью, а шпателем убирал с основания всё, что накрошилось во время кирпичной кладки. Затем кистью можно затереть основание. В результате внутренняя поверхность должна получится гладкой и без излишков раствора.

Печь в разрезах

Установка печных приборов

Колосниковые решетки ставятся на выпуски печи. В них шлифмашинкой выбираются четверти с припуском на тепловое расширение и глубиной немного больше высоты заплечиков решетки. Кирпичи, которые примыкают к колосниковой решетке, лучше срезать на клин и затереть наждаком до получения ровной и гладкой поверхности. Это делается для того, чтобы топливо по клину легко скатывалось на решетку и улучшался процесс горения. Кроме того, гладкая поверхность дольше не выгорает. Все резаные внутренние грани следует затереть жидким раствором. Перед установкой печных дверей можно обмотать их асбестовым шнуром и, определив положение дверки в ряду, отрезать излишки клямеров и скрепить их проволочными скрутками. Также фиксируются верхние клямеры. Если вы установите дверки без асбеста и клямеров, то скрутки могут перегореть, а дверки вывалиться.

При установке задвижки, следует выбрать в кирпичах, на которые она ставится, четверти глубиной больше, чем толщина самой рамки. Когда рамка ляжет на место, то между задвижкой и верхним кирпичом останется зазор, и задвижку будет удобно брать рукой. Лицевой кирпич над задвижкой срезается на клин по той же причине – для удобства.

Установка печной плиты, в общем, ничем не отличается от установки задвижки. Разве что объемом работы, так как четверти длиннее и с уступом. Если вы не будете выбирать четверти, то плита ляжет выше пода печной топки.

Если, например, фаянс сделан из уголка 50мм x 50 мм, места для плиты может и не хватить. Тогда придется сузить фаянс по длинной стороне, обеспечив, таким образом, и тепловой зазор.

После примерки нужно уложить плитку на раствор, придерживаясь уровня пода.

Кладка свода

Кладку свода лучше начать с разметки кружала. Поскольку свод является циркульно одноцентровым, то для построения дуги потребуется 3 точки. Ширина пролета нам известна и дает 2 крайние точки дуги. По высоте свод – это примерно 3 ряда кирпичной кладки. Если толщина шва 5 мм, то получим 210мм. Высота подъема свода определяется так: 210 мм - 120 мм = 90 мм.

Из бумаги можно вырезать прямоугольники 65 мм х 120 мм в размер торца кирпича, а затем уложить их по линии кружала с перекрытием в нижней части примерно в 5 мм. По крайнему кирпичу можно определить угол наклона для кирпичей пяты и зафиксировать малкой. На бумаге наметьте линии пересечения и получите шаблон кирпича для строительства свода. Шаблон для резки кирпича и кружало можно вырезать из куска сайдинга.

На кладку печи потребуется примерно две рабочие недели. Это если без перерыва. В противном случае, нужен месяц. Как только перекрывается под, в поддувало можно установить вентиляторы и выключать их только на ночь. Это позволит высушить печь к моменту установки дымовой трубы и пробной топке.

Вентиляция шестка должна отлично работать. Подтопки больше прогревают низ печи – тот, который выложен в полкирпича. Причем, малый подтопок нагревает большее количество нижних кирпичей, чем большой и быстрее отапливает помещение. Но и остывает печь достаточно быстро. При топке русской печи нагревается только верх печи выше пода. Теплоотдача начинается от трех рядов, выложенных в полкирпича, а массивный верх включается в работу позднее.

Исходя из вышесказанного, русскую печь лучше затапливать на ночь. Тогда не будет слишком жарко при отходе ко сну и не холодно утром. Это рассуждение справедливо лишь при малой закладке дров. При большой - подтопки быстро прогревают воздух в помещении и нагревают верх печи, который также начинает отдавать тепло, что позволяет поддерживает равномерное тепло в доме.

Ниже размещены четыре основных проекции печи. С порядовками, ряд за рядом, вы можете ознакомиться в альбоме "Порядовки".

Статья написана по материалам публикации В. Коровушкин. Журнал "Дом", №11, 2007 год

Порядовка, фундамент и кладка русской печки Экономка.

Фундамент. Экономка будет служить долго и надежно, если под нее заложить массивный фундамент из бетона или бутового камня, заглубив в грунт, как минимум, на полметра. Причем подошва фундамента должна быть шире, чем основное тело на 5-10 сантиметров, а последнее - на 5 сантиметров превышать габариты печки. Дно ямы уплотняется тяжелой трамбовкой.

В сухой грунт допускается закладка фундамента из качественного кирпича на известково-цементном или известковом растворе. Гидроизоляцию (два - три слоя пергамина или толя) укладывают за два - три ряда до основания, сооружение которого начинают на два - три ряда ниже линии пола. Подобная кладка еще относится к фундаменту. С выходом на линию пола на основании при помощи линейки и угольника вычерчивается контур первого ряда кладки печи, длина его - 140 сантиметров, ширина - 89 сантиметров.

Кладка печи. Для кладки печки Экономка необходимо заготовить материалы в соответствии с информацией в таблице.

Рассмотрим способ строительства печи с первого по тридцать четвертый ряды (рисунок 11).

Порядовка печи:

Первый. Наружные стороны печи выкладываются из целого кирпича, а середина кладки заполняется битым кирпичом.

Второй. Закладывают две стенки из кирпичей (А, Б) для столбов под перегородку. Необходимо оставить окна (В) 4-х чисток, а также дно поддувала большой топки с передним стесанным (чтобы было проще выгребать золу) кирпичом (Г).

Третий. Устанавливается дверка поддувала (А) большой топки и дверка чисток (на рисунке 11 не показаны), закладывается поддувало (Б) малой топки.

Четвертый. Устанавливается дверка поддувала (Б) малой топки. Кирпичом перекрываются дверки чисток. В том случае, если дверки не устанавливаются, то до окончания кладки они оставляются открытыми. На последней стадии расчета через дверцы удаляется остаток раствора. Затем нужно заделать кирпичами таким образом, чтобы у дверок края не выступали из плоскости стен печи.

Пятый. На столбике укладываются перегородки из кирпичей, которые крепятся замком (А) в печных стенках. Свод поддувала большой топки сужают для монтажа колосниковой решетки, а дверца поддувала перекрывается кирпичами. Под перегородкой нужно оставить три отверстия размерами 12х21 сантиметров каждое. Сквозь них горячие газы из первого отсека отопительной камеры будут попадать во второй сектор Г-Г и Б-Б (рисунок 11).

Шестой. Кирпичом укладывают и перекрывают колосниковые решетки двух топливников. Задний и передний кирпичи малой топки стесываются, чтобы топливо на решетку скатывалось само и лучше сгорало (как раз по этой причине здесь отлично горят даже непросушенные дрова).

Седьмой. Устанавливается дверца большого топливника, строится маленький топливник (А).

Восьмой. Монтируется дверца малого топливника. От большой топки в сторону перегородки увеличивается горизонтальный (А) проход: это обеспечит по всей высоте равномерный нагрев.

Девятый. Горизонтальный канал необходимо сузить кирпичами, нависающими над ними. Перегородка ставится шире, чем будет перекрытие канала.

Десятый. Выкладывается слой пода, который перекрывает перегородку и горизонтальный канал. У задней стенки останется щель А-А, Б-Б (рисунок 11) длиной 65 и шириной 7 сантиметров.

Одиннадцатый. Перекрываются дверцы топливников. Настилается еще один слой пода, оставляется щель.

Двенадцатый. На слое раствора небольшой толщины укладывается плита из чугуна с конфорками. Внешние ряды кладки с боковой и лицевой сторон плиты отделываются фаянсом, другими словами, низ шестка укрепляется.

Тринадцатый, четырнадцатый. Тщательно выполняется перевязка швов.

Семнадцатый. После укладки кирпичей ставятся повторные связи, как в пятнадцатом ряду. Из полос стали обустраивается основание под перетрубье (А). В углу его будет поддерживать круглый стальной стержень диаметром, как минимум, 1,6 сантиметра (или соответствующая труба). Стальные полосы укладываются в гнезда, проделанные в кирпиче.

Восемнадцатый. В варочной камере, которая опирается на выпущенные кирпичи ряда шестнадцать (Г-Г), начинается закладка свода. Кирпичи первого ряда имеют наклон внутрь варочной камеры, для чего под них укладывается толстый слой раствора со щебнем или глинобита (рисунок 10, Б-Б). Что касается кирпичей (Б) боковой и передней стенок перетрубья, то они укладываются на полосовую сталь.

Девятнадцатый. Соединяют отверстия (Б).

Двадцатый. Делают сборный (Б) канал и сужают перетрубье (А) с 25 сантиметров в предыдущем кирпичном ряду до 18 сантиметров. С правой стороны печки стенку перетрубья крепят замком.

Двадцать первый. Сборному каналу необходимо придать требуемую форму (А), возле перетрубья закладывается вентиляционный (Б) канал сечением 7х25 сантиметров для вытяжки собирающихся в перетрубье запахов от печи и плиты.

Двадцать второй. Здесь происходит уменьшение сборного канала, передние кирпичи стесываются на конус. Вентиляционному каналу придается прямоугольная форма сечением 12х19 сантиметров.

Двадцать третий. Вентиляционный канал делают квадратным.

Двадцать четвертый. Над вентиляционным каналом монтируется задвижка (рисунок 11).

Двадцать пятый. Происходит сужение сборного канала, делается дымовой канал.

Двадцать шестой. Аналогично предыдущему.

Двадцать седьмой. Устанавливается задвижка над дымовым каналом (рисунок 11).

Двадцать восьмой. Вентиляционный и дымовой каналы объединяются в горизонтальный (А), который становится похожим по форме на Г.

Двадцать девятый. Над объединенным каналом укладывается две полосы стали, выступающих в качестве основания, перекрывающего вентиляционный ствол.

Тридцать первый. Над вентиляционным стволом наращивается три слоя кирпича, что отвечает пожарным требованиям. Дымоход является отверстием с сечением 12х26 сантиметров.

Тридцать второй. Аналогично предыдущему.

Тридцать третий. Начинается строительство трубы толщиной в кирпич, всего из 5 кирпичей с каналом 13х26 сантиметров.

Тридцать четвертый. Кладка ведется до потолка, потом выполняется распушка с толщиной стены в полтора кирпича, на 4 ряда выше наката чердака. Затем можно или продолжать кладку, или применить стальные или асбестоцементные керамические трубы соответствующего внутреннего сечения. Они должны быть обязательно облицованы несгораемыми материалами - до кровли на глиняном растворе, а над крышей - на цементном.

Печка Экономка может быть и водонагревателем. Для этого в нее около малого топливника нужно встроить водогрейную коробку из стали или иного металла. Схема ее заделки показана на рисунке 12 (лишь ряды, изменяющиеся по сравнению с показанными на рисунке 11).

Рис. 12. Кладка рядов с коробкой водогрейной: 1 — коробка водогрейная; 2 — доп. канал; 3 — полоса из стали

Помимо конструкций русской печки, есть много других варочно-отопительных печек, простых по форме и функционирующих на твердом топливе.

При всем уважении к народным умельцам необходимо отметить, что традиционная Русская печь, которая обогрела не одно поколение во время самых лютых морозов, имеет-таки свои недостатки. Они заключаются в том, что конструкция слишком массивна и не может быть установлена в небольших помещениях.

Устройство дымохода позволяет теплому воздуху перемещаться по каналам, постепенно поднимаясь вверх. В итоге нижняя часть печи остается холодной. Учитывая то, что теплопроводность воздуха низкая, нетрудно догадаться, что в комнате тепло будет сконцентрировано преимущественно в верхней части.

Так как современные условия не исключили печное отопление, а в некоторых случаях владельцы желают заиметь настоящую печь у себя дома, несмотря на наличие средств для более эффективного топления, то пришлось исправлять недостатки и позаботиться об уменьшении размеров конструкции.

Печка в доме

Конструкция

Печь экономка — это усовершенствованная, более эргономичная версия русской печи. Под модификации попало все — начиная от основы, заканчивая нюансами кладки. Если русская печь оборудована одной камерой, то в данной конструкции предусмотрено целых два отсека для топлива. Каждая камера оснащена отдельной решеткой, зольной камерой, топочной и поддувальной заслонкой. Двери и поддувала расположены на соседних стенках, под углом 90 градусов друг относительно друга.

В первом ряду обычно размещают несколько (как правило, 4) вспомогательных дверец для очистки каналов камеры растопки. С нижнего ракурса печь похожа на кухонную плиту. В районе шеста, установленного над растопочными камерами, располагается плита, оснащённая несколькими конфорками. Под ней находится сообщительный проход, через который из второй топки горячие воздушные потоки переходят в главную камеру, после чего перемещаются к основанию по отопительным каналам.

Печь очень быстро прогревается в нижней части, так как стенки основания и камер — общие, а теплопередача происходит с меньшими потерями.

Главная — поддержка тёплой температуры в зимнее время года.
Дополнительная — приготовление пищи.

Особенности эксплуатации

Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.

Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.

Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.

Характеристики

Ее располагают на нижней и верхней частях. Чтобы укрепить постройку и обеспечить защиту от разрушения, её можно армировать трубами или металлическим каркасом. Как итог — такая печь рационально расходует термическую энергию и требует малое количество топлива. Сырьё для нагрева подойдёт любое — главное, чтобы оно было твёрдым. При соблюдении всех правил нагрев будет происходить равномерно и плавно, что избавит от трещин в кирпичах и выгорания глины.

Используемые материалы

Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

Удачные кирпичные постройки

Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

Инструкция по изготовлению

Отсортируйте все кирпичи: те, что с явными дефектами — отложите в сторону, они не годятся для ответственной кладки, но их можно распилить. При наличии дефектов на поверхности (наросты, строительный мусор) — устраните их.
Перед замесом просейте глину через сито и замочите её. Намокшую массу гораздо удобнее перетирать. Не рекомендуется мешать глину руками, так как это долго и нерационально, ведь она может начать застывать прямо в ёмкости. Для таких целей подойдёт обычный перфоратор или дрель, оснащённая миксерной насадкой.
Песок также необходимо просеять, ведь любой мусор будет нарушать целостность конструкции.
Приготовьте также несколько емкостей для готовой массы и для предварительного замачивания кирпича. Поскольку сырые блоки кладутся лучше, поэтому можно на несколько секунд погружать каждый кирпич в воду и удерживать там, пока из него выходят воздушные пузыри.
Организуйте место замеса поближе к намеченной конструкции, ведь ведро, наполненное раствором, будет весить около 40 кг.
Сразу же подготовьте на месте задвижки, дверцы и дополнительные элементы. Проверьте их на факт наличия заусенцев, обработайте и устраните их при необходимости.
Для монтажа задвижек и дверец подготовьте асбестовый шнур нужной длины.

Фундамент

Это очень важная составляющая печи. После закладки должно пройти не менее 14 дней, пока смесь затвердеет. Если приступить к процессу кладки, когда фундамент ещё не готов, он будет забирать влагу из нижних кирпичных рядов, что спровоцирует брешь в тепловом поле и возможное разрушение конструкции в будущем.

Фундамент находится в углублении, размер которого должен быть не менее 50 см. Для упрочнения конструкции установите столбы по углам, которые заливаются отдельно. Армировать и металлизировать при помощи сухого цемента обязательно, иначе конструкция скосится.

Монтаж печных приборов. Несколько важных моментов:

Решетки колосников необходимо будет установить на выпуски печи. На этом этапе важно помнить о допусках, погрешностях и расширении тел вследствие нагрева.
Кирпичи, примыкающие к колосниковым решеткам, рационально срезать на клин, а потом обработать срез наждаком до получения гладкой поверхности. По этим клинам топливо будет скатываться на колосники, что улучшит процесс горения. Гладкая поверхность намного дольше будет удерживать тепло и сохранять термодинамические свойства.
Все резаные поверхности необходимо заполнить жидким раствором, так можно избежать осаждения и накопления сажи и прочих продуктов распада при горении.

Дверцы перед установкой нужно замотать шнуром из асбеста, а не прокладывать его в уже имеющуюся щель, так как это не обеспечит должной герметизации и спровоцирует потерю тепла. Верхние кляммеры также фиксируются. Для грамотной и быстрой установки задвижки нужно выбрать четверть на глубину, которая немного толще, чем рамка (в качестве допуска оставляем 2-3 мм). Таким образом, можно максимально удобно расположить рамку, а щель заполнить глиной.

Готовый раствор быстро теряет свои свойства. Даже если разбавить его водой и перемешать — эффект будет намного ниже, чем у свежезамешанного.

Порядовка

С самого первого ряда порядовку эконом-печи на дровах выкладывают с зольника и основы дымохода. Лучше сразу использовать заранее приготовленный гладкий кирпич, ведь это будет днище печи, чисток и зольника.
Вторым рядом это основание поднимается.
В третьем ряду порядовкой предусмотрена установка дверцы поддувала под основным (главным) топливником. Также порядовка предполагает закладку зольника под второстепенный топливник. Чтобы впоследствии было удобнее проводить очистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
В четвертом ряду устанавливают дверцу поддувала малого топливника.
В пятом ряду производится небольшой выпуск кирпичей, для удобства установки решетки в большом топливном отсеке. Выпуски варьируются в зависимости от размера решетки.
В шестом ряду расположена большая решетка для основного топливника — на кирпичи, имеющие выпуск. Получившиеся при стыковке щели необходимо закрыть блоками с готовыми клинами, которые имеют скос в сторону решетки.
Вплоть до 11-го ряда идёт типовая выкладка кирпича.
В одиннадцатом ряду, непосредственно перед укладкой ряда, нужно закрепить фаянс и четверти под будущую плиту.
В пятнадцатом ряду укладывают блоки с готовым клином, а снизу — те, которые будут выходить в камеру варки, которой оснащены все печи данного типа. На этот ряд сверху устанавливают стяжки для боковых стенок, а также полку для перекрытия устья. Эту полку можно предварительно вырезать из уголка размером 50×50. Нужно соблюдать расстояние, чтобы между уголками помещался 1 кирпич.
В шестнадцатом ряду находится перекрытие устья, а также устанавливают поперечные стяжки.
На семнадцатом ряду устанавливается полочка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорную трубку для этой полочки обрезают, оставляя 1-2 мм припуска. На полке и на фаянсе нужно разметить предполагаемое положение этой трубы. Затем при помощи дрели нужно высверлить три-четыре отверстия для шпилек. Их можно изготовить из любого подручного материала, например, из обычных гроздей, достаточно выполнить на них резьбу. Эти шпильки будут сохранять положение трубы, не допуская её смещения. Намеченный ранее припуск поможет подогнать положение трубы по высоте.
Далее соблюдайте типовой порядок кладки. В зависимости от высоты потолка, ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а далее делайте противопожарную распушку.
Ориентировочно в 23-24-м ряду обустройте дверцу для прочистки. Если пропустить этот этап, в этом месте придётся вынимать кирпичи, чтобы прочистить канал.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь.

Осуществить
отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.
Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы.

Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Из чего делают?

Необходимые для постройки печи экономки материалы и инструменты следующие:

колосники;
дверцы для топочных камер;
дверки для поддувала;
чугунная платформа с двумя конфорками;
заслонка для дымохода;
задвижка для канала вентиляции;
огнеупорный кирпич;
электродрель и съемный строительный миксер;
мастерок;
ведра;
решето;
шпатель;
уровень.

Кроме основных материалов, дополнительно необходимы:

проволока;
сталь круглая, листовая;
гайки, шайбы, гвозди;
подтопочные листы;
асбестовые трубы.

Топка

Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

Печь экономка по сути является изменённой концепцией, привычной всем — русской. Разница состоит в топочных камерах, если устройство русской имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х отопительных камер разных размеров. Верхняя часть имеет кухонную плиту и свод. Из данной статьи вы узнаете как можно соорудить своими руками, опираясь на руководство чертежей и рекомендации специалистов. Также будете информированы о основных функциях и технических характеристиках топок.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.

Наличие варочной камеры как в обычной русской, — два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.

Особенности модели Подгородникова

Топить печь подгородникова можно двумя способами:

Полезно знать: Как строится кирпичная печь малютка, от фундамента до кладки

Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.

Популярный проект печи

Главные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Порядовой план кладки

В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.

Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.

Третий слой — устанавливается дверка заложенного зольника и дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)

Четвёртый — установка дверцы малого топливника. Перекрываем очистные отверстия. Если решено заменить дверцы, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.

Пятый — преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.

Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.

В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим р.

В следующем, ход отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При её использовании для готовки топить следует как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.

Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной пласт, оставив щель.

12 — укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.

13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных пластах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние рёбра, образующие сужение, можно стесать.

16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.

17 — очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, заполняйте глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с осколками и песком.

Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые единицы.

В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный путь 20-го. Он — упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.

В 21-м, сборный приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.

В двадцать втором, сечение уменьшается, рёбра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.

23 — происходит смещение к задней стенке.

24 — закладывается вентиляционная задвижка.

25 и 26, сборный, сужается и превращается в дымовой.

27 — дымовая задвижка.

28 — производится объединение путей.

29 — вентиляционная часть перекрывается по металлическим полосам.

30 — 33 над вентканалом укладывается трёхрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение в размер кирпича.

Профиль последнего идёт до потолка, после чего устраивается распушка для прохода через перекрытие. Толщина стенки распушки может быть не менее, чем полтора кирпича и подняться над уровнем чердачного перекрытия на 25-30 см. Продолжить трубу можно из других материалов, однако обязательно используя несгораемые изолирующие материалы. Хотелось бы предупредить о наличии в сети порядовок, имеющих ошибки. Предварительно следует осмыслить логическую совместимость всей кладки.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере. Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма.

гда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу. Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.

Особенности использования долгогорящей печи и техобслуживания

Долгогорящие печи на дровах по причине наличия конструкционных отличий обладает несколькими индивидуальными особенностями, имеющими отношение к эксплуатации и обслуживанию изделия, изготовленного в промышленных условиях.

Растопка печей длительного горения осуществляется определенным образом:

С агрегата снимают крышку и достают из бочки прижимающий круг, к которому приварена труба.
Загружают дрова или любое другое твердое топливо. Уровень загрузки печки дровами по максимуму должен располагаться на нижнем крае трубы дымохода. Дрова нужно укладывать очень плотно, оставляя только минимальные зазоры. Сверху на поленья необходимо положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают ветошью, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда нет тряпки, ее можно заменить самой обычной бумагой.
Прижимной круг возвращают в бочку и накрывают ее крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумагу поджигают и забрасывают внутрь трубы с кругом.
Чтобы разжечь пиролизную установку, не следует пользоваться спичками, поскольку за время, в течение которого они будут лететь внутри печки, огонь на них погаснет.
После того, как топливо хорошо разгорится, минут через 30 нужно ограничить доступ воздуха в печку при помощи заслонки. Далее остается только наслаждаться теплом и уютом в течение долгих часов.

При установке в комнате экономной печи на дровах нужно соблюдать определенные правила:

По причине того, что агрегат длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы необходимо размещать подальше от него.
Вокруг пиролизного устройства следует оставлять много свободного пространства. Ставить его нужно на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы из-за избыточной степени нагрева они не повредились. Данную проблему частично решает кладка кирпичей вдоль периметра отопительного прибора.
При проведении чистки печи всегда необходимо оставлять немного пепла. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и соответственно выхода котла из строя.

Материалы

Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 — 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.

Читайте также: