Печь для мастерской своими руками
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 18.09.2024
Отопительные агрегаты могут длительно отапливать строение после одной закладки топлива. Четыре-пять килограмм дров не полыхают, а тлеют и выделяют газ, который дополнительно сгорает и дает тепло. Владельцы домов строят печь длительного горения своими руками, чертежи самой эффективной модели можно найти в интернете, заказать специалистам по монтажу нагревательного оборудования.
Описание и виды печей длительного горения
Агрегат удобно использовать, т. к. после загрузки можно долго не открывать топку. В процессе перегорания дров или угля выделяется горючий газ, который собирают в камере, где он догорает и выделяет энергию.
Используются такие устройства в частных домах, дачах, гаражах, предприятиях.
Классическая печь
Сложная конструкция предполагает наличие внутренней камеры сжигания угля. В ней обустроена камера, соединенная с колпаком для догорания выделяемых газов.
Топливо поджигают снизу, газы поступают в колпак и сгорают. Классика проявляется в проталкивании горючих газов через массу топлива в камеру, куда подается воздух. К таким видам относят печи: булерьян, печка Бутакова.
Шахтная печь
В агрегате область горения смещена к зоне колосников. Газы выходят сквозь соседнее отделение, где догорают и выделяют тепло. Лучшим материалом служит кирпич.
- кокошник для погрузки шихты, вывода газов;
- печная шахта;
- горн;
- фурма для подачи газов.
Оборудование имеет высокий коэффициент эффективности и большую производительность.
Подовая печь
В ней поджигают топливо сверху, огонь перемещается вниз. Воздух подают под сгоревший пласт по специальным каналам. Простая и эффективная конструкция разработана во множестве моделей, которые легко сделать собственноручно.
Газогенерирующие печи
Предусматривает медленное сгорание газов, отделяемых на основе пиролиза. Дровяное топливо перегорает под действием тепла и малого объема кислорода, при этом выходят горючие газы. В агрегате обязательно есть теплообменник. Подходят для отопления с подсоединением одного или двух контуров.
Особенности конструкции и принцип действия
Достоинства оборудования в высоком КПД, отсутствии сложной автоматики, энергетической независимости, безопасности по сравнению с котлами на газе, жидком топливе. Пиролизные агрегаты дают полезный показатель на уровне 90%. Печи длительного горения показывают результат 75 – 80% из-за взаимодействия корпуса с водяными трубами теплообменника.
Недостаток в большой стоимости готовых агрегатов.
В топку кладут древесное топливо, которое перегорает быстро. Период интенсивного горения (1 час) нужен для нагревания котла, дымохода. Затем печь до верха загружают топливом, плотно закрывают дверку, перекрывают задвижку шибера, чтобы минимизировать воздушную подачу и тягу. В этих условиях обеспечивается хорошее сгорание с выделением горючего газа.
Умная печка работает на каменном или буром угле, торфе, можно употреблять дрова различных пород и отходы при обработке древесины. Из опилок, стружек делают гранулы и брикеты. Используют современные виды в виде паллет и евродров. Есть котлы, переоборудованные под жидкое топливо.
Материалы и инструменты
Применяют железные бочки, баллоны от газа (50 – 100 л). Канал воздушной подачи делают из стальной трубы, канал отвода дыма выполняют железным или керамическим. Для крышки берут листовую сталь 3 – 5 мм. Готовят дверку и петли к ней. Водяной контур изготавливают из листового железа и двух патрубков с резьбой.
Для работы нужна сварка, болгарка, дрель, напильник, молоток, наковальня, измерительный инструмент.
Расчет основных параметров
Показатели выбирают для эффективного использования зоны загрузки дров, камеры сбора золы. Параметры определяют, чтобы результативно работала область догорания выделяемых газов. Для корпуса выбирают правильную толщину металла, чтобы продлить время эксплуатации.
Размер печи
Высотой печи изготавливают не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает результативную тягу, горение затухает.
Диаметр выбирают, следуя соотношению пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение, соответственно). Оптимально работает топка диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуют, т. к. воздух из них вытягивается в трубу, отчего снижается мощность самоделки.
Толщина материала
Критерий является важным, т. к. тонкий металл корпуса прогорит быстрее. Выбирают сталь для стенок печи не меньше, чем 5 мм толщиной. Параметр особо важен для варианта котла с водяным теплообменником.
Тонкие стенки до 5 мм способствую потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности догорания газа. В итоге уменьшается выделение тепла.
Параметры стального блина
Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для возгорания пиролизных газов. Оптимальным является размер, когда промежуток от внешней грани до внутренней поверхности агрегата составляет размер 5% общего диаметра.
Параметры выходной трубы
Чаще изготавливают из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов перегорания топлива и газов, выведения конденсата. Нежелательно применять квадратные сечения, чтобы уменьшить скопление сажи.
Диаметр выходной трубы принимают на уровне 80 – 100 мм.
Размеры трубы, подающей воздух
Для самодельной конструкции печки применяют металлическую трубу, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Патрубок приваривают посередине стального круга, сопоставляя с его отверстием. В итоге получают элемент, который именуют поршнем.
Подготовка к работе
Предварительно нарезают заготовки из железа по эскизу, готовят детали ручек, колосников. Из кирпича выполняют подставку, сечение которой на 30 см больше корпуса. Металлическую подкладку делают, приваривая к баллону уголки или стрежни.
Ставят печь не ближе 1,0 м к стене, при этом учитывают необходимость теплоизоляции корпуса.
Печь своими руками
Используют любые стальные емкости с требуемой толщиной стенок. Металл применяют чаще всего, иногда мастера выстраивают печи из кирпича. Железные конструкции имеют преимущество в том, что их можно переставлять при необходимости.
Верх емкости срезают болгаркой в месте закругления стенок баллона, деталь используют в качестве крышки. К срезу приваривают полосу железа для ее устойчивости.
Для прижимного поршня из стали вырезают круг, чтобы он мог проходить внутрь баллона, в середине формируют отверстие 5 см. Подающую воздушную трубу присоединяют к отверстию сваркой. К обратной стороне приваривают крестообразно швеллер. Устанавливают вверху и сбоку дымник, зачищают резанные швы болгаркой. Печь длительного горения своими руками из газового баллона готова.
Печь длительного горения из кирпича
Такая печь смотрится наиболее выигрышно, но требует больших трудозатрат при возведении и больше времени.
Прочный фундамент строят независимо от основания дома, его размеры превышают размеры печи на 20 см с каждой стороны. Под подошвой делают песчано-щебеночную подсыпку, простилают слой рубероида.
После бетонирования можно класть печь на 28 сутки. Верх фундамента изолируют от кладки рубероидом в 3 слоя, ставят жаростойкое покрытие из асбеста, стеклокерамических материалов.
Схема расположения кирпичей в каждом ряду нужна для обеспечения результативной работы конструкции. Чертежи порядовки можно найти в интернете, где указываются способ кладки каждого яруса.
Газы внутри перемещаются не только по вертикали, но и проходят горизонтально. Правильная кладка рядов увеличивает плоскость контакта дыма с кирпичом, повышает отдачу тепловой энергии.
Как усовершенствовать печь
Модернизация касается удобства работы. Железная печь весит немало (150 – 160 кг), а для очистки от золы ее нужно переворачивать. Улучшение заключается в установке дверок, через которые можно выбрать остатки горения.
Особенность агрегата в отсутствии зазоров и герметичности, поэтому при монтаже дверок нужно делать изоляцию. Вначале приваривают железные бортики в проеме, затем применяют жаростойкие уплотнители.
Крестообразные куски швеллера под основанием поршня меняют металлическими пластинами, чтобы улучшить воздушную подачу. Так поток не будет закручиваться, а ритмично распределится в камере топки.
Модернизация кирпичной печи
Изготавливают печь треугольной формы, чтобы установить ее в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит средства владельца.
Вторым вариантом станет монтаж разделительной заслонки для переключения режима летнего и зимнего использования.
Особенности эксплуатации
Уменьшают объем подающегося воздуха, чтобы снизить скорость перегорания дров. Избежать появления конденсата можно, если делать меньшее число поворотов канала дымоотводящего коллектора.
Влажность закладываемого топлива не должна превышать 25%. Во время сжигания не открывают дверку, чтобы не допустить угарный газ в комнату.
Два раза в месяц нужно протапливать агрегат в максимальном режиме, чтобы сжечь отложения шлака на внутренних стенках. Результативность работы печки будет выше, если использовать крупноразмерные дрова.
Реактивная или ракетная печь во многих отношениях превосходит другие типы печей на твердом топливе и вполне конкурентоспособна с ними. Ее выгодно использовать на даче или в небольшом садовом домике. Такая печь отличается простотой, энергоэффективностью и низкой стоимостью. Имеет реактивный выход пламени и не требует специального наддува в виде компрессора или вентилятора. Сделать ее под силу любому взрослому человеку.
Понадобится
- стальная труба диаметром 22 см и длиной 37 см;
- круглый металлический прут;
- трубный сгон с резьбой и косым срезом;
- стальное цилиндрическое кольцо;
- два стальных круга диаметром около 20 мм;
- квадратный прут;
- проходной водопроводный кран;
- древесное топливо и др.
Инструменты: сверлильный станок или дрель, сварочный аппарат, болгарка, тиски, молоток и пр.
Процесс изготовления реактивной печи своими руками
Внизу вертикально установленной трубы 22×37 см с уже приваренным дном и переносными ручками по сторонам вырезаем отверстие, вставляем в него трубный сгон резьбой наружу и косым срезом внутрь и вверх.
Сгон прочно, надежно и герметично привариваем к трубе.
Нарезаем из круглого прутка одинаковые по длине отрезки немного короче высоты трубы в количестве 11 штук. Равномерно и вертикально привариваем их одним концом к внешней образующей стального цилиндрического кольца.
Надеваем на прутья, приваренные к кольцу, круглые кольцевые стяжки, согнутые из того же круглого прута, что и отрезки. Устанавливаем их примерно на расстоянии 1/3 и 2/3 от основания (дна) и в таком положении привариваем к вертикальным прутьям.
Полученную конструкцию устанавливаем по центру на дно трубы 22×37 см и привариваем прутья к дну трубы.
В центре крышки вертикальной трубы выполняем отверстие корончатым сверлом.
На две параллельные и равные хорды трубы 22×37 см укладываем круглые прутки с выходом с двух сторон на равные расстояния за пределы трубы и отрезаем два прутка одинаковой длины.
Сгибаем из них две скобы и вновь укладываем на трубу 22×37 см загибами вниз и в таком положении привариваем к крышке трубы.
К горизонтальным участкам скоб симметрично привариваем по две вертикальной стойки, а к ним горизонтально – поперечники-ручки.
На резьбу сгона накручиваем проходной водопроводный кран и оставляем его в открытом положении.
В кольцевое пространство между корпусом ракетной печи и решетчатой кольцевой конструкцией помещаем древесное топливо.
В качестве растопки используем скомканный лист бумаги, который поджигаем, и бросаем внутрь решетчатой конструкции. При этом вентиль на сгоне внизу открываем.
После того, как пламя разгорится, вентиль можно прикрыть, а сверху печь закрываем крышкой. Такой источник тепла служит не только для обогрева помещения, но и для приготовления разнообразной пищи.
Приветствую всех! Для бани в деревне понадобилась новая печь. Это моя вторая печь в жизни, поэтому были некоторые недочеты в её постройке.
Печь изготавливалась из металла, который был в наличии. Покупались только колосники, задвижка и петли на двери топки и поддувала.
Труба диаметром 520 мм., толщина трубы 8 мм., длина трубы 70 см.
К торцам трубы будут приварены листы металла толщиной 12 мм. размером 72х63 см., как выяснилось позднее заготовку на передний торец можно было сделать меньше практически на 10 см. в высоту, а задний наоборот больше на 5-7 см.
Печь будет иметь один оборот, для изготовления данного оборота необходимы детали также из листа 12 мм. размером 63х15 см. – 2 шт. (бока выхлопа), 63х22,4 см. – верх выхлопа, 22,4х16 см. – заглушка выхлопа.
Кстати, бока выхлопа можно сделать 63х10 см., для того чтобы не менять исходный размер заднего торца печи.
Такой выхлоп получается.
Используем чугунные колосники размером 35х20 см. Можно купить 3 или 4 колосника (если 4, то один укоротить наполовину). Также необходимо заготовить куски арматуры/круга/квадрата для того, чтобы впоследствии на них опирались колосники, кода они будут находиться внутри топки.
Ложим трубу на одну из торцев и размечаем её. Это необходимо для дальнейшего позиционирования дверцы топки и поддувала. Также размечаем отверстие под выхлоп газов из топки печи.
Размечаем дверцы топки и поддувала и пропиливаем их, но не до конца. Оставляем тонкие перешейки железа для того, чтобы осталось равномерное расстояние при приварке петель. После приварки петель остатки металла срезаем.
Размер двери поддувала – 25,5 х 5 см.
Размер двери топки – 37х26,5 см.
Печка будет оборудована чугунной задвижкой на дымоходе. Готовим для данной задвижки стальную коробку из листа толщиной 8 мм. Размеры заготовок 20х21 см – 2 шт., 19х2 см – 3 шт. Впоследствии на заготовках 20х21 см. вырезали бензорезом отверстия под трубу.
Готовим на плоскость двери топки и двери поддувала полосу по контуру. Размер полосы 15 ммх3 мм.
Готовим пластины, которые будут приварены к петлям. Приварка пластин позволит избежать заедания при открывании дверцы топки и поддувала. Ручку на дверь также сделал из полосы таким образом, чтобы расстояние от дверцы до ручки было примерно 10-15 см. Так ручка будет меньше греться.
Готовим боковые стенки, которые идут вдоль печи из листа металла толщиной 4 мм. Размер заготовок 73х71,5 см.
Далее приступаем к изготовлению бака. Первоначально бак был изготовлен из обычного металла, впоследствии заменили на бак из нержавейки. Объем бака 50 литров
Бак изготавливал также из листа железа толщиной 4 мм. Размеры заготовок: 63х63 см – шт., 50х20 см. – 3 шт., 50х50 см. – 1 шт.
Крепление бака к телу печи будет осуществляться на 4 болта на 10 мм.
Если вы делаете печь для мастерской или гаража, то бак можно не изготавливать.
Очищаем все заготовки от ржавчины и приступаем к сварочным работам!
Впоследствии на обороте печи был сделан вырез под очистку его от сажи (пришлось также дополнительно прорезать переднюю стенку печи, целесообразнее сделать данную стенку печи ниже)
На торцевые стенки печи снизу были приварены пластины для транспортировки печи по поверхности.
После изготовления печь и бак были полностью окрашены термостойкой эмалью. На бак снизу вварен фитинг, сделан отвод для горячей воды.
После задвижки печи был приварен кусок трубы диаметром 159 мм. На одном из концов данной трубы сделана проточка для посадки на нее сэндвич трубы, с внутренним диаметром 160 мм.
Печь получилась очень увесистой, затаскивали её в баню впятером. Думаю, печи из такого толстого металла хватит надолго. Установили данную печь в баню размером 4х5м. Более чем достаточно! Расстояние между боковыми листами печи и трубой 520 мм. заполнили камнями для того, чтобы можно было поддать парку!
На этом всё, всем удачи и пока!
Для помещений, где на постоянной основе живут люди, необходимо качественное устройство отопления, которое сможет полноценно осуществлять работу на протяжении долгого срока. Его наличие создает необходимый для полноценной жизни режим температуры, который держится круглые сутки. Для обеспечения теплом чаще всего устанавливают печи с оптимальными показателями теплоемкости.
Данные модели максимально долго после момента топки отапливают пространство, также часто используют котлы разного вида, они также на постоянной основе оказывают тепловое воздействие на воздух или при наличии на носитель жидкого вида. Все перечисленные виды отопления отлично подходят для обогрева помещений жилого типа.
Для нежилого пространства предусмотрены совсем иные методы. Ситуация с ними обстоит следующим образом: обогрев там необходим в отдельных случаях. При этом добиться его нужно максимально быстро, а ресурсов затратить по минимуму.
К помещениям данного типа стоит отнести ряд следующих объектов: маленькие вагоны, теплицы, домики с небольшой территорией. Для обеспечения любого из них будет достаточно эффективной буржуйки своими руками.
Содержание
Очевидные плюсы буржуйки
Буржуйка по своему устройству — обычная печь, это очень простая конструкция, рабочая эффективность которой была доказана огромным числом ее использования. Именно поэтому печи, функционирующие на отработке, до сих пор не потеряли своей востребованности. Чертежи буржуйки своими руками и их последующее воплощение – занятие, которое по силам каждому.
Современные производители в некоторых случаях все еще выпускают заводские модели, которые могут угодить требовательному хозяину. Часто используются как раз буржуйки, сделанные хозяевами самостоятельно. При этом следует заметить, что оценки со стороны пользователей таких моделей намного выше, чем оценки заводских моделей, которые приобретают хозяева.
Далее приведен список из наиболее значимых характеристик самодельного устройства для отопления, данная информация поможет сформировать список из тех пунктов, на которые обязательно нужно обращать внимание в процессе создания буржуйки.
Основными положительными характеристиками являются следующие:
- Простота. Конструкция буржуйки крайне понятна, соорудить ее сможет мастер любого уровня подготовки при помощи доступных материалов и инструментов.
- Мобильность. Итоговое изделие очень компактно, учитывая то, что в составе его есть довольно габаритный толстый лист металла или футеровка.
- Оперативность нагрева. Этому способствует металлические стенки. По этой причине буржуйка подходит для дачи или гаража.
- Бюджетность. Низкой стоимостью обладают как детали для печи, так и топливо. Плюс буржуйки часто работают на отработке.
Разновидности буржуек своими руками
Материал, который используется для создания печи
В процессе изготовления часто применяют сталь высокого качества, реже и в особых случаях – чугун. В зависимости от вида металла добавляют или нет элементы из натуральных камней.
Чугун обеспечивает довольно низкие объемы теплоемкости, материал найти в свободном доступе тяжело, да и использовать при варки также сложно. Это основная причина, из-за которой выбор падает на сталь, она деформации при работе поддается намного охотнее.
От толщины материала в этом случае зависит дальнейший срок службы газовой буржуйки, изготовленная своими руками.
При сборке устройства для применения в редких особых случаях, как при сбое с отопительной системой, то выбрить лучше железо с толщиной в 1 мм.
Для создания печи пригодится заводская фасонина, подойдут стандартные дверцы, задвижки, конфорки и колосники. При желании эти детали можно сделать вручную из стали.
Корпус: материал и форма
Если принято решение процесс работы вести по чертежу или фото, то нужно применять металлический лист, который в дальнейшем раскраивается. Помимо него понадобятся:
- труба квадратной формы;
- пруты;
- арматура;
- необходимые уголки;
- погонажные профили.
Перечисленное будет нужно для создания печного корпуса. Благодаря форме прямоугольника и наличию плоскостей, печи будут присущи все эргономические свойства, то есть печка будет крайне устойчива, процесс ее обработки и облицовки будет крайне простым. Печь будет крайне просто присоединить к любой другой конструкции или детали.
Для основы можно применять уже имеющиеся изделия из металла, такие как ящик или любое другое корпусное изделие. Часто предметы имеют форму цилиндра: бидон, баллон, большая труба.
Рабочий процесс будет включать в себя и сварку. Сверла, болты и винты пригодятся только в том случае, если толщина металла не особо большая.
Совсем не имеет значения, какую модель выберет мастер. Хоть работа и кажется простой, чертеж нужно иметь в любом случае.
Составные узлы
Все же лучше выбирать именно чертежи, а не фото, так как детали на первых видно гораздо лучше.
Работа над топочной камерой
Увеличенный размер печи обеспечит большее количество тепла. Это значит, что для дна камеры понадобится много пространства. Зато в дальнейшем можно будет с удобством размещать там дрова. Этим обусловлена необходимая форма печи: цилиндрическая, уложенная набок.
Даже печь-прямоугольник все еще должна быть обязательно горизонтальной. Вертикальность возможна только при особо крупном размере.
Процесс работы над зольником
Этот элемент присутствует от случая к случаю, так как зола может убираться непосредственно из пространства топливной камеры. Для подачи воздуха понадобятся отверстия в дверце.
Если в планах печь с гаражом для зольника, то предается печи форма короба. Это позволит не использовать зону топочной камеры. Металл пригодится тонкий. Сварка также не нужна, хватит и винтов.
Решетка
Если она присутствует, тогда происходит разделение камеры и зольника, подойдут чугунные колосники. Необходимо помнить: между решетками должно быть 10 мм. Для крепления подойдет специальный уголок.
Дверца и проемы
Данные части чаще всего металлические, из остаточного материала после основной работы. Сварка понадобится для крепления деталей к корпусу. Крайне важно установить устройство для запирания. Это может быть засов или задвижка.
Для проемов нужно знать размеры по стандарту: топка – 250х50 мм; поддувало – 100х250 (ширина на высоту). Навесы на расстоянии 10 см.
Дымное отведение
Для этого нужна труба с диаметром 150 мм. Она будет постоянно задействована в теплопроводности, так что для нее нужна сталь и отсутствие утепления. Патрубок крепится сбоку или на печи. Трубы внутри дома идут по длинным линиям и в самую дальнюю точку. Это позволит увеличить количество получаемого тепла.
Следуя информации на чертежах, печные трубы всегда должны быть с задвижками (поворотные или по направляющей). С ними можно влиять на процесс прогрева и дымного отведения, закрывая дымоход в момент осуществления топки.
Детали для усиления горения
На фото буржуйки, изготовленной своими руками, представлены все элементы. Для того, чтобы процесс горения был длительным, кроме труб пригодится груз, который подвешивается. Для этих целей подойдет блин из металла.
На видео изготовления буржуйки своими руками также проговорены все моменты, которые нужно учитывать. Придерживаясь плана, желаемый результат будет быстро достигнут.
Читайте также: