Паяльная станция hakko 907 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
В этой статье речь пойдет о том, как я доделывал китайскую паяльную станцию, подделку HAKKO 936. На мой взгляд получилась даже лучше чем оригинальная — в моей станции есть цифровая индикация температуры.
Это устаревшая статья. Обратите внимание, что сейчас у нас новая версия самодельной паяльной станции Simple Solder MK936
Самодельная паяльная станция
С чего все начиналось
На одном китайском сайте я заказал себе паяльную станцию HAKKO 936. Мне всегда она нравилась и был рад, что смог получить ее меньше чем за 2000 рублей. Но когда я ее получил, то был полностью разочарован. У меня есть доступ к оригинальной паяльной станции HAKKO 936 и я мог легко определить, что мне прислали очень похожую вещь, но не ту.
Итак, по порядку.
Сам паяльник отличался от оригинального. На кабель не обращайте внимания — его я переделал. Тот который приехал с китайской станцией был еще хуже, похожий на кабель для уличного применения. Никакого силикона, как в оригинальной. Резиновая рукоятка постоянно съезжает. Однако нагреватель и термопара такие же как в оригинальной, что не может не радовать. Сам паяльник (оригинальный сверху):
Оригинальный и поддельный паяльник HAKKO
Печатную плату китайцы тоже оптимизировали (оригинальная слева):
Оригинальная и поддельная печатная плата
Зато лицевая панель один в один как у оригинальной подставки. Рядом лежит китайская плата:
Лицевая панель поддельной паяльной станции
Китайская подставка под паяльник сделана не из металла, как оригинальная, а из какого-то пластика. Губка в намоченном состоянии в подставку никак не умещается.
Оригинальная и поддельная подставка под паяльник
Переделка
За основу я взял вот этот проект.
В паяльной станции HAKKO 936 стоит достаточно хороший трансформатор и есть кое-какие дополнительные элементы, расположенные не на основной плате.
Оригинальная паяльная станция HAKKO 936
Для того, чтобы их разместить я развел свою коммутационную плату. Если захотите повторить мой опыт — можете скачать ее по ссылке (обратите внимание, что это двухстраничный проект с двумя платами!).
Плата управления паяльной станцией
Также я переделал лицевую панель. Вот так выглядит теперь моя паяльная станция:
… и в сравнении с оригинальной:
Самодельная и оригинальная паяльная станция
Работает она достаточно стабильно. При включении питания в течении нескольких секунд отображается установленная температура, после чего индикатор переходит в режим отображения текущей температуры. Температура задается вращением ручки энкодера и удерживается достаточно точно. Последняя установленная температура удерживается достаточно точно.
В итоге я остался доволен. Радость покупки, конечно, испорчена, но зато я получил опыт и обеспечил своему паяльнику дополнительный функционал, которого даже в оригинальной паяльной станции HAKKO 936 не было.
Еще раз ссылка на статью, которую я взял за основу.
Сегодня, я расскажу Вам, как самостоятельно сделать паяльную станцию из доступных радиодеталей. Эта конструкция доступна для повторения как опытным, так и начинающим радиолюбителям.
Для качественной пайки, своих конструкций, в домашних условиях, требуется установка точной температуры жала паяльника. Это один из самых важных параметров для паяльника. Температура жала должна быть ниже, чем температура горения канифоли и выше температуры ее кипения, и плавления олова.
Радиолюбителям, имеющим низковольтный электропаяльник со встроенной термопарой и четырехпроводным кабелем для подключения к устройству регулирования температуры, рекомендую изготовить простой стабилизатор температуры жала. Мной был выбран для этой цели паяльник, от паяльной станции – HAKKO – 907.
О температуре жала паяльника:
Температура жала – определяет качество пайки. Температуру, как правило, регулируют по таянью канифоли…. Она должна кипеть, но не гореть. На жале хорошо отрегулированного паяльника канифоль кипит, но не горит. Кипящая канифоль – приятно пахнет, быстро испаряется, но не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета.
Некоторые данные Паяльной станции:
1. Выход на раб.темп. – 225град.- 50сек.
2. Поддержка темп.(интервал между включ. и выключ.) – 4 град.
3. Выставленная шкала регулировки 26-320 град (если регулятор выставить на минимум, паяльник остывает до комнатной темп. и выключается)
4. Калибровка термопары паяльника в сравнении с показаниями мультиметра 3-4 град.
5. Паяльник 24в/50w – HAKKO 907, со сменными жалами (практически можно вставить любое – медь, керамику или вечное)
В устройстве применены широко распространённые комплектующие.
Никаких ограничений по замене малосигнальной части схемы – нет.
В качестве измерителя (индикатора) температуры, я применил микросхему ICL7107 (КР572ПВ2А) и семисегментные индикаторы – SA04-11 (Красные с общ. анодом)
Силовые элементы лучше применять с допусками по напряжению и по току, соответствующими питающему напряжению и мощности потребителя – нагревателя паяльника (50 W).
Скорость нагрева наконечника T12 очень высокая, около 6-10 секунд. Есть в ассортименте десяток различных нагревателей жала.
Вот что пришло в комплекте в маленькой аккуратной упаковке.
Это алюминиевый корпус с установленным выключателем, розеткой и предохранителем.
Импульсный блок питания 24 В на 4,5 А.
Есть кабели, вилки, розетки и немного канифоли с припоем в подарок от продавца.
Дополнительные нагреватели наконечника, заказанные из доступного списка на выбор.
STC T12 OLED контроллер собран на чипе SC92F7462.
Теперь пришло время сборки в соответствии с инструкциями.
Отдельные этапы сборки — сначала контроллер. Затем ручка, блок питания и, наконец, контроллер для корпуса.
Собираем вместе и вот первое включение, но без нагревателя
Остается возможная калибровка температуры и естественно работа с новым оборудованием.
Цифровая паяльная станция своими руками
Об аппарате: 1. Эта паяльная станция довольно популярная, о чем свидетельствует огромная куча информации на различных ресурсах, где рассмотрены почти все вопросы, которые могли возникнуть при разработке устройства. 2. Функциональность. Кроме регулировки температуры хотелось еще и тонкая подстройка паяльника, автоотключение, режим ожидания. 3. Простота схемы. Если просмотреть каждый узел, то можно увидеть, что на схеме нет ничего сложного. Все элементы распространены в магазинах и легкодоступные. 4. Информативность дисплея. Не в обиду другим разработчикам, но хотелось на дисплее видеть не только температуру паяльника, но также и другие данные, такие как: установленная температура, время, которое осталось до перехода в режим ожидания и другие. 5. Стоимость. Я не сравнивал стоимость проекта с другими паяльными станциями, но для меня было главное не выйти за определенную сумму. У меня это получилось. Станция в общем вышла стоимостью не более 35$. А самыми дорогими деталями оказались паяльник, трансформатор, микроконтроллер, реле и корпус. А если некоторые детали у вас уже есть, то еще дешевле.
Прежде чем собирать паяльную станцию нужно разобраться со всеми элементами схемы. Список элементов для схемы ниже.
К сожалению, не было версии печатной платы для деталей в DIP корпусе, а только под SMD. Я не люблю паять такие мелкие детали, а перечитав форум, понял, иногда есть проблемы с такими деталями (контакт – не контакт, замыкание, перегрев и т.д.), да й паяльника не было, я до сих пор пользуюсь обычным 25Вт паяльником от сети 220В. Нашел печатную плату от одного пользователя, но на более чем 50% переработал под себя. На одной плате я поместил операционный усилитель и саму схему управления с микроконтроллером
На отдельной плате оставил силовую часть: полевой транзистор, диодный мост и реле. Если совсем по фен шую, то нужно все источники напряжения делать на отдельной плате, во избежание наводок и помех. То есть на плату управления уже подавать +5В, -5,6В. Но уже как есть, и после месяца пользования не заметил каких либо проблем.
-_- **Распродажа**
Wifi переключатель 433 МГц, настенный выключатель, работает с Alexa Google Home Отзывы: ***Отлично! Работает с Google Home.***
Дисплей заказал с Aliexpress. Это обычный 2-ух строчный дисплей, заказал 3 штуки с синий подсветкой.
Микроконтроллер применил Atmega8L-8. Сразу надо сказать, что не важно какой розрядности будет микроконтроллер, главное чтоб он был с буквой L! Прошивал обычным программатором usbasp, купленный тоже на aliexpress. Как прошивать микроконтроллер в интернете достаточно инструкций. Будьте осторожны когда будете смотреть распиновку программатора. Так как распиновка самого программатора и шлейфа для него отличаются между собой. Смотрите на фотографии. Для прошивки я использовал программу avrdude. Все файлы прошивки hex, eeprom, фьюзы есть в архиве. Уважаемый Volly разработал несколько прошивок для станции и нужно отдать должное, все прошивки здорово сделаны и работают пока без глюков. Операционный усилитель у меня под терморезистор. Я купил паяльник HAKKO 907 ESD с терморезистором. Если у вас паяльник другой, то ничего кардинально менять не надо. Нужно сделать операционный усилитель именно для термопары. На схеме все видно. Операционный усилитель выполнен на микросхеме ОР07. Отдельного внимания заслуживает силовой ключ на полевом транзисторе. В оригинальной схеме стоит IRFZ46N. Это обычный достаточно мощный полевик. Но проблема таких полевиков в том что если на затвор подается слишком малое напряжение, то он открывается не полностью и начинает очень сильно греться, что не есть хорошо. В моем случае на затвор полевика подавалось 3,5-4В, этого оказалось недостаточно и он не просто грелся а кипел. По этому я поменял транзистор на IRLZ44N. И как раз моих 3,5В оказалось в самый раз. Транзистор не греется и работает исправно. Реле поставил какое нашел на рынке. Реле рассчитано на 12В, выдерживает максимум 5А и 250В. Для управления реле на схеме было обозначен транзистор BC879, но такой найти я не смог, поставил BC547. Но для того чтоб знать какой транзистор можно поставить, нужно знать параметры реле. Измеряете или смотрите в datasheet сопротивление обмотки реле, в моем случае 190 Ом, обмотка реле рассчитана на напряжение 12 В, соответственно по закону Ома 12В/190 Ом = 0,063 А. Значит просто подобрать n-p-n транзистор с допустимым током не ниже 63мА. На печатной плате, дорожки под реле надо рассчитывать под ваше, которое есть у вас.
Трансформатор тороидальный с двумя вторичными обмотками: первая на 24В, 3А, вторая на 10В, 0,7А. тоже покупной. Не хотелось мотать свой. Вряд ли оно вышло бы дешевле, а гемора точно больше. Когда все детали были готовы и запаяны, первым делом проверил плату на сопли, короткое замыкание, недопайки. Потом включил в сеть (без микроконтроллера) и проверил источники напряжения: +5В и -5,6В. Потом проверил операционный усилитель. На самом выходе усилителя напряжение не должно превышать примерно 2,5В может быть меньше. Вместо паяльника я подключил переменный резистор и проверил как изменяется напряжение в зависимости от положения резистора. После всех маневров, я вставил микроконтроллер в панель и включил сеть. Сразу все заработало, а на дисплее было такое:
Ней я доволен более чем. Все требования о которых я думал перед разработкой – выполнены. Работает уже больше месяца. Необходимо еще отметить, что станция включается желтой кнопкой на лицевой панели. Но выключается она выключателем на задней панели. Так как у станции есть функция полного автовыключения от сети, меня пока такой порядок устраивает. Но это пока. Думаю в будущем возле желтой кнопки на лицевой панели поставить такую же для выключения так, как это предусмотрено в схеме. Так же, к подставке для паяльника идет провод. Он нужен для того чтоб обнулять таймер отсчета для спящего режима или отключения от сети. Если вы выставляете например таймер на 5 мин и паяльником вы не работаете (не убираете с подставки или не ставите на нее), станция перейдет в ждущий режим. Как только вы уберете паяльник с подставки, таймер тут же обнулится до 5 мин (которые вы выставили) и опять начнет обратный отсчет. Как для меня, это очень полезная функция. Всю ночь паяльник не будет греться, если вдруг вы о нем забыли. В архиве есть все файлы, фото, печатные платы, прошивки, схема, список деталей, инструкция Станция достаточно легка в повторении. Главное быть внимательным и не перепутать ничего.
Архив с печатными платами и прошивками
Список деталей
Паяльник HAKKO 907 Микроконтроллер ATMEGA 8L Операционный усилитель ОР07 Микросхема LM7805 Трансформатор тороидальный Корпус Z1W Подставка под паяльник Бузер с генератором Реле Диод двуцветный Дисплей 1602 HD44780 РезисторыПодстроечный 5К Подстроечный 10К Подстроечный 22К 22К 0,25Вт 10К 0,25Вт 3к3 0,25Вт 1к8 0,25Вт 560 0,25Вт 470 0,25Вт
Реклама
Светодиод rgb, 50 шт., 8 мм, трехцветный, Отзывы: ***Высший сорт, как всегда. Здесь уже покупали несколько раз***
Реклама
Адаптер питания, на 5 в , 12 В, 24 В, 1 А, 2 А, 3 А, 4 а, 5 А, 6 А, 7 А, 8 А Отзывы: ***доставка быстрая. приехал целым и работоспособным. ток 3.7А(пока больше не пробовал) держит нормально и не сильно греется.***
150 0,25Вт 33 0,25Вт 39 0,25Вт Конденсаторы
Электролитический 1000 мкф*20В Электролитический 10мкф*10В Керамический 220 Нф Керамический 100 Нф Керамический 470 Нф Керамический 10 Нф
Диоды
Диодный мостик RS607 1N4007 Стабилитрон 5V6 0,5Вт Стабилитрон TL431
Транзисторы
IRLZ44N BC547
Другое
Кнопки без фиксации Выключатель Предохранитель Держатель для предохранителя Держатель для микроконтроллера
До этого все время паял таким паяльником, с понижающим блоком, без регулятора и естественно без встроенного термо-датчика:
Для будущей своей паяльной станции, прикупил уже современный паяльник со встроенным термо-датчиком (термопарой) BAKU907 24V 50W. В принципе подойдёт любой паяльник, какой Вам нравится, с термо-датчиком и напряжением питания 24 вольта.
И пошла потихоньку работа. Распечатал печатку для ЛУТ на глянцевой бумаге, перенёс на плату, протравил.
Сделал также рисунок для обратной стороны платы, под расположение деталей. Так легче паять, ну и выглядит красиво.
Плату делал размером 145х50 мм, под покупной пластиковый корпус, который уже был приобретён ранее. Впаял пока детали, какие были на тот момент в наличии.
R1 = 10 кОм
R2 = 1,0 МОм
R3 = 10 кОм
R4 = 1,5 кОм (подбирается)
R5 = 47 кОм потенциометр
R6 =120 кОм
R7 = 680 Ом
R8 = 390 Ом
R9 = 390 Ом
R10 = 470 Ом
R11 = 39 Ом
R12 =1 кОм
R13 = 300 Ом (подбирается)
C1 = 100нФ полиэстр
C2 = 4,7 нф керамика, полиэстр
C3 = 10 нФ полиэстр
C4 = 22 пф керамика
C5 = 22 пф керамика
C6 = 100нФ полиэстр
C7 = 100uF/25V электролитический
C8 = 100uF/16V электролитический
C9 = 100нФ полиэстр
С10 = 100нФ полиэстр
С11 = 100нФ полиэстр
С12 = 100нФ полиэстр
Т1 = симистор ВТ139-600
IC1 = ATMega8L
IC2 = отпрон МОС3060
IC3 = стабилизатор на 5 v 7805
IC4 = LM358P опер. усилитель
Cr1 = кварц 4 мГц
BUZER = сигнализатор МСМ-1206А
D1 = светодиод красный
D2 = светодиод зелёный
Br1 = мост на 1 А.
Для компактности плату сделал так, что Mega8 и LM358 будут располагаться за дисплеем (во многих своих поделках использую такой метод – удобно).
Плата, как уже говорил, имеет размер по длине 145мм, под готовый пластиковый корпус. Но это на всякий случай, т.к пока ещё не было силового трансформатора и в основном от него зависело, каким будет окончательный вариант корпуса. Или это будет корпус БП от компьютера, если трансформатор не влезет в пластиковый корпус, или если влезет, то готовый пластиковый покупной. По этому поводу заказал через интернет трансформатор ТОР 50Вт 24В 2А (они мотают на заказ).
После того, как трансформатор оказался дома, сразу стал ясен окончательный вариант корпуса для паяльной станции. По габаритам вполне должен был влезть в пластик. Примерил его в пластиковый корпус – по высоте подходит, даже есть небольшой запас.
Как уже говорил, что когда разрабатывал плату, то в первую очередь, конечно, учитывал размеры пластикового корпуса, поэтому плата в него подошла без проблем, только пришлось подрезать немного углы.
Переднюю панель для паяльной станции, как и в других своих поделках, сделал из акрила (оргстекла) 2мм. По оригинальной заглушке сделал свою. Пленку до окончания работы не снимаю, чтоб лишний раз не поцарапать.
Контроллер прошил, плату собрал. Пробные подключения готовой платы (пока без паяльника) прошли успешно.
ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!". Плата разводилась под LCD Winstar WH1602D. Даже у этого производителя у дисплеев между B и D есть разница.
На схеме индикатор, на вывод 1 которого подаётся +5V, а вывод 2 - общий!
Ваш индикатор может отличаться цоколёвкой этих выводов (1- общий; 2 - +питания).
Подошло время для подключения самого паяльника и тут облом – разъём. Изначально в паяльнике был установлен такой разъём.
Пошёл в магазин за разъёмом. В магазинах у нас в городе ответной части не нашел. Поэтому в станции гнездо оставил, какое было, а на паяльнике разъём перепаял на наш советский от магнитофонов (СГ-5 вроде, или СР-5). Идеально подходит.
Теперь упаковываем всё в корпус, крепим окончательно трансформатор, переднюю панель, делаем все соединения.
Наша конструкция приобретает законченный вид. Получилась не большой, на столе займёт не много места. Ну и финальные фото.
Как работает станция, можно посмотреть это видео, которое я скинул на Ютюб.
Если будут какие нибудь вопросы по сборке, наладке - задавайте их ЗДЕСЬ, по возможности постараюсь ответить.
1. Определить где у паяльника нагреватель, а где термопара. Померить омметром сопротивление на выводах, там где сопротивление меньше, там и будет термопара (нагреватель обычно имеет сопротивление выше термопары, у термопары сопротивление единицы Ом). У термопары соблюсти полярность при подключении.
2. Если сопротивление у измеренных выводов практически не отличается (мощный керамический нагреватель), то определить термопару и её полярность ,можно следующим способом;
- нагреть паяльник, отключить его и цифровым мультиметром на самом малом диапазоне (200 милливольт) замерить напряжение на выводах паяльника. На выводах термопары будет напряжение несколько милливольт, полярность подключения будет видна на мультиметре.
3. Если на всех выводах паяльника измеренное сопротивление (попарно) больше 5-10-ти Ом (и более) на двух парных выводах (нагреватель и искомая термопара), то возможно у паяльника вместо термопары стоит терморезистор. Определить его можно с помощью омметра, для этого измеряем сопротивления на выводах, запоминаем, затем нагреваем паяльник. Снова измеряем сопротивление. Там где величина показаний изменится (от запомненного), там и будет терморезистор.
Ниже на рисунке показана распиновка разъёма "Соломоновского" паяльника
Читайте также: