Патинирование кожи своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Под патиной имеются в виду следы старении на разных интерьерных предметах, материалах. Искусственный тип состаривания – патинирование – часто используется дизайнерами, потому что оно придаст изделиям благородный облик винтажного типа, высокую степень декоративности и антикварность.

Есть способы, как сделать патину своими руками без больших трат – для этого требуется купить хороший материал и узнать о технологии нанесения.

Общие сведения

Особенности патинирования

Современные технологии помогут состарить (то есть патинировать) различные материалы. Индустриальные способы сложны для домашнего использования, которые дают возможность увеличить возраст материала самым простым способом. Они помогут имитировать естественное изменение цветов изделий посредством нанесения особого покрытия. При патинировании привычные краски можно поменять на специальные составы без затрагивания структуры внутреннего типа древесины или другого материала.

Материалы и инструменты

До начала работ следует подготовить все нужные расходные материалы – с эффектом состаривания (с элементами серебра, бронзы и позолоты), обычный лакокрасочный материал, если вы планируете перекрашивать изделия. Вместо лакокрасочного матреиала можно использовать морилку, воск, мастику или шеллак в зависимости от подобранного варианта патинирования.

Остальные составляющие процесса, которые способны потребоваться:

Кисточки разного размера.
Валик (для огромных по размеру поверхностей).
Грунтовка.
Наждачная бумага.
Мебельный лак по металлу.
Старая тряпка для удаления лишней краски.
Поролоновые и ватные тампоны.

Далеко не все мастера дополнительно покупают металлическую пудру, если эффект от лакокрасочного материала будет казаться недостаточным – обычно ее используют для искусственного состаривания металлической фурнитуры. В продаже есть даже готовые наборы для антикварного реставрирования и патинирования. Большинство составов, которые есть в наборе, подойдут для разных материалов – дерева, гипса и металла.

Обзор вариантов

Виды патины, консистенции и составов

В зависимости от задумки посредством патинирования можно придавать поверхностям различные эффекты:

Полное покрытие.
Фрагментарное состаривание.
Растрескивание.

По густоте специальные составы для патины могут быть такими:

Жидкие – сделаны на полимерной или водной основе, а еще помогают придавать изделию сияние и еще улучшают его вид.
Фацетные лаки – дают возможность создать состаренную поверхность благодаря формированию сети трещин.

Для обработки металла, древесины или других материалов применяют составы на различных основаниях, которые неодинаковые по устойчивости готового покрытия и уровня сцепления с основанием. Самыми популярными является морилка, акриловая краска, воск, масло, битум и шеллак.

Морилка

Как правило, морение изделия предполагает предварительное проведение браширования – удаление древесных мягких волокон посредством прочной щетки, и при этом жесткие продольные волокна останутся на месте. Браширование требуется для того, чтобы обеспечивать более выраженный патиновый эффект. После морения изделия часто покрывают воском или грунтовкой шеллачного типа. Цветовая гамма при применении морилки ограничена темными оттенками древесины, и использовать серебрение, позолоту или другие металлические тона не выйдет.

Часто в роли финишного покрытия применяют восковые патины в виде пасты на водной основы. Их делают при помощи соединения натурального воска и пыли из металла. Есть в продаже и составы бесцветного типа, а после нанесения которых останется красивый перламутровый блеск.

Свойства патины воскового типа такие:

Помогает одновременно подчеркивать древесную структуру и затонировать его.
Легко наносится, медленно просыхает, удобно растирается, и потому работать с ней можно в комфортном режиме для мастера.
Чаще всего требуется для небольших по размеру площадей, идеально подойдет для ясеня и дуба.
Имеет различные оттенки – латунный, серебряный, золотой, бронзовый, а еще переливчатые тона.
Красиво будут выделять резьбу, рисунки, узоры, годится для текстурированных и рельефных плит, а еще трещин в технике кракелюр.
Имеют высокую степень адгезии к пластику, дереву, которым будет покрыт МДФ.
Наносят посредством губки или ветоши, полируют и просыхает все в течение суток.

Рассмотрим другие составы

Акрил

Патина акрилового типа представляет собой универсальный состав для гипса, древесины и металла. Такой материал имеет водную основу, но дает возможность создать устойчивое покрытие, которое имеет прекрасную адгезию с поверхностями. После нанесения пленка будет защищать материал от гниения, а также размножения грибков и микробов.

Битум

Структура такого стройматериала помогает придавать древесине особый вид, а еще вычернить резьбу, грани, рельефные углубления и выступы. После нанесения битума на древесину все лишнее стоит удалить растворителем, а впитавшийся состав будет создавать эффект старины (изделие будет темного цвета). Битумная патина может быть сделана на базе бетонного полимера, скипидара, уайт-спирита и не считается финишным материалом. После просыхания патинированные поверхности следует покрывать шеллаком для закрепления результата, так как в противном случае он продержится недолго.

Масло

Такая патина подойдет для металла и древесины. Она не будет прятать естественный оттенок материала, а еще выгодно подчеркнет узор на деревянных поверхностях. По свойствам масло будет напоминать восковую патину – его стоит легко наносить, а еще будет медленно просыхать. Нельзя использовать такие составы в технике декупажа, потому что они растворяют бумагу.

Шеллак

Сам по себе такой материал имеет желтоватый или даже красно-коричневый тон, который станет темнее по мере увеличения числа слоев. Он может быть применен изолировано или при сочетании с декупажем, а еще станет промежуточным или финишным покрытием. При работе с шеллаком применяют губку или кисть.

Нанесение патины на древесину собственноручно

Процесс несложный и вполне осуществимый в домашних условиях. Для работ лучше подбирать древесные породы с высокой степенью плотностью, а еще они невосприимчивые к переменам влажности, или применять ДСП и МДФ.

Подготовка

Для начала следует выполнить браширование – обнажение твердых древесных волокон перед патиной, лакированием и тонировкой. Метод будет воспроизводить естественное старение древесины, но в ускоренном виде. Поверхность будет обработана металлической щеткой или наждачкой крупнозернистого типа, в результате чего жесткие волокна будут удалены. После основание следует протереть обезжиривающим составом. Под акриловые краски или для морения древесину не брашируют, а лишь очищают от различных типов загрязнений. Если на поверхности уже есть лак или другое покрытие, если следует снять наждачной бумагой. МДФ и ДСП плиты обладают однородной структурой, в отличие от древесины, и потому их подготовка будет иметь особенности.

Для придания потертости поверхность можно аккуратно обрабатывать мелкой наждачкой, но самой эффективной будет другая сложная технология:

После просыхания – наложение грунтовки полиуретанового типа, которая станет отличной основой для патины.
Шлифование созданного покрытия посредством наждачки для воспроизведения структуры древесины.
Само патинирование.

Теперь про морилку.

Нанесение морилкой

Как сделать патину морилкой? Морение идеально подойдет для мебели, сделанной в классическом стиле. Цвет изделий получится более темным, чем являлся изначально.

орядок выполнения работ следующий:

На фасады следует нанести морилку, выполненную на водной основе, и покрывая детали полностью. Можно выбрать любой цвет – красное дерево, орех, бук, дуб или другой.
Мягкой губкой следует стереть часть состава так, чтобы придать эффект состаривания (в основном со средних зон). Резьбу, кайму, фрезеровочные элементы, трещины при этом будет оставлять более темными.
Дайте составу просохнуть, а после нанести мне второй слой морилки аналогичного оттенка, но не на водной, а на спиртовой.
По мере просыхания средства следует выполнить слой шеллака, и если требуется усиливать винтажный вид, а еще можно дополнительно стирать античный воск.

И в конце предлагаем рассмотреть классический способ.

Классический метод

Стандартное патинирование будет основаны на использовании воска, акрила, масла и битума. Следует подобрать материал подходящего тона – металлического, древесного или даже обычного. Технология будет напоминать простое окрашивание, и вначале на основание следует наносить слой материала для патинирования, а после излишки следует стереть или растушевать тщательнее. Второй слой в таком случае следует сделать посредством шеллака.

Еще обычная технология будет подразумевать следующие действия:

Нанесите патину темного оттенка.
Дайте немного просохнуть средству, сделайте еще один слой материала более светлого тона, чтобы подчеркивать темные поры.
Вместо светлого тона можно взять серебряный или золотой, если речь идет о предметах мебели, выполненных в классическом стиле.
По мере просыхания отшлифуйте основание мелкой наждачкой для получения эффекта потертости.
Закрепите результат посредством шеллака или акриловым лаком, выбирая матовый состав.

Патина для металла и древесины послужит отличным дизайнерским приемом, а еще будет придавать простым изделиям особый шарм и благородство. Выполнить патинирование несложно и даже увлекательно и нужно попробовать каждому!

Антиквариат всегда был в моде. Винтажные вещи в хорошем состоянии – признак состоятельности и отменного вкуса своих владельцев. Предметы, подернутые патиной, привносят благородство и уют в любой интерьер. Но вовсе не обязательно разыскивать их по блошиным рынкам или ждать наследства. Искусственно состарить вещи можно и своими руками.

Что такое патина и патинирование?

Естественная патина – это пленка, образующаяся в результате окисления меди, которая появляется на поверхности металла. Если посмотреть на старинные памятники, отлитые из меди, то можно увидеть голубовато-зеленый налет. Это и есть патина, которая появилась естественным образом под воздействием длительного контакта с воздухом. Такая пленка отлично защищает металл от коррозии. Ее можно увидеть на медьсодержащих сплавах: бронзе и латуни.

В большинстве случаев патина бывает различных оттенков зеленого, но иногда можно встретить налет голубого, красного, серого и даже черного цвета.

Искусственная патина – это налет, внешне похожий на естественный, который образуется в результате воздействия на материал специальных кислот. Патинирование широко используется в декорировании предметов интерьера для:

придания изысканности;
благородного старинного вида;
повышения устойчивости к повреждениям.

Патинирование дерева

Искусственно состаренная древесина – это прочный и очень красивый материал. Мебель из нее – неотъемлемая часть интерьера в классическом стиле. Также без нее сложно себе представить комнату, обставленную в стиле прованс, шебби шик или ретро. Даже если в помещении находится хотя бы один состаренный предмет, он непременно создаст особую атмосферу. Патинировать можно не только мебель, но и шкатулки, сундуки, двери.

Состарить древесину можно различными способами. Расскажем о самых популярных методиках, которые доступны каждому.

Что вам нужно для работы?

Для патинирования вам потребуются следующие инструменты:

кисти или валик (если обрабатываемая поверхность большая);
наждачная бумага;
грунтовка;
лак по дереву или металлу;
ненужная ветошь;
вата или кусочки поролона.

Средства для состаривания древесины дают разный декоративный эффект в зависимости от своей консистенции и состава. Например, густые пастообразные средства дают дереву желтоватый или красноватый оттенок, напоминающий золото, жидкие на основе воды или полимеров делают поверхность изделия сияющей, а фасетные лаки создают изящную сеточку из трещинок.

Морилка

Средство отлично защищает дерево от гниения, поражения грибком и плесени, сырости. Перед покрытием изделие брашируют – удаляют мягкие волокна древесины специальной щеткой, при этом твердые волокна не травмируются. Затем наносят морилку, а после ее высыхания добавляют слой воска или шеллака.

придает даже дешевой древесине благородный вид дорогой породы;
это самый простой способ патинирования.

Что касается минусов, то морилка бывает только темных оттенков, поэтому нельзя использовать золочение и серебрение.

Воск

Средство представляет собой пасту на водной основе. В составе натуральный пчелиный воск и металлическая пыль. Чаще всего воск используется для того, чтобы подчеркнуть оригинальный природный рисунок древесины и придать ему благородный цвет серебра, золота, латуни, бронзы. Его втирают в углы и выступы изделия, растирают по поверхности, полируют и дают полностью просохнуть согласно инструкции производителя. Бесцветный воск дает эффект мягкого перламутрового блеска.

без проблем наносится;
красиво подчеркивает узоры, барельефы, резьбу;
идеален для небольших поверхностей;
лучший выбор для ясеня, дуба, МДФ.

Недостаток – воск сохнет в течение суток. С другой стороны, если вы заметили ошибку, ее можно быстро устранить.

Акрил

Жидкое средство на водной основе подходит не только для дерева, но и для гипса и металла, поскольку готовое покрытие очень хорошо схватывается с разными материалами. Изделие покрывают акриловой патиной точно так же, как обычной краской, особых навыков для работы не требуется.

огромный выбор оттенков – классических и металлик;
можно выполнить покрытие в технике лессировки, когда полупрозрачные разноцветные слои накладываются друг на друга по мере высыхания. В результате получается удивительно красивый эффект;
акриловая патина отлично сочетается с декупажем и лаковым покрытием, а также обычным окрашиванием.

Битум

Применяется, когда нужно вычернить края, выступы, узоры на изделии. Битум наносят на поверхность и сразу же убирают ветошью, так, чтобы он остался только в углублениях.

По сравнению с другими средствами, при кажущейся простоте битум довольно сложен в работе, так как требует обязательного финишного покрытия шеллаком. Без закрепления покрытие быстро стирается.

Масло

Масляная патина подходит и для дерева, и для металла. Средство не перекрывает натуральный цвет древесины и подчеркивает ее естественный рисунок. Нанесение не требует специальных навыков. Минусы: долго сохнет, не дружит с декупажем, поскольку растворяет бумагу.

Шеллак

Средство придает изделию приятный желтоватый или красноватый оттенок, чем больше слоев, тем темнее получается цвет. Шеллак применяется как самостоятельно, так и в качестве финишного покрытия.

Как можно состарить древесину?

1. Морение

На подготовленную поверхность наносят морилку в два слоя. Сначала используют средство на водной основе, потом – на спиртовой. Выполнив первый слой, часть средства удаляют ветошью или ватным тампоном и дают подсохнуть. Второй слой оставляют неизменным. В заключение поверхность покрывают шеллаком.

2. Классическое патинирование

Выполняется битумом, воском, маслом и акрилом. Нанесите первый слой, уберите излишки ветошью или распределите равномерно по всей поверхности. Оставьте подсохнуть на некоторое время. Второй слой можно сделать другим цветом, например, более темным оттенком или металликом, чтобы выделить темные поры, резьбу, придать блеск. Потертости выполняются с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. В заключение наносится слой шеллака или матового акрилового лака.

3. Кракелюр (растрескивание)

Для получения благородных трещинок применяют специальный лак для кракелюра. Он бывает прозрачным и цветным. Сначала поверхность грунтуют, дают полностью высохнуть, а затем наносят лак. В течение 48 часов изделие оберегают от попадания влаги и пыли. За это время лак для кракелюра высыхает, и по поверхности расходятся декоративные трещинки. При желании их можно затемнить битумом. Кракелюр обязательно закрепляют слоем шеллака.

4. Декоративные потертости

Подготовленную поверхность окрашивают специальной краской для патинирования. Все выступающие элементы натирают парафином. Затем наносят второй слой краски, но уже берут либо более светлый оттенок, либо металлик. В завершение высохшую поверхность шлифуют наждачкой, покрывают воском и бесцветным матовым лаком.

5. Травление

Этот способ подходит для любых пород дерева. Он позволяет изменить тон древесины и подчеркнуть изящный природный рисунок. Для патинирования используются специальные химические составы, которые называются протравами.

Перед травлением дерево тщательно очищают от загрязнений и полируют наждачкой. Далее обрабатывают протравой согласно инструкции производителя. Крайне важно следить за временем, иначе получится непредсказуемый результат.

6. Браширование

Это механический способ патинирования. Его суть в том, что мягкие волокна древесины удаляют специальной металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой, не повреждая твердые волокна. Лучше всего он подходит для сосны, дуба, ясеня или лиственницы. Для вишни, тика, бука, груши, клена этот способ противопоказан.

Браширование часто применяют для подготовки МДФ, ДСП или дерева к дальнейшей обработке акрилом, морилкой, воском, битумом. Это необходимо, чтобы улучшить сцепление патины с поверхностью.

Патинирование металла

Чаще всего патину наносят на такие металлические изделия, как мебельная фурнитура, мангалы, каминные решетки, декор для лестниц и оград. Искусственная патина помогает предотвратить появление ржавчины и придает изделию привлекательный вид.

Перед патинированием металл следует правильно подготовить. Сначала его обезжиривают ветошью, смоченной спиртом или бензином, затем выдерживают в 10-процентном растворе любой кислоты. Обычно металл светлеет быстро. Затем изделие промывают и просушивают.

Состаривание металла выполняется несколькими способами.

1. Травление специальными составами

Этот способ подходит только тем, кто дружит с химией и умеет работать с химическими веществами. Каждый состав дает определенный цвет. Например, раствор серной печени окрашивает медь в различные оттенки серого.

2. Кузнечная патина

Так называется порошковая патина, которая перед работой разводится по инструкции производителя. Чаще всего используется краска золотого, серебряного, белого цвета. Для работы потребуется палитра и синтетические кисти.

Выложите немного патины на палитру.
С помощью кисточки, смоченной в сольвенте, разотрите краску.
Продолжайте растирать, пока кисть не станет сухой.
Медленно наносите патину на изделие, касаясь поверхности только кончиком кисти. Мазки должны быть небольшими и аккуратными.
Старайтесь, чтобы покрытие получилось неравномерным, были видны потертости. Дайте краске полностью высохнуть.

Процесс довольно трудоемкий, но результат будет радовать вас много лет. Совет: не набирайте слишком много краски на кисть, иначе все испортите.

3. Поталь

Поталь – это тончайшие фольгированные листы металла, которые буквально приклеивают на поверхность изделия.

Сделать патинирование поталью совсем несложно:

Обезжирьте поверхностью изделия и нанесите акриловую краску в два слоя, дайте высохнуть.
Нанесите прозрачный клей для потали и разложите кусочки фольги в нужном порядке, придавливая их кисточкой.
Дождитесь высыхания и покройте бесцветным акриловым лаком.

Каким бы способом ни выполнялось патинирование, следует обязательно зачистить металл от неровностей, загрязнений, жира. Для этого его обрабатывают шкуркой, покрывают шпаклевкой и краской.

Что нужно знать новичку перед работой?

Работайте в проветриваемом помещении.
Используйте защитные очки и респиратор, старую одежду, резиновые перчатки.
Химические составы храните в стеклянной посуде с крышкой. Для смешивания можно использовать пластиковые или фарфоровые кюветы.
Если вы готовите раствор кислоты, то запомните: сначала наливают воду, а потом добавляют кислоту.
Если химикат попал на кожу, немедленно промойте ее проточной водой, затем смочите это место слабым раствором соды.

Лайфхаки патинирования (состаривания)

Если вы хотите получить легкую неоднородную патину, наносите ее с помощью поролоновой губки. Чтобы на поверхности не осталось лишних следов, движения должны быть маховыми и легкими.

Чтобы добиться эффекта состаривания, используйте обычную краску. Сухой жесткой плоской кистью наберите немного краски, излишки снимите салфеткой. Проведите кистью по ребрам и граням предмета. Если вы все сделали правильно, то каждый волосок кисти оставит отдельный след.

Интересный эффект дает техника набрызга. Вам потребуется старая зубная щетка и краска. Намочите щетку и наберите немного краски. Пальцем придавите щетинки и резко отпустите так, чтобы краска разбрызгивалась на поверхность изделия. Дайте высохнуть и закрепите, нанеся лак.

Как видите, искусственно состарить изделие в домашних условиях под силу каждому. Желаем творческих успехов и вдохновения!

Под патиной понимают следы старения на различных предметах интерьера, быта или материалах. Искусственное состаривание – патинирование – активно применяется дизайнерами, ведь оно придает изделиям благородный винтажный облик, антикварность и высокую декоративность. Есть методы, как сделать патину своими руками без лишних затрат – для этого надо только приобрести подходящий материал и ознакомиться с технологией.

Особенности техники патинирования
Инструменты и материалы
Разновидности патины, составов и консистенции
Морилка
Воск
Акрил
Битум
Масло
Шеллак
Нанесение патины на древесину своими руками
Подготовительный этап
Нанесение патины при помощи морилки
Классический способ
Техника кракелюр
Искусственные потертости
Патина на металле: пошаговая инструкция

Особенности техники патинирования

Современные технологии помогают состарить – патинировать – любые материалы. Промышленные методики сложны для домашнего применения, но в продаже есть различные патинирующие составы, которые позволяют увеличивать возраст материалов более простым способом. Они помогают имитировать естественное изменение цвета изделий путем нанесения особых покрытий. При патинировании привычные краски заменяются специализированными составами без затрагивания внутренней структуры древесины или иного материала.

Инструменты и материалы

Перед работой нужно подготовить все необходимые расходные материалы – краску с эффектом состаривания (с элементами бронзы, серебра, позолоты), обычный ЛКМ, если планируется перекрашивание изделия. Вместо краски можно применять воск, морилку, шеллак или мастику в зависимости от выбранного варианта патинирования.

Прочие составляющие процесса, которые могут потребоваться:

кисти разного размера;
валик (для больших поверхностей);
наждачная бумага;
грунтовка;
лак мебельный или по металлу;
ветошь для удаления излишков краски;
ватные и поролоновые тампоны.

Разновидности патины, составов и консистенции

В зависимости от задумки при помощи патинирования можно придать поверхностям разные эффекты:

фрагментарное состаривание;
полное покрытие;
кракелюр.

По консистенции рабочие составы для патины бывают такими:

густые – напоминают пасту, которая применяется при обработке дерева для окрашивания в желтоватые или красноватые оттенки, близкие к золотым;
жидкие – выполнены на водной или полимерной основе, придают изделию сияние, облагораживают его вид;
фацетные лаки – позволяют создать состаренную поверхность за счет формирования сети трещинок.

Для обработки дерева, металла или иных материалов используют составы на разнообразных основах, которые неодинаковы по стойкости готового покрытия и степени адгезии с основанием. Самые популярные – это морилка, воск, акриловая краска, битум, масло, шеллак.

Морилка

Обычно морение изделий предполагает предварительное проведение браширования – удаления мягких древесных волокон прочной щеткой, при этом жесткие продольные волокна остаются на месте. Браширование требуется для обеспечения более выраженного эффекта патины. После морения изделия нередко покрываются воском или шеллачной грунтовкой. Гамма цветов при использовании морилки ограничена темными древесными оттенками, и применить позолоту, серебрение или иные металлические тона не удастся.

Нередко в качестве финишного покрытия используются восковые патины в форме пасты на водной основе. Их готовят путем соединения натурального воска и металлической пыли. Есть в продаже и бесцветные составы, после нанесения которых остается красивый перламутровый блеск.

Свойства восковой патины таковы:

помогает одновременно подчеркнуть структуру дерева и затонировать его;
легко наносится, медленно сохнет, удобно растирается, поэтому работать с ней можно в комфортном для мастера режиме;
чаще всего применяется для небольших площадей, идеально подходит для дуба, ясеня;
имеет разные оттенки – серебряный, латунный, бронзовый, золотой, переливчатые тона;
красиво выделяет резьбу, узоры, рисунки, годится для рельефных и текстурированных плит, трещин в технике кракелюр;
обладает высокой адгезией к дереву, пластику, которым покрывается МДФ;
наносится ветошью или губкой, полируется и сохнет в течение суток.

Акрил

Акриловая патина – универсальный состав для дерева, гипса, металла. Данный материал имеет водную основу, но позволяет создавать очень стойкое покрытие, имеющее отличную адгезию с поверхностями. После нанесения полученная пленка защищает материал от гниения, размножения микробов и грибков.

Технология акрилового патинирования очень проста, с ней справится даже новичок. Акриловой патиной можно обработать всю поверхность или ее часть, отдельные выступающие элементы. Чтобы придать основанию оригинальный вид, можно комбинировать составы разных оттенков. Также есть вариант накладывать различные тона патины в несколько слоев, чтобы получить неповторимый эффект, сложный цветовой орнамент. Выбор оттенков акрила очень богат – есть как металлические, так и классические тона. При необходимости такой тип патинирования хорошо сочетается с лакированием, декупажем, обычным окрашиванием.

Битум

Структура этого строительного материала помогает придать дереву особый вид, вычернить резьбу, углубления и рельефные выступы, грани. После нанесения битума на древесину излишки удаляются растворителем, а впитавшийся состав создает эффект старины (изделие будет иметь темный цвет).

Битумная патина делается на основе бетонного полимера, скипидара, уайт-спирита и не считается финишным материалом. После высыхания патинированные поверхности нужно покрывать шеллаком для закрепления результата, иначе он не продержится долго.

Масло

Масляная патина подходит для древесины и металла. Она не прячет естественного оттенка материала, выгодно подчеркивает узор на деревянных поверхностях. По свойствам масло напоминает восковую патину – легко наносится, медленно сохнет. Нельзя применять подобные составы в технике декупажа, так как они растворяют бумагу.

Шеллак

Сам по себе данный материал имеет желтоватый или коричнево-красный тон, который будет становиться темнее по мере увеличения количества слоев. Он может применяться изолированно или в сочетании с декупажем, становится промежуточным или финишным покрытием. При работе с шеллаком используется кисть или губка.

Нанесение патины на древесину своими руками

Процесс патинирования несложен и вполне осуществим в домашних условиях. Для работы лучше выбирать породы дерева высокой плотности, невосприимчивые к перемене влажности, либо использовать МДФ, ДСП.

Подготовительный этап

Для начала нужно осуществить браширование – обнажение твердых волокон древесины перед патиной, тонировкой, лакированием. Метод воспроизводит естественное старение дерева, но в ускоренном темпе. Поверхность обрабатывается металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой, в результате чего жесткие волокна удаляются. Затем основание протирается обезжиривающим составом. Под акриловые краски или для морения дерево не брашируется, а только очищается от всевозможных загрязнений. Если на поверхности уже есть лак или иное покрытие, его надо снять при помощи наждачной бумаги.

Плиты ДСП, МДФ обладают однородной структурой, в отличие от древесины, поэтому их подготовка имеет особенности. Для придания потертости поверхность можно осторожно обработать мелкой наждачкой, но самой эффективной является более сложная технология:

нанесение барьер-грунта для усиления адгезии верхнего слоя плиты к патине;
после высыхания – наложение полиуретановой грунтовки, которая станет основой для патины;
шлифовка созданного покрытия наждачной бумагой для воспроизведения древесной структуры;
собственно патинирование.

Нанесение патины при помощи морилки

Морение идеально подходит для мебели, выполненной в классическом стиле. Цвет изделий станет более темным, чем являлся изначально. Порядок работы таков:

На фасады нанести морилку на водной основе, покрывая детали целиком. Можно выбрать любой цвет – орех, красное дерево, дуб, бук или иной.
Мягкой губкой стереть часть состава таким образом, чтобы придать эффект состаривания (в основном, со средних зон). Кайму, резьбу, элементы фрезеровки, трещины при этом надо оставить более темными.
Дать составу высохнуть, потом нанести второй слой морилки похожего оттенка, но не на водной, а на спиртовой основе.
По мере высыхания средства выполнить слой шеллака. Если нужно усилить винтажный вид, можно дополнительно стереть античный воск.

Классический способ

Классическое патинирование основывается на применении акрила, воска, битума, масла. Нужно подобрать материал подходящего тона – древесного, металлического или обычного. Технология напоминает простую покраску. Вначале на основание наносится слой материала для патинирования, затем его излишки стираются или растушевываются более тщательно. Второй слой в этом случае выполняется при помощи шеллака.

Также стандартная технология может подразумевать такие действия:

нанести патину темного оттенка;
дать средству немного подсохнуть, сделать еще один слой материала более светлого тона, чтобы подчеркнуть темные поры;
вместо светлого тона можно взять золотой или серебряный, если речь идет о мебели в классическом стиле;
по мере высыхания отшлифовать основание мелкой наждачкой для создания эффекта потертости;
закрепить результат шеллаком или акриловым лаком, выбрав матовый состав.

Техника кракелюр

поверхность обрабатывают грунтовкой, щетку и наждачку не применяют;
наносят лак для кракелюра, подбирая нужный по цвету состав (если он прозрачный, можно первым слоем наложить акриловую краску, а затем лак);
выполняют очень тонкий слой матовой краски на водной основе, действуя осторожно, чтобы не испортить фактуру.

При необходимости трещинки можно затереть битумной мастикой с целью их затемнения, но только после полного высыхания покрытия (через 1–2 суток). При растрескивании пленки изделие обретет состаренный вид. Для закрепления результата допустимо нанести слой шеллака.

Искусственные потертости

Данный способ хорошо подходит для дерева и МДФ, прекрасно сочетается с техникой декупажа:

Патина на металле: пошаговая инструкция

Нередко производят патинирование деталей, которые при эксплуатации подвергаются тепловому воздействию – внешних частей мангала, элементов камина, а также мебельной фурнитуры, различных уголков и накладок. Кроме повышения привлекательности, такие действия помогают защитить поверхности от порчи и ржавления. Наибольшей популярностью в патинировании металла пользуются золотой, серебряный и белый цвет.

Для работы потребуются:

акриловая краска;
набор кусочков потали;
синтетическая кисточка;
спирт;
клей для потали;
финишный лак для потали.

Для начала надо обезжирить металлическую деталь спиртом, протерев ее тряпкой. При помощи кисти следует окрасить поверхность акриловой краской, нанеся ее в 2 слоя, а после высыхания смазать основание клеем и хаотично разложить кусочки потали, осторожно прижать их кистью. Затем нужно убрать ее излишки с краев изделия. Важно, чтобы материал не покрывал поверхность полностью, и участки краски просвечивали в разных местах. В окончание работы деталь надо покрыть финишным лаком.

Патина для дерева и металла послужит превосходным дизайнерским приемом, придаст простым изделиям благородство и особый шарм. Выполнять патинирование несложно и весьма увлекательно – стоит попробовать каждому!

Учимся создавать эффект патины

Начнем, конечно, с подбора самой краски. Тут уж на вкус и цвет… Золото, серебро, медь, зелень и т.п. Производителей краски очень много, сама краска различных производителей сильно отличается оттенком, гладкостью покрытия, степенью прозрачности. Только практика и личные предпочтения помогут разобраться в том, что нужно выбрать под конкретную задачу.

Акриловая основа красок позволяет обходиться при нанесении без специальных растворителей, а кисти после работы промываются водой. Особенность хранения такой краски – не хранить при отрицательных температурах! Это приведет к гарантированной порче краски. Краски с эффектом патины очень дороги, но надо принимать во внимание их ничтожный расход на деталь, поэтому одной маленькой баночки хватит очень надолго.

С краской определились. Теперь необходимо подготовить кисть и палитру. Я пользуюсь обычной малярной щетинной кистью шириной от 2 до 4 см. Для того, чтобы ворс позволял жестко втирать краску, его лучше ровно обрезать, оставив длину около 3 см. Кисть готова. Для палитры можно использовать любой кусок ненужного пластика или МДФ (оргалита). Сильно впитывающие материалы использовать не советую, поскольку краска на палитре будет быстро высыхать.

Для получения более тонкого эффекта можно (а иногда и нужно) разбавить краску растворителем ( подбирается в зависимости от состава краски), чтобы патина получила некий эффект лессировки (стала прозрачной) и избавилась от излишней укрывистости. Я часто использую в работе патину компании "Церта". Так вот, ей просто невозможно работать без разбавления растворителем, иначе патина ложится густыми, шероховатыми, грязными мазками. Ужасное зрелище. Для разбавления хорошо подходит раствортель 646. Процесс разбавления со своими особенностями. Надо взять какую-нибудь небольшую емкость. Я использую широкие крышки от 5 литровый баклажек из-под воды, или баночки от детского питания (отдаю им предпочтение). Надо совсем немного налить растворителя в нашу емкость, окунуть кончик кисти в банку с патиной и растереть краску с растворителем. Таким образом, мы получим уже готовую разбавленную патину, с которой уже можно работать на палитре. Пропорции растворителя к краске - дело вкуса и практики.

Краску наносим на местах перегибов, углах, гранях, неровностях. Это усилит художественный эффект. Краска после высыхания может немного потускнеть. Это тоже надо учитывать в процессе патинирования. Нанесение начинайте с мест, которые будут не так видны, чтобы сперва выработать определенный навык, проверить, насколько суха наша кисть, а потом переходите к фасаду и лицевым поверхностям. Так можно избежать порчи изделия, ибо неправильно нанесенная патина испортит вид.

Член Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТПП.

Открытый вебинар "Не надо бояться аукционов"

Обработка кожи для начинающих: что нужно знать

Виды и способы обработки кожи

Важно знать и понимать различия между видами кож и методами обработки. Это напрямую отразится внешнем виде изделия и его качестве.

Есть два способа дубления:

• Минеральный (химический)
• Органический (растительный или жировой)

Самый распространенный вид минерального дубления — хромовое.
Такой вид дубления делает шкуру очень пластичной, эластичной, хорошо поддается большинству видов обработки. Именно из нее делают большую часть одежды и аксессуаров. Чаще всего хромовую кожу продают уже окрашенной.
Есть ещё кожа растительного дубления достаточно толстая и прочная, но при этом эластичная. Она хорошо сохраняет форму при оттисках и штамповке, поэтому считается самым подходящим материалом для тиснения и гравировки. Эту кожу часто используют неокрашенной. Естественный цвет у нее колеблется от молочно-белого до бежевого. Со временем кожа растительного дубления приобретает неповторимую патину.
Путем жирового дубления получают замшу - мягкую, пластичную, с бархатистой поверхностью.

Классификация и назначение кож

Разные участки одной и той же шкуры неоднородны. Они отличаются по структуре и свойствам, ценятся неодинаково и применяются для разных целей.

Вороток — участок кожи с шейной части шкуры;
Чепрак — самая ценная часть шкуры, обладающая высокой прочностью. Находится в спинной и хребтовой частях;
Пола — боковая и брюшная часть шкуры, обладает более пористой и рыхлой структурой;
Огузок — часть около хвоста.
Стороны шкуры обозначают специальными терминами
Мерея — лицевая сторона кожи (с естественным рисунком)
Бахтарма — изнаночная сторона с ворсистой поверхностью.

Пожив кожи, фиксированной в ременном шорнике

Основные виды обработанных кож

Одежная и галантерейная кожа, как правило, разной окраски, фактуры, толщины и пластичности, мягкая, легко драпирующаяся, с различными декоративными эффектами.

Замша имеет бархатистую поверхность с обеих сторон. Получают ее чаще всего из оленьей и овечьей кожи.
Нубук по виду напоминает замшу, но прочнее и толще, с менее ворсистой поверхностью. Нубук изготавливают из шкур КРС.
Велюр — мягкая, тонкая кожа с отшлифованной бархатистой поверхностью, похожая на замшу. Широко применяется при пошиве одежды, в кожаной флористике, из нее делают аксессуары.
Спилок — бархатистый с замшевой поверхностью материал, получающийся путем распиловки пласта кожи на более тонкие. Верхний слой называют лицевым спилком, он наиболее прочный по сравнению с другими слоями. Спилок сам по себе - менее прочный и более рыхлый материал по сравнению с другими видами кож.

Инструменты для обработки кожи

Основные инструменты для обучения кожевенному делу

коврик-мат для раскроя — полимерное полотно метр на метр, с самовосстанавливающейся от порезов поверхностью и уже нанесенной разметкой;
ножи для резки и шерфовки. Подойдет и канцелярский нож, а основной параметр для всех используемых клинков — острота;
металлическая линейка от 30 см до 1м;
маркер для кожи похож на стержень от гелевой ручки с серебристыми чернилами;
шило — им удобно делать проколы, подправлять оплетку, намечать линии. Форм и размеров этого изделия бывает множество, но для начала подойдет хорошо заострённый штырь в 5-7см длиной с удобной рукоятью;
ножницы для кожи — большие ножницы с дугообразными ручками предназначенные специально для кожи;
вощеная нить и иглы для работы с кожей — при работе с толстой кожей в основном применяют плоскую вощеную нить. Она легко прошивает слои, не путается, прочная и долговечная. Иглы же могут быть как с острыми гранями, так и с закругленным кончиком. Специальная игла для оплетки края имеет один расщепленный кончик с зубцами, в который вставляется лента или шнур и зажимается.

Специализированные инструменты для отдельных техник обработки кожи

пробойники строчные вилочные — бывают с различным кол-вом зубцов и шагом между ними, так же различаются не только кол-вом зубцов, но и их сечением (прямое, ромбовидное);
пробойники фигурные — для декоративной отделки и перфорации;
пробойники круглые одиночные различного диаметра — нужны для пробивки одиночных отверстий в труднодоступных местах или там, где необходимо проложить строчку отверстий по кривой. Пробой кожи осуществляется строго под прямым углом, ударом киянки по самому пробойнику;
поворотный нож — инструмент для карвигна (резьбы по коже) специальная подвижная ручка позволяет плавно менять направление прорезаемых линий;
штампы для тиснения имеют разнообразные формы, отличаются друг от друга рисунком оставляемого оттиска. Работают ими так же, как и пробойниками (строго прямой угол и точно рассчитанный удар);
кардина — приспособление с разнообразными наконечниками: от заостренных до более гладких, обтекаемых форм. С его помощью можно переносить рисунок с кальки на кожу растительного дубления, так же ими пользуются для более тонкой проработки рисунка при тиснении;
киянка — (могут быть изготовлены из различных материалов, как-то: резина, дерево, нейлоновый пластик, капролон или даже несколько слоев кожи) нужны для работы со штампами и пробойниками;
молоток — требуется в некоторых операциях вместо киянки, например, при простукивании склеиваемых поверхностей или креплении кожи на форме при формовке;
стамески прямые и фигурные (торцеватели) нужны для выполнения различных прорезей, срезания углов;
зажимы и струбцины — для лучшей фиксации изделий при некоторых операциях, как например при формовке;
наждачная бумага различной зернистости — для шлифовки и полировки;
циркуль, либо параллельный разметчик — позволяют наносить разметочные линии вдоль края, соблюдая одинаковое расстояние без линейки;
торцебил или кромкорез — им срезают фаску или кромку кожи;
сликер нужен для полировки уреза;
фальцбейн — предназначен для обработки (сглаживания) поверхностей, например, уреза и бахтармы. Очень помогает при поклейке, особенно в труднодоступных местах;
ремнерез (он же страпкуттер) служит для нарезки кожи на полосы;
шорник (он же шорный пони) абсолютно незаменимое приспособление, сильно упрощающее и ускоряющее рабочий процесс тем, что освобождает вам руки при прошивке;
биговщик (он же клизер) — удобен тем, что позволяет делать одним движением две операции: наносить на край бороздку и скруглять урез;
паяльник — пригодится для пирографии и кожаной флористики;
пресс для установки фурнитуры со сменными насадками служит для установки фурнитуры, а также для ускорения процесса пробивки отверстий в изделии.

Вспомогательные материалы для обработки кожи

Полиуретановый десмокол в основном применяется при пошиве и ремонте обуви;
“Момент Кристалл” и “ПВА” в основном используются при создании аксессуаров. Хорошо склеивают кожу, сохраняют прозрачность при высыхании;
Резиновый клей используется для временной склейки деталей. Сохраняет эластичность при высыхании;
Двусторонняя клейкая лента пригодится для временной фиксации деталей перед прошивкой, незаменима при установке молний;

Краски и пасты для кожи окрашивают и тонируют кожу на разных этапах обработки;
Средства для обработки уреза придают ему жесткость, гладкость и однородность поверхности;
Апперетуры, финиши, масла, воски применяются на заключительных этапах обработки для закрытия пор кожи, защиты поверхности от влаги и придания глянцевого, матового и какого-либо другого декоративного эффекта.

Читайте также: