Парусное вооружение для надувной лодки своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Статья как обойтись без весел на надувной лодке. Достаточно приделать к ней парус :) О там как это сделать читайте здесь.

ВМЕСТО ВЕСЕЛ-ПАРУС
автор В. ПЕРЕГУДОВ

Нагрузки от паруса, руля, шверца в надувной лодке принимает на себя трубчатая силовая рама. Она состоит из двух продольных и двух поперечных балок — подмачтовой и кормовой. Посередине первой фиксируется нижняя часть мачтового стакана, в который свободно вставляется мачта. Положение верхней части стакана определяется четырьмя распорками, идущими к продольном балкам. Рама крепится к корпусу с помощью шести широких петель, приклеенных к бортовым баллонам.

Перо руля вырезают из листового дюралюминия толщиной 4 мм. Его переднюю кромку плавно закругляют, а заднюю стачивают почти на острие под углом около 20°. В рабочее положение. оно опускается под собственным весом, а поднимается вверх сорлинем из капронового тросика. При наезде на подводное препятствие перо автоматически откидывается.

Шверц изготавливают из сосновой или еловой доски толщиной 25 мм. Его форма — симметричная, максимум толщины расположен на расстоянии 40 % ширины от передней кромки. По мере приближения к задней кромке кривизна сечения постепенно уменьшается. Чистота поверхности плавность сечений, особенно в районе передней кромки, во многом определяет качество работы шверца. Заготовку тщательно обрабатывают шкуркой и лакируют, покрывая 5—8 слоями водостойкого лака. После полного высыхания каждого слоя шверц дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой втирают в него размолотый мел или зубной порошок.

Шверц используют только при движении острыми курсами или при ходе поперек ветра Опускают и поднимают его вручную. В верхнем и нижнем положениях он фиксируется за счет силы трения, которую можно регулировать, меняя затяжку болтов..

При монтаже узлов руля и шверца очень важно обеспечить их жесткость и отсутствие люфтов, иначе может резко возрасти лобовое сопротивление швертбота, и он против ветра не пойдет.

Мачта с парусом может делать полный поворот вокруг своей оси. Это важный элемент обеспечения безопасности плавания во время неожиданных шквалов с любых направлений или в других ситуациях, когда рулевой чувствует, что теряет контроль над лодкой, ему достаточно отпустить шкот, чтобы парус сам развернулся во флюгерное положение.

Мачта собирается из двух элементов. Нижнее колено — труба, выдерживающая изгибающий момент не менее 55 кгс х м, в районе степса дополнительно упрочняется вкладышем — трубой диаметром 36 Х 1,5 мм, длиной 800 мм. Завершает мачту верхнее колено из такой же трубы длиной 1800 мм. Оно вставляется в отверстие нижнего колена до упора в ограничитель — штифт диаметром 5 мм.

Гик состоит из трех элементов двух крайних секций, сделанных из прямых труб диаметром 32 Х 1, и средней секции, изогнутой в горизонтальной плоскости. Изгиб необходим для того, чтобы парус, имеющий криволинейную форму крыла, не ложился на гик на одном из галсов (в данном случае на левом галсе). Секции гика соединяются быстросъемными штифтовыми фиксаторами с резиновыми кольцами. К ноку крепят шкот, которым управляют парусом, и двушкивный блок тали регулировки пуза (выпуклости) паруса. Пятка гика надевается на горизонтально расположенный болт, приваренный к стальной втулке, которая свободно скользит по мачте.

Подробней остановимся на изготовлении паруса. Из теории известно, что чем меньше его абсолютные размеры и отношение площади паруса к площади паразитного лобового сопротивления корпуса и экипажа яхты, тем сильнее зависимость лавировочных качеств яхты от качества паруса — величины развиваемой им тянущей силы и отношения ее к силе лобового сопротивления. Парус надувной лодки должен быть даже более совершенным, чем у больших яхт, — по своим характеристикам приближаться к жесткому аэродинамическому крылу.

Парус состоит из замкнутой автономной треугольной силовой рамы, имеющей достаточную жесткость, и опирающейся на нее парусины, которая не несет значительных нагрузок. Рама образуется мачтой, изогнутой в пределах ее упругих деформаций, тросиков-булиней задней и нижней шкаторин, которые соединяются в шкотовом углу паруса, и гика-распорки.

Опыт показывает, что высококачественный двухслойный парус сделать гораздо легче, чем парус с карманом-обтекателем мачты или с ликтросом, входящим в липаз мачты. В то же время он наиболее аэродинамически совершенен. В пространство между полотнищами удается поместить мачту, и она не оказывает на работу паруса никакого вредного влияния. Все швы, боуты и усиливающие накладки оказываются внутри, наружные стороны паруса остаются гладкими.

Сидеть в лодке лучше на накачанной надувной подушке. Она позволит равномернее распределить вес рулевого на днище, которое при этом не прогибается и не искажает обводов корпуса.

Порядок работы таков.
После изготовления каркаса паруса со всеми регулировками и проверки его работоспособности определяют размеры будущего паруса в положении нулевого пуза — при максимально прогнутой мачте. По полученным размерам выполняют чертеж его заготовки, наносят на нем линии швов с учетом припусков.

Затем разглаженную ткань расстилают на полу и наносят на ней шариковой авторучкой линии швов и отрезов. Тесьму вдоль основы надо срезать, а края промазать клеем БФ-6. Полотнища временно соединяют резиновым клеем и сшивают точно по прямой линии швом, изображенным на рисунке, — он меньше других стягивает парус.
На всех углах двух одинаковых полотнищ паруса пришивают боуты, оконечности шкаторин подкрепляют широкой корсажной лентой, а в шкотовые углы вшивают или впрессовывают металлические люверсы. Подгибают и заглаживают материал вдоль задних и нижних шкаторин. Полотнища паруса вдоль них предварительно сшивают машинным наметочным швом. При этом верхняя нитка ослабляется настолько, чтобы шов не затягивался.

Заготовка паруса должна получиться совершенно плоской.
Следующий этап. Расположенный горизонтально каркас паруса ставят в положение среднего пуза — 7 % и надевают на него заготовку паруса. Полотнища скрепляют иголками. Сметывать парус лучше иголками средней длины. Сначала их закалывают через полметра, а в конце сметывания доводят шаг до нескольких сантиметров. Обходя парус ло периметру и меняя положение иголок, добиваются, чтобы кривизна пуза паруса составила 7 % и плавно уменьшалась к задней шкаторине.

После того как сметанному парусу при среднем пузе будет придана желаемая форма, выставляют положение нулевого пуза и вновь корректировкой положения иголок добиваются, чтобы заготовка стала гладкой и плоской. Такой же корректировкой обеспечивается форма в положении максимального пуза (15 %).

Заменив на снятом парусе все иголки машинными наметочными швами, снова ставят его на рангоут, проверяют форму при всех величинах пуза и вносят необходимые поправки.

С правой и левой сторон наноситься линия положения нижней шкаторины. Протыкая парус иголкой, е двум сторон ставят риски, фиксирующие взаимное положение полотнищ, свободна рангоут, распускают наметочный шов нижней шкаторины. Набело сшивают переднюю шкаторину, изнутри к ней пришивают прочную тесьму, которая будет поддерживать в рабочем положении втулку гика.

После окончательной проверки формы паруса оформляют шкаторины и заменяют наметочные швы постоянными. По нижней шкаторине полотнища лучше не сшивать, а через каждые 5 см скрепить схватками из прочных ниток. По верхнему и нижнему торцам пришивают усиливающие полосы из корсажной ленты.

Парус ставят на горизонтально расположенный рангоут в положение нулевого пуза, обильно увлажняют и дают высохнуть. Благодаря этой операции исчезнут все мелкие морщинки, произойдет перераспределение и выравнивание напряжений в парусине. B походных условиях его надо смачивать после каждого ходового дня и оставлять на ночь на рангоуте в горизонтальном положении.) Чтобы привести парус в рабочее состояние, достаточно потравить снасть для регулировки пуза.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота мачты (от верха основных баллонов)

Тип грота (основного паруса)

Габариты вооружения в упаковке (длинна х ширина х высота)

1,45 х 0,25 х 0,25 м

Масса в упаковке к-та (со шверцами)

КОНСТРУКЦИЯ ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Основной парус – грот поднимается на закрепленной мачте, в слабый ветер можно использовать дополнительный рейковый стаксель. Паруса быстро ставятся и снимаются, спущенные не мешают грести, так как укладываются на баллоны вдоль борта.

Мачта устанавливается в алюминиевый стэпс (стакан) на подмачтовой балке, лежащей на двух опорных продольных трубах прямоугольного сечения с помощью четырех лент с пряжками.

На мачту (1) поднимается грот (2), растянутый двумя рейками – верхним (3) и нижним (4). Рейки заправляются в карманы, пришитые к передней и нижней шкаторинам (кромкам) грота. На мачту грот поднимается фалом (5), переброшенным через кольцо в верхней части мачты. После подъема грота ходовой (свободный конец) фала крепиться к подмачтовой балке. На нижнем рейке, ближе к его ноку (заднему концу) закреплен шкот грота (6) – снасть для управления парусом.

Шверцы крепятся к задней части продольной опорной трубы с внешней стороны.. В качестве руля используется весло, закрепленн0е на задней рулевой балке в уключине.

При ширине лодки от 1,3 м и более использование аутригеров не требуется (поперечной устойчивости достаточно).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЕЖ МАЧТЫ НА НАДУВНОЙ ЛОДКЕ

- труба низ мачты Ф 40х1,5 мм.

- труба верх мачты Ф 40х1,5 мм.

- труба опорная 30х30х2 мм.

- труба подмачтовая 40х60х1400 мм.

- Винт - кольцо М8х60

- Гайка самоконтрящяяся М8

- Гайка барашек М8

- Шайба Ф8 увелич.

Лента с пряжкой 1 м.

- труба нижний реек 30х1 мм

- труба верхний реек 30х1 мм

- гайка барашаек М6

- шайба М6 увеличенная

Крючек s-образный 3 мм

Веревка 5 мм – 0,5 м

Веревка 7 мм жесткая – 5 м (фал)

Веревка 7 мм мягкая – 5 м (шкот)

Пакет п/э для паруса

ШВЕРЦЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА НАДУВНУЮ ЛОДКУ

Консоль на лодку

КОРМОВАЯ БАЛКА

Труба поперечная 30х30х2 мм.

Труба продольная 25х25х2 мм.

- гайка барашек М8

- шайба Ф8 увелич.

- крючек S-образный 4мм.

Лента с пряжкой 1 м.

Опорная пластина малая под М8

Упаковка (пакет п/э)

СХЕМА СБОРКИ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА МАЧТЫ

На подмачтовую балку (7) надеть и закрепить широкой пластиной по центру подмачтовой балки степс (стакан)(8). Установить подмачтовую балку ближе к носу лодки на продольные прямоугольные опорные трубы (9 и 10) и закрепить узкими пластинами с помощью болтов М8. Установить раму на слабо накачанную лодку и закрепить лентами с пряжкой к закладным деталям на корпусе лодки или к нижним петлям, расположенным в донном шве лодки. Если в Вашей модификации лодки точки крепления отсутствуют, рекомендуем приклеить дополнительные полукольца или петли. Собрать мачту (1), продеть фал (5) в верхнее кольцо (13) мачты. Мачту установить в степс на подмачтовой балке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ

Не допускается эксплуатация судна:

с нагрузкой более штатной, включая вес установленного парусного вооружения;
в темное время суток;
во время грозы;
при ветре более 6 м/сек, волне выше 0,25 м и удалении от берега более 500 м;
лицами не умеющими плавать.

Нельзя также выходить на воду без:

одетых на экипаж спасательных жилетов;
наличия на борту исправного средства для накачивания баллонов лодки воздухом.

Перед спуском на воду необходимо проверить:

правильность сборки всех узлов и надежность их соединения;
правильность укладки снастей, они должны быть разобраны и уложены так, чтобы не запутывались при работе с парусами. Снасти не должны быть зажаты или завалены какими либо предметами.

Необходимо переходить к движению на веслах в случаях:

повреждения поплавка баллона;
приближения грозы – ее пережидают на ближайшем участке берега, обязательно сняв мачту; если гроза застала судно на воде, двигаться к берегу необходимо также со снятой мачтой;
усиление ветра сверх разрешенного предела; парус следует спускать только при положении судна носом против ветра;
при движении под низко висящими проводами линий электропередач; проходить их следует поближе к береговой опоре, сняв, если нужно верхнюю часть мачты;
при пересечении судового хода, если ветер слабый и неустойчивый, судовой ход следует пересекать перпендикулярно его направлению.

Плавание на парусно-гребной лодке должно проходить вне судового хода. При движении под парусами их шкоты нужно держать в руках. Нельзя закреплять их за какие либо предметы. Начинать осваивать парусное вооружение следует при несильном ветре (до 4 м/сек), у берега, на неглубоком (до 1,3м) месте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УХОД, РЕМОНТ, ХРАНЕНИЕ.

Постоянно нужно следить за креплением элементов вооружения – затяжкой гаек, узлами на шкертах (веревках) и т.д. Швы парусов необходимо периодически осматривать, при разрушении ремонтировать лавсановыми или капроновыми нитками (повреждения лучше устранять в начальной стадии). На снастях быстрее всего изнашиваются коренные концы фалов (место крепления к узлам паруса). При заметном износе этого места фал можно закрепить другим (ходовым) концом.

Хранить парусное вооружение следует в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +2 °C.

В данной статье рассматриваются наиболее простые варианты кроя и шитья, рекомендуемые при самостоятельном изготовлении парусов площадью до 4—5 м 2 . Имеется в виду, что с вопросами конструирования парусного вооружения в целом читатель ознакомился по другим публикациям.

В настоящее время наша промышленность выпускает ткани более чем 4000 артикулов, поэтому перечислить все конкретные виды тканей, пригодных для шитья теж или иных парусов, невозможно. Целесообразнее остановиться на каких-то общих, основных критериях выбора ткани.

Пригодны ткани, применяемые для пошива палаток, плащей, рабочей одежды, тентов. Однако надо иметь в виду, что чем ткань плотнее и тяжелее, тем хуже парус принимает нужную форму в слабый ветер.

Степень и характер растягиваемости ткани в технических характеристиках ее обычно не указывают. Поэтому придется ориентироваться на собственный глазомер и ощущения при растягивании ткани руками по диагонали, а также вдоль нитей — по основе и утку (при оценке качества продукции такой метод, основывающийся на использовании органов чувств, называется органолептическим).

Необходимо обратить внимание на однородность нитей основы и утка, так как нити разной плотности (например, различающиеся нити основы и утка у бязи) дают неравномерную растягиваемость по разным направлениям. С этой точки зрения имеющиеся в продаже ткани с лавсаном (некоторые шерстяные и льняные ткани содержат до 67% лавсана) для парусов непригодны. Также практически непригодны капроновые ткани из-за очень больших упругих деформаций (иногда капрон применяют для легких спинакеров).

Выбирая материал для паруса, нельзя не учитывать и его цвет. Вряд ли приемлемы с эстетической точки зрения появляющиеся на соревнованиях байдарки под парусами из серой мешковины. Вместе с тем совсем не обязательно придерживаться традиционного белого цвета. Хорошо смотрятся на воде паруса, сшитые из тканей светло-голубых, бирюзовых, розовых, пурпурных тонов, а также паруса, в которых такие цветные, полотнища чередуются с белыми. Паруса из тканей темного цвета, как правило, не отвечают традиционным эстетическим требованиям.

Количество материала, приобретаемого для шитья паруса, определяется по предварительному его эскизу с учетом припусков на усадку (для хлопчатобумажной или льняной ткани), на швы, подгибы, разные укрепляющие накладки и др. На случай возможной порчи ткани, ошибочного кроя, а также для последующих исправлений паруса и перешивок желательно иметь запас материала (по размерам равный хотя бы самому большому нижнему полотнищу паруса).

Чертеж паруса. Чертеж паруса удобно делать на миллиметровке в масштабе 1 : 20 или 1 : 10. Прежде всего на контуре паруса наносят положение его отдельных полотнищ исходя из ширины приобретенного материала. При этом надо учесть конструкцию швов, фальшшвы и закладки в швах для создания необходимого профиля паруса.

Полотнища бермудского паруса располагают обычно перпендикулярно линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы. Считается, что при таком расположении материал паруса растягивается в наименьшей мере, хотя испытания показывают, что в нижней части паруса при этом имеют место деформации полотнищ по диагонали. В другом варианте, который упрощает крой и шитье, полотнища располагают параллельно нижней шкаторине; в этом случае нижняя шкаторина образуется боковой кромкой нижнего полотнища.

На чертеже необходимо обозначить расположение лат на задней шкаторине, так как от этого зависит форма ее серпа (в местах установки лат нужно делать более крутой изгиб, между латами—значительно меньший).

Раскрой материала и подготовка к шитью. Перед раскроем ткань необходимо тщательно проутюжить; хлопчатобумажную, льняную ткань и ткань из смешанных нитей для уменьшения усадки рекомендуется до этого еще и про-кипятить. В целях экономии материала общий кусок (рулон) можно разрезать на полотнища с учетом косых кромок вдоль передней шкаторины (рис. 1). По кромкам, которые после сшивания полотнищ будут формировать шкаторины, необходимо оставить запас, с тем чтобы потом можно было выкроить нужные плавные кривые линии по всему парусу.

После проверки на полу общей конфигурации паруса и соответствия основных его размеров чертежу можно приступать к сметыванию и сшиванию полотнищ. Целесообразно сметывать и сшивать полотнища последовательно, начиная с двух нижних. При этом облегчается шитье и в то же время сохраняется возможность более точной подгонки при наращивании каждого последующего полотнища.

Трудоемкий процесс сметывания сильно упрощается, если для временного скрепления полотнищ, а в дальнейшем — и других деталей паруса использовать резиновый клей. Скрепляя, в отличие от ниток, всю площадь соприкасающихся поверхностей, клей обеспечивает максимальную точность сопряжения, предохраняя от перетяжек и морщин. Очень удобно, в частности, соединять резиновым клеем полотнища по плавной кривой при формировании между ними закладок для пуза. Даже засохший клей позволяет при необходимости разъединить куски ткани, сместить их и скрепить в новом положении. Резиновый клей не оставляет на ткани каких-либо следов: скатываясь в комочки, он постепенно отстает на открытых местах. Внутри же швов он обеспечивает дополнительное эластичное скрепление ткани, способствуя более равномерному распределению нагрузки на швы, снимая часть ее с ниток,

Сшивать полотнища, как и выполнять все остальные швейные работы с парусом, можно на любой бытовой машине (для малого паруса шов зигзаг совершенно не обязателен). Если садишься за машину впервые, необходимо тщательно ознакомиться с прилагаемой к машине инструкцией и приобрести навыки пользования ею на куске ненужного материала.

Не рекомендуется при шитье паруса (даже из лавсана) применять капроновые нитки. Они, конечно, крепче и долговечнее хлопчатобумажных, однако из-за их упругих свойств очень трудно избежать появления морщин. Это происходит из-за того, что при шитье, несмотря на максимальное ослабление натяжного устройства верхней и нижней ниток, они несколько растягиваются, а после снятия нагрузки стягивают шов. На больших парусах это свойство капроновых ниток почти не заметно благодаря большей толщине материала и большей нагрузке на швы; на маленьких же парусах морщин, порождаемых капроновыми нитками, практически не избежать.

Опыт показывает, что для основных швов следует применять хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от ткани и площади паруса), а для второстепенных — № 30 или № 40. При шитье необходимо ослабить, насколько это возможно, натяжение нижней нитки, и по ней отрегулировать натяжение верхней с тем, чтобы переплетение ниток происходило в середине сшиваемых материалов (строчка с обеих сторон должна иметь один и тот же вид). Длина стежка устанавливается максимальной (у большинства машин — около 4 мм). Перед сшиванием полотнищ обязательно надо проверить качество строчки на кусочке сложенной вдвое той же ткани. Каждую строчку необходимо тщательно проутюживать с обеих сторон через мокрую тряпку, с тем чтобы следующая параллельная или близкая строчка ложилась на ровную, разглаженную ткань.

Оформление шкаторин паруса. Соединив между собой все полотнища, надо еще раз проверить на полу все размеры паруса, наличие припусков на серпы и подгибочные швы. После этого можно обозначить места галсового, фалового и шкотового углов и соединить их по рулетке прямыми линиями. При этом фаловый угол намечается на 5—7 см ниже его окончательного положения на мачте, в связи с тем, что при растягивании паруса по передней шкаторине она станет длиннее за счет серпа и растяжения ткани.

Для кроя серпа передней шкаторины необходимо перпендикулярно линии, соединяющей галсовый и фаловый угол, в нескольких местах отложить согласно чертежу необходимые размеры. После этого по всему парусу от руки с припуском на шов вычерчивается плавная линия серпа шкаторины, обрезаются излишки материала, резиновым клеем наметывается (рис. 3) и застрачивается шов по всей длине. Получить плавную кривую помогает толстый шнур, укладываемый по отмеченным точкам серпа и просматриваемый с одного из его концов. Затем на переднюю шкаторину нашивается укрепляющая накладка из полосы того же или более прочного материала (рис. 4); она не должна быть излишне широкой, так как это затруднит ее пришивание к криволинейной шкаторине. В дополнение к такой накладке на хлопчатобумажном парусе можно использовать имеющуюся в продаже капроновую брючную тесьму (ее ширина 15 мм).

После оформления передней и нижней шкаторин парус растягивается по ним на полу (если есть возможность, то лучше — по мачте и гику) и окончательно уточняется место фалового угла и линии между ним и шкотовым углом. От линии, соединяющей фаловый и шкотовый углы, в нескольких местах отмеряется по чертежу серп задней шкаторины; обычно в самом широком месте он не превышает 20—25 см.

Оформление углов паруса. Для укрепления ткани в местах наибольшего растяжения в углах паруса нашивают боуты. Желательно выкраивать их из более прочного и жесткого материала. Если же используется материал паруса, целесообразно с противоположной стороны каждого угла нашивать второй боут, размером поимерноно 2/3 основного. Боуты кроят так, чтобы нити основы или утка шли по направлению наибольшего растяжения паруса (в галсовом углу примерно по биссектрисе, в фаловом — ближе к передней шкаторине, а в шкотовом — ближе к направлению на фаловый угол). Для более равномерного распределения нагрузок на ткань паруса внутренние кромки боутов должны быть полукруглыми, вычерченными радиусом в 1,5—2 раза больше, чем сам боут. Подготовленные боуты приклеивают по всей поверхности резиновым клеем и пристрачивают, кроме краев, радиальными и полукруглыми швами (рис. 7, а).

Фаловый угол, кроме боута, необходимо укрепить еще и так называемой фаловой дощечкой (рис, 6, б). Лучше всего ее сделать из упругого, практически не имеющего остаточных деформаций стеклотекстолита толщиной 1—1,5 мм. Нецелесообразно пытаться расширить верхнюю часть паруса путем увеличения ширины фаловой дощечки. Большая дощечка будет уходить под ветер и искажать форму паруса в верхней части. Лучше вместо этого в 300—400 мм от фаловой дощечки для поддержания широкой верхней части паруса сделать сквозную лату. Фаловая дощечка пришивается к парусу капроновыми нитками через маленькие отверстия, насверленные по ее периметру у самого края.

Для крепления к парусу снастей во всех трех углах делаются отверстия (в лавсане — прожигаются паяльником), а которые заделываются люверсы. Если нестоящих люверсов найти не удалось, то в шкотовом и галсовом углах следует сделать такие же дощечки, как в фаловом углу, обшив отверстия для снастей капроновыми нитками через насверленные в дощечках дырочки. Дощечки можно сделать и двойными — по обеим сторонам ткани, скрепив их несколькими дюралевыми заклепками.

Нашивка латкарманов. Нашивать латкарманы лучше в самую последнюю очередь, так как на готовом, растянутом на полу парусе лучше, чем на чертеже, можно определить оптимальный наклон лат и, соответственно, положение паткарманов. От наклона лат в большой мере зависит растягивание паруса и поддержание задней шкаторины.

После наметывания резиновым клеем паткармвны пришивают, оставляя незашитой часть верхней кромки для лат (рис. 6). При нашивке карманов для сквозных лат необходимо подпороть укрепляющую накладку передней шкаторины со стороны, противоположной ее подгибу, подсунуть под накладку латкарман и обшить, как показано на рис. 8.

Водный парус-якорь своими руками Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.

Видео

КОНСТРУКЦИЯ ПАРУСНОГО ВООРУЖЕНИЯ

Как деревянная лодка выполняется своими руками?

Лучше всего заняться изготовлением судна во дворе частного дома или на какой-то просторной территории. Так будет легче всего делать замеры, переворачивать судно и делать всю остальную важную работу по изготовлению лодки. Если нет такой возможности, старайтесь выполнять строительство в хорошо освещенном, чистом и сухом помещении:

итак, для начала важно подготовить для себя так называемый строительный материал. Лучше всего, чтобы у вас под рукой было примерно 10 досок толщиной около 21-22 миллиметров

Они станут хорошей подмогой вам в вашем нелегком, но очень интересном деле. Также для начала заготавливаем нос будущего судна, это будет своеобразный треугольник; стоит отметить, что лодочники говорят о том, что в самом начале работ стоит сделать определенные фаски в носовой части своих досок. Это способно весьма облегчить ваш труд в будущем. Многие стараются сделать все как можно быстрее. Но есть важный совет в этом деле – лучше стараться размеренно выполнять работу и добросовестно все прорабатывать, чтобы потом не пришлось перевыполнять какие-то определенные действия; итак, когда вы уже соберете саму основу вашего будущего малогабаритного судна, стоит установить туда и транец. Лучше сделать это под углом в 10 градусов. По происшествию времени, возможно, вам придется сделать определенную надставку для своего транца. Это делается для того, чтобы можно было правильно установить мотор вашего водного средства передвижения;

итак, когда вы выполните вышеописанные предварительные работы, тогда уже стоит переходить к новой стадии заготовок. В продолжение своего строительства нужно позаботиться о том, какое будет дно у вашего водного средства передвижения. Дно у лодок бывает нескольких типов: металлическое, деревянное и также пластиковое. Нужно определиться, какой именно материал вы хотите видеть на дне своей лодки, и уже потом действовать согласно своему плану. Многие отмечают, что железное дно может постоянно создавать ненужный шум и как-то отвлекать пассажиров и капитана. Кроме того, металлическое дно не будет очень жестким и прочным – можно считать, что такая конструкция не очень надежная;
однако, некоторые водномоторники описывают, что в определенный период сделали выбор в пользу деревянного дна, и потом немного пожалели об этом решении. После определенного времени в деревянном дне могут образоваться определенные щели, порой даже совсем немаленькие. Порой кто-то из водномоторников даже принимает решение отсоединить уже готовое дно и сделать новое. Часто новым выбором становится дно из каких-нибудь материалов вроде ламинированной фанеры.

Также просто необходимо заполнить все втыки прочным материалом, который сделает ваше судно цельным, прочным и непродуваемым. Часто используют такой материал, как бутил-каучуковый герметический состав или нечто похожее. Такие герметики чаще всего используются для гидрической изоляции всевозможных столкновений и стыков в домах, которые изготовлены из панелей. Для многих такой материал является наиболее доступным.

Многие лодочники в своей дальнейшей эксплуатации малогабаритного судна отмечают, что впоследствии у них ничто не продувает и не протекает после подобной работы со стыками на изобретаемой лодке.

Также важно, чтобы у вашего водного лодочного транспорта был киль. Можно изготовить такой киль размером, скажем 50 на 50 сантиметров из материала вроде тавра из алюминия

Хотя на некоторые суда такой размер может оказаться даже слишком маленьким. Поэтому нужно точно рассчитывать размеры своей лодки и киля к ней.

Зачастую обыватели придерживаются средних параметров изготавливаемой деревянной лодки под мотор своими руками: берут за основу длину в 4 метра, ширину днища в 1 метр. Вес у такой лодки получается даже меньше 100 килограммов, а такое средство передвижения еще подходит под категорию малогабаритных водных средств передвижения.

Ну, а последним пунктом могут стать уже дальнейшие испытания вашего водного вида транспорта. Тут уже каждый строитель-изобретатель будет сам прислушиваться к своему изобретению и присматриваться к нему. Нужно ли внести еще какие-то коррективы или все итак нормально и слаженно функционирует? Для этого, конечно же, какое-то время стоит обкатывать свою лодку на безопасных небольших водоемах, в которых ничего страшного произойти не может.

Кроме того хотелось бы отметить и тот момент, что стоит хорошо оформить и покрасить вашу лодку так, как нравится именно вам. Возможно, это мелочь, но лодка будет радовать глаз. И не стоит начинать ее полную эксплуатацию пока не будут закончены абсолютно все работы по ее изготовлению.

Часто задаваемые вопросы

Когда началась история сёрфинга?

В Полинезии, около четырёхсотого века нашей эры. А первая доска из стекловолокна появилась в 1946 году.

Что такое SUP в виндсёрфинге?

Попросту — сёрфинг с веслом. Доски для SUP-виндсёрфинга предполагают именно такую разновидность спорта. Популярны надувные SUP-доски, они имеют множество достоинств и тоже реально, хотя по-другому, сделать самостоятельно. Но это не тема настоящей статьи.

Выше дан совет купить б/у доску. Не сломается на другой день?

Нет, это предубеждение. Тем более для таких вещей, как доски для виндсёрфинга — это всё-таки не электротехника, и даже в б/у варианте гораздо чаще будут служить ещё очень долго.

Второй способ изготовления

Как правило, это прямоугольный плавучий якорь. Открытое отверстие приспособления в этом случае может иметь четырехугольную, треугольную или любую другую форму. Можно сделать плавучий якорь для лодки руками из весельного шеста.

Он должен быть большой толщины. К нему принайтовлена парусина в форме треугольника. К нижнему углу материи прикреплен груз.

Зачастую на лодках из ПВХ применяют якорь флюгерного типа или устройство с усеченным конусом. Такое приспособление изготавливается из парусины. Диаметр основания составляет примерно 40 см, длина устройства —120 см, диаметр у вершины конуса на срезе — 3 см. Основание конуса обвивается ликтросом и укрепляется четырьмя продольными нашивками из аналогичного троса. Оно заканчивается петлей для крепления дректов.

Третий способ

Плавучий якорь для лодки ПВХ своими руками можно изготовить и другим методом. Эта конструкция предполагает использование кольца из проволоки диаметром 6-8 мм. Для устройства идеально подходит хула-хуп советского производства из прочного качественного алюминия. Он оптимален по форме и размеру. Размер такого приспособления позволит удержаться на плаву небольшой лодке из ПВХ в струе течения и обеспечит ее оптимальную скорость во время рыбалки.

Если хула-хупа нет, то кольцо делается из проволоки. Затем обруч обтягивается тонким брезентом, но можно и полиэтиленом. Полотно натягивается так, чтобы не было провисаний. Круг делится на три равные части, к которым привязываются метровые веревки. Их концы связываются. К верхней части привязывается бутылка из пластика объемом 5 л, а к нижней крепится груз. Так якорь в воде примет вертикальное положение и сможет держать струю течения.

Если рыбная ловля проводится в ветреную погоду, то бутыль из пластика заменяется пол-литровой емкостью. В этом случае плавучий якорь уходит в толщу воды не намного, и волны не представляют опасность. Система не надувается как парус и стабильно удерживает судно в требуемой струе течения.

Опускать приспособление от лодки советуется не более чем на 5 м. Дальше не советуется, так как средство может повернуть якорь своей массой, и смысл устройства будет утерян.

Иметь при себе такое незамысловатое приспособление рекомендуется, если вы рыбачите в водохранилищах. Диаметр кольца подбирается в зависимости от размера лодки из ПВХ.

Следует отметить, что если не имеется обруча из алюминия, то можно прибегнуть к использованию веток с листьями. Ветки срубаются и плотно связываются. К ним крепится небольшой груз. Бутылка не привязывается, так как ветки обладают прекрасной плавучестью. Такое устройство по функциональности уступает якорю на основе обруча, но справляется со своей задачей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЕЖ МАЧТЫ НА НАДУВНОЙ ЛОДКЕ

1	Рангоут:
— труба низ мачты Ф 40х1,5 мм.	1 шт.
— труба верх мачты Ф 40х1,5 мм.	1 шт.
— труба опорная 30х30х2 мм.	2 шт.
— труба подмачтовая 40х60х1400 мм.	1 шт.
2	Крепеж:
— Винт М8х80	4 шт.
— Винт — кольцо М8х60	3 шт.
— Гайка самоконтрящяяся М8	1 шт.
— Гайка барашек М8	6 шт.
— Шайба Ф8 увелич.	8 шт.
3	Пластина узкая	2 шт.
4	Пластина широкая	1 шт.
5	Стакан мачты	1 шт.
6	Лента с пряжкой 1 м.	4 шт.
7	Паспорт	1 шт.
8	Упаковка	1 шт.

ШВЕРЦЫ С КРЕПЛЕНИЕМ НА НАДУВНУЮ ЛОДКУ

1	Шверц (весло)	2 шт.
2	Консоль на лодку	2 шт.
3	Пластина малая	2 шт.
4	Крепеж
— Винт М10х50	2 шт.
— Винт М8х70	4 шт.
— Гайка-барашек М10	2 шт.
— Гайка-барашек М8	4 шт.
— Шайба Ф10	2 шт.
— Шайба Ф8	4 шт.
5	Пакет упаковочный	1 шт.

КОРМОВАЯ БАЛКА

1	Труба поперечная 30х30х2 мм.	1 шт.
2	Труба продольная 25х25х2 мм.	1 шт.
3	Крепеж
— винт М8х70	2 шт.
— гайка барашек М8	2 шт.
— шайба Ф8 увелич.	2 шт.
— крючек S-образный 4мм.	2 шт.
4	Лента с пряжкой 1 м.	2 шт.
5	Опорная пластина малая под М8	1 шт.
6	Описание.	1 шт.
7	Упаковка (пакет п/э)	1 шт.

Дрейф шлюпки с плавучим якорем

Если судно не может доплыть до берега, войти в бухту или же выбрать место, удобное для причаливания, а также не в состоянии посредством руля держаться на ветру, то следует прибегнуть к использованию плавучего якоря. Приспособление позволит сократить дрейф.

На большой глубине устройство дает возможность поставить судно вразрез волне. Якорь при этом находится на носу судна, в воде происходит его наполнение. Затем натягивается канат, который тормозит движение шлюпки, поворачивая ее носом навстречу ветру.

Длина каната должна составлять не меньше пяти длин маломерного судна. Трос выпускают в ослабленном состоянии. Он должен быть не короче каната для якоря.

Чтобы ослабить удар волн о судно и предотвратить заливание, применяют специальные масла. Наибольшей эффективностью обладают масла животного происхождения. Растекаясь по водной глади, они создают пленку, мешающую образованию гребней и гасящую энергию волн.

Минеральные масла обладают более низкой функциональностью. На маломерных суднах их применять не советуется.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь грота	3,5/4,2/4,9 м2
Высота мачты (от верха основных баллонов)	2,5 м
Тип грота (основного паруса)	Латинский
Габариты вооружения в упаковке (длинна х ширина х высота)	1,45 х 0,25 х 0,25 м
Масса в упаковке к-та (со шверцами)	10 кг

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УХОД, РЕМОНТ, ХРАНЕНИЕ

Хранить парусное вооружение следует в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +2 °C.

Читайте также: