Парусник из металла своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Думаю, что он подойдет для постройки авиа-, авто — и других моделей, где используются шпангоуты. Рассмотрим этот способ на примере постройки корпуса модели корабля. На теоретическом чертеже имеются шпации и контуры шпангоутов, а также точки пересечения линий ДП и КВЛ. Изготовление корпуса начните с подготовки шаблонов шпангоутов из дюралюминия или жести толщиной 0,2—0,5 мм (можно из текстолита, гетинакса, электрокартона или фанеры) с двумя отверстиями в точках пересечения: первое ДП и КВЛ, второе — ДП и ВЛ. Просверлите их или проколите шилом. Затем нарежьте из пенопласта пластины толщиной, равной шпации. Наложите шаблон на пластину и тонким сверлом сделайте два отверстия в пенопласте. В них вставьте тонкие резьбовые шпильки, с другой стороны пластины наденьте на них шаблон соседнего шпангоута и стяните этот блок гайками.

Торцы шпангоутов зачерните простым карандашом. Теперь если раскаленной нихромовой проволокой провести по шаблонам шпангоутов, то получится соответствующая часть корпуса. Разберите этот блок и соберите следующий из смежных шпангоутов и т.д. Для носовой и кормовой бобышек используйте прямоугольные куски плотного пенопласта. Обработайте их вручную по шаблонам носа и кормы, также используя первый и последний шпангоуты. Их лучше обрабатывать ножом, острой бритвой и наждачной бумагой. Для облегчения работы советую блок разрезать пополам вдоль ДП.

При сборке пенопластового корпуса для фиксации блоков в отверстия вставьте длинные спицы или тонкие трубки (если длина корпуса большая) и все блоки соберите на клее ПВА. Если при обработке блоков раскаленной нихромовой проволокой пенопласт дал усадку, то после склейки корпуса эти места залейте парафином и доведите до требуемых очертаний, при этом можно получить и плавные обводы.

Если усадки не произошло, то полученный корпус может страдать таким недостатком, как угловатость, но здесь на помощь приходит наждачная бумага. Вышкурите корпус, добейтесь плавности обводов. Теперь он готов к обшивке. Небольшое уменьшение корпуса при вышкуривании только на руку, так как при оклейке он войдет в нужный размер.

Разбивка корпуса на шпации. Обрезка пенопластового блока по шаблонам. Крепление шаблонов к пенопластовому блоку. Готовые части корпуса. Пенопластовый блок для носовой части.

Наилучшей обшивкой, как известно, пока является обтяжка стеклотканью (капроном) с пропиткой эпоксидной смолой. При наличии сложных обводов типа тел вращения или корпусов с погибью оклеивать желательно весь корпус, а потом вырезать люки для установки механизмов. Для увеличения жесткости модели фанерные (или картонные) шпангоуты можно вклеить в пенопластовый корпус.

Изготовление дефлекторных вентиляторов

Из всех перечисленных материалов при изготовлении дефлекторов я предпочитаю оргстекло. Во-первых, оно точится на станке, во-вторых, более чем в два раза легче алюминия (к тому же широкий диапазон толщин, начиная от 0,8 мм) и, в-третьих, легко склеивается. Дефлектор я делаю из двух деталей: одна — конус, другая — цилиндр. Такое упрощение позволяет выточить их на токарном станке.

Дефлектор. Изготовление дефлектора. Кондуктор.

Сначала изготовьте пруток диаметром раструба и просверлите его насквозь вдоль оси. Затем выточите пруток под вертикальную трубу и просверлите отверстие, как показано на рисунке. Горизонтальный раструб установите в кондуктор и просверлите отверстие, равное диаметру вертикальной трубы. Обрежьте заготовки, если это необходимо, и скрепите их между собой клеем на основе дихлорэтана.

Используя шаблон, напильником придайте раструбу заданную форму и расточите его на конус. Если раструб другой формы, то ручной работы будет больше, тогда его лучше изготавливать вакуумформованием.

Гребные валы для небольших моделей кораблей советую делать из спиц импортных зонтов — металл упругий, прочный, да еще и никелированный.

Собственная яхта — удовольствие не из дешевых, однако это тот редкий случай, когда сделать самому может оказаться и лучше и выгоднее, чем купить готовое изделие или заказать постройку. Семья Самокишей за пять лет сделала своими руками корабль мечты прямо на заднем дворе и они полностью документировали процесс, так что получилась своеобразная инструкция.

Корпус судна изготовлен из дерева и покрыт стеклотканью в несколько слоев. Рейки и доски, из которых были сложены все элементы и слои обшивки скреплялись эпоксидной смолой. Примечательно, что для удобства работ, Самокиши сделали специальное приспособление, с помощью которого всю конструкцию можно было приподнимать и переворачивать на любой угол по продольной оси.

Оба супруга, Гена и Вита, занялись созданием яхты еще до того, как приступили к постройке собственного дома потому что мореходство для них — настоящая страсть. Общий бюджет проекта составил, на первый взгляд, внушительные 30 тысяч долларов (более 2,28 млн рублей). Однако стоит учитывать, что траты были распределены по всему сроку постройки, который составил почти пять лет. И это едва ли не в десять раз дешевле, чем если бы они заказали подобное судно у производителя.

Конечно не обошлось без посторонней помощи. Некоторые материалы пришлось искать через знакомых, а непосредственно в работах были задействованы многие родственники. Но главное, что яхта получилась отличной и полностью удовлетворила создателей: она обладает великолепными мореходными свойствами, а ее продуманность в мелочах и внимание к качеству выполнения работ соответствуют или превосходят промышленные аналоги.

Дорогие Друзья и Коллеги!
Подобная тема была начата Геннадием Уваровым и подхвачена Олегом Шерстневым несколько лет назад но, к сожалению, заглохла - сменились приоритеты, изменились обстоятельства и все такое. Но подобные вопросы продолжают волновать наших коллег - особенно начинающих. Чтобы им помочь и облегчить самые первые шаги в парусном судомоделизме, я возобновляю эту тему, но уже на новом материале.
В работу будут взяты 32-пушечный фрегат "Поллукс" (1811) и 66-пушечный линейный корабль "Изяслав" (1779). Обе модели будут строиться по архивным чертежам из фондов РГА ВМФ: "Поллукс" - строитель Стоке, "Изяслав" - строитель Портнов.
Масштабы моделей:
- "Поллукс" - 1:60;
- "Изяслав" - 1:72.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ хочу предупредить - я ВСЕГДА изготавливаю "бюджетный вариант" корпуса - т.е., с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами. Кроме того, я работаю, как правило, дома, модели строю "на коленке" и потому всякие модные и причудливые варианты изготовления корпуса отвергаю изначально. Технология - классическая: рама,шпангоуты, два слоя обшивки.

Итак - что мы видим на фото?
1. АДАПТАЦИЯ АРХИВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ. Ну, это я так называю данный процесс. Распечатываем два экземпляра чертежей: рабочий и "парадный" С рабочим - работаем, с "парадным" - сверяемся. Как работаем? Вначале соотносим линии на теории шпангоутов с теми же линиями шпангоутов на чертеже бокового вида - если по количеству совпадают (а они всегда совпадают), то обозначаем их любым способом, который исключает последующую путаницу. Затем прямо на чертеже бокового вида рисуем необходимые технологические линии - контур килевой рамы с вырезами под трапы и под шпангоуты ну и с другими какими-то указаниями -типа, где палуба и трапы, где штурвал, где рустер, где битенг, где руслень. и проч. Кое-что не лишне выделить маркером или просто цветным карандашом.

2. Килевую раму склеиваю из реек соответствующей толщины - напилил их на циркулярке в мастерской из липового полка. Кстати, можно и из простой ровной сосны - липа не обязательна. Просто в мастерской в тот момент не было ровной сосновой доски, но был "халявный" липовый полок - так чего мелочиться? Тем более, что оставшиеся липовые планки будет распилены на рейки для черновой обшивки. Для меня это удобнее и приятнее, чем исполнять ее из фанеры - особенно если модель больше полуметра в корпусе. В процессе изготовления постоянно сверяюсь с рабочим чертежом методом простого "накладывания" рамы на чертеж.

3. подготовка шпангоутов. На этом фото - шпангоуты "Кастора" . Шпангоуты всегда делаю с помощью несложного графического редактора в виде вертикально зеркальных половин - "полушпангоутов", затем эти половины соединяю в обычном Word и задаю нужный размер. Получив таким образом цельные шпангоуты "в нос" и "в корму" от мидель-шпангоута, распечатываем их в нужном количестве копий.
На фото шпангоуты вычерчены по соответствующей линии контура, соответственно обозначены. Вычерчены посадочные пазы и линии палуб. Линии палуб были предварительно прочерчены на рабочем чертеже, но - чуть ниже реального уровня палубы - с учетом предполагаемой толщины нашего планируемого палубного настила. Для вычерчивания линии палубы на шпангоутах полезно изготовить специальный картонный шаблон с центральной вертикальной осью - тогда все линии будут совершенно одинаково выпуклыми.
ОТДЕЛЬНОЕ МОЕ ЛИЧНОЕ НОУХАУ - на каждом шпангоуте обозначена горизонтальная линия нижней кромки главного бархоута - увеличьте фото и посмотрите. На каждом шпангоуте она пролегает на разном уровне - этот уровень берем с бокового вида. Всем рекомендую! Это вам потом ОЧЕНЬ пригодится и ОЧЕНЬ облегчит работу.

4. Материал для изготовления шпангоутов - обычная ДВП. Легко достать, легко обрабатывать, хорошо клеится.
И еще - предполагая наклеивать шпангоуты, не надо их предварительно вырезать строго по контуру. Это недопустимо, ибо в данном случае при наклейке форма шпангоута обязательно деформируется. Особенно это касается верхних "ветвей", обозначающих сечение фальшборта (так называемых топтимберсов). Вырезайте с запасом и ОБЯЗАТЕЛЬНО - без каких-либо углублений во внутреннюю часть.
Ну - пока все.

Рейтинг: / 88

"Азбука судомоделизма" А. Н. Дрегалин
Часть 1 - Обзор применяемых технологий
Часть 1 - 2 стр.
Часть 2 - Мастерская судомоделиста
Часть 3 - Простые технологии
Все страницы

Количество листов: 192

Формат листов: А4, *.PDF

Текст книги

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ
От корабля к модели

Прямые, острые кромки, прямые углы, ровные поверхности, круглые отверстия и точеные детали на модели надо выполнять особенно точно и тщательно. Все это является основой хорошего качества модели.

Сложные детали для модели необходимо изготавливать не в единственном экземпляре: вторые — всегда лучше первых, третьи — лучше, чем вторые.

Если от маленькой детали не требуется большая прочность, то лучше сохранить масштабность детали, чем увеличивать ее прочность (соответственно и размеры).

И еще одно маленькое, но важное замечание: побольше самокритики в своей работе. Лучше сделать новую деталь вместо испорченной, чем ставить на модель плохую. В данном случае можно испортить модель целиком.

Читайте также: