Парковка на склоне как сделать

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

В условиях нашей зимы, когда оттепели чередуются с морозами, надолго парковать машину с затянутым ручником рискованно. Из-за попавшей на рабочие поверхности колодок и барабанов (дисков) влаги эти детали в прижатом состоянии даже при не очень низкой температуре могут примерзнуть. Это особенно актуально для Курска — дороги зимой посыпают солью, из-за чего узлы и детали машины постоянно смачиваются. Если колодки примерзли, сорвать их при трогании вряд ли удастся, особенно если машина переднеприводная и задние колеса стоят на снегу или льду.

Чтобы исключить эти проблемы, оставлять машину на стоянке следует не с затянутым ручником, а затормаживая путем включения низшей передачи. Тормозной момент на колесах в таком случае формируется за счет компрессии двигателя, а также сил трения между деталями в агрегатах трансмиссии.

Вверх ▲ — Отзывы читателей (0) — Написать отзыв ▼ — Версия для печати

Здесь должен был быть календарь, но Ваш броузер не поддерживает показ фреймов.

Постройки и сооружения

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

Щебеночное покрытие

Работы проходят в следующей последовательности:

Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

асфальтовую крошку;
монолитный железобетон;
дорожные плиты;
брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
Ставят опалубку.
Армируют.
Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
Снимают опалубку.
Устанавливают бордюры.
Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
сделана из бетона В30 (М400);
толщина 160 мм;
используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
размер ячейки сетки 310х240 мм;
сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
быть шириной 15-20 мм;
иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
Устанавливают бордюры.
Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Ручной тормоз или передача

Примерзли задние колодки

Трос привода стояночного тормоза

Нельзя не отметить также небольшой риск разрыва троса. Это происходит редко, но все-таки случается. Трос рвется и автомобиль скатывается с горки вниз. Профилактика троса и его техосмотр позволяют существенно снизить вероятность такого развития событий, но все-таки полностью про нее забывать не стоит.

Ручка механической трансмиссии

Кстати, а на какой передаче лучше всего оставлять автомобиль? Обычно спор между первой и задней. Лучше оставлять на той, у которой передаточное соотношение меньше (тогда на каждый проворот колеса потребуется больше оборотов двигателя). На большинстве автомобилей у первой и задней оно примерно одинаково, так что обычно это не принципиально.

Режим P (Парковка) на коробке автомат.

Как быть, если ваш участок имеет сложный рельеф? Что делать с этой непростой территорией? С чего надо начинать работу? Как превратить данное место в райский уголок?

Любой участок земли имеет как положительные, так и отрицательные свойства. И такой, со сложным рельефом, не исключение. Но если к работе подойти грамотно, то можно и минусы превратить в плюсы.

Плюсы и минусы участка на склоне

Сразу спешим успокоить: плюсов в такой территории больше, чем минусов.

Любой ландшафтный дизайнер, узнав о вашем приобретении, скажет: "Вам крупно повезло!". Такая территория намного интереснее унылой равнины. Здесь при определенных вложениях – трудовых и материальных – можно создать уголок вашей мечты.

Вам особенно повезло, если ваш участок:

обращен в южную сторону, т.к. в этом случае вам обеспечен хороший урожай овощей и обильное цветение декоративных растений;
дом находится на вершине участка, т.к. ему не грозит подтопление, а вы сможете с высоты любоваться красотой, которую сами же и создадите;
угол наклона не превышает 10 градусов, т.к. вложения будут минимальными.

Есть, к сожалению, и минусы у участка с неровным рельефом:

если склон смотрит на север, то из-за отсутствия солнечного света вы не сможете похвастаться большим количеством овощей, а многие цветы вообще там расти не смогут;
при большой разнице высот вода не будет задерживаться в земле, поэтому вам часто придется поливать зеленые насаждения;
дом расположен в самой нижней точке участка – в этом случае вода всегда будет скапливаться внизу, а это чревато повышенной влажностью, и как результат – сыростью и грибком;
и главный минус – это большие затраты на обустройство участка.

С чего начать работу на участке со склоном

Первое, с чего следует начать, – это обследовать участок. При обследовании специалисты выявят:

насколько близко к поверхности земли расположены грунтовые воды;
каков угол уклона участка;
геологические особенности грунта (типы, глубина залегания и т.п.);
грозит ли участку опасность подмывания от расположенного рядом водоема;
зоны, которые необходимо укрепить, и порекомендуют материал для их укрепления.

Уровень грунтовых вод вы достаточно точно сможете определить сами, если обратите внимание на растения, которыми заселен ваш участок. Если на нем прекрасно растут конский щавель, калужница, осока, крапива, рогоз, наперстянка, то это говорит о высоком – не более 2,5-3 м – уровне залегания грунтовых вод. Если же они находятся на большей глубине, то произрастать на вашей усадьбе (земле) будут полынь, клевер, солодка и подорожник.

Когда у вас будет полная картина того, что из себя представляет земля, доставшаяся вам, можно приступать непосредственно к работам на участке.

Дренаж участка

Это самая главная часть работы, которая вам предстоит. Многие данным этапом пренебрегают, мол, как-то обходились до сих пор без дренажа – и ничего, жили! Да, жили. И без стеклопакетов, например, тоже жили. Но с ними как-то теплее и тише стало в домах, и вряд ли теперь кто-то согласится поменять их обратно на окна с обычными стеклами. Так и с дренажной системой. Прежде чем отказываться от нее, обратите внимание на проблемы, от которых она вас избавит. Итак, дренаж:

удалит лишнюю воду от фундамента: ее избыток может вызвать появление трещин в здании;
избавит подвал и цокольный этаж от влаги; если этого не сделать, сырость и плесень вам обеспечены;
предотвратит чрезмерное увлажнение почвы, что благоприятно скажется на росте и развитии растений;
оградит вас от такого последствия дождей, как лужи – вы сможете даже после сильных осадков ходить по дорожкам и всему участку без резиновых сапог.

Надоело бороться с застойными лужами и избытком влаги на участке? Срочно установите дренажную систему.

Как укрепить склон на участке

Зачем необходимо укреплять грунт на участках, расположенных на склоне? Есть несколько причин:

Дождевая или талая вода и ветер приводят к тому, что верхний – плодородный – слой земли разрушается (это явление получило название эрозия). Больше всего таким образом поражаются почвы, расположенные именно на склоне.
На участках с неровным рельефом всегда есть опасность обрушения или сползания грунта. Чтобы не допустить этого, также необходимо провести работы по усилению склона.

Существует несколько способов, которые помогут вашему склону стать прочным:

Укрепление склона растениями

Укрепление склона подпорными стенками

Защитить грунт от осыпания поможет и строительство подпорной стенки. Соорудить ее можно из дерева, бетона, искусственных и натуральных камней (с применением раствора и без него), кирпича.

Интересным и достаточно новым средством, которое также применяется для этой цели, является габион.

Габион (фр. "большая клетка") — это сделанный из металлической проволоки каркас. Он выполнен в виде геометрических фигур, которые заполняются камнем, щебнем или галькой. Изначально габионы применялись в строительстве и военном деле, но в последнее время все чаще используются в ландшафтном дизайне.

Укрепление склона геосеткой или георешеткой

На крутых склонах — более 70 градусов — одними растениями не обойтись. Здесь специалисты рекомендуют наиболее надежные способы укрепления — геосетку и георешетку. В общем виде работа с ними сводится к следующему:

на склон укладывается слой геотекстиля — нетканого материала, изготовленного из полиэфирных и пропиленовых волокон
поверх него закрепляется геосетка или георешетка — материалы, которые делают склон прочнее
ячейки материала заполняются щебнем, камнем либо бетоном; сверху насыпается слой почвы
последний этап — этот "слоеный пирог" тщательно уплотняется и, при необходимости, засевается.

Террасирование участка

Когда все основные работы по подготовке к эксплуатации и укреплению участка сделаны, самое время приступать к его обустройству.

Пожалуй, наилучший способ сделать участок на склоне более функциональным и удобным для проживания — это соорудить на его территории террасы. Терраса в ландшафтном дизайне — это горизонтальная площадка, которая образует на склоне уступ (ступеньку). Именно на данных уступах и расположатся впоследствии основные зоны: зона отдыха, спортивная площадка, цветники и т.д.

Если участок расположен под углом – это не повод выравнивать его любыми силами. Перепад высот можно "обыграть" при помощи подпорных стенок.

Зонирование участка

Еще до начала всех работ вы должны четко ответить себе на несколько вопросов:

Какие зоны я хочу видеть на своем участке?
Какая из них будет основной?
Где расположить остальные?

Наиболее популярными зонами на дачных участках со сложным рельефом являются:

Огород

Если ваша основная цель — выращивание овощей, наилучшее место должно быть отдано под огород. Тут необходимо помнить, что вода в почве из-за уклона рельефа надолго не задерживается. По этой причине влаголюбивые культуры следует сажать в нижней части участка либо быть готовым к частым поливам.

Один из самых удачных вариантов — это обустройство высоких грядок. С таких грядок не вымывается плодородный слой; на них проще работать людям, которые испытывают боли в спине; их при необходимости легко превратить в небольшой парник – одним словом, преимуществ у высокого огорода масса.

Места для отдыха

Любителям отдыха стоит особое внимание уделить обустройству мест, где можно отвлечься от суеты, расслабиться, насладиться покоем и тишиной. Беседки, мангалы, места для принятия солнечных ванн и т.п. — каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.

Площадки для детского отдыха

Если у вас есть дети, то, конечно, в первую очередь необходимо позаботиться о них: детская и спортивная площадки, места для подвижных игр и т.п. должны стать главными зонами на вашем участке.

Цветники

Любителям цветов на участках с перепадом высот открывается просто огромный простор для воплощения всех самых невероятных идей. Альпийский горки, рокарии, приподнятые клумбы, цветочные бордюры — в саду со сложным рельефом вы сможете позволить себе любые виды цветников. При планировании цветников нельзя упускать из вида следующие моменты:

Стороны света — тенелюбивые растения не стоит сажать на южном склоне, т.к. он весь день освещается солнцем. А цветы, предпочитающие солнце, вряд ли порадуют вас цветением, если вы поселите их на северную сторону.
Угол наклона — чем он выше, тем быстрее вода будет стекать с вершины холма к его нижней части. По этой причине в верхней части сада самое место засухоустойчивым питомцам. А вот влаголюбивые растения будут лучше себя чувствовать внизу, т.к. именно там почва дольше останется влажной.
Выравнивание рельефа — если вы хотите разницу высот сделать менее заметной, то следуйте такому правилу: чем выше растение, тем ниже его нужно посадить. Таким образом, в верхней части участка расположите почвопокровные или низкорослые цветы, в средней — кусты и высокие растения, а внизу — деревья. Если же вы, напротив, желаете подчеркнуть рельеф, то сделайте все наоборот.

В ландшафт участка со сложным рельефом, где никогда не застаивается вода, прекрасно впишутся рокарии и альпинарии — цветники, в которых камни и растения гармонично дополняют друг друга.

Водоемы

Если вам по душе журчание воды или вы любите любоваться водной гладью, то вам стоит задуматься над сооружением водоема. Это может быть водопад, каскад или небольшой пруд — на ваше усмотрение.

Пруд лучше расположить в нижней части сада, т.к. именно туда стекает вся вода, именно там она скапливается. По этой причине ваш водоем никогда не будет пересыхать.

Для участков со сложным рельефом как нельзя лучше подходят водопады и каскады. Между этими видами водоемов есть небольшое отличие.

Водопад — это падение воды с какого-либо уступа. Вода с вершины падает сразу к подножию водопада.
Каскад — это течение воды сверху вниз по уступам (ступеням). Каскад состоит из большого количества маленьких водопадов. Прежде чем попасть в низину, вода проходит через множество ступеней, создавая не шум, как при водопаде, а приятное уху журчание.

Ступени в саду со сложным рельефом

На участках со сложным рельефом обязательно надо предусмотреть ступени, чтобы вам удобнее было передвигаться по участку и подниматься с одной террасы на другую. Причем главное, на что стоит обратить внимание, — это безопасность.

Ширина лестницы обычно равна ширине дорожки, которая ее продолжает (отходит от нее). Если это по каким-то причинам выполнить не получается, то лестницу можно сделать чуть уже, но не менее 60 см. Если она получается слишком длинной, то, чтобы сделать подъем наверх менее утомительным, ступени можно разделить площадками. Обычно это делают в тех местах, где лестница меняет свое направление. На площадке можно поставить скамейку, садовую скульптуру или, к примеру, цветочный горшок.

Глубина ступеней и их высота также немаловажный показатель. Наиболее комфортными для ходьбы будут ступени глубиной 37-44 см, имеющие высоту примерно 10 см.

Материалом для лестницы может послужить дерево, бетон, камень, тротуарная плитка и даже бревна.

Читайте также: