Пальметта из яблонь как сделать
Обновлено: 04.07.2024
Каждому хочется видеть сад неповторимым, не похожим на соседний. Сделать нарядным сад помогут искусственные формы, например, пальметты. Во-первых, пальметты компактны.Во-вторых, кроны их хорошо освещены солнцем и проветриваемы. Благодаря этому плоды вырастают крупными и вкусными.
В плодоношение пальметты вступают не раньше, чем обычные деревья. Зато потом урожай, в расчете на занятую растением площадь, бывает в 2—3 раза выше, ухаживать за такими деревьями гораздо проще и удобнее собирать плоды: стоя на земле, можно дотянуться до любого участка кроны.
Не все подойдут
Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. Хотя веерная пальметта подходит и для косточковых культур вишни, алычи, абрикосов, и для некоторых ягодных кустарников, например смородины.
Не все сорта плодовых деревьев одинаково подходят для формировки. Например, некоторые сорта яблонь с очень сильным ветвлением и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются формированию. Не стоит использовать для этих целей растения летних сортов. Они очень рано отдадут плоды, сбросят листья и потеряют декоративность. Не годятся и деревья с мелкими невзрачными плодами.
Удобная форма
Все интенсивные формы эксплуатации растений, разумеется, сокращают продолжительность их жизни, но лет 25—30, а то и дольше, пальметты вполне могут служить. Что же касается заболеваний, то подавляющая часть болезней в наших садах пятнистости, ржавчины, гнили, парша относятся к разряду грибных. Наиболее благоприятные условия для них плохое освещение, высокая влажность и застойный воздух.
В пальметтах же проветриваемость и освещение превосходны, а условия для распространения болезней, наоборот, плохие. Что касается вредителей, то если они и залетят в формовый сад, то избавиться от них будет гораздо проще, поскольку он просматривается насквозь. И обработать ядами можно деревья снизу до самых верхушек.
Пальметта состоит из ствола, от которого с промежутками около 40—45 см отходят горизонтальные ветви (ярусы). Дерево формируется водной плоскости и может служить украшением границ участка или же живописно маскировать стены и ограды.
Размер имеет значение
Если вы задумали сформировать невысокую пальметту из яблони, следует взять подвой М9 (самый карликовый). При желании создать целый пальметтный сад , деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.
Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 (карликовый) и высаженные с промежутками 3—3,5 м или на ММ106 (полукарликовый) и высаженные через 3,5—4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111 (сильнорослые). Деревья сажают с промежутками 4,5—5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А (среднерослый) или С (с умеренным ростом).
На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами обычно составляет 40—45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5—5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних.
Ранней осенью подготовьте почву. Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.
Формирующая обрезка, первый год
1. Посадите однолетний саженец без разветвлений. Отберите три хорошие верхние почки так, чтобы нижние две были направлены в противоположные стороны. Укоротите ствол до 40 см от уровня почвы.
2. Летом формируйте побег из верхней почки вертикально по шесту, а остальным двум горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше сформировать нижние побеги под углом 45° по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам. Летом углы можно менять.
3. Первый год, осенью. В конце вегетационного периода опустите две боковые ветки в горизонтальное положение и привяжите их к опорной проволоке мягкой веревкой. Обрежьте лишние побеги на стволе до трех почек.
Так называют плодовые деревья, в кронах которых все сучья размещены в одной вертикальной плоскости (один над другим в направлении ряда). Доступная для промышленных плодовых садов система пальметтного плодоводства на сильнорослых и полукарликовых подвоях была разработана в Италии. Ее сейчас так и называют – итальянская пальметта с наклонными ветвями.
На протяжении всего периода формирования пальметт стремятся быстро создать мощный ассимиляционный аппарат, для чего наряду с оптимальными питанием и водообеспечением сводят до минимума обрезку, почти полностью заменяя ее изменениями наклона ветвей. Укорачивают, за исключением года посадки, только центральный проводник и лишь в необходимых случаях. Побеги и ветки, не используемые для создания скелетных ветвей, если они не конкурируют с проводникаи и не загущают кроны, удалять не торопятся, а превращают сгибанием книзу и подвязкой к стволу в полускелетные и обрастающие.
Плодоношение итальянских пальметт начинается рано. Это вскоре ослабляет вегетативный рост деревьев. Становится возможным создавать такие сады на сильнорослых подвоях и тем не менее намного увеличивать плотность стояния деревьев, особенно в междурядьях, ширина которых достаточна 5 метров. Корни сильнорослых подвоев прочно держатся в почве, и поэтому вместо дорогих опорных конструкций, применяемых в карликовым плодоводстве, можно использовать простые и дешевые опоры. Малая толщина пальметтных крон облегчает уход за ними и съем урожая, а хорошая освещенность способствует улучшению качества плодов.
Пальметтное плодоводство целесообразно развивать только в благоприятных природных условиях, при высоком уровне агротехники. Если для пальметтных садов отвести малопригодные участки, деревья будут слабо расти, у них трудно будет создать плодообразующую поверхность. Урожаи в таких садах будут не ранние и не высокие. В форме пальметт рискованно выводить сорта, если есть опасность подмерзания оснований скелетных сучьев.
Следует учитывать также, что формирование пальметт требует серьезных затрат квалифицированного труда (до 40-50 человеко-дней на гектар деревьев шести-семилетнего возраста), причем в средней полосе в отличие от юга сроки возможного проведения работ значительно короче.
У пальметт обычно выводят три-четыре пары (яруса) скелетных сучьев с расстояниями между ними 60-70 сантиметров. Считают, что на ветвях первого яруса должно размещаться примерно 40-50 %, на ветвях второго яруса около 30 % урожая яблок. Назначение последнего яруса – служить как бы клапаном для использования возможных излишков ростовых тенденций дерева. Урожая на этом ярусе обычно не бывает.
Средняя высота штамба – 50-60 сантиметров. Концы ветвей формированных пальметт смыкаются в рядах, их можно связать, и тогда они образуют сплошную стену. Толщина такой стены в нижней части должна быть не больше 1-1,2 метра с каждой стороны ствола и постепенно уменьшаться кверху. Это важно для предотвращения возможности затенения нижних ветвей. Такая же форма (вытянутый треугольник с расширенным основанием у места отхождения ветви от ствола) рекомендуется и для скелетных ветвей. С этой целью количество полускелетных ветвей и длина их у основания каждой скелетной ветви должны быть больше, чем в средних и концевых частях ее.
В качестве посадочного материала для выведения пальметт используют однолетние саженцы, но пальметту можно вывести и из двухлетних саженцев. Однолетки должны быть сильными и предпочтительно не иметь летних (преждевременных) разветвлений.
Для получения на нужной высоте хороших ветвей однолетки укорачивают на высоте 60-70 сантиметров (в зоне сильных почек). Затем деревьям дают расти свободно, обеспечивая лишь вертикальное положение и сильный рост центрального проводника. В средней полосе только на третий год приступают к выбору скелетных сучьев первого яруса. Это наиболее ответственная работа, так как каждая из скелетных ветвей должна будет нести на себе в течение всей жизни дерева четвертую-пятую часть всего урожая. Заменить же такую ветвь, если она ослабнет или отломится, уже невозможно. Основные требования при отборе ветвей – их жизнеспособность (они должны быть здоровыми и сильными) и прочность связи со стволом. Для последнего требуется некоторая удаленность ветвей от основания центрального проводника и друг от друга в ярусе (желательно не менее, чем на 10 сантиметров).
Лучше, чтобы эти ветви росли со стороны ствола, находящегося в плоскости ряда. Впрочем, это не обязательно, так как ветвям, удовлетворяющим прочим требованиям, но растущим несколько в сторону междурядья, нетрудно придать нужное направления.
Продолжением центрального проводника, как правило, выбирают самый верхний побег. Если он почему – либо отстал в росте, а следующий за ним побег развит сильнее, то этому нижнему побегу путем подвязки придают вертикальное положение, а верхний побег отгибают книзу и при первой зимней обрезке удаляют.
Следующие ярусы скелетных ветвей закладывают так же, как и первый. Регулирование силы развития ветвей обеспечивают изменением их наклона. Для усиления роста основных ветвей им дают расти свободно, а если требуется, придают направление, близкое к вертикальному. Для ослабления роста ветви отводят под несколько большим углом. Окончательно сформированные скелетные ветви должны отходить от ствола под углом примерно 45-60 0 . При первом отклонении ветвей (предварительном) подвязывают после соответствующего наклона только основание ветвей с предоставлением их концам свободного роста. Если ветви сразу сильно отклонить, то их рост слишком ослабеет, а первые четыре-пять лет требуется возможно сильный рост ветвей. Чтобы предупредить чрезмерную задержку роста, сохранить возможность возвращения ветви к меньшему наклону (если обнаружится, что проведенное отклонение слишком ослабило ее), а также не вызвать сильного развития волчков, окончательный наклон ветвям придают, когда они достигают должной длины (обычно 1,5-2 метра) и их ростовые тенденции несколько ослабнут.
В качестве опор для итальянских пальметт чаще всего используют жерди или рейки длиной 2,5-3 метра, устанавливаемые на несколько лет на втором или третьем году жизни дерева. К опорам подвязывают только ветви первого яруса. Иногда для этой цели пользуются проволочными тяжами. Ветви второго, третьего и четвертого яруса привязывают к расположенным ниже.
По окончании формирования кроны дерева опоры можно убрать и использовать в новых посадках.
При формировании пальметт необходимо тщательно следить за ростом центрального проводника. Если при большой длине его вовремя не укорачивать, то интервалы между ярусами будут чрезмерными, при слишком сильном укорачивании – недостаточными. Проводник может развиваться по-разному, а именно: достичь высоты закладки очередного яруса скелетных ветвей или быть несколько более коротким, но иметь на конце хорошо сформированную почку; немного перерасти эту высоту, имея на конце не вполне вызревшие почки; быть значительно более длинным; быть слишком слабым.
В первом случае проводник не укорачивают, а новый побег продолжения выводят из верхушечной почки; во втором случае – укорачивают слегка (до хороших почек); в третьем – укорачивают или вырезают кольцо коры (шириной 2-3 миллиметра) в нужном для закладки яруса месте; в последнем – заменяют первым расположенным ниже сильным побегом.
Если отогнутые на стволе временные ветви расположены слишком часто, то часть их вырезают.
Полностью сформированные и обильно плодоносящие пальметтные деревья требуют более сильной обрезки для того, чтобы не допускать увеличения толщины плодовых стен, предупреждать загущение, не допускать измельчения плодов и приостановки вегетативного роста в связи с перегрузкой урожаем и старением дерева.
Регулирования роста скелетных ветвей в стороны междурядий и омолаживания можно достичь их укорачиванием сначала на двух-трехлетней, а затем и более старой древесине с переводом на надлежащее направленное ответвление. Для сохранения хорошей освещенности вырезают большую часть очень сильных, в основном волчкового типа, приростов, появляющихся на верхних сторонах скелетных ветвей (оставляют только возникающие на оголенных частях ветвей). Эти последние, а также приподнято растущие на боковых сторонах скелетных ветвей сгибают для перевода на плодоношение.
Персик обыкновенный (Persica vulgaris) выращивают в теплых областях умеренной зоны. У персика есть форма, отличающаяся тем, что кожица у плодов гладкая, не покрыта пушком. Это нектарины.Персики и нектарины довольно устойчивы к низким температурам, но..
Преимущества кордона перед другими формами деревьев состоит в том, что этот способ формировки позволяет сажать их очень плотно и располагать кроны низко к земле, что облегчает уход за ними. В форме кордона можно выращивать многие сорта плодовых культ..
Низкоштамбовая форма дерева применяется для выращивания яблони, груши, персика, сливы и вишни. Хотя каждая из этих культур имеет свой вариант низкоштамбовой формы, основные принципы ее обрезки остаются неизменными. Формирование кроны дерева может зан..
• Весной однолетний саженец подрезают на высоте 70 см от уровня почвы.
• Летом того же года из появившихся побегов выбирают три подходящих по местоположению и силе роста – один, обычно верхний, в качестве центрального проводника, два для скелетных ветвей. Скелетные ветви должны располагаться в одной плоскости друг против друга, а по вертикали отстоять одна от другой примерно на 10 см.
• Выбранные побеги подвязывают к опоре: проводник вертикально, скелетные ветки – под углом 50°.
• Побеги, выросшие в зоне штамба, выламывают.
• Остальные побеги отгибают до горизонтали для ослабления их роста.
• Второй ярус закладывают на расстоянии приблизительно 1 м от первого таким же способом на следующий или через год – когда появятся подходящие побеги.
• При формировании пальметты скелетные ветви не укорачивают, а силу их роста регулируют изменением положения: слабым придают на время более вертикальное положение, слишком сильные, наоборот, отгибают.
Удаление лидера для ограничения высоты дерева
Яблоня, сформированная по типу пальметты, должна иметь высоту не более 3 м.
Угол наклона скелетных ветвей относительно центрального проводника – 55–60°.
Длина скелетных ветвей нижнего яруса 2–2,5 м, второго яруса – 1,5–2 м. Если есть третий ярус, он должен быть еще более слабым, чтобы соподчинение ветвей было хорошо выражено.
На формирование косой пальметты уходит от 5 до 7 лет, иногда больше. Поддерживающая обрезка заключается в прореживании кроны, омолаживании плодоносящих веток. Если прирост сильный, обрезают слабее, а сильно растущие побеги отгибают и кольцуют. При уменьшении годичного прироста (меньше 20 см) обрезку усиливают.
Можно эффективно регулировать силу роста ветвей, изменяя их положение подвязкой или распорками. Рост веток усиливается, чем ближе их положение к вертикали. Напротив, ослабления роста достигают, отгибая их к горизонтальному положению.
Для стимулирования или предотвращения появления побегов в определенном месте можно с успехом применять кербовку.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Формирование косой пальметты
Формирование косой пальметты Весна 1-го года Лето 1-го года 2-й год 3-й или 4-й годНесколько лет назад появились так называемые колонновидные яблони. Это как бы кордон, который естественным образом поддерживает свою форму. Но обещанные рекламой качества этих растений
Формирование куста
Формирование куста Обрезка растений малины (рис. 6) предопределяется ее биологическими особенностями — отмиранием двухлетних отплодоносивших стеблей. Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее
Формирование парников
Формирование парников Парники устраивают на приусадебных участках для того, чтобы защитить черенки плодово-ягодных культур и создать благоприятные условия для их укоренения. В течение лета черенки следует тщательно и обильно опрыскивать и поливать, создавая в
Формирование перца
Формирование перца Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые надо и подвязывать, и формировать (рис. 22). Постепенно снять все листья до развилки стебля, постоянно убирая и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три
Формирование огурца
Формирование огурца Если вы растите огурцы в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, то вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа (рис. 37, 38). Это делают для
Формирование растений
Формирование растений Плетистые тыквы могут выпускать плети на 3–5 м в длину. Их рост надо ограничивать. Как только завяжется плод и начнет интенсивно расти, надо отсчитать после него 5–6 листьев, их оставить, а все последующие оторвать. Не следует оставлять больше 2–3
Формирование
Формирование Существует много способов развешивания рукавов и лоз на шпалеры. Можно использовать любой из них. Нужно только учитывать, что на горизонтально лежащей лозе все почки развиваются одновременно и в идеале все грозди созреют одновременно. На вертикально
Формирование куста
Формирование куста Детерминантные сорта и гибриды, как правило, формируют в два стебля и пять кистей.На кустах проводят пасынкование. Пасынкованием называют удаление (обрывание) пазушных ростков. Пасынкование необходимо, чтобы избежать ветвления основного ствола
Формирование куста
Формирование куста Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была
Формирование яблони
Формирование яблони Самое удобное и рациональное – с раннего возраста сформировать хорошую крону и в дальнейшем только поддерживать ее минимальной обрезкой. В этом смысле лучшим посадочным материалом оказываются одно-двухлетние саженцы, поскольку более взрослые
Формирование косой пальметты
Формирование косой пальметты • Весной однолетний саженец подрезают на высоте 70 см от уровня почвы.• Летом того же года из появившихся побегов выбирают три подходящих по местоположению и силе роста – один, обычно верхний, в качестве центрального проводника, два для
Формирование кроны
Формирование кроны Айва светолюбива, и допускать загущения ее кроны нельзя. Поэтому у этого дерева формируют разреженно-ярусную крону. На однолетних саженцах отмеряют штамб на высоте 50 – 60 см от места прививки и отступают на 7 – 8 почек выше него. Первый ярус формируют из 3
Обрезка и формирование
Обрезка и формирование Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
Может кто-нибудь занимался формированием яблони или груши в виде пальметты или кордона на шпалере?
Теорию уже изучила, яблони заказала на эту весну. Хотелось бы услышать мнение практиков, так ли это здорово в плане плодоношения и красоты, как описывает Курдюмов? На фотки глядя очень проникаешься идеей. Опять же места в саду немного, да и периодичность плодоношения старых и не очень вкусных плодами яблонь не устраивает.
Любитель
Я пытался, но безуспешно. Нужно обеспечить сильные приросты. Я считаю, что это достойная внимания система. Но заодно подумайте о системе Н.И.Курдюмова по наклону ветвей до горизонта.
ГРУNЯ
Эти "пальметты" и разные "лодочки" выглядят как калеки, трудно даже это деревом назвать. Наверное поэтому так мало отзывов по этой теме. Может быть вам лучше привить в одно дерево несколько разных сортов. Здесь есть специалисты, могут посоветовать.
АндрейВ
Дача в Детчино, Калужская обл.
Землячка, я соглашусь с Груней, выглядит убого и странно. Это в общем-то для промышленного сада, а не для дачи ИМХО. Здесь глаз должен отдыхать а не раздражаться!
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
Ну вот, а на картинках все так нарядно, глаз радует и душа поет Деревья аккуратные, плодоносят ежегодно, плоды крупные и красивые! Места не занимают, стоят себе тихонько вдоль забора. На калек вроде не похожи. На двулетках прошлым летом я все ветви оттянула в горизонт, как раз по Курдюмову. Но он и пальметты хвалил! Вот я купилась! Куда ж мне заказанное добро в количестве 5 единиц пристраивать! Хотела по забору растянуть покрасивше
Наблюдатель
Считать зеленые квадратики медалями! Админ
Куда ж мне заказанное добро в количестве 5 единиц пристраивать! Хотела по забору растянуть покрасивше
А что там за сорта? Какие-нибудь специально для пальметт предназначенные?
Насколько я понимаю, там всё на садовой архитектуре завязано, про урожайность и не упоминается. То есть, не за ради яблок и груш выращивается. У нас после зимы смотришь - жива ли вообще, не до хитросплетений. А ещё весенние заморозки пережить. Вот южная европа - да! Ребята грушами там заелись, думают - чего бы ещё такого учудить! Это оттуда поползновение. А - не переживай! Я тоже был размечтавшись. Вырастил смородину на штамбе - полюбовался, да и выкинул!
Elly
Почему выкинул? Не плодоносила, что ли? Наша Ленка1 так растягивает молоденькие деревца вдоль забора, и плодоносить у нее они будут, я даже не сомневаюсь. У меня крыжовник на штамбе был, да под снос пошел, просто мне столько крыжовника не надо, а так - очень удобно.
Наблюдатель
Считать зеленые квадратики медалями! Админ
Вся радость от этих затей - народ пришлый (гостей) ошарашивать. Скромно глазки потупив, приятно слышать от них - Что это!? Как это!? Вот и всё. Остальное - трудовые будни - выгонять штамб, или брать готовый и прививать, удалять поросль, подпорку - обязательно и постоянную, чтоб не перекосило, недолговечная, смородина стареет быстро. Ну вобщем - не бансай. Ягоды и без всего этого прекрасно растут. От лугового сада и то пользы больше. Потом расскажу.
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
Да нет, сорта не специальные, просто на полукарликах привитые. Про урожайность тоже пишут, что, если с 1м кв. земли урожая о-очень много и периодичности нет, и все плоды на солнце оченно красивыми и большущими получаются. Вот- вот и я хочу, как Ленка 1, растянуть по забору, но в поиске я ее не нашла. Как с ней связаться, Elly?
Ленка1
. Вот- вот и я хочу, как Ленка 1, растянуть по забору, но в поиске я ее не нашла. Как с ней связаться, Elly?
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
Ленка1 привет! Как ваши пальметты? Я здесь недавно и не знаю правил передачи опыта на форуме. Но очень хочется задать несколько вопросов, м.б. и другим это будет интересно? Вы пользовались какой-то литературой? или чьим-то местным опытом? Каковы успехи? М.б. есть фотки, ссылки? Вы не разочаровались в такой формировке дерева? Как же я буду благодарна за ваш ответ!
Ленка1
Ленка1 привет! Как ваши пальметты? Я здесь недавно и не знаю правил передачи опыта на форуме. Но очень хочется задать несколько вопросов, м.б. и другим это будет интересно? Вы пользовались какой-то литературой? или чьим-то местным опытом? Каковы успехи? М.б. есть фотки, ссылки? Вы не разочаровались в такой формировке дерева? Как же я буду благодарна за ваш ответ!
Здесь они уже в начале формировки.
Хочу закрыть соседский ЖБ забор. Осенью к своим двум грушкам добавила пять яблонь.
Очень хочется бордюр из яблони, отделить газон, от огорода, но пока ребенок маленький это очень сложно сделать.
Да еще одно, обрезку горизонтальных пальметт делают не только зимой/весной, но и летом.
Если есть вопросы, задавайте, что знаю подскажу.
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
Ленка1 спасибо. Это как раз для меня . Мечтаю о красивом и необычном, еще и плоды приносящем. По фоткам видно, что вы не оставляете проводника. Можете прокомментировать вот такой способ по этой ссылке? здесь немного по-другому формируют. http://www.sunnygarden.ru/tree/cut_palm.html .
Вопросов назрело много:
1.Расстояние между саженцами какое?
2.Посадочная яма д.б. заправлена всякой вкуснятиной?
3.И как думаете, посаженные весной деревья можно будет начать формировать уже летом после видимых признаков нормального укоренения? У меня они прийдут с закрытой корневой системой. Я хочу растягивать деревца прямо по планкам, привернутым к деревянному забору с зазором для вентиляции.
4.А про периодичность плодоношения вам что-нибудь известно? В одном источнике отмечено, что ее нет и, учитывая это, урожайность относительно занимаемой площади не намного ниже обычного сада.
Описание бордюров из яблонь меня впечатлили. Тоже хочу посмотреть. Но "закрытая зона формового сада в Киевском ботаническом саду им. Гришко" - это, надо понимать, не для всех? Я училась несколько лет в Киеве, остались друзья, т.е. есть возможность посетить бот. сад. Поеду- таки в августе, полюбуюсь-научусь.
Ленка1
Проводник не оставила потому что его не было, а четыре ветви позволили за один год получить два яруса. В дальнейшем планирую выпустить еще один ярус из верхних ветвей, немного не по правилам, но так получилось.
Способ который вы привели буду использовать для свои молоденьких яблонек.
У меня расстояние около трех метров. Чем ближе вы посадите, тем быстрее сомкнутся растения. И можно будет сформировать более высокую пальметту. Можно садить саженцы и в 0,5 – 1 метре друг от друга, но это для других схем формировки. Например кордоны. Они садятся очень близко и формируются в один ствол. Кордоны могут быть как прямые, так и изогнутые.
. 3.И как думаете, посаженные весной деревья можно будет начать формировать уже летом после видимых признаков нормального укоренения? У меня они прийдут с закрытой корневой системой. Я хочу растягивать деревца прямо по планкам, привернутым к деревянному забору с зазором для вентиляции. .
Не можно, а нужно, зачем же терять время и потом травмировать ветви. Мои грушки укладывать было тяжело. Каждую неделю подтягивала ветви к нужному положению. Молоденькие веточки более эластичны и с ними легче работать.
Растягивать прямо по планкам. У меня к вам несколько вопросов. Какие деревья? Деревца будут с какой стороны (север, юг, …)? Какой зазор? Планки из какого материала?
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
Деревца с питомника, привитые на полукарликих 54 и 118 (что означают эти цифры - не знаю, но так в питомнике озвучили), однолетки. Яблоньки - 5 шт. и 1 груша. Сажать планирую в 15 см от забора деревянного с 1-см щелями, планки будут из пластиковых труб белого цвета (остатки стройки) или рейки деревянные с зазором от забора см 10(мало, наверное?). Забор южный. Только что говорила со специалистом питомника. Периодичность есть, но не столь выраженная, вступают в плодоношение при растяжке по горизонту на 3-й год. Надо было раньше позвонить, развеял все тревоги и сомнения. Саду вдоль забора быть!
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
По ссылке погуляла, спасибо. Чудесный Ботанический сад у вас в Киеве. Цены тоже замечательные на растюхи, с нашими сравнить трудно. Жаль только, что вывезти что-то, видимо, будет проблематично. Таможня
Ленка1
Ленка1
. Только что говорила со специалистом питомника. Периодичность есть, но не столь выраженная, вступают в плодоношение при растяжке по горизонту на 3-й год. Надо было раньше позвонить, развеял все тревоги и сомнения. Саду вдоль забора быть!
Очень здорово, что у вас есть профессиональные консультанты. Это помогает очень сильно. Искренне рада за вас.
Хочу обратить ваше внимание на то, что мне сказали по поводу груш. У нас в феврале бывают очень теплые дни. Так вот в этот период деревца расположенные вдоль забора вплотную могут пострадать от мороза. Солнце нагревает стену и температура получается достаточно высокая, а ночью опять мороз, вот и получили. В моем случае, расстояние от растений до стены 30 - 50 см.
Allysik
Дача в Калужская обл. Медынь
Спасиб за предупреждение, м.б. это касается каменных заборов? Все равно, не буду рисковать - отодвину посадки подальше.
Ленка1
Я видела яблоню сформированную вплотную по стене здания, но это было не с южной стороны.
Яблони более устойчивые к морозобоинам.
Читайте также: