Отражатель для фонарика своими руками
Обновлено: 05.07.2024
В этом ролике я быстро, дёшево и просто, хочу показать, как сделать свето-отражатель своими руками. Данная .
Многие думали над этим, наверняка многие даже пробовали клеить алюминиевый скотч на отражатели фар. На сколько .
Рассеиватель для фонарика своими руками. Очень простое и полезное приспособления для фонарика, пригодится в .
Набор для металлизации №4 включает в себя все необходимое для процесса химической металлизации в домашних .
Мы решили попробовать открыть новую рубрику на канале, где мы будем показывать Вам как сделать то, или иное своими .
Лайфхак: как сделать отражатель для фото- и видеосъемки самостоятельно за пятнадцать минут? 1. Купите в магазине .
светодиоды, светодиоды из китая, светодиоды для фонарей, какой светодиод лучше светит, роман романов, как выбрать .
Опачки покурить всем привет в общем взялся опять снимать на этот фонарик на свой фонарик и поскольку он достаточно .
Моя старая самоделка - Крепкий надежный Подводный фонарь с мощным лучом бьющим на километр. Этот ручной .
Тут я вам покажу и расскажу как модернизировать старый фонарик и сделать из него яркий светодиодный фонарь,ведь .
Иначе может получиться, как в ветке про DX - полезной информации куча, но попробуй ее найди.
Про смазки и уплотнители писать не надо - их обсуждают тут, про аккумуляторы, пожалуй, тоже.
UPD:Не надо писать про рассеиватели из мусорки (c), если только они не обладают какими-то уж очень хитрыми свойствами.
подходит для фонарей с диаметром головы 20-21.5мм
Освещенность зоны вне боковой засветки при установке фильтра увеличивается, но все равно создается впечатление, что суммарную яркость он съедает довольно сильно. Верное ли впечатление - не знаю. Остается утешаться тем, что яркость большинства фонарей достаточно велика, а то и избыточна для тех дистанций, на которых нужен рассеивающий фильтр.
Фильтр можно откинуть "на спину":
В целом - для своей цены штука вполне неплохая.
UPD: а для кварков, говорят, не подходит.
Тестировалось с ультрафайром A2.
Внешний диаметр 3 мм, диаметр головы фонаря должен быть равен 1 дюйму.
1 дюйм - это, в общем-то, немало. БОльшая часть фонарей будет болтаться в держателе, как в проруби:
Серьезный минус: никакой оптики, кроме самого световода. Что попало в световод - то попало, остальное мимо. Диаметр световода 2 мм, диаметр головы 25 мм - делаем выводы.
Но все равно это явно лучше, чем ничего:
Вывод.
Если очень надо залезть в какую-то дырочку диаметром менее 1 см - вполне пойдет. Если дырочка больше - купите за сотню фонарик с гибким шлангом и светодиодом на конце - он окажется ничуть не менее ярким.
Фонарей с таким диаметром головы - негусто. Минимаглайты (причем с оригинальной лампой imho тут вообще ловить нечего), шурфайры E1E, E2E, E2O, E2D - и, вероятно, все. Фениксы L1D и аналоги имеют диаметр головы порядка 20 мм, тактики - дюймовый корпус и соответственно бОльшего диаметра голову.
Dobra_vsem> Забыли про Jet-3ST, у него корпус 25мм. Если немного улинить насадку, то можно попробовать подобрать и вставить собирающую линзу, но это кому очень ужч надо.
Stranger_II> У новатака дюймовый корпус
soe> у Найткора Экстрим дюймовая голова (Шур Е-серия по аксесуарам и резьбе)
не так уж их мало, оказывается
На днях выложу фото самопального рассеивателя для ТК серии, и (убивает боковую засветку нафиг) насадки для Е20.
Диффузионный фильтр Fenix. В маленьких помещениях освещает хорошо, можно даже читать. В больших хорошо освещает радиус вокруг светящего, стены освещаются плохо. Удобно использовать как свечу. На турбо-режиме неудобно использовать в руке, слепит глаза.
толковые обзоры и фото.
ТЕму отдельную делать нет смысла, а по рукоделиям вроде темы нету, посему отпишусь сюда..
Предисловие:
Прихварал я чего то, интернет оплатить не оплатил вчера, вобщем больной и без связи с внешним миром валялся смотрел кино, пошел на кухню за "попить\поесть" и как и положено флешаголику тянутся в разных комнатах и коридорах к выключателям я не стал, шел с фонариком. А когда наливал пить фонарик кинул в нагрудный карман рубашки, ткань тонкая и получился аля светорассеяватель через ткань.. И тут меня "перемкнуло" и решил я заняться хендмейдом..
Суть:
Взял кусок пищевой фольги, свернул пару раз, дабы придать "жесткость", обернул голову фонарика, сделал загиб и "уши" фольге. ЗАфиксировал проволочкой, повесил на шнурок на шею. И знаете -весьма не дурно, руки свободны, освещает вперед и в стороны нормально, из-за использования фольги на пол в метре перед вами падает света больше чем отражается, что даже хорошо, под ноги светит..
На приз идиот года не претендую, просто скучно было.
Фото вышли абы какие в силу старости фотика.. Свет не такой синюшный, но суть думаю ясна..
-объединено by Virgo_Style-
Поскольку в ЖК экране есть еще одна пленка, не знаю как она называется, она раздваивает световое поток. При использовании на фонаре получается следующее:
Снаружи - слегка эластичный пластик, внутри резиновая вставка - чтобы фонарь не царапать.
Внешний вид со стороны замка порождает легкое офигение и сомнение в собственных способностях :0) Хотя на самом деле все просто.
Не понравилось два момента, оба связаны с механикой:
- крышка слегка откидывается при снятии с замка, но из луча не уходит, надо доводить вручную - это раз,
- и при закрытии надо жать на замок, иначе он мешает полному закрытию.
Фиксирующее фильтр кольцо имеет довольно похабный вид, но это уже эстетство.
"Функционирует", конечно, много лучше своего в десять раз более дешевого собрата для фениксов
Есть слегка побочное применение: существуют вот такие разноцветные стекляшки-фильтры, которыми как бы можно заменить оригинальное стекло. Как бы, потому что это извращение, ибо на замену такого фильтра уйдет минут пять.
Однако такой цветной фильтр можно поставить между фонарем и FM34, и там он вполне комфортно себя чувствует:
Выкладываю инструкцию по изготовлению диффузеров в промышленных масштабах на коленке - таки вот она -
Для изготовления необходимы - четвертинка CD болванки (не CD не подходят ввиду многослойности и ломкости) желательно не старой, чтоб легче резать и матовать, кусок картона или подходящего по диаметру картонного патрона от пищевой фольги или чего-то подобного(маньяки могут раскурочить фениксовский фильтр-свечку) в качестве самой насадки, ножницы для резки всего вышеперечисленного, наждакен(я использовал зернистость 180), маркер, сантиметров 30 металлической самоклеющейся фольги, и тюбик суперклея момент(он лучше всего), нож для бумаги и линейка в качестве образца для ровности и толщины.
Собственно по линейке отрезается полоса картона(шириной с линейку) нужной длины с запасом, выравнивается на наждакене, аккуратно огибается о голову фонаря и подгоняется, после чего склеивается куском фольги. На четвертинке болванки намечается круг нужного диаметра и вырезается ножницами, после чего подгоняется на наждакене, далее от наждакена отрезается небольшой кусок и им матуется одна сторона получившегося из болванки блинчика (матуем до нужного уровня переодически прикладывая к фонарю и проверяю как оно).
Получив нужное рассевание собираем агрегат путём приклеивания получившегося диффузора на картонный держатель металлической фольгой, обрываем ненужную фольгу с другого конца, после чего проклеиваем соединение картона и диффузора, размазываем немного клея на внутренней стороне диффузора. Так же следует проклеить внутреннюю сторону картона для увеличения жёсткости конструкции. Ждём высыхания клея(минут 15-25, до полного высыхания иначе может пристыть конкретно, при первом надевании) после чего по покрытому засохшим клеем картону следует хорошо пройтись наждакеном с зернистостью 1000(чтоб не царапало, засохший момент очень твёрдый), потом сверху наклеиваем полосу строительного скотча для прочности(фольга без подстраховки может лопнуть при надевании), надеваем, радуемся.
P.S. Для ТА21 можно использовать тот же диффузер, что и ТК11-20 нужно только вложить картонную полосу внутрь, ликвидировав несоответствие диаметров.
"Маленькая" фениксовая "свечка" неплохо суётся внутрь безеля Джета 3М. Вполне справляется на средних режимах с освещением палатки.
-объединено by Virgo_Style-
Dobra_vsem> А при немного насильственном усилии надевается надевается на М20 . Только я в своем быту этому фильтру применения не нашел, если есть Зебра . .
Virgo_Style> было бы интересно совместить идею LiaGen и "свечку"
LiaGen> А смысл? Если имеется ввиду сделать направленный отражатель, потипу ламп в автосервисе, то получится хуже чем просто рассеиватель.
Virgo_Style> получится "свечка", которая не светит в глаза. Хотя, если только не засунуть фольгу внутрь - эффективность будет не фонтан. Проще покрасить %-)
Сделал отражатель из одноразового стакана и фольги. Глаза не слепит, и появилась некоторая направленность. Стало удобно использовать фонарь, как основной источник освещения в комнате.
Отвратительное качество черного пластика для тубуса фильтра (не для самой красной поверхности). Год очень ненапряжной эксплуатации безо всяких падений - трещина тубуса от начала и до конца.
По вашей технологии, прекрасно подходит рассеиватель, сделанный из пластикового диска, который всегда находится сверху болванок, собранных на шпинделе!По яркости, почти ничего не теряется.
Lanyard Closure ArrowHead 2 Piece и Wrist Lanyard with String Connector - GID - GITD
При свете дня
Выключили свет, и что мы видим? Слегка светятся колечки, и все.
Будучи заряжены ультрафиолетом - светятся красиво, этого не отнять.
Остается мелочь - найти такое место, где нет видимого света, но есть ультрафиолет
В качестве собственно веревочки и зажима - функционируют вполне приемлемо. Веревочка, правда, на ощупь могла бы быть и поприятнее.
тоесть как я понял шнурок заряжается и светит по яркости также как и кольца. зажим явно поярче.
а по продолжительности свечения - так же ргустно как и с кольцами (минут 10) ?
Originally posted by ironwolv:
тоесть как я понял шнурок заряжается и светит по яркости также как и кольца. зажим явно поярче.
Если вы будете заряжать его ультрафиолетом - то да
А при обычных условиях шнурок заряжается очень слабо, раза в три-четыре бледнее колец.
Зажим - если специально заряжать, то да, поярче, а если не специально - светящаяся часть закрыта с трех сторон, так что ей мало что перепадает и в результате ее вообще не видно.
Смотрите вторую фотографию, там все наглядно
UPD: к веревочкам я, пожалуй, был несправедлив. Они как-то хитро заряжаются: ярким светом в упор - не очень, а даже неярким в течение длительного времени - уже лучше.
2 xrennov - спасибо за хинт, ни за что бы не догадался, что болванка так легко режется и что фольга с неё так легко снимается; вчера сделал себе диффузор по упрощённой технологии - просто кругляш размером с внутренность безельного кольца - кладётся поверх стекла и не выпадает даже при тряске, рассеивает умеренно.
ps Кстати была такая тема - оргстекло варили в воде (долго), чтобы оно стало матовым. Тут так не сработает ли?
Первая часть про тюнинг и ремонт фонаря, вводная. Тут будут рассмотрены общее устройство среднестатистического фонаря, параметры мощных светодиодов и чуток нудной математики с ними связанные.
Итак, у вас есть светодиодный фонарик, но он сгорел или не устраивает по якости, или вы хотите его переделать в оружейный. Какие у вас есть варианты? Давайте разберёмся.
Конструкция сферического фонаря в вакууме.
Подавляющее большинство фонарей состоят из следующих частей:
- корпус - обычная трубка с резьбой на концах;
- батарейка - живёт внутри корпуса;
- торцевая кнопка - вкручивается в корпус на резьбе служит для включения фонаря. Иногда фонарь может комплектоваться вторым задником с выносной кнопкой;
- головка фонаря - вкручивается в корпус, имеет защитное стекло впереди. Иногда эта деталь бывает разборной (как на фото, из двух частей), иногда нет;
- светоизлучающий элемент - объединенный в один блок светодиод, формирователь пучка света, теплоотвод светодиода и драйвер светодиода. Иногда выпускается зацело с головкой фонаря.
Светоизлучающй элемент.
Светодиод пока что оставим в покое, он заслуживает отдельного рассмотрения ниже, драйвер в принципе тоже, а вот оставшиеся детальки мы сейчас рассмотрим.
1. линза - самый простой и наименее эффективный вариант, так как в световой пучок собираются не всё излучение кристалла. Очень часто линзу можно перемещать, изменяя фокусировку пучка света, что является единственным плюсом данного решения.
2. коллиматор - деталь из прозрачного пластика, выполненная для получения пучка с заданными параметрами. Для этого коллиматор делается так, чтобы соответствовать определенной конструкцией линзы на светодиоде, поэтому поставить коллиматор от одного светодиода на светодиод другой конструкции не получится - параметры светового пучка будут другие.
3. отражатель - пришедшая от ламп накаливания конструкция, адаптированная под светодиод. Простая, надёжная и проверенная временем конструкция. Вообще, отражатель как и коллиматор оптимизируется под опреледенный светодиод, но с меньшей критичностью. На правом фото видно, что кристалл светодиода отражается всей площадью отражателя.
На практике замена светодиода вполне возможна, как и замена отражателя. Бывают как с гладкой поверхностью, дающей более жесткий луч, так и с бугристой, мне последний в помещениях понравился больше.
Теплоотвод, он же корпус, к которому зачастую прикручивается отражатель и в который монтируется драйвер светодиода. Обычно, рассчитан на установку светодиода на подложке - алюминиевой пластине, к которой припаивается светодиод. На фото показаны все механические компоненты модуля. Слева направо: отражатель, теплоотвод, пружина для отрицательного вывода (контачит с корпусом фонарика) и пружинка для положительного вывода (контачит с плюсом батарейки). Последняя пружинка припаивается к плате драйвера светодиода.
Параметры светодиодов.
Главным параметром с точки зрения качества освещения являются спектр излучения и яркость. Как уже говорилось, конструктивно это определяется качеством и хитростями люминофора. Увы, этот параметр может очень сильно отличаться даже для разных серий одного производителя. А уж что там намазывает дядюшка Ляо в своём подвале не знает даже сам Ляо. Дешевенькие фонари на сотню с гаком люмен уверенно проигрывают по качеству освещения (тому, насколько хорошо видно детали освещаемого объекта и насколько вообще эти детали разборчивы глазом) даже не очень мощным фонарям с галогенками.
Серьезные дядьки в лице компании Cree приводят следующий график для излучения их светодиодов серии XM-L. Увы, это усреднённые значения, насколько он равномерный, есть ли там провалы, нам не очень известно. По горизонтали длина волны, по вертикали относительная мощность излучения.
На графике приводятся три кривые - для разных цветовых температур. Видно, что светодиоды с меньшей температурой (красный) залезают в инфракрасную область (длина волны больше 740 нм), однако очень-очень мало и недалеко - там реально единицы процента мощности излучаются. Это причина того, что получить из любого белого светодиодного фонаря пристойный ИК фонарь простым добавлением ИК фильтра (как это легко делается с фонарем с лампой накаливания) невозможно. Светить он формально будет, но КПД - никакущий.
Цветовая температура это параметр-компаньон, напрямую связанный со спектром. Цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела (такой хитрый фетиш физиков), при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение. Для дневного света это 6500К, для ламп накаливания 2700-4000К. Чем меньше цветовая температура, тем боее желтый оттенок у света.
По личным наблюдениям, со светодиодами с меньшей цветовой температурой лучше видно детали освещаемых объектов. По крайней мере для меня. Недостатком светодиодов тёплого белого света является их меньшая отдача света - они менее яркие, чем более "знойные" собратья.
Второе, что нас интересует - это яркость светодиода. Указывается в документации как яркость при каком-то определенном токе через светодиод. К примеру, для уже упомянутого XM-L указана яркость разных токах. К примеру, XM-L T6 при 700мА (2Вт) имеет световой поток 280 люмен (400 лм/А), при 1А имеет 388 лм (388 лм/А), при 1,5А - 551 лм (367 лм/А), при 2А - 682 лм (341 лм/А). В скобочках указана удельная яркость в зависимости от тока. Она падает на 17% при повышении тока с 700мА до 2А. То есть чем выше ток, тем меньше эта удельная яркость, то есть ниже КПД. По графику, кстати, честно видно.
Еще один важный параметр светодиода - его мощность. Это максимальная мощность, которую можно в него "вдуть". Разумеется, на максимуме он будет жить меньше, чем на меньшей мощности, поэтому лучше его немного "недокормить". В свою очередь мощность определяет максимальный ток через светодиод. Как правило, мощность и ток через светодиод связаны нелинейной зависимостью, так как зависят еще и от падения напряжения на диоде. Вот для XM-L: по горизонтали прямое падение напряжения, по вертикали ток через диод.
Падение напряжения на светодиоде типично порядка 3 вольт для белого светодиода и зависит от тока через светодиод. Смотрим на график: при 200мА имеем падение в 2,7в, при 700мА - 2,9В, при 1А - 2,97В, при 1,5А - 3,1В, при 2А - 3,18В.
Если взять хитрые светодиоды типа MC-E с четыремя кристаллами это будет 350мА - 3,1В, 700мА - 3,5В. Совсем мощные кристаллы на 10-20 Вт будут иметь падение напряжения около 10В, а еще более мощные. ну, могут и еще больше.
Кстати, если перевести удельную светимость в зависимости от тока этих XM-L в светимость в зависимости от мощности, то получим, что у нас при токе I=700мА и падении напряжения U=2,9В потребляется мощность 2,03 Вт, а световой поток 280лм, то есть 138 лм/Вт. Продолжаем дальше и полчаем для 1, 1,5 и 2 А тока соответственно 130, 118,5 и 107 лм/Вт. Разница в 29%. Вот и ломай голову, какой режим выбирать.
Что же нам дают знания? Хотя бы понимание того, какое именно питание должно быть у того или иного светодиода, что от него можно получить, на какой другой светодиод можно заменить сгоревший светодиод фонаря. Но картинка не будет полной без знаний о питании светодиодов.
Питание фонаря.
Как правило, в фонарях используют либо литиевые батареи (номинальное напряжение 3В, совпадает с максимальным и при разряде несколько падает), либо литиевые аккумуляторы (номинальное напряжение 3,7 В, а минимальное и максимальное - приблизительно 3,2 и 4,2 В, про аккумуляторы можно почитать вот тут, там есть про типы и их отличия).
Кстати, аккумуляторы как на фото выше я бы по возможности избегал. Невысокое качество и сильно завышенная емкость (из заявленных 2500мА/ч там хорошо если 1800 будет). Лучше брать фирменные ячейки Samsung и прочих. Неплохие аккумуляторные ячейки можно добыть из их батарей для ноутбуков - даже замучанные нарзаном они получше китайчатских будут. Хотя, даже у китайских бывают "внутри" нормальные ячейки.
Драйверы.
Подавляющее большинство фонарей имеют на борту один светодиод мощностью порядка 3 Вт. То есть он имеет падение напряжения около 3 В и ток около 1 А. Для питания таких фонарей вполне достаточно одного Li-Ion (или Li-Po) аккумулятора. В таких фонарях могут стоять любые драйверные схемы, хоть обычные гасящие напряжения источники тока. При установке литиевых батареек их понадобится аж две штуки, причём КПД упадёт катастрофически. Хорошо, что нормальные импульсные драйверы светодиодов уже почти полностью вытеснили дешевенькие источники тока. В фонарях, использующих несколько элементов или аккумуляторов обязательно стоит импульсный драйвер.
Определить, какой драйвер перед вами можно по наличию катушки. Если она есть - наверняка это импульсный драйвер. Насколько он хорош и какие диапазоны входных напряжений терпит? Тут придётся искать документацию на применённую в нём микросхему. Например, для среднего драйвера на фото выше (жаль, плохо вышло) под лупой можно увидеть маркировку микросхемы 2541B и для неё удалось найти документацию (на китайском), у неё входное напряжение от 5 до 40 вольт, но КПД не указан. Итого, если взять топовый светодиод с КПД 30-40% и хороший импульсный драйвер (КПД будет около 90% в идеальном случае) получим КПД фонаря в 27-36 %. Не так уж и плохо.
А пример линейного драйвера на том же фото в правом нижнем углу. Вся электронная начинка сводится к защитному диоду и нескольким параллельно работающим линейным источникам тока. Можно прикинуть его КПД, как отношение напряжения на выходе к напряжению на входе. Если запитать схему от аккумулятора, то получаем максимальное напряжение в 4.2в, номинальное в 3,7в. До минимального скорее всего дело не дойдёт - драйверу нужно минимальное падение напряжения в пол вольта чтобы работать. Итак, считаем 3/4,2=70%. Однако, так как заткнётся он так и не использовав аккумулятор, то применять его надо с парой литиевых батарей (2 по 3В). Тогда КПД будет 3/6=50%. Не очень кучеряво, учитывая КПД кристалла в 20-30% и, как следствие, КПД всего фонаря в 10-15%. Надеюсь, понятно, что линейных драйверов надо избегать.
Частенько в фонари ставятся драйверы, поддерживающие несколько режимов работы - полная мощность, средняя, пониженная и всякие моргалки. На фото такой драйвер внизу слева. Причём переключаются у дешевых моделей эти режимы кратковременным размыканием цепи. То есть слегка нажали на кнопку - фонарь гаснет и по отпусканию работает в новом режиме. Терпеть их не могу, по мне так лучше никакого переключателя режимов, чем такой.
Не всегда, но в некоторых моделях удаётся отучить фонарь от такого поведения и переделать под работу с выносной кнопкой (в виде оружейного фонаря). Но это уже отдельная тема.
Фонарик – это необходимая вещь при поездках на природу или за город на дачу. Ночью на приусадебном участке или возле палатки только он создаст луч света в темном царстве. Но и в городской квартире без него иногда просто не обойтись. Как правило, достать что-либо маленькое и укатившееся под кровать или диван без фонарика сложно. И хотя в наше время есть устройства, которые мультифункциональны и могут быть источником света, некоторые из наших читателей наверняка захотят узнать, как сделать фонарик своими руками. О том, как сделать маленький прибор из подручных предметов, будет рассказано далее.
Классика формы
Наиболее удобной конструкцией, которая в принципе уже многие годы остается неизменной для фонариков, является конструкция, содержащая в себе:
- цилиндрический корпус с такими же по форме батарейками;
- рефлектор с лампочкой с одного конца корпуса;
- съемную крышку с другого конца корпуса.
И эту конструкцию можно получить, используя ненужные предметы обихода. Если изготовить фонарь своими руками, красоты форм как у промышленного образца, конечно же, не будет. Но он будет функциональным и от работающей самоделки будет получено много положительных эмоций.
Итак, основной проблемой, которую на первый взгляд сложно решить, является рефлектор. Но это только кажется сложным. На самом деле нас окружает много предметов, которые могут стать заготовкой для целого ряда отражателей разных размеров. Это обычные пластиковые бутылки. Их внутренняя поверхность вблизи горлышка по форме весьма близка к той, которую имеет отражатель, сделанный на заводе. А крышка словно создана для крепления в ней светодиода, который сегодня является наилучшим источником света. Он ярче и экономичней миниатюрной лампочки.
Мастерим рефлектор
То, что можно не найти трубку подходящих размеров для изготовления корпуса, – не проблема. Его можно склеить из отдельных деталей. Например, из ненужных одноразовых шариковых авторучек. Для подпружинивания контактов можно применить спираль, которая используется для переплетов страниц, и контакты изготовить из тонкой листовой жести, сырьем для которой станет жестяная банка. Поэтому начинаем с выбора пластиковой бутылки желаемых размеров и подбора остальных элементов. Чем меньше будет бутылка, тем более жестким и крепким получится отражатель. Крепление деталей при сборке проще всего сделать на основе строительного герметика.
Основные предметы для изготовления фонарика
Итак, приступаем к изготовлению фонарика своими руками. От бутылки острым ножом отрезаем горлышко и параболическую часть корпуса и подравниваем края ножницами.
Для эффективного отражения используем фольгу, в которую заворачиваются шоколадные плитки. Если ее размеров не хватит, можно вырезать заготовку большего размера из рулона фольги, предназначенной для выпечки продуктов. Чтобы фольга держалась на поверхности, наносим тонкий слой герметика. Затем прижимаем и разравниваем по нему фольгу. Если она сморщится, это не беда. Главное, чтобы не было вздутий, и она повторяла форму основы.
Прижимаем фольгу пальцами и, разглаживая неровности, формируем максимально ровную поверхность. Фольгу по краям подравниваем ножницами вровень с пластиковой основой. По контуру горлышка делаем вырез ножом для светодиода, который впоследствии будет установлен в этом месте на панельке.
Приклеивание фольги к бутылочной заготовке отражателя
Ее изготавливаем из донышка бутылочной крышки, отрезав острым ножом края с резьбой и при необходимости подравняв их ножницами. Затем, проделав шилом или острием ножа в панельке два отверстия, продеваем через них ножки светодиода, прижав его основание к ней. Для правильной установки светодиодной лампы в центре крышки надо правильно по расположению ножек в основании светодиода выбрать расстояние между отверстиями.
Установка светодиода на панельку
Выводы светодиода отгибаем в стороны до упора о края панельки. К ним скруткой крепим проводники. Если скрутка получается ненадежной из-за свойств жил провода или по иным причинам, применяется пайка. Выводы после прикрепления проводов подгибаются вдоль панельки. Работоспособность полученной детали рекомендуется проверить батарейками, применяемыми в фонарике.
Монтаж проводов и проверка работоспособности светодиода
Затем из жестяного листа вырезаем контактную площадку для батарейки, которая упирается в панельку со светодиодом. Скруткой или пайкой соединяем площадку – клемму с более коротким проводом. Клемму крепим к пружинке, которую в свою очередь крепим к панельке. Для скрепления элементов применяем герметик.
Изготовление пружинящего контакта на панельке
Затем панельку со светодиодом вклеиваем в отражатель.
Готовый отражатель
Донышко и футляр с батарейками
Противоположная рефлектору деталь корпуса фонарика тоже изготовлена из части бутылки с горлышком. Но только из самого горлышка с крышкой. К внутренней стенке его приклеивается клемма, сделанная из жестяного листа. К ней также крепится провод. Этот провод и второй провод от светодиода будут использованы для управления фонариком. Клемма контактирует с батарейкой, будучи прижатой крышкой, которая навинчивается на горлышко.
Изготовление тыльной части корпуса
Две главные детали готовы. Теперь надо сделать футляр для батареек. Для этого используем высохшие и поэтому уже не нужные фломастеры. Оставляем от них только корпус, который укорачиваем по длине и по концам подрезаем вдоль по оси, делая два выступа для приклеивания. Перед отрезанием делаем маркером пометки, прикладывая корпус фломастера к приклеиваемым деталям.
Изготовление элементов батарейного отсека
На выступы наносим клей и приклеиваем их соответственно к рефлектору и тыльной части.
Изготовление батарейного отсека
Затем из жестяного листа вырезаем детали выключателя. Монтируем к ним провода и приклеиваем детали к корпусу.
Монтаж выключателя
Вставляем в фонарик батарейки и пользуемся им. Это, конечно, не фонарь заводского изготовления с качественным отражателем и дальним светом. Но зато он изготовлен своими руками, это ваше собственное изделие, которое дает хорошее ближнее освещение и доставляет большое удовольствие, а его за деньги не купишь. Теперь вы получили наглядное представление о том, как запросто можно сделать фонарь самому.
Готовый фонарик и свет от него
Читайте также: