Опалубка для свай своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Для строительства беседки или легкого каркасного здания оптимально использовать в качестве фундамента бетонные сваи. При правильном расчете их количества, такое решение ничем не уступит классической ленте, но при этом будет стоить в разы дешевле. Заливка бетонных свай сравнительно простой процесс, который можно провести исключительно своими руками без сторонней помощи.

Материалы:

арматура;
катаная проволока;
вязальная проволока;
шпильки 22 мм;
шайбы и гайки М22;
бетон М500;
песок;
щебень;
пластификатор;
рубероид;
сварная сетка;
битумный праймер.

Процесс заливки свай

Перед началом работ необходимо определиться с диаметром и глубиной свай. Для этого требуется ознакомиться с техническими рекомендациями для конкретного региона. Учитывается нагрузка здания, глубина промерзания и тип грунта. Под параметры свай выбирается соответствующий бур, и пробуриваются отверстия.

Далее делается армирование. В данном случае под беседку для каждого столбика будет достаточно 3-х витков арматуры 8 мм. Под них в тисках выгибаются по 2 треугольные рамки из катаной проволоки 5 мм.

Готовые поперечины связываются с арматурой в единый каркас с помощью вязальной проволоки. Затем на дно скважин насыпается немного песка, и опускаются связанные арматурные каркасы.

Перед бетонными работами нужно заготовить шпильки для крепления бруса нижней обвязки к каждому столбу. На часть шпильки, которая будет в бетоне, наворачивается шайба и устанавливается гайка. На наружную половину нужно намотать малярный скотч. Он предотвратит попадание капель бетона между витками резьбы. Также малярная лента послужит ориентиром глубины погружения в бетон.

Теперь можно перейти к замешиванию бетона М300. Для этого используется пропорция: цемент М500 1 ч., песок 2 ч., щебень 2,5 ч., 1/2 ч. воды и пластификатор по инструкции. Последний компонент позволит сделать раствор пластичным без добавления большого количества воды. Чем ее меньше, тем крепче будет бетон после застывания.

Бетон заливается в скважины в несколько этапов с перерывом на уплотнение глубинным вибратором. Желательно не поскупиться и взять его в аренду на день, с ним сваи получатся прочнее и долговечней.

Далее в скважины устанавливается опалубка из свернутого трубкой рубероида, армированного сверху сварной сеткой. Ее высота выравнивается по нитке, и внутрь заливается бетоном. Сначала опалубка заполняется не до конца, чтобы вставить шпильку, затем заливается полностью. Бетон уплотняется вибратором, обязательно контролируется горизонталь шпильки.

Через неделю можно убрать опалубку и обработать оголовки свай битумным праймером для гидроизоляции. Через 28 дней с момента заливки бетон наберет полную прочность. Так как свайный фундамент не нужно выстаивать, то можно будет сразу же начать на нем строительство.

Смотрите видео

Современные технологии в домостроении позволяют значительно сэкономить собственные средства, получив надежное строение достаточно большой площади при меньших расходах. Речь идет о каркасном строении. Экономить при монтаже такой конструкции вы можете начать уже на начальном этапе при строительстве фундамента. Сегодня речь пойдет о лучшем его виде для каркасных домов – свайно-ростверковом.

Конструктивные особенности фундамента с ростверком

Свайный фундамент может использоваться как самостоятельный вид основания. В последние годы его все чаще оснащают ростверком – продольной балкой, связывающей все стержни в единую общую конструкцию. Используют следующие их виды:

Деревянный – представляет собой брусовую обвязку свай, закрепляемую к их торцам;
Стальной – аналог первого вида, представляющий собой металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.

Технология изготовления первых двух видов не сложна и не требует к себе пристального внимания. Более сложен последний вариант, на котором следует остановиться более подробно.

Готовим основание под ростверк

Как было отмечено, ростверк свайного фундамента может располагаться в трех положениях относительно уровня грунта. Изготовление каждого из них требует своего подхода к процессу подготовки места работ. Для любого вида монолитного ростверка необходимо предварительно выровнять будущую строительную площадку, придав ей максимально возможную плоскостность и горизонтальность.

Положения ростверка относительно уровня грунта

При выполнении работ на участках с повышенной влажностью во избежание переувлажнения будущего ленточного фундамента, коим может быть представлен ростверк, следует выполнить качественное водоотведение. Для этого по периметру стройплощадку роют канавы, направленные в сторону общего уклона местности.

Последний этап подготовительных работ – разметка будущего основания. Она включает в себя забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты и соединение их прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, и выполняться бетонная заливка их оголовков.

В случае необходимости изготовления заглубленного монолитного ростверка внутри выполненной разметки необходимо удалить грунт на нужную глубину, составляющую обычно 500-800 мм. Можно выполнить эту операцию вручную с использованием шанцевого инструмента или воспользоваться услугами специализированной строительной техники.

После подготовки траншеи под монолитный ростверк необходимо выполнить установку свай. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие их виды:

Забивные;
Винтовые;
Буронабивные монолитные.

Любой из них может быть использован при монтаже свайно-ростверкового фундамента.

Изготавливаем ростверковую опалубку

Получить качественный ростверк, как и ленточный фундамент, невозможно без применения качественной опалубки, которую, впрочем, нетрудно изготовить своими руками. Представляет она собой щитовую конструкцию, закрепляемую вертикально вдоль будущей железобетонной конструкции по ее периметру. Опалубка для ростверка необходима при изготовлении любой его разновидности.

Металлическая опалубка для ростверка

В современном строительстве применяют несколько основных видов опалубки:

металлическая щитовая;
деревянная:
щитовая дощатая;
щитовая фанерная;
щитовая из ДСП;
щитовая из ОСП.

Для самостоятельного изготовления и многократного использования наиболее подходят деревянные виды. Все перечисленные выше материалы доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Металлическая опалубка относится к профессиональной, ее приобретение или аренда достаточно дороги и для частного строительства непригодны.

Опалубка из дощатых щитов

Для изготовления данного вида опалубки потребуются следующие материалы:

доски обрезные хвойных или лиственных пород толщиной 25 мм;
бруски из древесины 40х40;
саморезы по дереву или гвозди.

Пиломатериал лучше использовать строганый. Это способствует получению более ровного и гладкого железобетонного ростверка, а так же облегчает процесс снятия опалубки после застывания бетонной смеси.

Щитовая опалубка для ростверка

Кроме материалов следует подготовить необходимые инструменты:

торцевая или циркулярная пила или столярная ножовка для раскроя пиломатериалов по длине;
шуруповерт в случае применения для сборки саморезов;
молоток, если вы будете сколачивать щиты гвоздями.

Технология изготовления щитов проста. Достаточно напилить несколько досок, суммарная ширина которых будет превышать высоту ростверка на 10-15 см. длину деталей выбирайте небольшую, в пределах полутора-двух метров. Бруски отпилите длиной, превышающей ширину щита на 30-40 см. Припуск необходим для углубления в грунт при установке опалубки.

Уложите 2-3 бруска параллельно на ровное основание. Затем поочередно накладывайте куски досок и фиксируйте гвоздями или шурупами, устанавливая их попарно в каждую точку крепления. Первую деталь можно выравнивать по торцам будущих стоек. Последующие старайтесь плотно поджимать к уже закрепленным.

Опалубка из листовых древесных материалов

Более удобны в работе и позволяют получить более качественные щиты искусственные древесные материалы – ДСП, ОСП и фанера. Не советуем применять для опалубки необлицованные листы ДВП или МДФ, обладающие высокой гигроскопичностью.

С помощью циркулярной пилы или электролобзика выполните раскрой заготовок на детали необходимого размера. Далее к ним аналогично предыдущего описания присоедините стойки из деревянных брусков с помощью саморезов, предварительно просверлив в местах крепления сквозные отверстия по диаметру шурупов.

Монтаж готовой опалубки под ростверк

Монтируется опалубка ростверка непосредственно на строительной площадке из подготовленных заранее щитов. В случае заглубленной ленты работу выполняют вдоль стенок траншеи, для поверхностного – на поверхности почвы. Самой сложной для изготовления считается опалубка ростверка свайного фундамента, приподнятого над уровнем земли.

При монтаже щитов их устанавливают параллельно друг другу на равном расстоянии. Нижние заостренные торцы стоек забивают в грунт. Верхние кромки щитов также фиксируют во избежание смещения внутрь или наружу. Для этого можно прибивать между ними деревянные рейки, а снаружи подставлять подпорки. Это особенно актуально при монтаже опалубки на поверхности почвы.

Для изготовления ростверка, расположенного на определенной высоте от уровня грунта необходимо соорудить жесткий поддерживающий каркас. Процесс этот достаточно сложен, требует больших расходов материалов и времени. Экономически такая технология оправдана слабо, поэтому вместо монолитного используют другие виды ростверков свайного фундамента.

Бетонирование ростверка свайного фундамента

Изготавливаем армопояс

После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90 о . При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

Заливка ростверка бетоном

Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.

При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.

Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

Утепление ростверка

При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.

Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

Утепление фундамента пенопластом

Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.

Необычное применение ростверка

Кроме строительства зданий у свайно-ростверкового фундамента есть еще одно широко распространенное применение. Речь идет об изготовлении заборов с монолитным основанием. Такие ограждения выделяются оригинальным необычным видом.

Чаще всего забор с ростверком устанавливают по фасаду земельного участка. Как правило, лента в этом случае прямая без углов. После разметки будущего ограждения выполняют выемку грунта на небольшую глубину, не превышающую 30-40 см. Траншею стараются изготавливать правильной прямоугольной формы.

Забор с ростверком

Если работы ведутся на глинистых или суглинистых грунтах, внутри выкопанной канавы опалубку можно не устанавливать. Ее монтируют в верхней части траншеи для придания ленте ровной плоской формы.

Во избежание разрушения ленты при подвижках грунта в зимне-весенний период фундамент под забор также армируют по описанной выше технологии. Затем будущий ростверк заливается бетоном. Перед этим необходимо заглубить в почву будущие опоры забора, так как после заливки смеси сделать это будет сложно.

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

• При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
• В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Технология строительства свайно-ростверкового фундамента была изобретена в Финляндии, где всегда были проблемы с грунтом, а дома делают из дерева (то есть они достаточно легкие).

Важно! Такой фундамент больше подходит для строительства малоэтажных легких домов (например, каркасных). Для кирпичного строения он также сгодится, главное сделать правильные расчеты по распределению нагрузки на основание.

Свайно-ростверковый фундамент совмещает в себе все плюсы своих прародителей: нагрузка равномерно распределяется по ростверку, а сваи надежно закрепляют фундамент, защищая его от разрушения при пучинистых почвах или проходящих близко к поверхности грунтовых вод.

Схематическое изображение свайно-ростверкового фундамента

Устройство фундамента

Сваи выступают основой всей конструкции. Они погружаются на глубину ниже уровня промерзания почвы (индивидуально для каждого региона), и принимают на себя всю основную нагрузку.
Края свай над уровнем земли связывают ростверковой лентой. Он внешне ничем не отличается от классического ленточного фундамента: ж/б находится под всеми несущими стенами, и принимает на себя основную нагрузку. В конечном итоге выходит монолитный фундамент, который надежно закрепляет конструкцию.

Интересно знать! Сравнивая ростверковый тип фундамента с его прародителями, он определенно выигрывает. Ленточный требует больше финансовых затрат и не обладает такой устойчивостью, а свайный проигрывает в плане распределения нагрузки на основание.

Виды фундаментов (слева направо): 1-ленточный, 2-свайный, 3-ростверковый

Для монтажа обязательно нужны чертежи и схемы сделанные профессионалом, а для точности на земле предварительно делается разметка.

Чтобы противостоять движению почвы необходимо делать мелкозаглубленный фундамент. Для него используются сваи из асбестовых труб, внутрь которых укладывают армирование и заливают бетон. Ниже мы подробно рассмотрим пошаговую инструкцию на этом примере.

Основной задачей ростверка является равномерное распределение нагрузки от всего дома на грунт

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента

Любая конструкция имеет свои плюсы и минусы, свайно-ростверковый фундамент — не исключение. Поговорим о них подробнее.

К сильным сторонам такого основания относятся:

Для монтажа не нужно привлекать строителей и спецтехнику, его можно сделать своими руками.
Чтобы заложить под него основание потребуется немного времени.
Невысокие финансовые затраты.
Это универсальный фундамент для разных типов почвы. Его также можно делать на местности со сложным рельефом.
Фундамент обладает высокой надежностью, не разрушается при сезонном движении и пучении почвы.

Если сравнивать с классическим ленточным фундаментом, экономия при возведении свайно-ростверкового в среднем составляет 45-50%

Недостатки конструкции:

Подвал и цокольное помещение исключается, если выбран свайно-ростверковый фундамент.
Полы первого этажа требуют дополнительного утепления.
Конечная масса здания под такой фундамент ограничена.

Деревянный ростверк на бетонных сваях

Область применения свайно-ростверкового фундамента

Такое решения также поможет во время монтажа строений на участке с нестандартным рельефом: например, строительство на пригорке.

При соблюдении всех требований во время монтажа, ростверковый тип фундамента прослужит не одно десятилетие.

Устройства фундамента с ростверком: 1 — рубероид, 2, 8 — нижняя обвязка, 3 — анкерный болт, 4 — глубина погружения анкера 100 мм, 5, 9 — ростверк, 6, 10 — столб, 7 — лага

Расчет свайно-ростверкового фундамента

Расчет свайного фундамента с ростверком подразумевает вычисление глубины погружения свай. Его рекомендуется доверить профессионалу. Погрешность может привести к преждевременному разрушению всей конструкции.

В целом, для этого необходимо провести целый анализ: изучить особенности грунта, учесть ветряную и снеговую нагрузку, климатические особенности региона и массу всех стройматериалов.

Правильные расчёты фундамента — залог качественного и успешного строительства дома

Рассмотрим алгоритм действий

Для начала вычисляем общую массу всех стройматериалов, которые будут использоваться.
Затем определяется полезная нагрузка на фундамент.
Далее высчитываем снеговую нагрузку, после чего рассчитывается общая нагрузка на фундамент.
Завершающим этапом является расчет общей нагрузки на фундамент.
Результат предыдущих вычислений умножается на коэффициент.

Так как земля имеет свойство двигаться, подмываться грунтовыми водами, вспучиваться при замерзании, желательно провести качественную оценку грунта. Это исследование играет важную роль при возведении фундамента любого типа.

Геологическое исследование грунта целесообразней доверить профессионалам, поскольку для это требуется определенное оборудование и навыки

Свайно-ростверковый фундамент своими руками

Очистка и разметка территории

Подготовка участка — один из важнейших этапов строительства, от качества которого будет зависеть комфорт выполнения дальнейших работ. Первое что необходимо сделать — убрать весь лишний мусор и растения.

Важно! Деревья и кусты необходимо выкорчевывать с корнем, иначе они будут прорастать снова и вызывать проблемы при эксплуатации жилища.

Подготовка земельного участка под строительство жилого дома с использованием небольшого бульдозера и экскаватора

В случае если на территории предусмотрен ландшафтный дизайн, необходимо тщательно удалить всю сорную траву. Если планируется посадка газона или грядки, удаляется верхний слой почвы (4-5 см).

Также на этом этапе проводится разметка участка. Она необходима для более точного выполнения монтажных работ (ровной заливки ростверка и монтажа свай в заранее определенном месте).

Разметка участка под фундамент

Чтобы сделать правильную разметку, чертеж с рисунка в прямом смысле нужно перенести на землю. Важно, чтобы все размеры в точности соответствовали параметрам, указанным в чертежах.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

нивелир;
молоток;
рулетка;
веревка (леска);
колышки.

Отдельно отмечаются места для свай. Они распределяются по площади в определенном порядке, чтобы на каждую опору приходился определенный уровень нагрузки (от 800 до 1600 кг).

Схема разметки участка под строительство фундамента: 1 — базисный колышек, 2 — сверка диагоналей, 3 — отвес, 4 — уровень

Важно! Опоры устанавливаются на каждом углу будущего строения, а также в местах где будут проходить несущие стены или перегородки.

Бурение скважины для свай

Далее проводят земляные работы. Роют отверстия для свай и траншеи для лент фундамента. Стенки и дно этих траншей тщательно трамбуются, и обязательно засыпается подушка из песка и щебня.

Иногда ростверк делается на определенном расстоянии от земли, тогда траншеи рыть не нужно, но это несколько усложняет процесс заливки ростверка.

Скважины для свай бурятся садовым либо ручным буром. Можно также прибегнуть к услугам бурильно крановых машин, но стоит принимать во внимание, что это приведет к увеличению сметной стоимости строительства примерно на 10%.

Если бурение скважин под столбы будет осуществляться с помощью техники, необходимо обеспечить беспрепятственный подъезд машины к месту работ

Глубина каждого отверстия делается на 50 см больше, чем уровень промерзания почвы. Диаметр каждого отверстия должен быть немного больше, чем 1/3 ширины ленты фундамента. Первые 30 см обязательно засыпают песком и тщательно трамбуют. Это поможет защитить металлические детали от влаги в почве.

Важно! Расстояние между сваями не должно превышать 3000 мм. Чем меньше диаметр столба, тем меньше становится минимальное разрешенное расстояние между сваями.

Схематическое изображение подземной части фундамента

Установка свай для фундамента

Иногда сваи устанавливаются в шахматном порядке. Такой порядок размещения опор часто применяется для монтажа ограждений.

На этапе проектирования свайного поля, следует помнить о таких деталях:

Выбор свай зависит от типа грунта;
Как близко к поверхности проходят грунтовые воды;
Диаметр и длина свай зависит от конечной массы строения (чем больше дом, тем мощнее, а значит больше, должны быть сваи). Также это зависит от типа ростверка.
Обязательно высчитывается несущая способность опор.

Переходим непосредственно к монтажу свай. Для них делается опалубка, армирование, а после этого лунки заливают бетонной смесью. Рекомендуют начинать заливать бетон только после того, как все земляные работы уже сделаны.

Материалом для свай обычно служат металлические или асбестоцементные трубы большого сечения

Можно использовать винтовые сваи, для монтажа которых не нужно проводить земляные работы. Установка свай в землю происходит в несколько этапов:

Заранее отмеченном месте для свай делаем отверстие глубиной 10-15 см.
Ставим в нее винт сваи и начинаем вкручивать. Для этого потребуется 3-4 человека.
По ходу вкручивания обязательно проверяем ровность вхождения опоры в землю с помощью строительного уровня.

При покупке готовых бетонных опор придется привлекать специальную технику, такие сваи забиваются в землю.

Технология заливки буронабивных свай

Опалубка для фундамента

Перед началом монтажа опалубки необходимо сделать подушку на дне траншеи. Для этого на дно укладывается 10-15 см песка, его заливают водой и тщательно утрамбовывают. Сверху на песок засыпается щебень.

Опалубку можно купить в магазине или сделать самостоятельно из обычных досок, ДСП-панелей. Чтобы материал для возведения опалубки можно было применить повторно, его обязательно оборачивают полиэтиленовой пленкой.

Первоначально по периметру будущего роствека через каждый метр вбиваем колья, к которым монтируем щиты опалубки так, чтобы колья-опоры находились с внешней стороны.
Чтобы щиты не разошлись, в верхней и нижней части прибивается дополнительная опора. Особое внимание нужно уделить элементам опалубки у нижних углов.

Опалубка для свайно-ростверкового фундамента своими руками

Армирование свай и ростверка

Армирование — обязательный этап строительства фундамента, который помогает укрепить всю конструкцию в целом. Для этого, после подготовки опалубки, внутри нее из металлических прутьев собирается трехмерная сетка.

Прутья укладываются в нескольких направлениях, а в местах пересечения связываются прочной стальной проволокой.

Армирование свайно-ростверкового фундамента

Сваи тоже обязательно армируются. Для этого берут три прута и соединяют их в форме треугольника, после чего помещают на место.

Прутья должны на 20 см выступать выше сваи. Иногда для дополнительного усиления конструкции из прутьев собирается круг полностью.

Сваи для фундамента выполненные из арматуры

Заливка раствора

При заливке бетона нужно учитывать некоторые тонкости:

Плотность готового раствора должна быть средней.
Перед началом заливки бетона все армирующие прутья должны быть соединены.

При заливке бетона создается определенное давление, поэтому все элементы опалубки должны быть прочны, герметичны и устойчивы к нагрузкам

Порядок действий

В первую очередь бетонной смесью заливаются все опорные сваи. Их оставляют на 1-2 суток, чтобы конструкция немного просохла и стала более прочной.
После этого заливается сама лента. Для этого рекомендуется использовать несколько бетономешалок и заливать смесь одновременно в нескольких точках.
Оставляем фундамент сохнуть на неделю. При необходимости поверхность ростверка выравнивается.

Важно! В дождливую или пасмурную погоду выполнять заливку бетона запрещено, это приведет к снижению прочности всей конструкции.

Заливка раствора из бетономешалки

Гидроизоляция утепления

Тепло- и гидроизоляция фундамента помогают защитить от влаги и сырости сам фундамент, также материалы основания дома.

Металлические и асбестовые сваи также нужно покрыть гидроизоляцией, так как со временем из-за коррозии их прочность уменьшается. Для этого можно использовать тот же материал, что и для гидроизоляции ленты фундамента.

Тонкости гидроизоляции:

Для защиты свай, рубероид сматывают в рулон и в таком виде ставят в скважину. В траншее для лент этим материалом полностью устилают стены и дно. Для надежности сверху рубероид можно покрыть горячей смолой.

В свайно-ростверковом фундаменте предусмотрено утепление боковых стен фундамента, которые выступают в качестве цоколя. Для этого используются: пенопласт или пенополистирол, битум и т. д.

Гидроизоляция верхней части фундамента

Для защиты основания от сырости и плесени, также важно позаботиться об вентиляционных отверстиях (продухах). Их делают с помощью небольших отрезков пластиковой трубы.

Она укладывается на определенном уровне ленты во время заливки бетона, контур трубы обсыпается песком, чтобы её было легко вынуть. Когда фундамент полностью высохнет, трубу убирают.

Продухи обеспечивают правильную и равномерную вентиляцию всего фундамента

Теперь вы знаете, как сделать свайно-ростверковый фундамент своими руками, используя при этом знания, полученные от изучения данной статьи.

Читайте также: