Охотничьи лыжи своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Отпуск нынче совпал с морозами. Вынужденный простой, а тем более в сезон - ох как нервирует. Решил заняться изготовлением охотничьих (зимних) лыж. И время вроде как идет и для будущей перспективы.

Заготовки (дерева) выкалываем под весну или осенью. Храню на высоте в проветриваемом помещении (в дровеннике под крышей) обзолом вверх (т.к.в месте соприкосновения коры с другим деревом может начаться процесс гниения). Через лето кору срубаю (чтобы смола вышла наружу) и опять на тоже место. Дерева хранятся не менее двух "лет". Конечно можно и ускорить процесс сушки, но во-первых заготавливаешь сразу несколько пар, а главное при ускоренной сушки с торцов образуются щели. Дерева обычно в длинну 200 см (если первый раз делайте 230-250 см). Фото выколки с осины.

хорошее дерево - лыжи очень легкие, главное не престрогать. Нуждаются в пропитке или покраске. И конечно в "правильном" клее. Если "столярным" клеем поклеить- то по распару (оттепели) лучше не ходить (кисы начнут отваливаться).

Были дерева из ели - с них и сделал.

Вид сверху. Что-бы меньше строгать отмеряю 3-4 см провожу линию, делаю надпилы до черты и срубаю (болонь при выколке не скалываю). Спецы не рекомендуют (в науку по этому поводу не вдавался - может связано с процессом усыхания - как рекомендовали так и делаю). Электрорубанок - чудо техники!! Сначала сострагиваю низ (желательно что-бы был ровный)и немножко края см 2-3, чтобы сильно не изнашивались (кисы). Далее верх с плавным сходом к краям. В ручную подправляю.

Середина (место крепления крепежа с досточкой) стараюсь делать ровной. Выбираю снизу лыжи середину.

Доски готовы. Далее опускаем их в ведро, наливаем воды, включаем кипятильник и закрываем крышкой (что-бы быстей нагрелось и не парило). Между досками вставляем шепочку. Кипячу 1.5-2 часа.

Зажимаем в "станок" и делаем любой нужный вам угол. Острые "углы" не "люблю" в снег зарезаются. Только по корке ходить, а так если подъема нет - сплошное мучение. Палочкой регулирем "угол" (подбиваем посепенно), что-бы дерево привыкало. Закаливаем лыжи с двух сторон. Задники не загибаю (лично мне "не нравиться"- но, это мое мнение).

Носки и пятки (начало запила) в сторону носа или пятки (так как при пилении к лыжине может произойти - отщеп древесины). По кусочкам выпиливаю - только не торопитесь (а, то и расколоть можно в один миг).

После запила и сострагивания (строгаю с двух сторон) - толщина с торцов 2-3 мм -дорожка 2 см. Намечаю карандашиком симметрично под отверстия метки (примерно около 2 см). Сверлю d=2 мм. Прожигаю раскаленным шилом отверстия под нить. При прожигании края становятся твердыми и нить под нагрузкой не прорезает дерево.

Ищем центр лыжи- смещаю его в сторону пятки на 3 см и закрепляю после разметки на клей и на саморезы. Если лыжа тонкая - саморезы - снизу, если потолще - сверху (в данном отчете - 2 варианта). После разметки - тонким сверлом делаю несколько отверстий, что-бы временно закрепить (если сверху на саморезы - вставляю несколько гвоздиков, если снизу - несколько шурупов сверху). При наложении на клей - начинается процесс скольжения и поймать середину ох как непросто.

А, неправильно установленное крепление - 100% уход в сторону при движении!!

На данном фото - крепление снизу. Если при закручивании саморезов пошли шели - не беда (пусть лучше крепление будет надежным). Края щелей прожигаем шилом (потом туда попадет клей и все склеится).

Натягивае толстую нить (с этим приходится повозиться). Желательно под нагрузкой (можно лыжу упереть в потолок, чтоб она немного согнулась). Я натягиваю руками - пропускаю через соседнее отверстие и зажимаю шилом - потом завязываю узлы. Получаеся как натянутая струна!? Скобочками из проволоки 3-4 на каждую нить - прибиваем "к изгибу" лыжи. Можно длинные скобки накрутить и прибить.

Первый этап изготовления лыж закончен, далее готовим кисы.

Кисы обдираю от самого копытыпо внутренней стороне ноги. Обрезаю уже после полного разделывания туши. И шерсти меньше и для дела полезнее. В зависимости от величины зверя (смотришь где волос длинный пошел - отступил чуть - даже если и широкое место). Скатал и в мешок, а дома и лишнее отрежешь - что собаки сгрызут или в печи сгорит. Мездрю и Натягиваю на доски. Растягиваю обязательно вширь и гвоздей не жалею. Низ, где толстая кожа - обрезаю по сторонам, чтоб осталась полоса 13-15 см и также растягиваю с усилием (чем сильнее растянешь - тем тоньше будет кис). Далее следует сушка вдали от печки (неделю, а то и 2) и хранение. Подвязываю на проволку с каждого зверя и вешаю на жердочку до использования. В галерее есть фото с комм. ("Что-бы моль не поела"). Теперь выбираем (хорошо когда он есть) для каждой лыжи отдельно! Взвешиваем лыжи и определяемся на какую - какие кисы. На тонкую - кисы потолще (если лыжи оказываются ровными - выбор есть). Кисы более не выделываю. Делаю тонкие лыжи - толстые кисы. Если тонкие "выделанные" кисы - они и быстрее изнашиваются! Обрезаю так чтоб не прорезать волос!

Дальнейшие фотки не проходят!? Попробую во второй части закончить сей труд.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Охотничьи лыжи своими руками Изготовление моих первых лыж Оценка:

Как и обещал, выкладываю отчет по изготовлению охотничьих лыж своими руками.
За основу взят д/ф Счастливые люди. Зимой выбираем прямослойную ель и заготавливаем плахи - дерЁва. Диаметр ели должен быть не менее 30см. Валим елку и отпиливаем от нее бревно 180-200см, в зависимости от нужной вам длины лыж (лучше потом лишнее отпилить, чем коротыши получатся после ЗАГИБКИ). Делаем 3-4 клина из березы, диаметром 6-8см, длиной около 35см, чтобы угол клина был пологий. Намечаем плахи по обе стороны от сердцевины, и подальше от нее (в сердцевине дерево рыхлее).
Сначала делаем задел топором, вбивая его на 3-4см, намечая расщелину по всему торцу. Затем в нее вставляем клинья, по всей ширине. Начинаем равномерно забивать их. И так по всей длине бревна, после 2/3 плаха сама “дойдет”. Сначала откалываем части №1, затем №2 – они то нам и нужны.

Перекур и снова в бой))). Собираем инструмент, связываем дерёва, “по сто с устАтку” и домой. Скажу сразу, на себе тащить очень тяжело. Прикинув объем поклажи, две доски 25х190см, большая ножовка и топор, я подумал: “и не такие объекты запарывали” и двинулся в путь. Через 500м горючка кончилась и в голову полезли мысли, типа: “почему бы не найти елку поближе к дому и нахрена мне все это нужно?” Но это все лирика…
Плахи кладем в сухое место, чтобы лучи солнца не попадали(иначе поведет). У меня хранились в обычном деревенском дровянике (который без стенок, только крыша). Перекладываем плахи прокладками типа штакетника или реек каких-нибудь, и нагружаем сверху чем-нибудь. В моем случае был брус 15х25х200см из сырой древесины, ну оочень тяжелый. Это все для того, чтобы плахи не выгнуло и не повело, при сушке. Оставляем все до конца лета.
В июле-августе достаем плахи и строгаем “начерно”, толщиной до 15-20мм и необходимой ширины. Затем опять сушка (дровяник, прокладки, груз), недели две-три. Строгаем начисто, хорошо если получится в середине(под ногой) сделать потолще, около 15мм, а к носку и пятке около 10мм. Я до этого допер уже “опослЯ”, слишком увлекся ручным рубанком. В результате получил толщину 8мм – у носа,7мм – на заднике лыжи, 8мм – где колодка.
Ширина х длина 18х175см. Очень часто охочусь индивидуально и по целине, поэтому сделал чуть пошире стандартных из магазина. Тайга, что на фото 16х175см (всегда думал,что у них ширина 15см).

Прикрепленные файлы

рис1.jpg(41.38К)
Количество загрузок: 269
011.jpg(181.2К)
Количество загрузок: 336
012.jpg(188.42К)
Количество загрузок: 371
013.jpg(187.6К)
Количество загрузок: 253

Alexandro (03 December 2013 - 01:03) писал:

Кино дело хорошее )
Ведь в фильме он их пол жизни делает, каждый год, а если сам первый раз то 2-х "плах" - ДерЁв думаю может не хватить ))))) Где право на ошибку
А вообще фильм отличный!! Посмотрел и свою молодость вспомнил), тоже не мало по тайге полазили, только еще на 2 тыс. км дальше Красноярского края. (БАМ)

Приступаем к загибке лыж . Разжигаем костер и греем воду, для этого находим подходящее ведро. В моем случае была бадейка, литров на 20. Главное примерить, чтоб лыжи по ширине влазили и были погружены в воду около 35-40см. Необходимо прокипятить их около часа. Скажу сразу часа мало (чет сразу сауна вспомнилась и голос из коридора:”Продлевать будете?”). При загибке мои начали немного трещать, поэтому лучше 1,5ч.
Пока там парится-варится, делаем бало – приспособа для загибания носков лыж. Две доски соединяем шаблоном, по которому и будет формироваться загиб, а выше устанавливаем дощечку – упор, чтобы можно было засунуть лыжину между ней и шаблоном. Бало делаем длиной больше чем лыжи и шириной под две лыжины с зазором. Шаблон лучше сделать под пологий загиб.
Через 1,5ч загибаем первую лыжину. Вставляем в зазор между упором и шаблоном и нажимаем плавно, неспеша, в районе шаблона(!). Если начинает немного трещать, то берем кружку, подчерпываем кипятка, начинаем поливать на место сгиба и продолжаем потихоньку нажимать (вдвоем сподручнее), бережем руки от кипятка(!). Когда получили достаточный загиб, ставим фиксатор (обычный брусок или штакет). Передвигая его можно загнуть посильнее или наоборот. То же проделываем и со второй лыжей.

Затем лыжи (прямо в бале) обжигаем на сильном огне, с двух сторон, в районе загиба. Тут надо успеть , чтобы костер сильно разгорелся, пока вы загибаете. А может и паяльной лампой можно сделать этот этап. Оставляем на пару дней, для закрепления формы. А вы с напарником “по сто” за успех благородного дела!
Затем обрезаем носы лыж, сверлим отверстия для транспортировки. Проверяем длину лыж, лишнее отрезать. Все обрабатываем наждачкой. Дополнительно шкурим мелкой наждачкой сторону “под мазь”.

Далее изготавливаем колодку - дощечка под ногой. Я сделал из сосны. Дюймовку обстрагал на станке до 11мм, можно 12-15мм. Длину делаем больше обуви на 4-7см или, как в моем случае, больше на 20см, т.е. примерно 10см с каждой стороны. Сейчас объясню почему: лыжи я сделал немного тонковаты и за счет увеличенной колодки решил повысить жесткость в месте опоры ноги. Думаю прокатит))).
С обратной стороны делаем паз под ремень крепления. В качестве крепления пойдет широкий брезентовый ремень 4-5см (на Тайге такой стоит уже 3 сезона), транспортерная лента (многослойная резина армированная нитками), пожарный рукав(режется вдоль или поперек, в зависимости от размера). Или можно купить готовые крепления - толстый кожаный ремень(но он размокнет, высохнет и потрескается). Как он мне достался я не помню, ну как говорится”сколь походит, а годок то надо”.

Крепим колодку к лыже. Для этого находим центр тяжести лыжины и карандашом отмечаем расположение колодки так, чтобы паз крепления был по цт. Можно сместить крепление на 3-5см вперед к носу, это уменьшит рычаг и облегчит подъем лыжи из пухляка (но об этом надо еще почитать в тырнете, мнения расходятся, чего-то там с биомеханикой связано, я в этом не спец).
Есть два способа крепления:
1 Как у меня, т.е. с обратной стороны лыжи сверлим отв. D=1.5мм под саморезы, и зенкуем их, но без фанатизма. Затем обильно мажем колодку клеем ПВА и крепим саморезами. Это если под рукой нет саморезов нужной длины. Шляпки можно залить эпоксидкой, лаком и.т.п, все равно потом мазью все замажется.
2 Наоборот. Сверлим колодку, зенкуем ее со стороны подошвы обуви, обильно мажем колодку клеем ПВА и крепим саморезами. Но в этом случае надо подобрать длину саморезов, чтобы не насквозь.

Пропитываем лыжи. Я использовал пропитку древесины от гниения (для бань и саун), со всех сторон 2 раза, благо “их есть у меня”. Нижнюю сторону потом надо мелкой наждачкой слегка пройти, чтоб мазь лучше легла.
Можно просмолить лыжной смолой. Можно “неваляшку” в ацетоне растворить и этим намазать. Если богаты камусом, то можно им пройтись, целиком или кусками вам решать. Можно нижнюю сторону лыжи просто мазью натереть. Кому чего.
При натирании мазью, для уменьшения ”отдачи” закладываем в район колодки мазь держания. Сам не пробовал, но говорят помогает.
Устанавливаем резинки при помощи строительного степплера, саморезами или на худой конец гвоздиками. В качестве резины можно использовать резинки от старых или детских лыж (по две на колодку), кусок покрышки от велосипеда, камус, покупные крепления.
Все. Осталось смазать и дождаться снега!
PS Делал первый раз, некоторые ошибки понял уже в процессе. Подсказывайте, предлагайте, что улучшить или изменить.

Охотничьи лыжи являются обязательным и очень важным элементом снаряжения для каждого профессионального охотника промысловика.

Лыжи предназначенных для охоты, имеют мало общего с обычными (прогулочными) или спортивными моделями и даже человеку плохо разбирающемуся в них, различия будут видны налицо.

Скользящая поверхность спортивных лыж, значительно больше и благодаря ей проваливания в рыхлом снегу исключены

Камусные лыжи

Выбор и подготовка древесины

Самодельные лыжи могут использоваться детьми, взрослыми, охотниками, в горнолыжном спорте, в командном спринте. Что касается охотничьих, они более широки, не проваливаются. С помощью них передвигаются по любому ландшафту, преодолевать сложные препятствия.

При выборе древесины нужно решить, с какой целью будут использоваться деревянный спортивный инвентарь. Прочную доску получают из березы, клена, а вот ель, осина помогают создать максимально легкий спортинвентарь.

Заготавливать материал лучше весной или осенью. При том доски должны находиться в хорошо проветриваемом помещении. Летом с древесины снимают кору, хранят ее еще около года. Нельзя ускорять сушку искусственным способом, в противном случае на инвентаре в будущем могут появиться трещины.

Устройство

Лыжи для охоты отличаются от спортивных вариантов:

Типом крепления. Для удобства хождения на протяжении длительного времени и моментального съема с ног лучше, если крепления будут состоять из 1-2 ремешков.
Шириной. Подходят модели шириной 15-16 см, чтобы не проваливаться под снег.

Хорошо скользят лыжи из пластика. Деревянные модели не могут сильно разгоняться, но вполне неплохо передвигаются по неустойчивой трассе со спуском, подъемом.

Какие инструменты и материалы понадобиться

В первую очередь подготавливают качественную древесину: легкую, прочную, упругую. Самоделки производят из материала без гнили, трещин, сквозных сучков. Лыжи из фанеры своими руками производятся в основном для детей, и нечастых парковых прогулок.

Чтобы исключить сдачу лыж при подъеме на гору, и к ним не приставал снег, снаряжение нужно покрыть камусом, который производят из натуральной кожи. Лучше всего для этого подходит кожа лошади, оленя или лося.

Также понадобится подготовить:

материалы для армирования;
канты;
столярный клей;
эпоксидная смола;
малярная лента.

Какие используют прессы для лыж?

Любой мастер любитель знает, что главный элемент при изготовлении – пресс. Именно благодаря ему все слои древесины, предварительно пропитанные смолой, приклеиваются друг к другу.

Материал склеивают при помощи следующих видов пресса:

вакуумный – используется технология вакуумного мешка;
классический – приклеивание с помощью фрезерованных форм;
пневматический – специальная металлическая рама оказывает равномерное давление, сгибает спортинвентарь.

Как выбрать укрепляющие материалы?

Вне зависимости от того, с какой целью используется самоделка, для занятий спортом или охотой, нужно использовать специальные армирующие приспособления, помогающие повысить прочность, жесткость спортинвентаря.

Используют один из следующих материалов:

алюминиевые сплавы;
арамид;
карбон;
стекловолокно.

Все материалы качественные, единственное отличие их состоит в том, что специальные ткани работают непосредственно вдоль волокон, в то время как сплавы укрепляют лыжи во всех направлениях. В качестве крепления часто используют специальные резинки. Они прекрасно держат ботинок. Такое приспособление бюджетное, пользоваться им легко, только вот прослужит не долго. Также немалую популярность получили лыжероллеты, на которых катаются по городу летом. В таком случае используют роликовую фурнитуру.

Где недорого купить подшипники для лыжероллеров?

Если не хочется тратить время на обслуживание подшипников, их можно просто чаще менять. Например, в Декатлоне они стоят относительно недорого. По отзывам с форумов, многие лыжники используют их до отказа, потом выкидывают и покупают новые.

Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью – пишите в комментариях. Мы всегда рады общению.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ЯндексДзен и Вконтакте.

Читайте по теме:

Как правильно выбрать лыжероллеры
Как самостоятельно установить крепления на лыжероллеры
Как поменять наконечники на лыжных палках

Как собрать деревянный сердечник?

Как сделать лыжи дома правильно? Сначала подготавливают деревянный сердечник. Деталь является последним составляющим, производится из дерева. Смастерить деталь просто, ее помещают в сердцевину конструкции, отсюда название детали.

Для производства беговых, горных, охотничьих лыж используют осиновые, ясеневые, кленовые сердечники. Спортивный инвентарь, изготовленный из этих пород деревьев, считается прочным, качественным. Именно они могут выдерживать большие нагрузки. Для производства детского инвентаря подойдет тополь, а бамбук станет отличной дополнительной опорой.

Как сделать выгиб

Делая самолично спортинвентаря многие задаются главным вопросом, как загнуть лыжи в домашних условиях? Первоочередной задачей станет то, что потребуется произвести подготовку простого чертежа по соответствующим параметрам. Чтобы правильно загибать спортивный инвентарь, придерживаются следующей инструкции:

Деревянные заготовки распускают на бруски, связывают по краям, а между ним устанавливают распорку.
Полученные заготовки помещают в теплое место на несколько недель перед тем, как будут подвержены загибанию.
Когда древесина высохла, на нее наносят контур будущих лыж. Лишний материал удаляют, а заготовки обрабатывают шерхебелем.
Концы, которые будут загибаться, помещают в горячую воду на несколько часов, периодически подливают кипяток, чтобы исключить остывание жидкости.
Чтобы получить глубокий, но плавный изгиб, помещают в специальные колодки, где лыжи приобретут нужную форму. Их фиксируют струбцинами или палочками.
Далее лыжи для гонки или охоты сушат около 6 дней, подвергают финишной обработке.

Столярная работа

Изготовление плахи

Сначала выравнивается скользящая часть.

Грубая обработка выполняется шерхебелем. Инструмент держится по диагонали к волокнам. Для доводки идет в ход рубанок, работа ведется вдоль волокон.

Важно: Сторона плахи, ближняя к коре, располагается к поверхности скольжения.

Определяется ширина. Чтобы ровно обкромить доски, делается разметка отбивочным шнуром, натертым синькой. Большие излишки удаляют топором, зазубрины убирают рубанком.

На отстроганном торце отмечается высота самой толстой части колодки (грузовой площадки) 2.3 2.4 см. По ней выравнивается вся лицевая часть доски. Уточняется и отпиливается точная длина заготовки.

Разметка

Наносится разметка по верхней стороне:

Колодка. От центра доски отмечается 15 см к носку (передняя часть) от нее отмеряется 45 см к пятке (задняя часть). К передней и задней части колодки дорисовываются равнобедренные треугольники, вершины которых будут началом ребра жесткости. Грузовая площадка получается в форме вытянутого шестигранника.
С края заготовки отмеряется носок на загиб 35 см. На торце отмечается толщина носочной части от нижней скользящей стороны 8 9 мм.
С противоположной стороны размечаются размеры пятки длиной 15 см и толщиной 10 мм.

Носок лыжи всегда располагается с комлевой части дерева.

Выполнение профиля лыжи

По разметке доводятся до нужной толщины и выравниваются носочная и пяточная части. От колодки в обе стороны формируется плавный переход. Мастера, выполнявшие лыжи неоднократно своими руками, на переходных промежутках делают ребра жесткости. От вершин треугольников колодки проводят осевые линии, делящие лыжу пополам по ширине. Под углом от ребра жесткости снимаются широкие фаски. Работа ведется от грузовой площадки.

Напоследок снимаются углы с торцов колодки, отступив снизу 10 мм.

Полученные заготовки сушатся 2 недели на весу в строго горизонтальном положении.

Разметка под отверстия для креплений

Чтобы правильно установить крепление в домашних условиях, определяют центр тяжести спортивного инвентаря. При покупке готового спортинвентаря, производитель указывает место, а с самодельным модулем все немного сложнее.

Найти центр тяжести просто. Поместите спортивный инвентарь на специальное ребро, например, линейку, перемещать его до тех пор, пока весы не станут параллельно полу. В этот момент линейка будет указывать на нужное место, отмечаемое карандашом.

Настолько же важный шаг при создании спортинвентаря – проведение разметки. Для этого применяют либо специальный контур, либо шаблон из картона, продающимся вместе с креплениями. Разметку проводят так, чтобы задняя часть спортивного инвентаря оседала немного больше, чем передняя. Помните о том, что изделия могут иметь специальные насечки, но такие скользят хуже.

Юный техник — для умелых рук 1976-09, страница 5

е..М КАК ИХ СДЕЛАТЬ

бензиновыми, газовыми и электрическими двигателями появились в разных странах. Отличались они друг от друга лишь числом колес да типом привода. Одновременно с моторизованными скороходами совершенствовались и безмоторные. Для летних тренировок лыжники изобрели трехколесные роликовые лыжи и установили на задней оси храповые механизмы. Спортсмен смог отталкиваться лыжероллером от дороги, как от лыжни. Правильно подобранный диаметр колес и значительная база (расстояние между осями) те ежек позволили использовать для езды обычные шоссей! ые дороги.

Недавно на Всемирной выаавке велосипедов в Токио свои скороходы демонстрировал польский изобрета ель 3. Пио ровский. Он использовал идею однокол сных тележек Коллера, добавив к ним лишь механический привод.

Сапоги скороходы понадобились и космонавтам. Для их лередвижения вне корабля в откр ,1том космосе в США были сконструированы специальные ботинки с вмонтированными в них м лень-кими реактивными двигателями. Двигатели приводятся в движение пальцами ног и работают независимо друг от друга. Специалисты считают, что космические скороходы являются пока что лучшим средством направленного перемещения космонавта в космосе.

Наверное, кое у кого возникнет вопрос, зачем все-твки изобретать сапоги-скороходы, если есть велосипеды, мотоциклы и автомобили! Главным достоинством механической обуви конструкторы считают ее малый размер и вес. Ведь их можно захватить с собой всюду и в отличие от мотоцикла провезти мектр |чкой или автобусом.

Как устроен механизм Пиотровского?

Платформа 1 вь резана по контуру подошвы спортивного ботинка из листовой стали толщиной 1,5 мм. К ней электросваркой приварены две зубчатые pi ки 2 толщиной 4 мм (расстояние между рейками устанавливается после предварительной сборки всей конструкции). Приваренные рейни должны быть строго параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к платформе. Для нашей самоделки нужно подобрать шестерни 5 диаметром не менее 28 мм. Количество зубьев не имеет значения. Зубья на рейнах 2 нарезаны на фрезерном станне с таним же модулем, что и на шестернях. Готовые рейки обычно закаляют до твердости 45 единиц HRC. Полозья 3 — это направляющие для оси колеса. Вырезаны они из стальной полосы (сталь 45) и скреплены с рейками винтами. Диск 8 нолеса выточен из алюминиевого сплава Д-16. На него плотно надета резиновая шина 9 с наружным диаметром 110 мм. Йа оси 4 нолеса запрессованы два шариковых подшипника N° 201. Обе шестерни 5 соединены с осью шпоннами 10. Между подшипниками 11 и шестернями установлены две шайбы толщиной 1 мм. Зуб 7, свободно вращающийся вокруг своей оси, образует с одной из шестерен храповой механизм (трещотку). Прижимается он к шестерне шпилечной пружиной 6. Чтобы колесо легко вращалось, усилие пружины должно быть минимальным. Зуб изготовлен из легированной стали 18ХНВА, зацементирован и закален до твердости 55 единиц HRC. Опора 12 пятни вырезана из листовой стали 45. На конце опоры установлен шариковый подшипник 13 с наружным диаметром 20 мм.

Размеры деталей на чертежах приве

дены для минимального — тридцатого размера ботинок,’ шестерен 0 28 мм. Но каждый из вас сможет легко изменить их и подогнать под размеры своей обуви и имеющихся шестерен. Старайтесь подбирать не очень большие шестерни, потому что чем больше их днаметр, тем короче нмпульс разгона, а это значит, при езде вам чаще придется работать ногами.

Итак, предположим, что вам не удалось найти рекомендуемых нами шестерен, а размер вашей обуви гораздо больше тридцатого. Как быть? Прежде всего увеличьте длину верхней части полозьев. Вырезав платформу 1 соответственно своему размеру обуви, не пытайтесь изменять размеры паза полозьев 3 и нижней части рейки 2. Увеличьте лишь наклон рейки, находящейся под наблуком. И конечно, измените конфигурацию опоры 12 пяткк: подш п-иик 13 должен находиться на одной вертикали с задним срезом каблука.

Тан, например, для ботинок тридцать шестого размера габариты рейни 2 увеличатся до 240X162 мм (было 200X122), а полозьев 3 — до 174X120 мм (134Х 88) (см. рис.).

Собранные скороходы закрепите на ботинках винтами или заклепками.

Кан же работает механизм? Наклоняя носок бо и ка слегка вперед и приподнимая пятну, спортсмен давит рей а-ми 2 на шестерни 5 и заставляет их вращаться вместе с осью 4. Зуб 7 при этом воспринимает усилие шестерни и соединяет (сцепляет) ее с колесом. Колесо в; ащается и постепенно перемещается по пазам полозьев 3 н пятке. Перекос оси колеса в пазах полозьев исключается — шестерни жестко связаны с зубьями реек. Кан только ось дойдет до конца полозьев, ездок должен опустить пятку и носнуться подшипником 13 земли. Передача усилия на колесо прекращается, но оно продолжает вращаться в прежнем направлении за счет инерции массы спортсмена. Зуб трещотки свободно скользит по зубьям шестерни, и ось с шестернями возвращается в исходное положение.

М. ТОДОРОВ, г. Курск

Изготовление камуса

Шкуру с усилением натягивают на спортивный инвентарь, фиксируют ее при помощи гвоздей. Камус сушат в теплом проветриваемом помещении примерно 2 недели. Чем толще будет шкура, тем лучше. Тонкий камус быстро изнашивается.

Если большого куска шкуры нет, используйте несколько кусков ткани, сшиваемые грубыми, толстыми нитками. При сшивании материал отмачивают некоторое время, после слегка подсушивают. Дело состоит в том, что мокрая или сухая шкура может порваться, отвалиться от лыжи. Проще всего работать со слегка влажным материалом.

Прожировка

Готовые лыжи нужно защитить от впитывания влаги, поэтому их тщательно прожировывают. Очень хорошо для этой операции применить массу, сваренную по рецепту старых мастеров. В котелок льют 400 г. льняного масла и доводят до кипения. К нему прибавляют березовый деготь в том же количестве и варят еще 1 час. Затем потребуется 200 г. парафина. После полного растворения последнего котелок отставляют и вливают в него красный древесный спирт (400 г.) и формалин (200 г). Пока смесь горячая, ею покрывают лыжи очень обильно. После впитывания средства, прожировку повторяют пока дерево полностью не напитается. Далее лыжи просушивают и по желанию покрывают олифой.

Склеивание

Готовый камус фиксируют на спортивном инвентаре с помощью водостойкого клея, наносимый на края лыжи, непосредственно на камус. Чтобы спортинвентарь оказался более практичным в применении, его рекомендуют покрыть защитным лаком. Также используют специальный полиэтиленовый скользяк.

Как только клей возьмется, лыжи обматывают шнуром. Это нужно, чтобы камус плотно прилегал к древесине, не коробился. Когда спортивный инвентарь полностью высохнет, в проделанные заранее отверстия вставляют ремни креплении.

Зима – это отличное время года для любителей поохотиться. Однако охота в зимнюю пору требует наличия специальной экипировки, так как передвигаться по заснеженной лесной чаще не так-то просто. Опытный охотник, прошедший не одну версту, знает не понаслышке, что спортивные лыжи не предназначены для хождения по большим сугробам. Для этого его снаряжение обязательно должно предусматривать специальные лыжи для охоты.

Как сделать лыжи своими руками

Выбор материала

Древесина — лучшее сырье для ручного изготовления. Деревянные лыжи легкие, гибкие, надежные. Для работы подходят древесные породы с высоким модулем упругости:

Фанера — неудачный вариант. В процессе изготовления будут технические проблемы при загибе носа. Фанерные лыжи тяжелые.

Заготовка древесины

Рубка ведется в зимний период, до начала сокодвижения. Нужен экземпляр с прямослойной структурой древесины. Волокна не должны закручиваться пропеллером. Допускается наличие сучков до 5 мм, но только не на месте загиба.

Важно! Чтобы собственноручно заготовить дерево, необходимо оформить порубочный билет.

Спиленное бревно длиной около 2 м распускается вдоль на заготовки. Старинный способ — раскалывание клином с макушечной стороны дерева. Колуном формируется трещина, в которую забивается длинный деревянный или металлический клин.

В зависимости от диаметра ствола из бревна получится 2 или 4 заготовки. Берется заболонная часть, рыхлая сердцевина не используется. Для правильного расчета ширины заготовки, вычисляется сторона квадрата, вписанного в диаметр бревна (a=D/√2). Так из ствола 30 см получатся 2 доски (плахи) 20 см. Толщина с запасом на обработку нужна примерно 4 см.

Некоторые виды древесины (осина, тополь) строгаются только в свежем виде. Еловые плахи сушатся полгода в проветриваемом помещении.

Материалы

При выборе снаряжения, в первую очередь охотника должно заинтересовать из чего делают лыжи и какие именно нужно приобрести. Охотничьи лыжи бывают пластиковые или деревянные.

Пластиковые

Пластиковые лыжи приобрели очень большую популярность в последнее время, потому как по своим прочностным характеристикам многие модели не уступают деревянным. Одно из преимуществ их использования – это отсутствие необходимости перед каждым выездом обрабатывать их специальной смазкой.

Но у пластика есть и существенный минус – он очень сильно скользит. За счёт этого взобраться на высокий холм на снегоступах из пластика довольно проблематично, а спускаясь с большого склона, охотник и вовсе может потерять контроль над скоростью и упасть. Поэтому пластиковые охотничьи лыжи лучше всего использовать на более пологих спусках и равнинных местностях.

Деревянные

Деревянные – это лыжи для глубокого снега. Их изготавливают из самых прочных древесных пород – берёзы, сосны или клёна, благодаря чему они маловесные и надёжные.

Имея небольшие размеры, такие снегоступы без труда передвигаются, как по только что выпавшему снегу, так и по рыхлому насту. Суженная передняя часть помогает снизить сопротивление снега. В носовой части предусмотрены небольшие прорези, чтобы использовать их в качестве волокуш.

Если обрабатывать их смолой перед каждым использованием они долго прослужат, а регулярное смазывание специальным составом улучшит скольжение.

Подбор размера лыж

В Сибири используют короткие и широкие охотничьи лыжи. Их длина доходит до плеча при ширине 20-25 см. В других регионах привычны иные пропорции — длина не превышает рост лыжника, ширина составляет 15-18 см.

Народный способ определения габаритов самоделки — готовое изделие должно быть по бровь. Ширина рассчитывается по весу:

60 — 70 кг — 16 — 18 см;
70 — 80 кг — 18 — 20 см;
80 — 100 кг — более 20 см.

При первом изготовлении лыж желательно использовать чертеж.

Изготовление

Не все готовы тратиться и содержать такую машину, поэтому смекалистые мастера быстро догадались переделать пылящийся мотоблок в самодельный снегоход или, как его называли в Советском Союзе, мотосани.

Лыжи – самая простая деталь, которую можно с легкостью изготовить своими руками. Для их изготовления редко используют металл из-за большого веса, потому что мотор мотоблока и так не отличается высокой производительностью (до 15-20 км/ч), и дополнительно утяжелять конструкцию нет смысла.

Сделать лыжи проще всего либо из заводских пластиковых накладок, либо из обычных пластиковых труб. Для этого вам понадобится:

газовая горелка, а лучше строительный фен (чтобы не жечь материал);
ровный пол, желательно в отапливаемом помещении;
лист фанеры или ровная старая деревянная дверца;
водопроводная труба ПНД сечением от 90 до 250 мм и толщиной примерно 1-2 см;
болгарка;
металлический лист-заготовка или швеллер с нужным загибом;
груз около 100 кг.

После того как труба распилена вдоль, ее нагревают, пока она не начнет распрямляться, на это уходит в среднем до получаса.

Затем кладут ее между двумя ровными деревянными листами и ставят сверху груз. Так оставляют примерно на 2-3 часа, чтобы толстый полиэтилен успел окончательно застыть и не деформировался.
После этого процедуру повторяют, закрепляя лыжу на специальной заготовке при помощи тисков с двух сторон.
Снова дают остыть, чтобы лыжа сохранила нужный загиб.
Далее приступают к установке креплений для стоек.

Столярная работа

Изготовление плахи

Сначала выравнивается скользящая часть.

Важно: Сторона плахи, ближняя к коре, располагается к поверхности скольжения.

На отстроганном торце отмечается высота самой толстой части — колодки (грузовой площадки) — 2.3 — 2.4 см. По ней выравнивается вся лицевая часть доски. Уточняется и отпиливается точная длина заготовки.

Разметка

Наносится разметка по верхней стороне:

Колодка. От центра доски отмечается 15 см к носку (передняя часть) от нее отмеряется 45 см к пятке (задняя часть). К передней и задней части колодки дорисовываются равнобедренные треугольники, вершины которых будут началом ребра жесткости. Грузовая площадка получается в форме вытянутого шестигранника.
С края заготовки отмеряется носок на загиб — 35 см. На торце отмечается толщина носочной части от нижней скользящей стороны 8 — 9 мм.
С противоположной стороны размечаются размеры пятки длиной 15 см и толщиной 10 мм.

Носок лыжи всегда располагается с комлевой части дерева.

Выполнение профиля лыжи

Напоследок снимаются углы с торцов колодки, отступив снизу 10 мм.

Полученные заготовки сушатся 2 недели на весу в строго горизонтальном положении.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Как сделать выгиб самодельных лыж

Прежде чем загибать лыжи в домашних условиях, нужно смастерить станок для гибки. Это конструкция, состоящая из упора для носа, ригеля, рычага и механизма фиксации.

Перед гибкой лыжи вчистовую отстрагиваются до нужной толщины. Место гибки должно пружинить.

Носы погружают в кипящую воду на 40 см. Температура поддерживается 45 — 60 минут. Время зависит от типа древесины и параметров заготовки.

Сразу распаренное дерево погнуть нельзя, нос может треснуть. Заготовку нужно сгибать медленно, чтобы волокна плавно растягивались, принимая новую форму. В процессе гибки место деформирования можно поливать кипятком.

Загнутые лыжи сохнут в станке до 5 дней. Некоторые мастера закаливают места сгиба, обжигая их горелкой. Делается это для того, чтобы носа не распрямлялись со временем при намокании.

Высохшим носам придается скругленная форма ножом или лобзиком. На пятке углы тоже убирают. Поверхность лыж шкурится наждачной бумагой.

Все о лыжах для снегохода

С регулировкой и креплением лыж рано или поздно приходится сталкиваться всем счастливым обладателям снегоходов, благо, для этого не нужны специальные навыки или дорогостоящие инструменты. Многие регулярно переобувают свои машинки, чтобы они еще лучше ездили, даже мастерят для этого самодельные лыжи из пластиковых труб.

Крепления

Классическое мягкое крепление — юкса. Состоит из носкового и пяточного ремней, сцепленных тонким ремешком. Присоединяется к лыже через сквозные отверстия. При неудачном падении можно вынуть ногу из юксы без помощи рук. Раньше ремни изготавливали из сыромятной кожи, на колодку наклеивали кусок бересты.

Сейчас для самодельных лыжных креплений наравне с кожей используют брезентовые стропы, транспортерную ленту. На грузовую площадку приклеивают ребристую резину.

Разметка креплений

Измеряется половина длины лыжи с учетом носа. Чертится поперечная линия, от нее вперед еще одна на толщину носкового ремня. Он должен обхватывать стопу в области второй фаланги большого пальца. На колодку ставится ботинок, на линиях разметки отмечается его ширина. В местах пересечений сверлом 1 мм делаются сквозные отверстия.

Из вязальной проволоки 1.2 мм изготавливаются П-образные скобы по ширине ремня, высотой 7 — 8 см. Концы затачиваются. Скобы вбиваются в отверстия не до конца, с лицевой стороны остается зазор для крепления. Снизу лыжи куски проволоки загибаются в противоположные стороны и к доске. В дереве выбираются желобки, в которые концы скобы утапливаются заподлицо.

Критерии выбора

Выбирая охотничьи лыжи нужно обратить внимание на следующие критерии:

прочность и гибкость;
качество материала;
длина и ширина;
крепления, фиксирующие ногу.

Лыжи для охоты должны отличаться не только прочностью, но и хорошей гибкостью, чтобы даже при прохождении наиболее заснеженных мест охотник не утратил маневренность. По размеру их нужно подбирать с учетом, что площадь опоры для 1 кг массы тела человека должна составлять не менее 50 сантиметров квадратных. При этом длина их не должна быть больше роста охотника. Крепления для охотничьих лыж необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечивалась жесткость и во время езды нога не выскальзывала и не подгибалась.

Отделка скользящей поверхности

Выбор обработки нижней части зависит от погодных условий. Для лесной охоты на рыхлом снеге используют подбитые мехом — камусные лыжи. Для весенних походов по грубому насту мастерят лыжи-голицы, потому что мерзлый снег обдирает шерсть.

Смоление

Голицы делают толще камусных лыж. Вдоль нижней плоскости иногда выбирают желоб. Лыжи после изготовления смолят. Операцию повторяют каждый сезон.

Перед выходом на охоту низ голиц обрабатывается 2 типами мази. Мазь скольжения наносят на носочную и пяточную части не более 30 см с каждой стороны, для зацепа — на оставшуюся поверхность. Средство выбирается с учетом температурного режима.

Набивка камуса

Камус — шкура с голеней животных (оленя, лося, лошади), предотвращает проскальзывание лыж. На 1 пару уходит до 12 штук. Мездреные шкуры вымачиваются в пикеле:

3 л воды;
2 ст. ложки соли;
бутылка уксусной эссенции.

Через 3 дня камус выполаскивается и подсушивается. Шкуры собирают в полосу, ворс должен лежать в одном направлении, по ходу лыжи. Поперечные срезы выравниваются. Чтобы не обстричь мех, острым ножом выполняются надрезы со стороны мездры. Выкроенные куски сшиваются с изнанки скорняжным швом сложенной вдвое капроновой нитью. Швы уплощаются молотком.

Склеивать шкуру с деревом нужно по всей нижней поверхности, начиная с носа. На лыжу наносится клей ПВА. Одновременно с приклеиванием, шкура натягивается и прибивается мелкими гвоздями к торцу.

Сохнуть лыжи должны в станке 5 дней. После этого торчащий сверху край шкур срезается заподлицо с верхней поверхностью.

Верхняя часть лыж покрывается яхтлаком или эмалью по дереву для наружных работ.

Охотничьи лыжи и их виды

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные. Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Лыжные палки

Палка охотниками применяется одна. Традиционная палка (каек) снизу расширяется и изгибается наподобие клюшки. Длина ее — от пальцев руки, поднятой вверх, до земли. Иногда на верхней части закрепляют копьецо или сделанное из ивового прута кольцо.

Многие охотники предпочитают вырубать рогатину в рост, и ходить с ней. При поломке такой палки не требуется ремонт, можно срубить новую.

Выполнить лыжи по инструкции непросто. Не всегда получается с первого раза то, что нужно. Но, выполненный собственноручно инвентарь всегда был и будет дорог охотнику.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

Связать друг с другом.
Подвесить на крюк или гвоздь.
Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.

Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.

Читайте также: