Обустройство скважины при высоком уровне грунтовых вод своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Одна из распространенных проблем, которая досаждает дачникам – это высокий уровень грунтовых вод. А вкупе с верховодкой, которая неизбежно появляется после сильных дождей или таяния снега – это приносит массу хлопот.

Длительное просыхание земли, сырость и грибок на стенах, увеличение пучинистости почвы, разрушенные фундаменты – это далеко не полный перечень проблем. Дренажная скважина – один из простейших способов решения этих проблем. Тем более, ее можно без проблем пробурить своими руками.

Зачем на участке нужен дренаж

Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

На скорость этого процесса влияют два фактора:

уровень грунтовых вод (УГВ);
тип почвы.

Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

Она должна полностью проходить первый водоупорный пласт грунта;
Нельзя доходить до водоносного слоя.

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

для понижения уровня грунтовых вод;
для защиты фундаментов;
для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Схема расположения скважин

Бурение скважины

Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

Бурение ударным методом

В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

первоначальное заглубление удобнее всего сделать ручным буром;
когда яма будет достаточно глубокая, над ней устанавливается подъемник, и прочным тросом подсоединяется желонка;
она вводится в край скважины и отпускается в свободное падение;
затем ее нужно приподнять на 1-2 метра и снова отпустить. Так повторить несколько раз;
после этого, желонка достается на поверхность и очищается.

Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

Желонка с подъемным механизмом

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

использование обсадных труб;
собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра. Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя.
Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены. Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости.
Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие.
Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду.
После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет. Важно, чтобы верх получился герметичным.
Конструкция засыпается землей.

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Другие дренажные системы

Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

Дренажная система на участке

Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.

Как завести воду в дом при высоком УГВ?

Пробурили скважину 23 метра: 0-2 м глина, 2-11 ил, 11-16 глина, 16-22.5 известняк(водонос), 22.5-23 глина. Бурили в пойме речки и когда проткнули глину, верховодка поднялась до 20 см от поверхности. Бурили шнеками 135, обсадили 159х4.5 до известняка 16 метров, в скважине уровень упал до 8 метров, в затрубном остался -20 см. Теперь осталось завести воду в дом, как это сделать не представляю, глубина промерзания у нас 180 см. и даже если сделать стальной, герметичный кессон, то есть шансы одним неверным движением лопаты наполнить подвал дома водой. Может по поверхности провести и обогрев организовать?

Зачем наступать на одни и те же грабли,если вокруг полно новых.

Тут как-то мужику промывали скважину, скважине 16 лет растояние до дома метра 3. У него кирпичом выложенканал под трубу глубиной сантиметров 30. Труба,пнд 50 в ней подающая пруба в поролоне с проводом подогревающим и питанием насоса, сверху просто дощечками прикрыто. Никаких адаптеров. Просто пнд отвод на 90 который раскрутил и всё достал. Насос стоит вибрационник которому лет как и скважине, в доме вся автоматика, и никаких проблем.

Роман, это все слишком просто.
Надо же заказчика развести на применение высоких нанотехнологий? )))
Одно дело - канава с кирпичами
Другое - скважинный адаптер. Импортный(китайская железка), в Европах все так делают. Кессон - позапрошлый век. Звучит!! Вспомните Остапа Бендера, как он Эллочке ситечко для чая замотал

Да и кирпичи я лишними посчитал просто закопать в землю и все, а в качестве кессона что под руку попадет, например старое дырявое ведро.

Труба,пнд 50 в ней подающая пруба в поролоне с проводом подогревающим и питанием насоса, сверху просто дощечками прикрыто.

Вот такой вариант и придется, наверное, делать. Чем подогрев организовать, вот вопрос.

Зачем наступать на одни и те же грабли,если вокруг полно новых.

Его ниже глубины промерзания, тоже не врезать-без использования водолазного снаряжения. Там шнеками размолотило до ф 200 примерно и затрубное надо как-то герметизировать.

Зачем наступать на одни и те же грабли,если вокруг полно новых.

Так это вообще не вопрос - греющий кабель, вещь давно известная, греет автоматически, правда дороговатый, но это смотря где искать, да и собственно пофиг, чем дороже материал, тем дороже работы по монтажу
Помощник мой именно так проложил у себя от скважины до дома, не хотелось ему копаться жиже, у него тоже верховодка высоко стоит

05.11.12 20:59

Garik Пишет:
> Его ниже глубины
> промерзания, тоже не
> врезать-без использования
> водолазного снаряжения.
> Там шнеками размолотило до
> ф 200 примерно и затрубное
> надо как-то
> герметизировать.

чего как дети малые. откапываете рядом ямку глубже врезки адаптера, в нее кидаете дренажник и выкачиваете воду в ближайшую канаву. Врезать адаптер в метал - минут 30, час. В итоге получится самое дешевое решение проблем.

Хотя с другой стороны, если глубина промерзания такая большая - может и правда не заморачиваться и пустить трубу поверху. Только бы на греющем кабеле не разориться и не дай бог свет вырубят зимой.

Разоряется пусть заказчик, ему это надо, а не бурильщику моск себе ломать, как ему воду в дом подавать
И как я уже выше сказал, чем дороже материалы, тем дороже работа, примерно 50% стоимости материалов. Везде на стройке так.
Так что

> чего как дети малые.
> откапываете рядом ямку
> глубже врезки адаптера, в
> нее кидаете дренажник и
> выкачиваете воду в
> ближайшую канаву. Врезать
> адаптер в метал - минут 30,
> час. В итоге получится
> самое дешевое решение
> проблем.

Ага, потом прокалываю в подвал, выключаю дренажник и подвал заполняется верховодкой до уровня -20 см. Не айс.

Зачем наступать на одни и те же грабли,если вокруг полно новых.

05.11.12 22:54

А что за подвал, фундамент? Почему нельзя герметично ввести трубу?

barloc Пишет:
-------------------------------------------------------
> А что за подвал, фундамент?
> Почему нельзя герметично
> ввести трубу?

Вот тут и закавыка, завести трубу герметично и гарантированно герметично-разные вещи. Не хочется весной объяснять людям что это у них в подвале зажурчало.
Да и в грязи копаться-не сезон, попробую завтра уговорить заказчика на прокладку по поверхности с подогревом.

Зачем наступать на одни и те же грабли,если вокруг полно новых.

07.11.12 19:12

Garik, для герметизации ввода куча смесей есть.
Я один раз использовал бентонитово-каучуковый жгут.
Он дорогой но разбухает при взаимодействии с водой раза в 2-3.

СВ Пишет:
-------------------------------------------------------
> Garik, для герметизации ввода
> куча смесей есть.
> Я один раз использовал
> бентонитово-каучуковый
> жгут.
> Он дорогой но разбухает при
> взаимодействии с водой
> раза в 2-3.

Спасибо, учту на будущее.

Зачем наступать на одни и те же грабли,если вокруг полно новых.

Подбираю "хвосты"-в новый год с чистой совестью! Заказчик созрел до проводки по поверхности. Теперь осталось прояснить три вопроса:
1) Какую толщину теплоизоляции делать на трубе?
2) Греющий саморегулирующийся кабель(15 Вт/м) запитывать постоянно, или реле времени поставить?
3) Как лучше организовать ввод в скважину? Через стандартный оголовок оголовок не представляю как просунуть трубу с теплоизоляцией(рассверлить?).

З.Ы. Морозы у нас до 30-35 бывают.

Зачем наступать на одни и те же грабли,если вокруг полно новых.

14.12.12 00:47

Прасовывай кабель внутрь трубы,100% не замернет,и муфты переходные для него есть.В некоторых готовых комплектах она уже на кабель надета.Кабель бери только для питьевой воды,а на коробке таблица есть, какой диаметр трубы и толщина утепления в мм.Всё намного проще,чем кожется.Ясоветую людям,зимой кабель не выключать.На то он и саморегулирующийся.А то перемёрзнет,а к тебе вопросы.У меня такое было.Эллектричество они хотели с экономить,на улице потепление было,кабель отключили,а включить забыли.Звонят,воды нет,паника.Скважина не работает!Пришлось ехать.Потом извенялись,хорошо, что трубы не разорвало.Включили в розетку,через минуту вода в кране побежала.Больше не тревожили.Человеческий фактор тоже надо учитывать!Я ставлю DEVI/

Читайте также: