Обруч из дерева своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Я несколько лет мучился с железной лентой, правдой и неправдой добывая ее в городе, зачищая от ржавчины или смазки, пока не решил заняться освоением непростой, но интересной технологии изготовления обручей из дерева. Зато сейчас, по прошествии года работы, на железный обруч и смотреть не хочется, настолько приятна и красива работа с деревянными обручами. Кадки с такими обручами служат не хуже, а порой и лучше, чем с железными, радуя взор как дома, так и на базаре. Материал для обручей доступен, его всегда можно отыскать и в поле, и в лесу.

Материал

Рис. 1. Варианты продольной распиловки стволиков черемухи: а - на две части; б - на четыре части

Решив вопросы о месте заготовок и их объеме с природоохранными организациями, можно приступить к рубке стволиков черемухи диаметром от 40 до 80 мм (в комле) и длиной в рост человека. Стволики должны быть достаточно прямыми и без сучков. Ведь каждый сучок - концентратор напряжений, так что, разминая обруч, в месте сучка получаешь излом или трещину. Выбирая деревце, предпочтение нужно отдавать стволикам большего диаметра, так как получаемая из них заготовка-лента будет более гибкой и прочной.

Стволики черемухи распиливают циркулярной пилой. Тонкие образцы делят пополам, толстые - на четыре части, чтобы в результате получить ленты, имеющие по всей длине ширину несколько более 20 мм (рис. 1). Можно попытаться раскалывать стволики пополам топором (с одного конца), соответствующим образом отгибая ту или иную половину стволика. Однако я отдаю предпочтение все-таки распиловке из-за высокой производительности процесса и отсутствия потерь во время работы. Друзья-бондари, живущие в селе без электроэнергии, даже предпочитают сходить в соседнюю деревню, чтобы напилить там партию лент, чем дома вручную раскалывать стволики.

Рис. 2. Подрезка на циркулярной пиле кромок заготовок "по ширине"

Для наших целей подойдет самая простая круглая пила со стандартным зубом, предназначенная для продольной распиловки и допускающая хороший развод. Замечу, что большой развод зубьев здесь очень важен, так как стволики не идеально прямые и при распиловке часто приходится пилить их в лучшем случае по дуге. Также хочу обратить внимание на то, что кору снимают только перед тем, как начинают разминать обруч. Это делается для того, чтобы лента раньше времени не высохла и не потеряла гибкости.

После формирования половинок и четвертинок из стволиков на циркулярной пиле требуется получить ленту одинаковой ширины (15. 25 мм) по всей длине, для чего лишние края у заготовок отпиливают с помощью той же пилы (рис. 2). Последняя операция с участием циркулярки - формирование одинаковой толщины (5. 15 мм) по всей длине ленты, что, кстати, сопровождается удалением из заготовки наименее гибкой и самой непрочной ее части (рис. 3).

Рис. 4. Так разминают обруч (?) на круглом полене

Разминая обруч, отнеситесь к этой операции достаточно ответственно, так как здесь возможна его поломка. Сломанный же обруч никуда не годится и идет в отход, так что вся предыдущая работа оказывается напрасной. Предварительно (и только сейчас!) с ленты снимают ножом кору. Обруч разминаем сначала просто руками, а потом - на круглой заготовке. Обрабатывая обруч на небольших участках руками или на коленке, необходимо чувствовать его гибкость. В случае, если гибкость не ощущается или древесина начинает потрескивать, снимаем ножом часть древесины с внутренней стороны. Однако нужно знать меру и сильно утончать обруч нельзя, особенно на его концах, то есть в зоне расположения замков. Промяв обруч по всей длине руками, доминаем его на круглом полене, прибитом к верстаку или зажатом в тисках. Здесь левая рука прижимает ленту к полену, а правая рука ее загибает (рис. 4). Так прогоняем ленту по всей длине. Обруч размят.

Недавно видел рабочий обруч в коре. Обруч сделан много лет назад и исправно служил все это время. Пока мне не ясно, что это? Лень или особый расчет.

Изготовление замка

Это самая ответственная операция при изготовлении обруча. Ведь от качества замка зависит практически все, так как обручи ломаются в большинстве случаев именно в районе замка. В основе нашего замка лежит конструкция замка, описанная в книге Г.Я. Федотова, но существенно модифицированная, что значительно упрочнило замок, сделав его на редкость надежным. По прочности обруч с модифицированным замком (я называю последний замком Ранера) практически не уступает стальным. Н. Ранер, живущий в селе Жаровек, провел большую работу по разработке технологии изготовления черемуховых обручей. После шестилетних мучений с федотовским замком он отыскал столетнего дедушку, который раскрыл ему секреты замков повышенной прочности.

Рис. 5. Нанесение метки для определения места расположения замка

Рис. 6. Разметка замка: cf = 2h; dK = h; fa = ab = bK = h/3; ce || db

Разберем принцип действия будущего замка. Область обруча, очерченную треугольником CFA удаляю, в результате образуется выступ, которым один конец обруча зацепляется за другой, где предусмотрен аналогичный выступ. В месте фигуры CEDB сечение обруча имеет вогнутую форму (рис. 7), так как здесь в этой ложбинке будет проходить другой конец обруча, прилегая к первому концу внешней (выпуклой) стороной. Область, ограниченная треугольником BDK не вырезается. Именно из-за того, что эта часть ленты остается в неприкосновенности, замок получается очень прочным.

Рис. 7. Профиль замка

Итак, ножом удаляем на обруче участок, ограниченный треугольником CFA. Причем угол CAF доводят до прямого угла CAF1 (см. рис. 7), а разрезу СА придают небольшой наклон к внутренней части обруча. Надрез АВ (см. рис. 7) углубляют примерно на половину толщины ленты, а надрез BD в точке В начинается с глубины надреза АВ, а к точке D его глубина уменьшается до 0. Глубина надреза СЕ начинается с 0 (точка С) и доходит до половины толщины ленты в точке Е. Дальше, работая полукруглой стамеской, формируем желоб от линии ED до линии СА. Края желоба - слева линия ЕС, справа линия DBAF1. По линии DBAF1 работаем стамеской на глубине надрезов.

Рис. 8. Желоб с внешней стороны обруча

Далее ленту переворачиваем на внешнюю (выпуклую) сторону и на ней полукруглой стамеской одним движением делаем желоб, один край которого - практически продолжение линии СА, а другой край проходит через точку F1 или чуть выше нее (рис. 8). Замок готов. Теперь переворачиваем ленту и на внутренней ее стороне в районе метки режем на другом конце обруча точно такой же замок. Причем треугольники CFA оказываются на противоположных краях ленты (рис. 9). Чем точнее будут изготовлены обе части замка, тем более прочным будет соединение. Теперь сгибаем ленту в кольцо, заводим друг за друга уступы замка, образовавшиеся в результате удаления треугольников CFA, направляем концы ленты в желоба CEDB (см. рис. 7) и насаживаем обод (сначала руками, а потом деревянной набойкой - тупым долотом) на изделие. Встает на место разметки он обычно без особого труда. Виды на замок снаружи и изнутри приведены на рис. 10. После небольшой сушки на изделии обручи можно снимать, обрабатывать, опять набивать. От остатков коры на ободе избавляются сначала кусочками стекла, а потом - наждачной бумагой.

Рассказываем, как рассчитать нагрузку, сделать опоры, крепления и сплести сидения для качелей-гнездо.

Конструкция качелей-гнездо очень простая, даже судя по фото. Основа представляет собой обруч, края которого переплетены веревками или тканью. Она может быть натянута либо провисать, образуя некое подобие гамака. Круг подвешивается к поперечной балке, петлям, любому приспособлению, способному выдержать вес человека. Он крепится с помощью каната. Трос и цепи для этого не подходят — их неприятно брать в руки. Кроме того, о металлические звенья легко пораниться. Лучше расположить их повыше, а снизу сделать мягкие поручни. Конструкция легко собирается и разбирается, для ее создания не нужно много времени. В статье даем пошаговую инструкцию по сборке качелей-гнездо своими руками.

Как сделать качели-гнездо своими руками

Подвесной круг способен раскачиваться в разные стороны и вращаться. Если сделать плетение внутри него из упругого материала, он будет еще и пружинить. Приспособление для активных игр легко превращается в место для сна или чтения. Тент сверху защитит от дождя и солнца. Можно перенести крепления под навес либо внутрь помещения.

Для уличных забав подходит не только дача. Потолочное перекрытие в панельном доме выдержит даже вес взрослого человека.

1 Рассчитываем нагрузку

Какими бы ни были схема креплений и размер основания, при их создании всегда используется один и тот же важнейший принцип. Он заключается в том, что конструкции необходим запас прочности, особенно если в доме есть ребенок. Ведь активные детские игры — это настоящий краш-тест для всего, что в них вовлечено. Опоры должны быть устойчивыми. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы стропы порвались, а стойки опрокинулись. Нужно тщательно спланировать все детали и нарисовать схему с соблюдением пропорций. Так проще увидеть и устранить технические недочеты, а также усовершенствовать идеи декора. Работа пойдет быстрее, если заранее продумать, какие материалы будут использоваться, и закупить все необходимое заблаговременно.

Lite Weights Качели-гнездо подвесные 100 см

Как самому сделать качели-гнездо, своими руками собрав все элементы? Сначала нужно определить, какую нагрузку они должны выдерживать. От этого зависят их параметры и выбор материала. Следует продумать способ монтажа строп, схему подвесов для сиденья, установку опор, если планируется их использование. После этого можно переходить к эскизу плетеной сетки и других деталей оформления.

2 Собираем круглое основание

Для детей дошкольного возраста подойдет пластиковый или алюминиевый обруч диаметром около 75 см. Алюминий обладает более высокой прочностью. По массе он не отличается от пластика.

При весе ребенка от 50 кг лучше взять основу попрочнее. Подойдет стальной гимнастический обруч диаметром от 75 см. Чтобы повысить устойчивость к нагрузкам, берут несколько обручей и связывают их стопкой. Такая конструкция позволяет выдерживать массу нескольких школьников.

В качестве основы применяются и другие изделия, например стальная водопроводная труба длиной около 4 м. Чтобы ее согнуть, придется обращаться к специалистам. Металл не должен быть слишком толстым — излишняя массивность не нужна. Петли для строп изготавливают из хомутов от автомобильного глушителя, толстых прутов, металлических деталей подходящей формы. Они привариваются к основанию либо крепятся на винты.

Можно обойтись и без петель. Стропы просто привязывают или пристегивают на карабин.

Оплеткой служат петли внутренней сетки. При необходимости обмотка изготавливается из веревок и ткани. Высокой стойкостью к истиранию обладают синтепон и плащевка. Прослойкой служит поролон или войлок.

Основанию не обязательно придавать форму идеального круга. Это может быть овал или прямоугольник со скругленными краями.

3 Делаем опоры

В помещении

Перед тем как сделать качели-гнездо своими руками, нужно подготовить место, где они будут висеть. Если для их размещения выбрана садовая веранда или беседка, нужно быть уверенным, что потолок достаточно прочен. Следует учесть, что постоянное раскачивание постепенно ослабит несущие деревянные балки и стропила. Железобетон и кирпич прекрасно справляются с внешними воздействиями, но и у этих материалов есть свой предел стойкости. Надежность плиты перекрытия в квартире сомнений не вызывает. Она запросто выдержит вес в 100 кг, но для летнего домика больше подойдут детские качели.

Для крепления используются анкерные крюки. Если в доме есть потолочные деревянные балки, к которым можно привязать канат, лучше задействовать их.

Kampfer Качели Гнездо среднее

Стойки, расположенные на полу, нужно прикрутить шурупами, чтобы придать им устойчивость. Собираются они из деревянных реек или металлических трубок. Прямоугольный профиль применять не стоит — при ударе об угол можно получить травму. Легкие передвижные конструкции желательно снабдить снизу мягкими демпферами, чтобы они не портили напольное покрытие.

На улице

Уличные опоры должны обладать стойкостью к воздействию влаги, жары, холода и солнечных лучей. Дерево, даже после обработки лаком и антисептиком, по своим свойствам значительно уступает стальному каркасу. Оно тяжелее и выглядят массивнее. Его единственный плюс — декоративные качества. Обычно применяется брус сечением 10х10 см либо профилированная труба диаметром от 3 до 5 см.

Конструкция не требует создания надежного фундамента — опоры достаточно врыть в землю. При большой массе можно забетонировать стойки или прикрепить их на анкеры к вбитым в землю сваям.

Вопрос, как повесить качели-гнездо своими руками, на мастер-классах часто сводится к поиску дизайнерских решений. Устройству подходящего основания редко уделяется должное внимание. Например, если вешать гнездо на ветку, необходимо сначала выяснить, насколько она надежна. Если ветка сломается и упадет на голову, есть шанс получить серьезные травмы. В процессе эксплуатации основание нужно постоянно проверять.

Площадка должна бать рассчитана на то, что ребенок может упасть. Трава постепенно вытаптывается, поэтому дерн — не самый удачный вариант. Лучше засыпать ее песком или корой. Существуют специальные мягкие плитки для детских площадок.

Если Вы увлекаетесь созданием алкогольных напитков в домашних условиях или просто интересуетесь подобной тематикой, то наверняка знаете, что лучшая емкость для их выдержки – деревянные бочки. Производством такой продукции занимаются многие заводы в разных странах, в связи с чем ее довольно легко приобрести.

Но что, если Вы отлично управляетесь с плотницкими инструментами и хотите попробовать сделать бочку для вина или более крепкого алкоголя своими руками? Прочитайте эту статью и воплотите свое желание в жизнь!

Выбор древесины

В первую очередь следует определиться с сырьем, которое Вы хотите использовать для изготовления бочки. Общеизвестно, что для выдержки алкоголя лучше всего использовать древесину дуба . Если у Вас нет возможности найти такой материал, замените его ясенем , вишней или шелковицей , широко распространенными во многих местностях.

Подготовка материалов

Для создания бондарного изделия подобного рода понадобятся доски, именуемые клепками . Их можно разделить на три группы: основную (для стенок) и две донных. Для заготовок лучше брать нижнюю часть ствола дерева, при этом оно должно быть немного сырым. Его нужно расколоть или распилить на несколько чурок, которые на 6-7 см будут превышать желаемую длину досок. Первый вариант разделения материала на части более предпочтителен. В подобном случае не нарушается целостность волокон древесины, что положительно повлияет на непроницаемость и прочность будущей бочки.

В дальнейшем из чурок Вы будете делать клепки. А пока следует поместить дерево для сушки на 1-2 месяца в проветриваемое помещение с умеренной температурой. Самый лучший вариант – сложить доски на улице друг на друга в шахматном порядке, чтобы они обдувались со всех сторон.

Эта процедура является обязательной, иначе в изделии со временем могут появиться трещины. Если у Вас нет такого количества времени, то мы рекомендуем приобретать уже просушенные заготовки.

Расчеты и обработка древесины

Прежде чем приступить в обработке чурок, определитесь с размерами деревянной бочки, которую Вы ходите сделать. Для упрощения дальнейших расчетов изготовьте лекало для клепки в натуральную величину. Учтите: чтобы получить традиционную емкость с выпуклыми боками, потребуются доски особой формы.

В зависимости от желаемого объема бочки посчитайте, сколько Вам понадобится клепок. Для этого достаточно разделить приблизительный диаметр середины емкости на ширину будущей заготовки.

Обработайте высушенные чурки, придавая им необходимую форму, используя рубанок, топор и другие плотницкие инструменты. Стоит также знать, что клепки лучше сделать сверху и снизу чуть толще, чем в центре (примерно на 1/5). Это значительно облегчит сборку изделия.

Подготовка обручей

Изготовление бочки своими руками требует использования обручей. Они могут быть деревянными или металлическими. Соединительные элементы из натуральной древесины смотрятся очень эффектно, но значительно уступают в прочности, поэтому их, как правило, набивают на бочку по несколько штук рядом. К тому же их подготовка займет значительно больше времени.

Железные обручи используются в бондарном производстве с V века до нашей эры. Именно к этому времени относятся остатки емкостей, скрепленных аналогичным образом, найденные археологами на раскопках в Афинах. Такие обручи очень прочны, но есть у них один существенный недостаток – под воздействием влаги они подвергаются коррозии и окрашивают бочку. Чтобы обезопасить свое изделие от этого, лучше всего сделать рассматриваемые элементы из нержавеющей стали.

Определите размеры обручей и их количество (не менее 4-х), нарежьте полоски из листового металла. Его толщина должна быть 0,5-2 мм. На концах заготовок пробейте два отверстия и вставьте в них заклепки, которые можно сделать из небольших гвоздей или толстой проволоки. Для большей прочности и лучшего прилегания к поверхности бочки прокуйте обруч в месте скрепления краев.

Если помимо основных соединительных элементов Вы используете рабочие, удобно сцепить их концы с помощью болта и гайки.

При наличии необходимого оборудования можно украсить обручи штампованными узорами. Наносить их следует сразу после нарезки металла.

Сборка и обработка остова бочки

Под остовом понимают стянутые обручами клепки. Собирать их нужно на ровной поверхности. К одному из уторных обручей (крайних, имеющих самые маленькие диаметры) прикрепите с помощью зажимов на равном расстоянии три деревянные заготовки. Далее аккуратно заполните пространство между ними остальными досками. С особой осторожностью вставляйте в ряд последнюю клепку. Если для нее недостаточно пространства, то в этом нет ничего страшного. Немного подстругайте ее и присоедините к остальным.

Проводить эту процедуру удобнее, имея двух-трех помощников. Используя молоток и небольшую конусообразную деревянную заготовку с плоским концом, максимально осадите обруч, чтобы он плотно сел на остов. То же самое сделайте с аналогичным элементом, но большего диаметра.

Для соединения нижней части бочки древесину необходимо распарить в горячей воде. Понадобится на это 15-30 минут, продолжительность зависит от плотности материала клепок и их толщины.

Подготовленную емкость установите скрепленной частью вниз, а на распущенный край набросьте прочную толстую веревку. Ее концы привяжите на крюк, установленный в стене или иное надежное приспособление. Кусок металлической трубы, деревянную палку или лом вставьте между натянутыми жгутами и начинайте закручивать по направлению к себе, таким образом переплетая их.

Саму веревку и бочку в это время должны придерживать помощники. После того как клепки достаточно изогнутся, наденьте и закрепите на них оставшиеся обручи.

Когда остов будет окончательно готов, его нужно закалить, то есть обжечь. От длительности этой процедуры напрямую зависят вкус и аромат напитков, которые будут выдерживаться в подобной бочке.

Вариантов закаливания в домашних условиях несколько. Еще издревле мастера переворачивали остов на бок, клали в него деревянную стружку и подпаливали. В процессе их горения бочку медленно перекатывали, чтобы обжиг получился равномерным. Кроме того, можно использовать горелку, паяльную лампу или развести внутри емкости небольшой костер.

Далее обработайте заготовку – спилите выступающие края досок, уберите неровности и со всех сторон отшлифуйте. Также с обоих концов остова нужно вырезать, отступив от края 2-4 см, небольшие желобки, в которые будут устанавливаться донья. На этом же этапе можно высверлить заливное отверстие в одной из клепок и пробку для него.

Сборка и вставка дна

Соберите торцовые стенки из подсушенных и обработанных деревянных заготовок, тщательно обстрогав их. Соединяются доски друг с другом внахлест, дополнительно закрепляются с помощью скоб. В результате должно получиться подобие щита, из которого необходимо вырезать 2 круга размером, чуть превышающим малый диаметр бочки. Их края немного заточите, чтобы они имели скосы.

Далее Вам нужно поставить днища в сделанные ранее в емкости пазы. Для этого немного ослабьте натяжение ближних к краю обручей, чуть сдвинув их вверх. Поместите одно дно, обратно осадите металлические элементы. Также поступите со второй заготовкой, в которой предварительно просверлите сливное отверстие удобного для Вас размера.

Проверка герметичности

После того как Вы сделали деревянную бочку своими руками, очень важно проверить, протекает она или нет. С такой целью достаточно наполнить ее водой. В первые несколько минут, вероятно, она будет просачиваться наружу, пока древесина немного не разбухнет. Если в скором времени это прекратилось, то в дополнительной герметизации емкость не нуждается. Течь не заканчивается и через полчаса? Тогда следует определить местонахождение щели и заделать ее.

Кроме того, можно покрыть снаружи бочку натуральным пчелиным воском. Это не только добавит ей непроницаемости, но и в дальнейшем замедлит испарение спиртовых паров выдерживаемых в ней напитков.

Заключительный этап

Еще раз отшлифуйте поверхность емкости, затем подготовьте тару к применению. Продолжительность и вид обработки зависит от вида древесины. Если Вы взяли ясень, осину или вишню, то бочку достаточно пропарить кипятком. В случае использования дуба наполните ее водой на срок от 2-х дней до 2-х недель, и регулярно ее меняйте. Прекратите процедуру в том случае, когда сливаемая жидкость окажется прозрачной.

Теперь Вы знаете, что сделать бочку своими руками при наличии некоторых умений и инструментов вполне реально!

Если по какой-либо причине возможность осуществить описанные в статье процедуры отсутствует, подобную емкость, выполненную бондарями-профессионалами, легко приобрести на нашем сайте по очень выгодным ценам. Тем более что некоторые разновидности древесины достаточно сложно найти в продаже, также они растут лишь в немногих местах на планете. Но емкости из таких ценных пород дерева, например, бочки из французского дуба , можно купить на нашем сайте.

А в чем Вы готовите домашнее вино?

Если наша статья оказалась для вас полезной , мы будем благодарны вашим большим пальцам, подписке и комментариям! Каждый подписчик " Яндекс Дзен " получит персональную скидку, к каждому заказу! 8 (800) 333-53-10 - звонить по России бесплатно, наши эксперты помогут вам сделать правильный и максимально выгодный для вас выбор!

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Шайка издавна использовалась в бане для подачи воды на камни, контрастного обливания, запаривания трав. Эту многофункциональную принадлежность вы можете изготовить собственноручно из дерева, следуя инструкциям, приведенным ниже.

Особенности шаек для бани

Без этого аксессуара в парилке не обойтись. Он применяется практически во всех банных процедурах. Это универсальное изделие может использоваться для подачи воды на камни в парилке, контрастного обливания, размешивания в воде ароматических масел, заваривания травяных целебных настоев для ингаляции.

Шайки для бани изготавливаются в основном из таких материалов:

Технология изготовления шаек из дерева для бани

Чтобы сделать шайку для бани своими руками, понадобится чурка для заготовки клепок и материал для обручей. Для этого используют древесину или горячекатанную стальную ленту. В целях безопасности, во избежание ожогов лучше делать обручи из древесины.

Правила раскола чурки для шайки в баню

Для начала нужно подобрать деталь длиной на 5-6 см больше, чем планируемые клепки, далее работы выполняем в такой последовательности:

Сушка и обработка заготовок для банной шайки

Прежде чем приступать к обработке, нужно просушить подготовленные детали около месяца в комнате с естественной вентиляцией. Для работы с ними понадобится шерхебель или рубанок.

Обрабатываем в таком порядке:

Изготовление обруча с замком для шайки в бане

Ободок шайки будем делать деревянным. Для этого выберем черемуху. Обработку осуществляем в таком порядке:

Как сделать донник для банной шайки

Прежде чем приступать к сооружению донного щитка, нужно зачистить изнутри остов, сделав в нем нижний уторный паз.

Дно изготавливаем в таком порядке:

Особенности использования деревянных шаек в бане

Изготовленное или купленное изделие перед первым использованием нужно подготовить. Для этого наполняем шайку доверху холодной водой и оставляем на несколько часов, потом сливаем воду, промываем сначала горячей, а затем снова холодной водой. Такого же алгоритма нужно придерживаться перед первым применением ушата и черпака.

После процедур в парилке шайку для продления эксплуатационного срока нужно:

Для экономии времени можно купить шайку для бани. В таком случае важно обращать внимание на качество древесины. Лучше отдать предпочтение изделиям без пластиковых и металлических вставок.

Как сделать шайку для бани — смотрите на видео:

Приведенные инструкции помогут разобраться в вопросе, как сделать шайку для бани своими руками. Следуя им, вы поэтапно изготовите клепки основы, донный щиток и обруч с надежным замком. Такой аксессуар будет радовать глаз и гармонично смотреться в домашней парилке.

Веники для бани: виды и особенности

Льняное масло для бани: особенности использования

Гигрометр для бани: выбор и особенности использования

Обшивка стен вагонкой

Утепление фасада пеноплексом

Древесноволокнистый утеплитель Изоплат

Как сделать гидроизоляцию бассейна

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.

Читайте также: