Обрезать доску своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Циркулярная пила – это специальный инструмент, предназначенный для работы с досками, фанерой, ламинатом, ДСП, ДВП, ЛДСП и прочими материалами из дерева. Благодаря расширенным возможностям, которые наделили инструмент производители, работать им стало проще, эффективнее и надежнее. Для этого выпускаются разные насадки, которые позволяют резать бетон, пластик и даже металл. После покупки техники нужно знать, как распускать доски циркулярной пилой.

Топ лучших дисковых пил

Место	Модель
1.	Makita 5008MG, 1800 Вт	Цены	Обзор
2.	BOSCH GKS 190, 1400 Вт	Цены	Обзор
3.	Makita HS7601, 1200 Вт	Цены	Обзор
4.	ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серый	Цены	Обзор
5.	ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевый	Цены	Обзор
6.	Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Вт	Цены	Обзор
7.	BOSCH GKS 600, 1200 Вт	Цены	Обзор
8.	BOSCH PKS 40 2015, 850 Вт	Цены	Обзор
9.	Makita HS7601K, 1200 Вт	Цены	Обзор
10.	Makita HS7600, 1200 Вт	Цены	Обзор

Устройство и принцип работы дисковой пилы

К основным деталям ручной дисковой пилы относятся:

Электродвигатель. С его помощью создается вращательная энергия, которая нужна для распила материала.
Корпус. Для его изготовления используют пластик, устойчивый к температурам и ударам. В нем имеются отверстия для вентиляции.
Рукоятка с кнопкой пуска. Последняя оснащена фиксатором, предназначенным для исключения случайного нажатия.
Платформа с направляющей (еще она носит название подошва или опорная плита). Благодаря этому элементу инструмент двигают по распиливаемой заготовке.
Шпиндель для фиксации сменных дисков.
Редуктор. Он предназначен для снижения числа оборотов, нагрузки на ротор и подшипников электродвигателя.
Главная и дополнительная рукоятки.

Принцип действия оборудования заключается в передаче крутящего момента от вала мотора к режущему диску . Последний крутится вокруг своей оси с высокой скоростью, это позволяет легко распилить подготовленную поверхность.

Инструментом можно выполнять ровный, продольный и поперечный распил, дуговой невозможен.

Устройство дисковой пилы

Правильная работа циркулярной пилой

Как распустить доску ручной циркуляркой? Перед тем как распилить на циркулярке доски, надо ознакомиться с правилами, касающимися эксплуатации и безопасности. Этот инструмент считается опасным, поэтому во время распиловки их следует неукоснительно соблюдать. Выполняя распиливание, глубину надо выставлять на 2 мм больше, чем толщина материала . При большем размере, может повредиться столешница, работать на ней станет невозможно.

Не рекомендуется снимать нижний кожух. В противном случае диск будет сильно проникать в материал, испортит его и поверхность стола. Чтобы режущий элемент не касался верстака, во время работы его слегка приподнимают.

Прежде чем начать работать, заготовленный материал внимательно осматривают. В нем не должно быть шурупов, гвоздей, засохшего бетона и других препятствий. Если диск на них натолкнется, он может заклинить или произойдет поломка пилы.

Врезку в древесину выполняют при больших оборотах , так заготовка намного быстрее распиливается. Запрещается работать с материалом, который находится в подвешенном состоянии. Заготовка должна лежать на ровном рабочем столе и быть закрепленной. Она не должна двигаться вместе с циркуляркой. Во время работы инструмент необходимо держать крепко. Нельзя допускать, чтобы он вилял в стороны.

Чтобы полотно ненароком не ушло в сторону, следует применять дисковую пилу, в которой есть направляющая шина. Перед тем, как распустить доски циркуляркой, следует ознакомиться с имеющимися у инструмента функциями .

Типы распила бревна

Для получения качественного пиломатериала длинное бревно надо разрезать на доски . Если делать это вручную, уйдет много сил и времени. Для выполнения этой работы в домашних условиях лучше всего использовать ручную циркулярную пилу. Ею можно произвести распил и под углом в 45 градусов, который часто встречается в изготовлении разных изделий, например, деталей наличников. Также этим инструментом можно пилить доски на рейки .

Как распустить доску на тонкие бруски

Перед тем, как циркуляркой распустить доску на бруски, стоит ознакомиться с вариантами выполнения. Один из них – стационарный. В этом случае пилу в перевернутом виде двумя прижимами в виде струбцин крепят к столу. Диск будет смотреть вверх. Защитный кожух циркулярки фиксируют так, чтобы он не мешал работе. Затем выставляют и крепят размерную планку. Величина между ей и направляющей должна соответствовать ширине бруска , который будет получен. После можно распускать обрезные доски. Если они необрезные, с необтесанными краями, вначале эти обзолы следует убрать.

В современных циркулярных пилах есть система включения с блокировкой, поэтому защитный кожух и кнопки заблокированы. Это позволяет инструменту все время находиться во включенном состоянии . Включать и выключать приходится, вставляя и вытаскивая вилку в и из розетки. Доступ к последней должен быть свободным, ничем не закрытым.

После включения вилки в розетку торец доски кладут на плоскость инструмента. С небольшим нажимом ее начинают подталкивать в направлении вращающегося диска. Конец доски, придерживаемый руками, должен постоянно быть на 15-20 см выше плоскости пилы , отклонять его в стороны не надо. Тогда заготовку легче подвигать вперед.

С помощью пилы можно легко распилить древесину на тонкие доски

Область, которая находится на расстоянии 25 см от зубьев работающего режущего диска циркулярки, очень опасна. Не стоит совать в нее пальцы, иначе их можно лишиться.

Доски распускают на бруски и нестационарным способом. В этом случае циркулярную пилу устанавливают в обычном положении. Мерную планку, выступающую ограничителем, выставляют также, как и в первом варианте. А именно на нужную величину в ширину будущего бруска и пилят в продольном направлении . Можно делать работу самому или позвать помощника. При самостоятельном пилении доску к верстаку в 2-3 местах прикручивают саморезами, а по окончании работы их выкручивают.

Лучше, удобнее и легче распускать доски, толщиной не больше 50 мм, длина которых не превышает 4 м. К тому же при строительстве редко пригождаются длинные бруски .

Мощности циркулярной пилы и малого вылета диска не хватит, чтобы пропилить более толстый материал.

Как ровно распилить доску вдоль и поперек

Если края доски неровные, заранее чертят линию, по ней потом можно будет распиливать. Если край ровный, то упор выставляют на определенное расстояние, ведут пилу, прижимая к торцу упорную часть. У многих возникает проблема торцевания доски по линии . Вначале ее видно, а потом линию перекрывает кожух инструмента, и срез получается не совсем ровный. Для получения идеального реза и ровного пропила циркулярку располагают таким образом, чтобы режущий элемент находился напротив разметки. К доске с другой стороны пилы прикладывают угольник и пододвигают его к подошве. Во время пиления одна из боковых сторон подошвы будет идти по закрепленной на заготовке шине. Угольник фиксируют при помощи струбцины . Направляющая будет установлена под прямым углом. В итоге получится ровный продольный рез.

Обязательно выполняют торцевание доски, в итоге получится пропил под углом 90 градусов. Для продольного распила используют направляющую шину. Ее можно сделать самому. В ней могут быть продольные пазы , в них ставят ручную электрическую пилу.

Баланс древесины при распиловке

Диаметр бревен	Объемный выход опилок,%	Общий объемный выход,%	Объемный выход досок,%	Объемный выход шпал,%
61.3	12.9	6.3	74.8	13.7
55.3	13.1	5.2	75.7	20.4

Рейтинг лучших дисковых пил

Makita 5008MG, 1800 Вт

глубина пропила (90°) – 76 мм;
диаметр диска – 210 мм;
диаметр посадочного отверстия – 30 мм;
вес – 5.1 кг.

BOSCH GKS 190, 1400 Вт

глубина пропила (90°) – 70 мм;
диаметр диска – 190 мм;
диаметр посадочного отверстия – 30 мм;
вес – 4.2 кг.

Makita HS7601, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 66 мм;
диаметр диска – 190 мм;
диаметр посадочного отверстия – 30 мм;
вес – 4 кг.

ЗУБР ПД-65, 1600 Вт серый

глубина пропила (90°) – 65 мм;
диаметр диска – 190 мм;
диаметр посадочного отверстия – 20 мм;
вес – 4.2 кг.

ВИХРЬ ДП-160/1200, 1200 Вт оранжевый

глубина пропила (90°) – 51 мм;
глубина пропила (45°) – 40 мм;
диаметр диска – 160 мм;
диаметр посадочного отверстия – 20 мм;
вес – 5.28 кг.

Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Вт

глубина пропила (90°) – 65 мм;
глубина пропила (45°) – 45 мм;
диаметр диска – 190 мм;
диаметр посадочного отверстия – 20 мм;
вес – 5.5 кг.

BOSCH GKS 600, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 55 мм;
глубина пропила (45°) – 37 мм;
диаметр диска – 165 мм;
диаметр посадочного отверстия – 20 мм;
вес – 3.6 кг.

BOSCH PKS 40 2015, 850 Вт

глубина пропила (90°) – 40 мм;
диаметр диска – 130 мм;
диаметр посадочного отверстия – 16 мм;
вес – 2.6 кг.

Makita HS7601K, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 66 мм;
диаметр диска – 190 мм;
диаметр посадочного отверстия – 30 мм;
вес – 4 кг.

Makita HS7600, 1200 Вт

глубина пропила (90°) – 64 мм;
диаметр диска – 185 мм;
диаметр посадочного отверстия – 16 мм;
вес – 3.9 кг.

Правила безопасности во время работы

Важно не только знать, как циркуляркой распилить древесину, но и правила безопасности. Во время работы нужно стоять слева от станка, возле переднего левого угла рабочего стола. Если произойдет случайный выброс детали, мастер не получит травмы. Запрещается передавать любые предметы над вращающимся диском . При распиле древесины с сучками и трещинами, как только пила приближается к этим местам, надо замедлить подачу заготовки. Нельзя руками подводить материал близко к режущему элементу. Для этой цели имеются специальные толкатели.

Запрещено пользоваться циркуляркой, у которой снят защитный кожух и расклинивающий нож.

Перед тем как предстоит заменить диск, инструмент обязательно обесточивают. Распиливание необходимо проводить в защитных очках . Только при грамотной эксплуатации работать циркулярной пилой можно без опасений.

Облегченная насадка и дебаркер

Облегченный метод очень прост в применении, элемент фиксируют с одной стороны. Этот метод отличается низкой производительностью . Доски получаются не совсем ровные. Но они годятся для постройки заборов, сараев.

Существует еще насадка, которая называется барабанный дебаркер или окариватель. Для роспуска материала она считается одной из наиболее подходящих, работает за счет клиноременной передачи. Насадка крепится к обоим ремням. В комплекте имеются специальные шкивы для ее фиксации . От габаритов шкивов зависит скорость вращения и производительность. При необходимости ее можно легко менять.

Стол для циркуляции

При изготовлении стола для циркулярки главное выбрать правильный материал. Для бытовых нужд можно сделать конструкцию из толстых досок или фанеры и поставить ее в гараже. Если предстоит работать с большим объемом материалов, то каркас лучше соорудить из металлического профиля.

Любой материал, который используется при изготовлении, должен отвечать следующим требованиям, быть прочным, надежным, устойчивым к вибрации , а также:

не прогибаться при нагрузке свыше 50 кг;
иметь идеально ровную поверхность.

При устройстве стола необходимо предусмотреть заземление. Если эти условия не будут выполнены, то циркулярная пила, в любой момент может тормознуть из-за сломанного привода или заклинившего диска . Как результат появление сколов, испорченная деталь, и даже увечья оператора. Диск циркулярной пилы, установленный в столе, должен выступать не больше, чем на треть от своего диаметра.

Для самого простого варианта конструкции стола берут лист фанеры вырезают прямоугольник, на котором делают длинный пропил. По нему будет двигаться торцовка. Сверху на ширину рабочей плоскости самой циркулярной пилы прикручивают 2 направляющие . Они могут быть из алюминиевого уголка. К фанерному листу снизу прикручивают 2 подставки. Их высота должна равняться глубине пропила имеющейся модели пилы. По этой получившейся направляющей будет ходить инструмент. От того как будет закреплена направляющая, можно будет делать точный распил под любым углом . Простой стол готов.

Специалисты при помощи циркулярной пилы распиливают детали любой формы независимо от сложности. Чтобы не испортить материал и не нанести себе травмы, следует соблюдать правила техники безопасности. Если прислушиваться к советам опытных мастеров, правильно настроить инструмент и расположить распиливаемые заготовки, то на выходе получится почти готовый строительный материал с необходимыми параметрами.

Основной целью операции обрезки является выпиливание из необрезной досок обрезных досок максимально возможной ширины, но с допустимой стандартами максимальной величиной обзола. Чтобы выполнить это условие в двухпильных обрезных станках (Ц2Д8 , Ц2Д-7А, С02-400 и др. рис. 7.34, а) одна пила 1 делается неподвижной, а вторая 3 может перемещаться вдоль пильного вала, меняя тем самым расстояние между пилами. Подача осуществляется парами рифленых подающих вальцов 2.

Традиционный метод работы на обрезном станке включает следующие операции: приблизительное ориентирование доски, установку пил в зависимости от ширины доски на такой размер, чтобы был удален обзол. Такой метод малопроизводителен и снижает полезные выход пиломатериалов.

Эффективность операций повышается при использовании источника света 4 (или лазера), перемещающегося синхронно с перемещением пилы 5 (рис. 7.34, б). В этом случае рабочий ориентирует доску или пилу по световой полосе. Повышаются производительность и полезный выход.

Рис. 7.34 Продольная обработка пиломатериалов на обрезных станках: а - принципиальная схема обрезного станка; б - схема работы со световой полоской; в - со сканирующим устройством

Современные оптимизирующие обрезные установки состоят из механизма поштучной выдачи досок, поперечного конвейера с зоной измерения, механизма подачи и самого обрезного станка (см. гл.8). Электронное оборудование включает измерительное (сканирующее) устройство, компьютер, пульт оператора и программирующий терминал. Измерительное устройство 7 (рис.7.34,в) находится над поперечным конвейером и при прохождении доски определяет геометрическую форму доски, толщину и длину. Эти данные поступают в компьютер, в котором уже имеются сведения о цене на пиломатериалы и приоритетные значения размеров пиломатериалов. Оператор имеет возможность выбора в пределах сорта, породы, спецификации на размеры пиломатериалов. После измерения доски двигаются в поперечном направлении по стрелке А и останавливаются после нажатия на конечные выключатели. Сигнал от них в компьютер подтверждает, что доска с помощью центрирующего устройства 8 заняла нужное положение. После позиционирования включается подающее устройство и посылает доску в станок по стрелке Б. Установка режущих инструментов 6 на нужную ширину происходит автоматически по команде компьютера.

В последнее время все большее распространение получают фрезернообрезные станки (Ц2Д-1Ф и др.), в которых отпиливаемая от доски рейка сразу же перерабатывается в щепу. Неподвижные и подвижные блоки механизма резания этих станков имеют кроме пил цилиндрическую или коническую фрезу. При этом повышается полезный выход пилопродукции и уменьшается число технологических операций, отпадает необходимость в рейкоотделительном устройстве, рубительной машине, системе конвейеров для отвода реек.

Фрезерно-обрезной станок Ц2Д-1Ф имеет механизм резания, состоящий из двух одинаковых по конструкции и симметрично расположенных относительно оси просвета станка фрезернопильных суппортов. На них закреплены режущие головки с торцово-коническими фрезам и зачистными пилами (см. гл. 14), которые обеспечивают высокое качество поверхности кромок пиломатериалов. По командам оператора с дистанционного пульта управления расстояние между режущими головками с помощью гидропозиционеров может изменяться в интервале 60. 300 мм с дискретностью 5 мм. Станок работает с постоянной скоростью подачи 147 м/мин, которая обеспечивает получение технологической щепы с заданными параметрами.

Для автоматизированной загрузки станка используется манипулятор МОД - 1 (рис. 7.35), который представляет собой разборочную горку 1 с установленными на ней нижними роликами 3 впередистаночного стола и четырьмя парами базирующих центрователей 2. На отдельно расположенной балке 6 установлены верхние прижимные и подающие ролики 4, а также система 5 автоматизированной оценки параметров досок.

Рис. 7.35 Манипулятор обрезки досок МОД - 1 (пояснения в тексте)

Манипулятор выполняет следующие операции: разборку

неорганизованной пачки досок, поступающих с лесопильных рам или другого бревнопильного оборудования, кантование необрезных досок с ориентацией узкой пластью вверх, отделение горбылей и некондиционных досок со сбросом их в люк и загрузки необрезных досок в фрезернообрезной станок. В зависимости от положения рычагов центрователей выдается сигнал на установку режущих головок фрезернообрезного станка.

Цикловую производительность Q°^ cm обрезного станка (шт. досок в мин) рассчитывают по формуле

где Qn - пропускная способность станка, шт. необрезных досок в мин; U - скорость подачи станка, м/мин; id - длина досок, м.; К_м- коэффициент использования машинного времени станка.

Первое, что нужно сделать - убедиться в отсутствии в обрабатываемом материале песка, гвоздей и других посторонних предметов. Например, металлическая щетка неплохо справляется с песком. Существуют даже специальные миниатюрные металлоискатели для поиска скрытых гвоздей. Но есть и бюджетный вариант - магнит на веревочке (желательно редкоземельный из жесткого диска). Покачиваем магнит на веревочке над поверхностью древесины и в местах, где гвозди попадают в магнитное поле, магнит изменяет частоту и траекторию колебания. Так мы обнаруживаем скрытые гвозди даже с отломленной шляпкой.

Следующий этап потребует творческого подхода. Именно от него зависит количество отходов и потерь от материала. Для оптимального роспуска с минимумом потерь необходимо определиться со стратегией каждой отдельной доски. Стратегия зависит от ваших потребностей и самой доски - расположения и глубины трещин, обзола, кривизны самой доски. Определившись со стратегией чертим первый пропил. Для этого можно использовать шнурок, рулетку, линейку, длинную рейку.

Далее делаем первый пропил. Распускать доску можно практически любым инструментом, способным пилить древесину, лишь бы хватило толщины пропила. Можно распускать ручной циркулярной пилой или ручным электролобзиком, на пильном станке, на ленточной пиле и даже цепной пилой. Не забывая при этом о безопасности. Тут правило простое: чем аккуратнее пропил, тем меньше отходов при дальнейшей обработке. Я воспользовался пильным станком. На доске отмечена линия, по которой должен пройти пильный диск.
Направлять доску приходится вручную. Нужно как можно более точно вести пильный диск по линии.

Доска может быть скручена винтом и во время проводки она может "гулять" относительно плоскости стола. Из-за этого пильный диск может клинить, возникают прижоги. Особенно это актуально при роспуске крупных заготовок из тяжелой древесины. Поэтому желательно, чтобы привод на диск был ременной, а не прямой, и при проводке доски нужно не спешить. Направляя доску на пильный диск не забываем о технике безопасности - использовать толкатели при работе вблизи диска, не работать в перчатках, толкать, а не тянуть заготовки и другие правила безопасной работы.

После завершения первого пропила ставим продольный упор и распускаем доску на ламели в привычном режиме.

Получаем материал, который пока мало пригоден для работы.

При каждой новой проводке слой за слоем мы снимаем лишнюю древесину.

При этом можно наблюдать как проявляются неровности

Толщина слоя, которую рекомендуется снимать за раз составляет примерно 1 мм. Для плотной древесины, как дуб, лучше 0,5 мм.

При этом чтобы уменьшить эффект "волн" на поверхности нужно уменьшить скорость подачи и стараться сделать ее равномерной.

Обычно за счет отходов толщина полученной заготовки получается на 5-8 мм меньше, чем исходная толщина необрезной доски. Это зависит от используемого инструмента, состояния древесины, аккуратности рабочего и еще от тысячи факторов.

Закончив с одной пластью, фугуем соседнюю, не забыв прижать выровненную пласть к боковому упору. В результате на каждой заготовке получаем по две ровные пласти с прямым углом между ними. Помечаем карандашом обработанные пласти и кромки.

На этом задачу роспуска необрезной доски можно считать решенной. Полученные заготовки пригодны для дальнейшей обработки на циркулярной пиле, на фрезерном столе, на рейсмусе и других станках и инструментах, где заготовки прижимаются к упорам и столам теперь уже ровными пластями с прямыми углами.

В том случае, если у вас нет специальных приспособлений, а вы вооружены только ножовкой, тогда на первом этапе рисуем линию по которой необходимо произвести распил.

Устанавливаем доску так,чтобы она была зафиксированной и потом под углом в шестьдесят градусов к нашей доске начинаем пилить до тех пор пока пила не перестанет сбиваться с намеченной линии, потом устанавливаем пилу в удобное нам положение и пилим.

Для более точного распила можно воспользоваться бруском, приложив его к доске, чтобы он служил направляющей.

Вы можете изготовить нехитрое приспособление,котор ое поможет вам без труда выполнить распил доски ровно.

Делаем его из обрезка доски с двумя брусками.

Придерживаем доску рукой или коленом, прижимаем ножовку к упору и пилим по заданному направлению.

На самом деле, сделать аккуратный и ровный отпил не так то и просто, особенно, если за дело взялся новичок в этом деле. Если вы располагаете только ручным инструментом типа ножовки и нет удобного верстака с тисками, то лучше всего сделать специальное приспособление. Оно представляет собой отрезок широкой доски с двумя планками на концах - одна планку с верхней стороны, а вторая (на противоположном конце) с нижней стороны.

Упорные планки прибивают строго параллельно друг к другу и к плоскости основания строго перпендикулярно, одна из них предназначена для упора отрезаемой доски, другая - для упора в край сидения табуретки. Прижимают отрезаемую доску коленом или придерживают рукой, удобство еще и в том, что так не повредишь случайно ножовкой саму табуретку.

Если же приспособления у вас нет и отрезать нужно не мешкая, то, по крайней мере, выполните следующие действия:

отмерьте, используя карандаш и измерительный инструмент, линию, расположенную перпендикулярно к доске, затем закрепите доску в тисках;
далее, ножовкой нужно (придерживаясь угла примерно 60 градусов) сделайте зарез и, когда ножовка перестанет сбиваться, перейдите на привычные 90 градусов;
если идет туго, то возможно дерево влажное, поэтому зубья ножовки смазывают обычным мылом.

Вообще, самым приемлемым вариантом будет автоматическая пила - дисковая или циркулярная, а вот болгарку для этих целей лучше не использовать, разве что если качество не очень то и важно.

Если требуется ровно отпилить часть доски, правильно подбирайте инструмент. Чаще всего, одну-две доски удобнее отпилить обычной ножовкой, то есть ручной пилой по дереву с одной ручкой, с поперечной заточкой и с зубьями соответствующей величины.

Произведите верную разметку. Используйте не царапающие, а пишущие хорошо заточенные инструменты. Например, не мелок, а простой карандаш. Отмерьте нужную длину и форму делового куска доски, нанеся две метки. Соедините их прямой сплошной линией при помощи линейки.

Обеспечьте неподвижность доски при работе с ней, закрепив или плотно прижав её к верстаку, порожку, кирпичам, табурету, скамейке или иному упору. Допустим, коленом, если нет других вариантов. Положите доску вверх разметкой. Не ставьте её на ребро.

Запил (то есть начало пиления) сделайте аккуратным, но уверенным движением. Обычно, от себя, но кому как удобнее. Опытные мастера располагают доску так, чтобы линия разметки оказывалась между ножовкой и глазами, то есть была хорошо видна.

Ножовку не направляйте перпендикулярно доскам. Удобными считают углы несколько положе или круче, чем 45 градусов, но не намного. Пилите и периодически смахивайте с разметки опилки.

После окончания работы разметка не должна оказаться отпиленной полностью.

Ну о ровном отпиливании доски поперек волокон думаю уже исчерпывающе рассказано в других ответах. Расскажу о продольном пилении доски - ровном снятии обзолистой кромки.

Для ровного пропила доски по вдоль волокон, можно изготовить вот такую платформу. Она подходит и как для пиления на циркулярке, так и для направления полотна ножовки.

Устройство несложное. Потребуется доска с ровной кромкой в качестве основания, или фанера толщиной 15-20 мм. Несколько болтов диаметром М6 или М8 с гайками-барашками, и такое же количество прижимов из стальной полосы толщиной около 3-4 миллиметров. Поперек доски делаются Т-образные пазы, фрезой аналогичного фасона. В них вставляются шляпки болтов. По верхней пласти платформы, поперек, между пазами под болты, приклеиваем полоски из наждачки шириной около 5 сантиметров, что бы отпиливаемая доска лучше фиксировалась и не елозила по платформе.

В передней и задней части платформы можно сделать ручки для удержания и направления, при распиле на циркулярке.

Работает это устройство просто. Доску которую нужно ровно окромить по вдоль, зажимают под прижимы, совместив будущую линию реза с кромкой платформы. Платформу подводим ребром к диску работающей циркулярки сбоку и начинаем резать верхнюю доску.

Схематично это вспомогательное устройство для ровного кромления выглядит вот так -

Для ручного пиления, просто прижимаем эту платформу к верстаку или строительным лесам струбцинами, и упирая ножовку о ребро платформы, отпиливаем доску.

Читайте также: