Обработка края кожи своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Процесс правильной покраски урезов (торцов) кожи профессиональной краской для уреза – дело не простое, но и не такое уж сложное.

Разложим секреты идеального уреза на несколько полочек.

Подготовка уреза кожи

Когда урез выровнен наждачной бумагой, есть смысл его загрунтовать специальным грунтом для уреза кожи. Цель обработки грунтом – укрепление края кожи, снижение расхода краски, увеличение сцепления поверхности кожи с краской для уреза.

В процессе подготовки уреза очень желательно надевать резиновые перчатки, ну или очень тщательно мыть руки с мылом. Кожный жир, как и любой другой жир, не способствует адгезии средств для уреза кожи.

В процессе покраски уреза начинающий кожевник наверняка заляпает боковые стороны кожи будущего изделия, безнадежно его испортив. Малярный скотч (малярная лента) наклеенная вдоль уреза, поможет этого избежать. Местный автор почти всегда в таких случаях пользуется малярным скотчем и еще споет оду этому чудесному и недорогому изобретению.

Подготовка рабочего места

Никаких особых требований к рабочему месту нет, но необходимый минимум нужно предусмотреть.

Убедитесь, что освещение рабочего места достаточно, и вы будете хорошо видеть окрашиваемый урез кожи с одной и другой стороны.

На случай, если вы случайно капнете куда-нибудь не туда, а вы обязательно капнете, положите рядом пару небольших влажных тряпочек.

Совершенно обязательно заранее знать и протестировать место, куда вы положите окрашенное изделие.

Предусмотрите возможное место, куда можно положить ручку-роллер или другой инструмент для покраски уреза кожи.

И кстати, мыть инструмент для нанесения краски на урез значительно легче, если краска еще не засохла.

Я предпочитаю ставить ванночку с теплой водой прямо на рабочем месте, что бы закончив с покраской, немедленно замочить роллер, а в дальнейшем, сразу после укладки окрашенного изделия, помыть щеткой под проточной водой.

Нанесение краски на урез кожи

Урез кожи проклеен, зашкурен, чист и сух.

Нанесите грунт на урез кожи с последующей просушкой в течении полтора-двух часов.

Практически все грунты для уреза кожи сделаны на водной основе. Такие составы кажутся высохшими уже через полчаса или и того раньше, но это обманчивое впечатление. Ожидайте не менее полутора часов.

Зашкурьте высохший грунт, чтобы слой был максимально ровным и тонким.

Нанесите на урез краску для уреза кожи и дайте просохнуть в течение двух часов.

Что бы избежать некрасивых наплывов, краска на урезе должна сохнуть в вертикальном состоянии. Таким образом, покрасить все грани кожаного изделия одновременно — не получится. Сначала одну грань до состояния уверенного схватывания, потом другую и т д.

Зашкурьте высохшую краску, слой был максимально ровным и тонким.

Нанесите второй слой краски и снова ожидайте просушки не менее двух часов.

Если окрашенный урез вас эстетически устраивает, то это финал и вам всего лишь следует дождаться полного высыхания краски на урезе.

Важно. Не подвергайте нагрузкам окрашенные урезы кожи до полного высыхания краски. Полное высыхание краски происходит только спустя сутки. Столько сохнут краски для уреза на водной основе, а большинство таких красок именно на водной основе.

Где взять хорошую краску для уреза

Профессиональных красок для уреза не так уж много и в большинстве специализированных интернет — магазинов они представлены. Вряд ли уместно перечислять конкретные бренды и названия. Тот же Malenberg, по меркам популярности у кожевников – темная лошадка.

Начинающий кожевник наверняка будет экспериментировать, и искать свой путь к идеальному урезу.

При покупке краски для уреза, не стесняйтесь задавать продавцу все интересующие вас вопросы. Не стесняйтесь и не бойтесь показаться чайником. И наоборот, только полный чайник покупает, ничего не выясняя и ничем, кроме цены не интересуясь. Хороший продавец всегда исчерпывающе отвечает на все заданные вопросы. От вас требуется лишь правильно их сформулировать.

Покупайте только в заводской таре. Интересуйтесь сведениями о сроках годности, дате производства краски. Выясняйте совместимость с интересующей вас кожей и грунтами. Избегайте покупок в холодное время года или требуйте хорошей термоупаковки. Не покупайте вовсе у сомнительных и малообщительных продавцов и т д.

Философия идеального уреза

Пользуя то или иное средство для уреза кожи, мастер должен представлять себе конечный результат.

И пожалуй, вставлю свои три рубля в холивар об идеальном урезе

Вот несколько фотографий изделий из натуральной кожи. К сожалению, я не знаю кто их авторы.

А есть поделки насквозь мазанные — перемазанные профессиональной химией для натуральной кожи, да еще и окрашенные в кислотные цвета. При этом авторы этих кожаных изделий всячески подчеркивают, что это ручная работа и в изделие вложено много ручного труда.

У меня как у простого обывателя, только один вопрос. А зачем такие мастера занимаются пошивом изделий из натуральной кожи?

Если мастер стремится приблизить внешний вид своего хендмейда к чему-то безликому и очень похожему на изделия нефтехимической промышленности, наверно логичнее ему бросить взгляд в сторону других материалов для творчества. В двадцать первом веке существует много более современных материалов, нежели кожа, более крепких, надежных, эстетичных, не требующих столько химии и ухода в течение эксплуатации.

Химия для натуральной кожи вообще, и средства для уреза в частности, не должны стать самоцелью.

В любом случае строчку на параллельных краях надо прокладывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пристрачивая другой ее край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую потом легко оборвать. Калька придаст дополнительную жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать кожу.

Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.

Несмотря на кажущуюся прочность, машинные швы на коже легко распускаются. Дело в том, что нитки испытывают в коже меньше трения, чем в ткани. Поэтому концы ниток надо обязательно протаскивать наизнанку и там надежно завязывать на несколько узлов.

Для сумок, кошельков, ключниц и других поделок из толстой кожи часто применяется декоративная оплетка краев тонким шнуром или узкой полоской кожи. В этом случае нужны довольно большие отверстия, и лучше делать их пробойниками.

Чтобы получить достаточно длинную кожаную полоску для соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь длинный кусок кожи. Такую полоску можно вырезать из небольшого лоскутка, например, кожаного язычка от ботинок (эти детали даже в сильно поношенной обуви сохраняются неплохо). Секрет, которым поделился московский художник-прикладник Г. Я. Федотов, простой: надо резать лоскут по спирали. Но делать это лучше не на глазок, а разметив. Вдоль шариковой ручки привяжите направляющий стержень, например, тонкую спицу. На кожаной заготовке скруглите все углы. Теперь, постепенно двигаясь от края к центру, начинайте рисовать спираль: первый виток — от руки, а дальше — скользя кончиком направляющего стержня по уже начерченной линии. Новая линия всегда будет отстоять от предыдущей на величину радиуса вашей ручки плюс радиус спицы. Учитывая это, можно легко изменять ширину получаемой полоски: она тем шире, чем толще ручка. А толщину ручки легко варьировать, наматывая на нее бумагу. Середина кожаного лоскутка в дело не идет: кривизна вырезанной полоски будет здесь слишком велика. Теперь прорежьте ножницами линию спирали. Полученную кожаную полоску, пока довольно неровную, намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку. Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда она высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Например, из куска кожи размерами 100X60 мм получается около 2 м ремешка шириной 3 мм.

Для декоративной оплетки деталей используют и полоски искусственной кожи без подложки (типа полихлорвиниловой).

На рисунке показаны разные виды декоративных оплеток. Ускорить работу позволит самодельная игла из упругой стальной полоски, в которой защемляется кончик тесьмы. Иначе много времени уходит на то, чтобы продеть мягкий кончик тесьмы в очередное отверстие.

Обработка уреза кожи Крейзи Хорс
Обращаю ваше внимание, что приведенные ниже варианты - ответы найденные в сети. Среди них могут быть как отличные, так и вредные, размышляйте.

1) Снимаю фаску и полирую с СМС. Потом могу покрасить кендой, а могу и так оставить. Очень редко оставляю просто открытый срез.

2) Я пробовал по началу обрабатывать СМС и полировать, но кожа мягкая и тонкая, а потому занятие почти бесполезное. Потом попадались советы и мастер-классы по обработке уреза кож хромового дубления с использованием ПВА. Я делаю так:
1. Срезаю край кожи торцбилом или наждачкой, кому как удобнее.
2. Смазываю аккуратно край ПВА, не разбавленным.
3. Полирую бордом вручную, где нужно, чуть подмазываю еще ПВА, тут главное поймать момент когда ПВА начнет высыхать и борд уже плохо скользит, тогда либо подмазать еще, либо, если все уже хорошо и гладко, то прекратить полировать.
4. После сушки прохожусь мелкой шкуркой 600-800
5. Обрабатываю краской для уреза Кенда или если край толстый, можно и заполировать с воском.
Иногда, если кожа тонкая и в один слой, можно после подрезки кромки торцбилом или наждачкой сперва просто промазать край ПВА и разровнять его пальцем (ушной палочкой, кисточкой. ). После высыхания уже более твердый край легче обрабатывать наждачкой и снова заполировать с ПВА.

3) Клей обойный. Можно белый клей развести, чтобы впитывался. Тогда все лохмушки жёстким колом встанут, вот их то и наждачкой.

4) урез пва, воск и сликер.

5) По Крэзику рекомендуется делать просто обрезной край, сама по себе кожа данного типа имеет винтажный вид, поэтому обрезные края смотрятся логично и в тему изделия. Вылизанность краёв на такой коже, как-то не имеет смысла.

7) на крезике пробовал краской для торцов ( от Мони). Слезает с лицевого края, она ж вощеная. Поэтому пока только ровный рез, немного воска и наждачка

Член Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТПП.

Открытый вебинар "Не надо бояться аукционов"

Обработка кожи для начинающих: что нужно знать

Виды и способы обработки кожи

Важно знать и понимать различия между видами кож и методами обработки. Это напрямую отразится внешнем виде изделия и его качестве.

Есть два способа дубления:

• Минеральный (химический)
• Органический (растительный или жировой)

Самый распространенный вид минерального дубления — хромовое.
Такой вид дубления делает шкуру очень пластичной, эластичной, хорошо поддается большинству видов обработки. Именно из нее делают большую часть одежды и аксессуаров. Чаще всего хромовую кожу продают уже окрашенной.
Есть ещё кожа растительного дубления достаточно толстая и прочная, но при этом эластичная. Она хорошо сохраняет форму при оттисках и штамповке, поэтому считается самым подходящим материалом для тиснения и гравировки. Эту кожу часто используют неокрашенной. Естественный цвет у нее колеблется от молочно-белого до бежевого. Со временем кожа растительного дубления приобретает неповторимую патину.
Путем жирового дубления получают замшу - мягкую, пластичную, с бархатистой поверхностью.

Классификация и назначение кож

Разные участки одной и той же шкуры неоднородны. Они отличаются по структуре и свойствам, ценятся неодинаково и применяются для разных целей.

Вороток — участок кожи с шейной части шкуры;
Чепрак — самая ценная часть шкуры, обладающая высокой прочностью. Находится в спинной и хребтовой частях;
Пола — боковая и брюшная часть шкуры, обладает более пористой и рыхлой структурой;
Огузок — часть около хвоста.
Стороны шкуры обозначают специальными терминами
Мерея — лицевая сторона кожи (с естественным рисунком)
Бахтарма — изнаночная сторона с ворсистой поверхностью.

Пожив кожи, фиксированной в ременном шорнике

Основные виды обработанных кож

Одежная и галантерейная кожа, как правило, разной окраски, фактуры, толщины и пластичности, мягкая, легко драпирующаяся, с различными декоративными эффектами.

Замша имеет бархатистую поверхность с обеих сторон. Получают ее чаще всего из оленьей и овечьей кожи.
Нубук по виду напоминает замшу, но прочнее и толще, с менее ворсистой поверхностью. Нубук изготавливают из шкур КРС.
Велюр — мягкая, тонкая кожа с отшлифованной бархатистой поверхностью, похожая на замшу. Широко применяется при пошиве одежды, в кожаной флористике, из нее делают аксессуары.
Спилок — бархатистый с замшевой поверхностью материал, получающийся путем распиловки пласта кожи на более тонкие. Верхний слой называют лицевым спилком, он наиболее прочный по сравнению с другими слоями. Спилок сам по себе - менее прочный и более рыхлый материал по сравнению с другими видами кож.

Инструменты для обработки кожи

Основные инструменты для обучения кожевенному делу

коврик-мат для раскроя — полимерное полотно метр на метр, с самовосстанавливающейся от порезов поверхностью и уже нанесенной разметкой;
ножи для резки и шерфовки. Подойдет и канцелярский нож, а основной параметр для всех используемых клинков — острота;
металлическая линейка от 30 см до 1м;
маркер для кожи похож на стержень от гелевой ручки с серебристыми чернилами;
шило — им удобно делать проколы, подправлять оплетку, намечать линии. Форм и размеров этого изделия бывает множество, но для начала подойдет хорошо заострённый штырь в 5-7см длиной с удобной рукоятью;
ножницы для кожи — большие ножницы с дугообразными ручками предназначенные специально для кожи;
вощеная нить и иглы для работы с кожей — при работе с толстой кожей в основном применяют плоскую вощеную нить. Она легко прошивает слои, не путается, прочная и долговечная. Иглы же могут быть как с острыми гранями, так и с закругленным кончиком. Специальная игла для оплетки края имеет один расщепленный кончик с зубцами, в который вставляется лента или шнур и зажимается.

Специализированные инструменты для отдельных техник обработки кожи

пробойники строчные вилочные — бывают с различным кол-вом зубцов и шагом между ними, так же различаются не только кол-вом зубцов, но и их сечением (прямое, ромбовидное);
пробойники фигурные — для декоративной отделки и перфорации;
пробойники круглые одиночные различного диаметра — нужны для пробивки одиночных отверстий в труднодоступных местах или там, где необходимо проложить строчку отверстий по кривой. Пробой кожи осуществляется строго под прямым углом, ударом киянки по самому пробойнику;
поворотный нож — инструмент для карвигна (резьбы по коже) специальная подвижная ручка позволяет плавно менять направление прорезаемых линий;
штампы для тиснения имеют разнообразные формы, отличаются друг от друга рисунком оставляемого оттиска. Работают ими так же, как и пробойниками (строго прямой угол и точно рассчитанный удар);
кардина — приспособление с разнообразными наконечниками: от заостренных до более гладких, обтекаемых форм. С его помощью можно переносить рисунок с кальки на кожу растительного дубления, так же ими пользуются для более тонкой проработки рисунка при тиснении;
киянка — (могут быть изготовлены из различных материалов, как-то: резина, дерево, нейлоновый пластик, капролон или даже несколько слоев кожи) нужны для работы со штампами и пробойниками;
молоток — требуется в некоторых операциях вместо киянки, например, при простукивании склеиваемых поверхностей или креплении кожи на форме при формовке;
стамески прямые и фигурные (торцеватели) нужны для выполнения различных прорезей, срезания углов;
зажимы и струбцины — для лучшей фиксации изделий при некоторых операциях, как например при формовке;
наждачная бумага различной зернистости — для шлифовки и полировки;
циркуль, либо параллельный разметчик — позволяют наносить разметочные линии вдоль края, соблюдая одинаковое расстояние без линейки;
торцебил или кромкорез — им срезают фаску или кромку кожи;
сликер нужен для полировки уреза;
фальцбейн — предназначен для обработки (сглаживания) поверхностей, например, уреза и бахтармы. Очень помогает при поклейке, особенно в труднодоступных местах;
ремнерез (он же страпкуттер) служит для нарезки кожи на полосы;
шорник (он же шорный пони) абсолютно незаменимое приспособление, сильно упрощающее и ускоряющее рабочий процесс тем, что освобождает вам руки при прошивке;
биговщик (он же клизер) — удобен тем, что позволяет делать одним движением две операции: наносить на край бороздку и скруглять урез;
паяльник — пригодится для пирографии и кожаной флористики;
пресс для установки фурнитуры со сменными насадками служит для установки фурнитуры, а также для ускорения процесса пробивки отверстий в изделии.

Вспомогательные материалы для обработки кожи

Полиуретановый десмокол в основном применяется при пошиве и ремонте обуви;
“Момент Кристалл” и “ПВА” в основном используются при создании аксессуаров. Хорошо склеивают кожу, сохраняют прозрачность при высыхании;
Резиновый клей используется для временной склейки деталей. Сохраняет эластичность при высыхании;
Двусторонняя клейкая лента пригодится для временной фиксации деталей перед прошивкой, незаменима при установке молний;

Краски и пасты для кожи окрашивают и тонируют кожу на разных этапах обработки;
Средства для обработки уреза придают ему жесткость, гладкость и однородность поверхности;
Апперетуры, финиши, масла, воски применяются на заключительных этапах обработки для закрытия пор кожи, защиты поверхности от влаги и придания глянцевого, матового и какого-либо другого декоративного эффекта.

Читайте также: