Нож из подшипника своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Поскольку я делаю ножи в основном из подшипников от автомобилей, по размеру обычно это диаметр сантиметров 10-15, и начинал полным дятлом, после чисто интуитивных попыток возникли следующие проблемы:
• После закалки в воде сталь хрупкая настолько, что разлетается как стекло при сильном ударе
1. Отковываю, обязательно соблюдая следующие условия:
• При нагреве я лучше недогрею, чем перегрею. Стараюсь не накалять до белого свечения, работаю в диапазоне красного-желтого. Лучше я почаще буду совать-вынимать, чем пережгу.
• Внимательно следим за деталью, когда лежит в горне: попытка сэкономить и делать одновременно две детали приводит к тому, что или пережжешь, или что-то испортишь.
• Нагрелось до красного яркого с кусками желтого свечения – вынимаем
• Периодически пшикаем-брызгаем из бутылочки пластиковой (как на шашлык) – лучше видно температуру, где что нагрето, да и угли экономит
• Особенно внимательно, когда есть тонкие детали (лезвие, например) – не пережечь!
2. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БИТЬ ПО ХОЛОДНОМУ МЕТАЛЛУ!
3. Собственно, закалка.
Я пробовал в воду. При любых (почти) вариантах – хрупкая сталь получается. Поэтому взял, слил в канистру отработанного машинного (не проблема достать). Читал картинки и про то, какие температуры для каких марок стали… Разбирался в свечениях и цвете металла. Сухой остаток:
Результат – шикарно все, и без заморочек. Могу подвести длинную базу, но такой повтор закалок с понижением верхней температуры нагрева на опыте дает отличный результат в среднем, независимо от взятого подшипника (японских экзотик не пробовал, брать не буду – в основном наш Автоваз, Уралаз, Камаз, Газ, и пр. Совецкие заводы.)
Если мы возьмем картинку переходов разных аустентитов в мартенситы и прочие цементиты,
… то обратим внимание, что В СРЕДНЕМ диапазон правильного нагрева выше 850, но ниже 900 градусов. Поэтому нагревать надо примерно до диапазона цветов как на картинке ниже.
Повтор ХУЖЕ не делает, а ЛУЧШЕ делает. Вот и все.
Всем доброго времени суток. В данном мастер-классе я подробно расскажу как сделать простой рабочий нож.
В качестве материала для клинка было решено использовать подшипник, который сделан из стали ШХ15
Сталь при правильной термообработке выдает очень неплохие прочностные и режущие характеристики, однако её главным минусом является склонность к коррозии. Сначала нужно распилить подшипник с помощью болгарки
Получаются вот такие две половинки
Далее переходим к ковке. Для этого я собрал простенький горн из нескольких кирпичей, трубы и улитки для поддува
Кладем наши половинки в горн, включаем поддув и ждем пока они нагреются до необходимой температуры
Когда металл нагреется до ярко оранжевого цвета, в первую очередь его необходимо выпрямить
После выпрямления половинки подшипника на ней остается желобок
Продолжаем ковать, чтобы избавиться от него и получить ровную полосу
В итоге получаем вот такие поковки
Для того чтобы металл стал мягким и легче обрабатывался делается отжиг. Для этого поковки нагреваются до закалочной температуры (примерно 850 градусов)
и закапываются в угли, оставаясь остывать вместе с горном до полного остывания
На следующий день я достал из горна уже остывшие поковки.
Для этого ножа я не рисовал никаких эскизов, поэтому приблизительную форму будущего клинка я нарисовал сразу на поковке
После вытачивания желаемой формы клинка на гриндере
с помощью напильников я выравниваю плечики клинка
Далее делаются углубления в хвостовике клинка для лучшего сцепления с рукоятью. Получаем такую заготовку
Теперь необходимо разметить границы будущих спусков с помощью штангенциркуля и маркера
Закрепляем клинок в приспособлении для выведения спусков
и делаем черновые спуски
Чтобы клинок не повело при закалке необходимо оставить толщину клинка на месте режущей кромки не менее 1 мм.
Переходим к закалке, но для начала надо сделать несколько циклов нормализации для того, чтобы сталь приобрела мелкозернистую однородную структуру. Чтобы сделать нормализацию, нагреваем клинок до закалочной температуры и даем ему остыть на воздухе
Повторяем данную процедуру 3 раза. В качестве охлаждающей среды при закалке я использую отработанное масло. Чтобы скорость охлаждения была оптимальной масло нужно подогреть примерно до 60 градусов. Для этого нагреваем кусок арматуры
и погружаем его в масло
Чтобы перестраховаться от поводок клинка после закалки я использую тиски с двумя стальными пластинами
Теперь переходим непосредственно к самой закалке. Нагреваем клинок до температуры примерно 850 градусов и быстро погружаем его в масло
Подержав клинок несколько секунд в масле, я зажимаю его между стальными пластинами и жду пока он полностью остынет
Вытаскиваем и смотрим – нет ли поводок
Далее проверяем удалась ли закалка, для этого берем стеклянную бутылку и царапаем ее
Если клинок уверенно царапает стекло, значит закалка удалась, и его твердость более 60 единиц. Чтобы клинок не был хрупким и не рассыпался как стекло при первом же падении необходимо сделать отпуск. Для этого я использую обычную духовку. Выставляем температуру в духовке 180-200 градусов и кладем туда клинок на 1 час. Следующий этап изготовления ножа - чистовое снятие спусков. Закрепляем клинок в приспособлении и приступаем к работе
Сначала обрабатываем грубой лентой
Далее шлифуем спуски более мелкозернистыми лентами , заканчивая лентой Р600. Получаем вот такой готовый клинок
Теперь приступаем к изготовлению больстера. Отпиливаем заготовку от прутка квадратного сечения.
потом распиливаем ее пополам
и обтачиваем на гриндере до необходимого размера
Получаем вот такую заготовку
При помощи штангенциркуля делаем разметку
Далее с помощью керна и молотка намечаем места в которых надо просверлить отверстия
Зажимаем в тиски и сверлим
Берем пробойник, который я сделал специально для этого, и соединяем несколько отверстий, чтобы в них мог пролезть надфиль
Надфилем аккуратно растачиваем отверстие до нужного размера, постоянно проверяя, чтобы не сточить лишнее
Заготовка для больстера готова
Теперь надо ее надеть на клинок. Делаю я это следующим образом: зажимаю в тиски дубовый брусок и втыкаю в него клинок, потом надеваю больстер на сколько это возможно, далее надеваю сверху ещё один больстер, в котором проделано большое отверстие, чтобы он подходил ко всем клинкам, он нужен для того, чтобы принимать все удары на себя и наш больстер не повредился. Потом я надеваю сверху всего этого стальную трубу и набиваю больстер несильными ударами
Сегодня у нас мастер-класс по изготовлению ножа своими руками.
Всем привет! Сегодня мы будем делать нож из обоймы подшипника. Это будет вещь, которую приятно будет иметь при себе.
И так, берем наружную обойму от автомобильного подшипника, разрезаем его вдоль.
Теперь нам нужно ее нагреть и разогнуть. В холодном виде это сделать не удастся.
Разогнутую заготовку нагреваю и расплескиваю молотком до плоского металла.
Остывшую заготовку пропиливаем по канавкам болгаркой.
Получившийся хвостик вытягиваем в длину, чтобы в конце он сходил в размер 5мм на 5мм.
Нагреваем заготовку и отбиваем молотком так, чтобы ручка у нас была ближе к одной из сторон.
Затем снова нагреваем заготовку и выравниваем ручку. Далее маркером рисуем на заготовке форму ножа и выпиливаем.
Вот что у нас получилось.
Облагораживаем уголочки и делаем более плавную линию.
Теперь будем делать ручку. Для этого еще раз нагреваем заготовку и с помощью тисков и подручных инструментов закругляем ручку.
Вот наш клинок,
берем железную щетку и избавляемся от всей окалины.
Затем делаем режущую кромку.
Остается только подкалить и заворонить.
В итоге у меня получился вот такой нож.
Читайте также: