Ночник из дерева своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Сделать ночник своими руками может каждый. Существуют десятки интересных вариантов с использованием подручных материалов. Для начала следует разобраться, какие материалы подойдут, какие есть интересные идеи и изучить подробную инструкцию.

Из каких материалов можно сделать ночник

Легкий свет с интересными узорами может стать изюминкой интерьера. Кроме этого, такое решение позволит расслабиться, настроиться на сон. И немаловажный момент – низкое потребление электричества. Изготовить ночник можно практически из любого материала, подберем самые интересные варианты.

Из бумаги

Бумага – это материал, которому можно придать практически любую форму. Дополнительным преимуществом является дешевизна и разнообразие цветовых решений. Простой вариант – цилиндрический с узором:

На листе бумаги нужно нарисовать рисунок, потом по его контуру проделать отверстия при помощи шила.
Свернуть лист в конус, скрепить, в середину поставить источник света.

Из дерева

Для работы с деревом потребуется больше инструментов, но изделие будет прочнее и долговечнее. Хороший вариант – вырезание планок одинаковой ширины и высоты. Потом их остается покрыть лаком. Укладывать можно поочередно, это создаст конструкцию решетки, через которую будет пробиваться свет.

Из банки

Стеклянная банка – уже готовый ночник, и самый простой вариант – поместить внутрь елочную гирлянду. Если хочется создать уникальный рисунок, то нужно сделать для банки дополнительный бумажный чехол с вырезами, например, в форме звездочек.

Самодельный ночник получится и из металлической банки, но процесс создания узора отличается. Тут нужно просто вырезать желаемый рисунок в конструкции корпуса.

Из старой электрической вилки

Такой источник света будет автоматически включаться после вставления его в розетку. Кроме старой вилки потребуется еще небольшая лампочка с диаметром, приблизительно отвечающим отверстию для провода в вилке.

Из фанеры

Из этого материала можно сделать светодиодный светильник на стену. Необходимо вырезать фигуру желаемой формы, сделать основание для крепления, например, деревянные планки, закрепить светодиодную ленту ближе к центру. Для улучшения внешнего вида фанеру можно покрасить.

Из прищепок

Лучше всего использовать деревянные прищепки. Для сооружения конструкции потребуется каркас из дерева, на котором из прищепок и клея уже выстраивается конструкция желаемой формы. В корпусе прищепок есть отверстия, что позволяет укладывать их одну на другую, свет все равно будет пробиваться.

Другие материалы

Выбор материала для корпуса зависит от фантазии. Кроме вышеперечисленных вариантов также можно использовать:

Стеклянные бутылки;
пластиковые стаканчики;
джут;
картонные коробки;
надувные шары;
стекло.

Интересные идеи для создания

Кроме используемых материалов в светильниках важна еще их форма. Сфера с эффектом парения в воздухе или в форме облака способна удивить гостей.

Парящий в воздухе

Особенностью такого светильника является то, что его основание расположено в углу изделия, который спрятан от глаз. Дополнительно низ можно подсветить светодиодной лентой, будет казаться, будто ночник парит над поверхностью тумбочки.

Красивый ночник с яркими звездами

Для такого изделия можно использовать разные материалы: фанеру, банки, металл. Нужно сделать конструкцию в форме цилиндра или квадрата (обязательно с верхней крышкой) и сделать отверстия в форме звездочек разных размеров. Лучше всего такой ночник будет смотреться в углу детской комнаты, проецируя звезды на окружающие стены.

Светодиодный

Интересный вариант – сооружение каркаса с наклеенной по периметру светодиодной лентой и установка между двусторонних зеркал. В результате получается эффект бесконечности, и вместо одной ленты видны десятки ее отражений.

Ночник-луна

Ночник-облако

Для начала потребуется корпус, в котором расположится источник свечения. Можно взять абажур или сделать его самому из проволоки, обклеив тонкой тканью. Потом на корпус приклеивается вата кусочками, чтобы получилась форма облака.

Важно! Необходимо помнить о пожарной безопасности. Вместе с легковоспламеняемыми материалами не стоит использовать лампочки накаливания.

Ночник в форме цветка

Еще один интересный вариант для детей. Можно сделать его из бумаги, но источник свечения выбрать такой, что не нагревается, и желательно обустроить для него дополнительный корпус. Бумагу использовать лучше тонкую, чтобы свет легко пробивался.

Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке ночника

Сделать хороший ночник можно из разных материалов. Одним из самых простых вариантов будет бумага. Она практичная, дешевая, но при правильном подходе выглядит действительно красиво.

Для изделия потребуются:

Листы цветной бумаги для создания корпуса;
маркер для создания дизайна;
плотный картон для основания светильника;
бамбуковые палочки или зубочистки;
патрон;
лампочка.

Поэтапная инструкция по выполнению работ:

Подробное руководство по изготовлению смотрите в видео.

Это простая, но красивая конструкция, которую можно легко улучшить. Вместо бамбуковых ножек можно собрать полноценный каркас из дерева. Вместо бумаги можно применять ткань, а для основания использовать фанеру или все то же дерево. Все зависит от умений и фантазии мастера.

Сегодня на просторах сети часто можно встретить изделия с сочетанием древесины и эпоксидной смолы. Эта тема в тренде, и привлекает своей необычностью и яркими, необычными красками. Одними из самых простых в изготовлении являются небольшие светильники или ночники. Один из них мы попробуем сегодня сделать вместе.

Материалы

Деревянный брусок;
Небольшой кусок ламината или фанеры;
Эпоксидная смола;
Катализатор Бутанокс М-50;
HX104 S15 Смола Sirca пластифицирующая;
Пигментная паста (цвет на выбор);
Вспомогательные доски для создания короба под заливку смолы (опалубка);
Войлочный круг;
Губка полировальная;
Паста неабразивная полировальная;
Лак акриловый прозрачный.

Инструменты

Фуганок;
Дрель;
Лобзик или ножовка;
Торцевая пила (торцовка);
Ручной электрофрезер;
Орбитальная шлифмашина (круги П-80, 100-600)
Молоток;
Стамеска;
Струбцины;
Одноразовый пластиковый стакан и шприц (для замеса смолы);
Разметочный инструмент.

Изготовление ночника – пошаговая инструкция

Брусок-основа под ночник

Начинаем работу с подготовки деревянной основы. Для нее подойдет брусок любой породы древесины. Чем ярче выражена текстура, тем интереснее будет контраст со смолой. Для данного варианта взята сосна, отрезок сечением 100х150 мм. Длина – 270 мм.

Выбранный брусок необходимо облагородить, прострогав на фуговальном станке. Отторцевать лучше всего получиться на отрезной торцевой пиле (торцовке).

В данном варианте после обработки (торцовки с фугованием) остался чистый размер 85х85 мм, длина – 230 мм.

С одного из торцов проделываем отверстие для лампочки. Это можно сделать перьевым сверлом или подходящей фрезой. Заднюю крышку, прикрывающую электрическую часть светильника, можно сделать из тонкой фанеры или ламината, вырезав его на циркулярке или лобзиком.

Под нее придется сделать паз, чтобы она входила вровень с остальной частью бруска. Для такой работы понадобится ручной фрезер или стамеска с ножом.

Важно!

При изготовлении паза под лампу необходимо учесть дополнительное пространство для ее охлаждения.

С противоположного края бруска начинаем проделывать хаотичные сквозные отверстия на разном уровне. Затем с помощью ножа и стамески необходимо отделить концевую часть бруска. Щепки не выбрасываем, они понадобятся для последующей работы.

Короб под заливку смолы и ее заливка

Опалубку под заливку в виде короба можно изготовить из любых досок или обрезков ламината, ДСП, фанеры или доски. Приклеиваем ее на герметик к бруску, заглушая при этом отверстие под лампу прозрачным материалом, например, оргстеклом.

Деревянную основу (брусок) можно перед заливкой зашлифовать шлифмашиной.

Стягиваем стенки опалубки (короба) между собой на саморезы, а к бруску прижимаем ее струбцинами. Можно дополнительно промазать их герметиком. С внутренних стенок необходимо удалить остатки герметика.

Для заливки смолы используем следующие пропорции:

Полиэфирная смола 113 нс. – 1,5Л;
Пластификатор HX 104 S15 – от 10 или 20 % (150 мл или 300 мл);
Катализатора Бутанокс М 50 – от 0.8 до 1 %;

Если добавили 150 мл пластификатора, то катализатора нужно будет добавить от 13.2мл до 16.5мл. Если 300 мл – 14.4 — 18мл катализатора.

Перед заливкой необходимо смазать стенки опалубки машинным маслом или вазелином. Заливку смолы производим поэтапно – сначала прозрачную основную массу, затем немного добавляя щепки, и в заключение смолу с красящим пигментом.

Таким методом можно производить заливку в несколько этапов, доводя предварительные слои до легкого застывания. А можно выдерживать каждый слой в течение суток. Это уже на усмотрение и замысел каждого.

После окончательного застывания всей смолы можно снять стенки короба опалубки. Если они были хорошо промазаны смазкой, снимутся без труда.

Настала очередь облагораживания смоляной части. Для этого понадобятся наждачные круги на шлифмашинку зернистостью от 100 – 1000. Наждачка свыше 500 должна использоваться мокрым способом.

На завершающем этапе смола обрабатывается полирующей пастой (неабразивной) и затирается войлочным кругом. Последним инструментом в этой работе будет полировальная поролоновая губка, которая убирает все царапины и любые дефекты, делая поверхность смолы максимально прозрачной.

Деревянную часть ночника покрываем акриловым лаком. Он не токсичен и высыхает очень быстро.

Отражатель для вывода тепла в зоне лампы можно сделать из обычной фольги, приклеив ее на внутренние стенки паза. В задней крышке не лишним будет проделать отверстия для вывода тепла. В ней же нужно проделать отверстия для крепления ее на саморезы.

Для вывода проводки наружу в зоне прижимающей крышки можно проделать дополнительный паз. На внутренней части крышки на саморез или клей закрепляется патрон для лампы.

Остается лишь вкрутить лампочку, поместить ее во внутрь ночника, зафиксировать заднюю крышку.

Теперь в вашем интерьере будет эксклюзивная подсветка, сделанная вашими руками. Стильно, современно и очень романтично, не правда ли?

Представьте, сумерки, зимнее время, зажигается праздничная иллюминация, всё красиво, будто в сказке. Гирлянды всюду: на столбах, зданиях, деревьях. Есть желание забрать этот кусочек сказки с собой? Нет, вандализмом заниматься не будем. Но можем создать осколок такой сказки у себя дома.

Здесь видео работы режимов подсветки.

Минимально для сборки вам необходимо:

иметь Андроид-устройство для управления подсветкой;

обладать навыками пайки, в том числе и мелких smd компонентов, соответственно и необходимое для этого оборудование;

уметь и иметь возможность прошить микроконтроллеры семейства STM32;

иметь регулируемый источник питания на 4А и регулировкой 0-5В минимум;

иметь навыки изготовления отливок из смол;

обладать хорошим терпением, инструментами и прямыми руками;)

Полный список необходимых компонентов для сборки будет находиться в конце статьи.

Если решились, то тогда сразу закажите плату управления, ехать она будет долго, возможно, как раз подоспеет к нужному моменту. Там же лежат установочный файл приложения для Андроид и прошивка под микроконтроллер.

Мастер-модель слепим из пластилина, лучше всего раскатать его на ровной поверхности гладким предметом. Для очерчивания контура берём фото листа и стараемся повторить. Вычерчиваем канавки для прожилок. Всё как в детском садике. Единственный момент, в процессе сборки я улучшал технологию и не всегда фотографировал результат, поэтому придётся иногда просто описывать, что лучше сделать, а чего делать не надо. Так вот, на четвёртой фотографии видно, как прожилки сглажены с плоскостью листа, так делать НЕ надо – занимает больше труда, а по итогу лист становится сильно зализанным в отливке. Сглаживайте только концы прожилок с плоскостью листа и стыки прожилок между собой, этого достаточно. С обратной стороны повторяем всю процедуру. Ориентируемся на базовые изломы контуров листа. Полного совпадения рисунков прожилок с обеих сторон не обязательно, различия будет видно, но только если вглядываться в каждый лист.

Получившуюся мастер-модель будем заливать силиконом. Ставим лист на ровную гладкую поверхность, закрепляем, собираем опалубку, проклеиваем все стыки, чтобы силикон не вытек. Обрабатываем разделительным составом модель и внутреннюю часть опалубки, льём силикон.

Дополнительный и важный момент состоит в том, что к нижней части листа, где обозначено красным, нужно прикрепить также литники, иначе в процессе заливки смолой в силиконовую форму в этих местах будет скапливаться воздух.

После отверждения силикона требуется вынуть форму и разрезать вдоль плоскости листа. Лучше не дорезать до конца, тогда не нужно будет постоянно следить за взаимным расположением половинок формы.

Как вытащили весь пластилин, необходимо обработать разделительным составом внутреннюю часть формы, стянуть канцелярскими резинками и залить эпоксидную смолу, предварительно прогретую на водяной бане. Прогрев очень важен, так увеличится текучесть и исчезнет осадок, если таковой присутствовал.

Настоятельно рекомендую сделать несколько (4-5) форм, время полной полимеризации смолы примерно 24 часа, ждать долго, а листов нужно много, плюс учитывайте некоторый процент брака.

Примерно через 12 часов после заливки формы лист уже частично полимеризовался, можно очень аккуратно вытащить его из формы. В этот момент лист ещё эластичный, есть возможность согнуть его, как вы пожелаете. Так вы несколько разнообразите вид дерева. Когда листы окончательно затвердеют, приступаем к следующему этапу – необходимо срезать ножку, зачистить дефекты отливки, в корневой части высверлить посадочное место под светодиод.

Затем следует подготовить ещё немного смолы и с её помощью вклеить светодиод внутрь отверстия. Важный момент! Светодиоды перед вклейкой обязательно проверьте, и не только на светимость, но и на ток потребления. У меня несколько раз они попадались с дефектами, по итогу светили, но потребляли гораздо больше тока (60 мА против 25-30 мА в норме). Так как драйвер управляет именно по току, такой диод светиться не будет и заметите вы это уже когда соберёте всё дерево и подключите к плате управления.

Получится что-то подобное:

Когда мы вытаскиваем лист из формы, то замечаем, что он довольно мутный. Причина, если это не нарушение тех процесса, кроется в том, что внутренние стенки формы довольно шероховатые, поэтому и отливка получилась с соответствующей поверхностью. Чтобы сделать поверхность листа прозрачной, приготовим ещё немного смолы и кистью нанесём слой смолы прямо на лист. Наносите аккуратно, кисть должна быть едва смоченной, иначе излишки эпоксидки будут стекать вниз и каплями, свесившись по выступающим частям листа.

То, что получится, должно быть похоже на льдинку в виде листа. На мой взгляд, выходит довольно красиво. Сборку лучше проводить по конвейерному принципу, а именно: когда вытащили листы из формы и дали затвердеть, сверлите сразу отверстия под диоды. К этому моменту у вас будут свободные формы под заливку, готовые к склейке с диодами листья, и возможно, уже склеенные с диодами. Приготовьте смолы с запасом и сразу же делайте три этапа: залили новые формы, остатками эпоксидки приклеили светодиоды и покрыли поверхности уже готовых. Так получается максимально эффективно и при этом, повторяя примерно раз в день весь этот список на 5ти листах, вы, по крайней мере, не устанете, и весь процесс не займёт полгода времени, хотя гарантирую, несколько раз проклянёте всё.

2. Прикидываем размеры и необходимый объём материалов для сборки

Прикинем габариты, в моём случае расчёт на 48 листьев, высота листа около 8 см. Я не придумал ничего проще, чем нарисовать что-то типа эскиза, сразу говорю, как мог, так и рисовал.

Примерно получился такой вариант, разбиваем по зонам, учитывая, что рисовали будто бы проекцию дерева, умножим на 4, вот, собственно и 48 листов. Дальше как в известном мультике, мерим удава попугаями, то есть, используя высоту отливки листа в 8 см, получаем дерево высотой в 6 высот листа равное 48 см. Толщину прикинем исходя из пропорций дерева, на рисунке соотношение высоты к ширине дерева примерно 18 к 1, то есть получаем 2,67см.

Ствол дерева сформируется связкой проводов, уходящих к листам. Так как на один лист нам нужно 4 провода, то соответственно, всего в стволе их будет 192. Я взял за основу расчёта минимальный диаметр ствола в 2 см. Отсюда площадь сечения 314,16 мм 2 , делим на число проводов, получим 1,636 мм 2 . Довольно толстый провод получится, токи в них небольшие, переплачивать за медь нет смысла. Самым оптимальным вариантом мне показался провод марки МГТФ, изоляция у него довольно жёсткая, что нам только на руку. Полазив по спецификациям, я подобрал подходящие мне параметры в виде 0.5 мм 2 жилы, при этом максимальный диаметр в изоляции 1,5 мм, отсюда площадь сечения 1,767 мм 2 . Посчитаем итоговый диаметр ствола, учтём коэффициентом заполнения 0.9 (неидеальность укладки провода), выходит 21,9 мм.

Учитывая высоту дерева в 48 см, добавим ещё дополнительно длину на роспуск корней. На подвод к плате я взял длину отрезка провода в 70 см, это с запасом, но лучше лишнее отрежу, чем потом с наращиванием буду мучиться, на всё дерево нужно соответственно 134,4 м.

3. Сборка дерева

Покупаем провода, припой, флюс, термоусадки различного диаметра, запасаемся терпением и начинаем паять. Необходимо подрезать выводы диодов на листах. Вывод общего анода я старался оставлять длиннее, чтобы не запутаться. При этом, провод, который припаиваю к нему, также зачищаю на обратном конце. Это очень важно, так вы надёжно отметите общий вывод (остальные три провода будут просто обрезаны и не зачищены) и сможете в дальнейшем определиться с номером и цветом остальных линий. Маркировать иначе я не видел смысла, краска быстро слезает с фторопластовой оболочки, а внешние шильдики будут мешать в дальнейшем при протаскивании проводов через отверстия в основании.

После того, как всё спаяли, сначала одеваем термоусадку на каждый провод, затем на все 4 провода, далее берём и закрываем трубкой самого большого диаметра место расположения светодиода, это нужно чтобы не было прямого света, который бил бы нам в глаза. По итогу, таких листов нам надо собрать 48 плюс запас на случай брака при сборке.

Если вы прошли первый круг этого ада, поздравляю, у вас уже неплохая стойкость, теперь начнётся творческий процесс, надо сформировать само дерево.

Получившиеся листья собираем следующим образом: два-три листа скрепляются кабельной стяжкой вместе на расстоянии около 2-3 см от черенков, затем действия повторяются с другими листами. Собранные мелкие ветки скрепляются подобным же способом в одну большую. Несколько крупных веток формируют ствол дерева. В целом, у вас должно получиться что-то похожее:

Внутрь ствола я вставил велосипедную спицу (можно взять электрод для сварки со снятой оболочкой), так увеличивается прочность самого ствола, плюс ещё и появляется точка крепления, которую можно закрепить в тисках.

По итогу, спустя каких-то одну-две недели вы получите мозоли на пальцах, но и в довесок сформированную крону, что уже неплохо.

4. Корневая система, формирование подставки

Теперь займёмся нижней частью проекта. Чтобы начать собирать корневую систему дерева, нужно определиться с габаритами подложки. Диаметр подложки, исходя из общих пропорций, я взял 22 см. Несильно широко, уже максимальных габаритов кроны. При этом площадь достаточна для размещения под плитой платы управления. В качестве основы я взял плиту МДФ толщиной 16 мм, вычертил окружность нужного диаметра, высверлил центр и установил дерево. Переходим к созданию корневой системы. Делаем так, как на рисунке, зайти за габаритную линию (окружности диаметром 22 см) можно, даже нужно, оплетенные части протолкнём через предварительно просверленные отверстия в плите. Так будет меньше риска повредить изоляцию, главное чтобы близко к габаритам не создавались разветвления – будет выглядеть некрасиво, да и замучитесь заталкивать провода.

5. Нумерация проводов и листьев, окраска

Сделали? Замечательно, пора нумеровать листы, самый верхний будет первым и так постепенно друг за другом, спускаясь к низу. Номера я писал на кусках малярного скотча, это самый дешёвый вариант, потом эти ярлыки всё равно снимать.

Нумерация листьев затем нужна будет для определения адреса провода. Помните, что я писал о необходимости зачистить общие плюсы всех светодиодов? Сейчас как раз это и понадобится, всех их надо припаять к общему проводнику. Я взял отрезок фольгированой текстолитовой пластины и припаивал сплавом Розе, так быстрее. Подаёте на общую шину +2,5 вольта (нижний порог для синего и зелёного каналов и верхний для красного). На минусовую клемму крепим тонкий проводник. Подойдёт обрезок вывода светодиода, коих осталось много после создания листьев. Касаетесь конца минусовых проводов и смотрите, какой цвет, на листе с каким номером, зажёгся. Лепите шильдик и подписываете, например 3R или 21B. Так находите адреса всех подряд проводов. Как завершите, сдираете номера с листов, они более не нужны

Переходим к процессу покраски, залепляем малярной лентой листву и всё, что не должно быть покрашено, проходим баллоном с грунтом, черной краской. Там, где не смогли прокрасить, потом исправим с помощью кисти и чёрной акриловой краски. В этот момент как раз и проявляется классная текстура, созданная навитой ниткой.

6. Сборка платы

Отложим пока всю эту конструкцию, думаю, плата, которую вы заказали, уже приехала, пора собирать.

Плата рассчитана на массив из 64х светодиодов, можно меньше, но лучше всего кратно 16ти. Если вы решили использовать 48 светодиодов, как и у меня, нужно вместо драйвера припаять провод для сквозного прохода данных. Замыкаем между собой посадочные места под выводы 2 и 22 для чипов D10 и D11, вместо D12 ничего припаивать не нужно, оставьте посадочное место пустым. Естественно, обвязку вокруг этих драйверов также собирать нет смысла.

Дальше немного отступления от темы. Изначально планировалось использовать разъёмы PBS для подключения светодиодов, но в процессе стало понятно, что такая идея отнимает много места, сами коннекторы испытывают серьёзные механические нагрузки. Переделывать плату нет смысла, поэтому оставляем только разъёмы X1-X8. В остальных случаях провода впаиваем напрямую в посадочные места. Всё равно там лазить более, скорее всего, вам не придётся.

Теперь проще всего составить таблицу соответствия элементов и их позиционных номеров.

Вниманию сообщества предлагаю самодельный светильник из дуба и оргстекла на светодиодах со световым окном в форме дерева. На заглавной картинке — светильник в работе.
Осторожно, 4МБ фотографий!

После переезда на новую квартиру в моем расположении оказалась лоджия на 6 кв.м., на которой очень удачно разместилась мини-мастерская. Тем более что годом ранее был закончен проект по сборке ЧПУ фрезерного станка, который надо испробовать в деле.
Однажды увидел в интернете светильник-ночник из натурального дерева и оргстекла. Очень понравилась идея светового окна в форме дерева, решено сделать такой ночник в спальню, предполагаемые габариты светильника: 200х200х35 (мм).

Итак, для работы нам потребуется следующий материал:
1. Рейки для изготовления корпуса светильника
2. Лист толстого шпона для изготовления окна в форме дерева или любой другой фигуры
3. Лист оргстекла для экрана. В идеале это должен быть лист толщиной 2 мм матового оргстекла, но за неимением оного я использовал лист 3.5мм прозрачного, по которому прошелся шлифмашинкой с обеих сторон шкурками с разной степенью зернистости.
4. Светодиодная лента
5. Блок питания

Выключатель не предусмотрен, т.к. на этапе ремонта в комнате был установлен выключатель у изголовья кровати, если у вас такого нет, то необходимо его добавить.

Итак, приступаем к изготовлению корпуса, имеем вот такие заготовки из дуба, вырезанные с помощью ручной циркулярной пилы:

Лист шпона толщиной 4.5 мм, склеенный из двух частей, найти в продаже в Нижнем Новгороде шпон такой ширины оказалось нетривиальной задачей. Для склейки на каждом листе была выфрезерована ступенька для более прочного соединения:

Идея такая: боковые стенки корпуса изготавливаются из ламелей дуба, верхняя часть из шпона, все это склеивается. Затем в верхней части фрезеруется фигура дерева и изнутри приклеивается лист оргстекла. Все было сделано именно так, но сейчас бы я делал по-другому.
Дело в том, что лист шпона обязательно надо приклеивать к оргстеклу по всей площади, иначе у конструкции будет низкая прочность, после склейки удалить следы клея из стыков оказалось очень тяжело. Разумнее сначала приклеить шпон к оргстеклу, а затем снимать ЧПУ-фрезером слой дерева в нужных местах, при этом лист шпона можно взять потоньше, работать со склеенной заготовкой проще, а результат даже лучше, но, что сделано – то сделано.
Склеиваем боковые стенки самодельным прессом:

После подгонки размеров получаем детали:

С помощью импровизированных струбцин приклеиваем верхнюю часть к стенкам:

Фрезеруем контур дерева

Результат:

Вырезаем матовый экран:

Этот экран будет приклеен к корпусу светильника.

Внимание, в блоке питания обязательно должен быть предохранитель, в некоторых китайских блоках его нет, тогда нужно озаботиться этим отдельно.

Предполагаемая мощность светодиодной ленты 4 Вт (при напряжении 11.5В), массивного радиатора при этом не требуется. Просто вырежем лист фольги и приклеим к основанию. Используем ленту с высоким CRI:

Чтобы не было короткого замыкания, все проводники уложены на изоленту и обработаны эпоксидной смолой (после этой фотографии было добавлено еще смолы на проводники). Сам принцип подобного расположения ленты оказался неудачным: большое число соединений, отдельные светодиоды видны через тонкий экран. В следующий раз ленту буду пускать по периметру по боковым стенкам светильника единым куском.

Короб светильника крепим к основанию на 4 самореза, предварительно высверлив направляющие отверстия тонким сверлом.
Конструкция глухая, без вентиляционных отверстий, так можно делать только для светильников малой мощности! Снаружи корпус покрыт вазелиновым маслом.

Ночники чаще всего применяются для дополнительного освещения комнаты, но также их используют для декорирования окружающего пространства. Если в светлое время суток на него можно и не обратить внимание, то вечером он светится приятным теплым светом, который интересно подсвечивает рядом стоящие предметы и создает комфортную атмосферу.

Конечно, можно подобрать подходящий ночник в магазине, но гораздо интереснее создать его своими руками, еще таким образом вы сможете идеально подогнать под интерьер помещения. В этой статье мы поделимся с вами интересными способами самостоятельного изготовления ночников.

Содержание

Ночник-шар из гирлянды

Клей ПВА.
Одноразовые нитриловые перчатки.
Хлопковая пряжа любого цвета.
Воздушный шарик.
Ножницы.
Медная проволока диаметром 0,2 мм.
Гирлянда (можно купить недорогую в любом супермаркете).
Цепочка из небольших звеньев (5-7 мм в диаметре).
Вязальная спица.
Крючок для вязания.

Начните с того, что очистите стол для работы и наденьте резиновые перчатки.
Далее проткните спицей 2 стенки бутылочки с клеем в верхней части. После этого при помощи крючка проденьте конец мотка с пряжей через отверстия.
Надуйте шарик до желаемого размера будущего ночника.
Затем переверните бутылочку с клеем, а потом вытащите 2-3 метра пряжи. Теперь начните наматывать пропитанную клеем нить на шарик, намотку важно производить в хаотичном порядке.
Наматывать пряжу на шарик следует до тех пор, пока не образуются просветы между пряжей размером в 5-6 миллиметров.
После этого разместите шарик в самом теплом месте дома на 12 часов, важно чтобы данное помещение хорошо проветривалось.
Теперь проткните спицей шарик и вытащите все его части из шарика.
В любом месте шарика из пряжи вырежьте отверстие диаметром 7 см.
Разложите гирлянду по спирали внутри шара, нужно оставить 1 метр кабеля для подключения к розетке. Чтобы лампочки хорошо прилегали к стенкам, набейте шар кусочками скомканной белой бумаги.

Заплетите прорезанное отверстие в шаре из ниток тонкой медной проволокой, в центре отверстия закрепите стальную цепочку, за которую будет подвешиваться ночник. Ночник готов, его можно подвесить к потолку или полке.

Делаем ночник из бумаги

Этот ночник самый простой в изготовлении, но смотреться он будет очень эффектно. Вам потребуются такие материалы и инструменты:

Клей-карандаш.
Бумага светлых цветов (желтая, белая, голубая, розовая и т.д.).
Провода небольшого сечения (можно приобрести или достать из сломавшихся электронных устройств).
Паяльник (ещё припой и флюс).
Белые светодиоды рассчитанные на 3-вольтовое питание — 3 шт.
Вата.
Ножницы.
Пластиковый бокс для размещения 2 батареек типа AA.
Мини-выключатель.

Первым делом следует сделать из бумаги различных цветов 3 фигуры: цилиндр, куб и пирамиду, но основание пока не приклеивайте.
Далее сделайте 3 бумажных кабель-канала просто в виде длинного прямоугольника.
Теперь спаяйте простой светильник. Первым делом припаивается выключатель прямо к боксу, в котором будут размещаться батарейки. Далее припаиваются 2 провода, после этого зачистите изоляцию в 6 местах и впаяйте 3 светодиода параллельно. Простейший светильник готов, осталось только вставить батарейки.
Потом возьмите бумажные фигуры и наполните их распушённой ватой, делается это для получения более мягкого свечения ночника.

В завершении остается протащить провода со светодиодами через все 3 фигуры, важно не забыть про бумажные каналы, чтобы скрыть проводку. В последнюю очередь приклеиваются бумажные основания для всех фигур.

Ночник из дерева (пошагово)

Деревянные бруски 20*30 мм (березовые или осиновые).
Клей монтажный.
Двусторонний скотч.
Паяльник (а также флюс и припой).
Термоклеевой пистолет.
RGB-светодиодная лента с блоком питания.
Лобзик с полотном по дереву.
Наждачная бумага (P400).

Первым делом подготовьте много деревянных брусочков длиной 15 см из длинных брусков, сделать это быстрее всего у вас получится с помощью лобзика.
Далее обработайте наждачкой каждый брусочек, чтобы на поверхность была приятной на ощупь и не оставляла заусениц на руках.
После этого сложите брусочки друг к другу на расстоянии 1,5 см, делать это следует до тех пор, пока вы не образуется форма квадрата.
Теперь смажьте края бруском тонким слоем монтажного клея, затем прижмите с боков по одному бруску. Постарайтесь приклеить бруски ровно, так как клей начнет схватывать уже через 30 секунд.
Отрежьте 45 см светодиодной ленты, а затем припаяйте к ее контактам провода, которые идут от блока питания.
Наклейте тонкие полоски двустороннего скотча на обратную сторону ленты, осторожно снимите защитный слой со скотча и после этого приклейте ленту по внутреннему периметру будущего светильника. Достаточно оклеить лентой 3 стороны, так как свет и так будет хорошо рассеиваться во все стороны.
Питающий кабель следует вывести в сторону, после этого его необходимо зафиксировать несколькими каплями термоклея в 2-3 местах.
Далее надо последовательно выкладывать куб, 2 бруска крепятся по краям, следующие бруски клеятся также по бокам, но уже их следует развернуть на 90 градусов по часовой стрелке. Выполнять такую процедуру следует до тех пор, пока не сформируется полноразмерный 3D-куб.
В завершении работы собирается крышка для куба, она должна быть точно такой, как и нижнее основание. После этого мы рекомендуем нагрузить куб тяжелыми книгами (или другим грузом) и оставить на 12 часов для окончательного склеивания.

Обратите внимание! До приклеивания верхней крышки ночника следует его проверить на работоспособность. Если свет от такого ночниками вам кажется слишком ярким, то вы можете приклеить листы белой бумаги с внутренней стороны. В таком случае интенсивность свечения ночника заметно снизится.

Мы уверены, что из нашей статьи вы смогли выбрать наиболее интересный вариант ночника. Выполняйте все действия строго по инструкции и тогда у вас все получится. Желаем вам успехов в изготовлении!

Читайте также: