Немагнитный пинцет своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 16.09.2024

Остановимся на каждом изделии подробнее.

Алмазный надфиль, термоусадка и лупа для контроля процесса. Тем более — это же халява! Подарочек, так сказать. :) Про то, что его десятикратная цена включена в стоимость основной покупки, мы скромно умолчим.
Вынужден повторить предыдущий результат: для совсем мелких деталей не годится.

Практически не магнитятся. Видимо, действительно из нержавейки. Правда, мощным неодимовым магнатом все равно ощущается некое желание притянуться к пинцету. Но это желание на кончиках губок в практике себя не проявляет совсем.
Хранить обязательно в наморднике! Иначе будут убиты очень быстро. Хорошо, что дешевые, иначе было бы жалко однозначно.
Что не очень хорошо — слишком большое усилие на сжатие.

Toyo ESD-11
Все то же самое, что у предыдущей модельки. Отличаются более нежным усилием на сжатие и чуть более тонкими кончиками губок. Что привело к отрицательному результату. Одна из губок тоньше другой. При сильном сжатии деталек она гнется. В разумных пределах — выпрямляется сама. Но ежели надавить — выгнется наружу. Эдак пару раз выгнуть туда-сюда и кончик на миллиметр отвалится. Ну и придется перетачивать нахрен.
Работать вполне хорошо. Особенно радует меньшее усилие сжатия.

Toyo ESD-13
А это уже некое подобие универсальных губок со старичка из СССР. Но со своими особенностями: отсутствует насечка на губках, губки более плоские. Первое для SMD совершенно не критично, а второе даже является плюсом при современной высокой плотности монтажа. Выпуклыми губками советского пинцета уже никуда не влезешь. Конечно, этот пинцет предназначен для силового воздействия на довольно крупные детали. Тепловой барьер им уже не создашь — контакт губок с завода обеспечивается только на самом кончике. Но при современном монтаже этого и не требуется. Сейчас можно и нужно греть детали. До строго определенного уровня, конечно. За это отвечают уже паяльные станции с терморегуляторами.
Продолжая традицию серии — антимагнитные. Антистатик, как и ранее, отсутствует. На моем экземпляре даже ободранность больше, нежели на других пинцетах.
Для мелких деталей совершенно не годится.

Toyo ESD-15
Это тот же пинцет JK T1-15, но в более нормальном исполнении. Металл хорошо обработан. Заусенцев нет. На конце губки жесткие, полукруглого сечения. Самый тугой изо всех представленных в обзоре. Немагнитный. Работать удобно, за исключением жесткости.

СССР
Стандартный универсальный пинцет. Родом из медицины, кстати. Это там нужны были насечки на губках, рифленые ручки и нержавеющая сталь. Естественно, технари не могли пройти мимо такого чуда. И все время существования электроники в СССР этот пинцет был незаменим. Не, были еще и другие монстровидные — длина за 200мм, ширина губок 3-4мм. Но те были для совсем жестких работ ака кручение гаек в механизмах. Нечто среднее между утконосами и обычным пинцетом.
Посмотрим поближе. Губки просто огромны. Такими в SMD монтаже уже делать нечего. Там банально нет столько места. Ну а про намагниченность — смотрите первый видеоролик обзора.
Для мелких деталей совершенно не годится.

Теперь подведем итоги в виде общей таблички.
Усилие измерялось на расстоянии 40 мм от конца губок. Отмечался момент смыкания.
Намагниченность проверялась неодимовым магнитом и притягиванием резистора SMD 0805 (2 х 1,3 мм).
Макро снято с помощью USB микроскопа. Который, как обычно, не обеспечивает заявленных характеристик. Особенно бесит его глубина резкости. В смысле, ее отсутствие.
Под пинцетами видна сетка из комплекта микроскопа. Циферки — миллиметры. Сетка — десятые доли миллиметра.
Почти на каждом снимке видны отражающиеся от пластика светодиоды подсветки. Хотя они и матовые.
Устойчивость к агрессивным средам не проверялась.
Антибликовость обеспечивается матовым покрытием на теле пинцета, но губки открыты.

Понадобится

Полотно по металлу.
Линейка.
Простой карандаш.
Паяльник (желательно газовый), олово и флюс.
Бор машинка и точильные камни к ней.
Плоскогубцы (лучше 2 пары).

Изготовление металлического пинцета

Для начала нужно определиться с длиной будущего пинцета. Самый оптимальный вариант, на мой взгляд, это 100 мм, для металла такой толщины. Я взял 110 мм, с запасом. Итак, с помощью линейки и простого карандаша, отмеряем по 11 см с каждого конца полотна. Устанавливаем на бор машинку отрезной диск, и отрезаем отмеренные части.

Теперь необходимо зачистить концы с отверстиями от заводского защитного покрытия, для дальнейшего лужения. Можно воспользоваться наждачной бумагой, напильником, или той же бор машинкой.

Далее, прикладываем заготовки лужеными местами друг к другу, фиксируем их плоскогубцами, и нагреваем паяльником. Нагревать следует до тех пор, пока между заготовками не проступят излишки расплавленного олова.

Как только излишки олова покажутся на краях, тут же убираем заготовку от паяльника, и сразу сжимаем это место второй парой плоскогубцев. Через пару секунд олово намертво скрепит обе заготовки вместе. Далее всё просто: рисуем на одной стороне любую, нужную Вам форму будущего пинцета, и выпиливаем бор машинкой с отрезным диском, по нарисованным контурам пинцет.

Форму можно выбрать самую разную – обычную прямую, или как у меня, с загогулиной на конце. Теперь, при помощи шлифовального диска, затачиваем кончик пинцета. Заодно и снимаем заусеницы со всего пинцета.

Нагрев при работе с таким металлом необходим – металл этот хорошо закалён при изготовлении полотна на заводе, и если его попытаться погнуть без нагрева, он попросту лопнет. Вот и всё. Пинцет готов.

Смотрите видео

Всем добра! Сегодня приведу свой Топ 5 лучших пинцетов для пайки электронных плат. Этот рейтинг пинцетов можно расценивать, как обобщение опыта работы с разными типами пинцетов. Надо понимать, что каждый тип пинцета оптимален для своих работ и я буду оговаривать это отдельно. В целом, пинцеты отсортированы по частоте применения в ремонтном деле. Например для заводской пайки SMD компонентов этот рейтинг может быть другим и для каждой отдельной ситуации можно подобрать свой оптимальный пинцет. Поэтому обычно у каждого Мастера есть свой набор пинцетов. Признанными лидерами в производстве пинцетов для пайки являются Bernstein, Knipex, Wiha, Cimco.

Рейтинг лучших пинцетов для пайки и ремонта

Очень прочный на изгиб
Не ржавеет
Низкая теплопроводность
Выбор профессионалов

Антистатический, немагнитный
Сменные керамические наконечники
коррозионная и кислотная стойкость

Антистатический, немагнитный
Высокая точность изготовления

Много разных размеров, форм и профилей
Низкая стоимость
Расходный материал

Не проводит электричество
Низкая стоимость
Малый вес

Самозажимной механизм
Бывают керамическими

Не царапает микросхемы
Термостойкий силикон
Разные насадки

Удобно паять SMD
Установка температуры пайки

5 место — пластиковые пинцеты

Например, при настройке усилителя мощности или преселектора в радиоприемнике паразитная емкость металлического пинцета может оказать влияние на результаты настройки. В этом случае как раз выручают пластиковые пинцеты.

Слабая механическая прочность — часто ломаются наконечники;
Меняется геометрия и плавится пластик от высокой температуры;
Быстро истирается рабочая поверхность губок пинцета.

Не проводит электричество;
Высокая антистатическая защита;
Низкая стоимость;
Малый вес.

Стоимость пластиковых пинцетов : 1 — 5 $.

Сфера применения пластиковых пинцетов: работа в электроникой, чувствительной к статике, настройка ВЧ и СВЧ устройств, ремонт высоковольтных частей платы.

4 место — стальные пинцеты

В советские времена не делали специальных пинцетов для пайки, поэтому радиолюбители использовали списанные хирургические инструменты. Отсюда пошло использование хирургических скальпелей и зажимов в ремонтной практике. Надо сказать, что хирургические пинцеты в зависимости от применения делаются из медицинской стали марки У7А или нержавеющей хромистой стали 3Х13 (ЭЖ-3).

Под понятием хирургической стали скрываются разные сплавы, применяемые в медицине с требованиями по коррозионной стойкости, сравнительно высокой твердости, инертности материала и антибактериальным свойствам.

При изготовлении современных прямых и изогнутых стальных пинцетов, предназначенных для радиомонтажа, обращают внимание на упругость, намагничиваемость, антистатические и коррозионные свойства. Из народных пинцетов можно отметить китайские марки:

Большая номенклатура и отличия механических свойств;
По внешнему виду не определить свойства — только эксплуатация;
Может повести от нагрева;
Часто сильная намагничиваемость.

Большая номенклатура размеров, формы и профиля;
Можно подобрать необходимую упругость;
Низкая стоимость, высокая доступность.

Стоимость стальных пинцетов : 2 — 20 $.

Сфера применения стальных пинцетов: малогабаритная любительская и профессиональная пайка, ремонт электроники всех типов.

3 место — антистатический пинцет

Антистатические пинцеты предназначены для работы с чувствительной к статике электроникой. Например, защита от статики (ESD) актуальна для ремонта телефонов и цифровой электроники, в которой предусмотрена защита до 2000 В.

К слову, человек не замечает электростатического разряда до 3000 В, а когда вы снимаете шерстяной свитер через голову, то генерируете несколько десятков разрядов по 10 000 — 15 000 В. Посмотрите небольшое видео, чтобы понять откуда берется статический заряд и что происходит с микроэлектроникой при воздействии ESD.

Как делают антистатические пинцеты:

Из пластика или керамики. Пластиковые и керамические пинцеты имеют очень маленькую скорость стекания статического заряда. Поэтому при работе с ними, электроника максимально защищена от повреждений;
Покрывают металл краской. Металлические пинцеты хорошо передают статический заряд, поэтому для защиты их покрывают краской или другим изолятором, исключающим контакт с кожей. Если покрыть пинцет металлизированной краской, то антистатического эффекта не будет.

Опять же большая номенклатура порождает множество отклонений в параметрах. В общем клепают их все, кому не лень.
Покрытие может со временем ободраться.

Вместе с антистатической защитой чаще всего антимагнитными свойствами.
По статистике качество лучше, чем у просто стальных.

Стоимость антистатических пинцетов : 2 — 20 $.

Сфера применения антистатических пинцетов: ремонт любой цифровой электроники, ответственная пайка.

2 место — керамический пинцет для пайки

Пинцеты с керамическими наконечниками заслуженно занимают второе место, хотя могли бы побороться и за первое. Китайцы называют их антикислотными. Оно и понятно — такие пинцеты не боятся активных флюсов и не отбирают тепло от радиодетали при монтаже.

Керамика имеет малый коэффициент трения, что плохо сказывается на удержании радиодеталей. Керамические наконечники стараются делать профилированными или шершавыми. Это улучшает хваткость керамического пинцета;
Любую керамику нельзя погнуть, а только сломать. Конечно, материал губок таких пинцетов для ремонта имеет мало общего с глиняной керамикой. Это скорее пластик со свойствами керамики. Он более прочен и имеет некую гибкость.
Тонкие керамические наконечники очень сложно найти. Так что такие пинцеты не подходят для удержания радиоэлементов при большой плотности их расположения.

Антистатический, немагнитный;
Сменные керамические наконечники пинцета;
Высокая коррозионная и кислотная стойкость;
Низкая теплопроводность керамики ускоряет пайку;
Керамические наконечники не гнутся, не деформируются и медленно стираются;
Легко чистятся от остатков флюса и припоя;
Не проводит электричество, а значит безопасен.

Стоимость керамического пинцета : 2 — 20 $.

Сфера применения керамических пинцетов: ответственная пайка, пайка активных кислотными флюсами, пайка малогабаритных теплоемких деталей.

1 место — титановый пинцет

Металл титан занимает промежуточное положение между алюминием и сплавами железа и обладает следующими качествами:

При нормальной температуре титан инертен, но уже при 250 С начинает поглощать водород, что сказывается на его механических свойствах;
Сложно обрабатывается из-за высокой прочности;
Из-за высокой упругости SMD компоненты могут улетать в никуда при пережимании пинцета.

Механическая прочность титана в 2 раза выше, чем у сплава железа, и в 6 раз, чем у алюминия. При этом прочность при снижении температуры возрастает;
Коррозийная стойкость выше, чем у сплавов железа и даже алюминия;
Удельное электросопротивление титана выше, чем у сплавов железа 5 раз и выше, чем у алюминия в 20 раз и выше, чем у магния в 10 раз;
Теплопроводность меньше, чем у железа в 3 раза и меньше, чем у алюминия в 12 раз. Как раз это свойство обуславливает низкий коэффициент температурного расширения;
Чаще всего такие пинцеты не имеют антистатической защиты.

Сфера применения титанового пинцета: профессиональный ремонт электроники.

Видеообзор титанового пинцета с доработками смотрите ниже.

Другие типы пинцетов для пайки

Пинцет обратного действия

Это очень удобная конструкция, которую можно использовать, как третью руку. При нажатии на боковины пинцета, его наконечники раздвигаются и наоборот. Пинцеты обратного действия также бывают пластиковыми, стальными и керамическими.

Вакуумный пинцет

Вакуумный пинцет — это конечно не пинцет в классическом его понимании. Это просто присоска для монтажа малогабаритных радиоэлементов. Силиконовая присоска сделана из термостойкого материала, так что ей удобно пользоваться при монтаже BGA-корпусов даже совместно с ИК-паяльной станцией. Механизм вакуумирования бывает механический в виде кнопки на ручке (2 $) или автоматизированный с компрессором (15 $), работающим от переключателя.

Термопинцет

Когда инженеры задумались, как совместить пинцет и паяльник, появились термопинцеты . По сути это два паяльника, соединенные по типу двух частей пинцета. Стоят такие устройства около 50 $.

Такими термопинцетами удобно выпаивать и впаивать мелкие двухвыводные элементы: резисторы, конденсаторы и катушки поверхностного монтажа. Правда, чтобы не перегреть элементы при выпаивании все-таки нужно поднимать их с помощью обычного пинцета.

На этом завершаю мой Топ 5 самых лучших пинцетов для пайки. С вопросами в комменты или на форум .

Вот мучался с выпайкой мелких светодиодов с платы, да и до этого трудно демонтировать SMD паяльником, впаивать то уже полегче))) Ну тут задумался по поводу паяльного пинцета, посмотрел цены, 1500-2000 минимум самые простейшие и скажем так ни о чём))) Нормальные уже только для паяльной станции да и то сам пинцет 3900р в китае стоит.
Ну и началась у меня эпопея, второй день думаю и делаю.

Filimonoff (24.10.2015), mike_ (24.10.2015), кочевник (24.10.2015), Светодиод (12.11.2015), Счастье (24.10.2015), Технарь (24.10.2015)

Версия два. Тут всё просто, два керамических резистора мощностью 5Вт и сопротивлением 2Ом. Подаём 12В, резистор нагревается. К резисторам крепим жала с расплющенными концами и заострёнными другими концами, хотел просто примотать жала к резисторам с помощью проволоки через термопасту. Сами резисторы с жалами крепим на какой нибудь пинцет или ту же изогнутую железяку))) Готово. Всё проверено, резисторы тоже нормально греются, припой легко плавится. В качестве источника питания тот же 12В электронный трансформатор гля галогенок(естественно другой), тут уже ничего не надо перематывать, просто подключить, потребление было вроде порядка 30Вт вместе с трансформатором. Но тут не дошло дальше расплющивания шинки. Родилась следующая идея и эта отпала. Но тоже как мне кажется вполне имеет право на жизнь. Резисторы поидее подойдут любого номинала в омах, от этого будет зависеть скорость нагрева и как долго резистор прослужит. В интернете есть статьи с таким же принципом но там используется резистор типа МЛТ-2 на 10Ом, аккуратно снимается краска, высверливается торец резистора, внутрь вставляется жало и собственно всё готово)))

И последняя версия. Прошёлся по магазинам, купил два китайских паяльника по 47р, собственно паяльниками они только называются, я с ними уже сталкивался, созданы они для вони, тоесть воняют они даже если их не подключать в розетку))) Воняют наидешёвейшим пластиком и резиной, после включения в розетку всё это дело начинает жутко дымить и ещё хуже вонять, где то через пол-часа дым прекращается, а через пару тройку часов паяльник сгорает))) Естественно жала не необгораемые, просто хромированные, провода наитончайшие, изоляция никакая, вилка так же оставляет желать лучшего, на фотографии провод от паяльника сфоткан в сравнении с нашим проводом сечением 0.75, сами видите какая тут надёжность))) Для моих целей эти паяльники сгодятся так как буду их использовать через регулятор мощности. Регулятор мощности как то заказывал в китае рублей за 60, заявлено что он на 3кВт, построен на симисторе BTA16, заказывал потому что было по акции и с большой скидкой, заказал сразу две штуки, вот и пригодилась))) Ну и зайдя в хозяйственный магазин, купил вот такую штуку за 80р, не знаю что это, но оно металлическое, с резиновыми площадками на ручках, и за счёт формы перекоса не имеет, так же имеет фиксатор в сложенном положении что тоже довольно удобно, вероятно это какие нибудь щипцы для продуктов.
Ну а дальше всё просто: Расковырял паяльники, выдернул пластиковые наконечники из щипцов, сделал пропилы в пластиковых держателях паяльников и просто с силой вставил в зажимы, всё идеально подошло, держится крепко но надо просверлить в щипцах отверстия и закрепить жала чтоб не выскочили. Осталось просверилить, прикрутить и сделать проводку, думаю завтра доделаю, а, ну и естественно изогнуть жала, а то и сделать из меди новые. Конструкция получается довольно жёсткая для своих целей, пружина в щипцах довольно слабая так что рука не устанет, ну и форма так же довольно удобная. Для сравнения паза заводских паяльников за 1200р и за 5600р. К слову тот что за 1200р у нас в Твери 2300р стоит)))
Может кому то пригодится

Читайте также: