Нейлер своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Подсобите советом пожалуйста. Понимаю, что тема избитая, но сегодня целый день втыкаю форум, инет, обзоры и т.п, а вопросов еще осталось куча.
Задача такая - предстоит летом обивка мансарды в доме евровагонкой, укладка полов, где-то обшивка иммитацией бруса. Молотком уже изрядно намахался, а с таким объемом вагонки думаю погибну. Хочу освоить современные технологии. Бюджетом и временем пока не ограничен и для себя люблю хорошие вещи, поэтому заглядываюсь пока на забугорию в виде ebay, tools-plus, amazon и т.п. Рассматриваю пневматику.
По брендам пока смотрю Senco, Bostich, Porter-Cable, кто может посоветовать конкретные опробованные модели под указанные задачи.
Таже на вид попался Campbell Hausfeld. Выглядит соблазнительно, особенно ценой за Kit, но вот отзывов о нем нет совсем. Пошукал про них - контора вроде как большая, ассортимент огромен, но смущает отсутствие отзывов.

По крепежу у меня в голове получилась каша - нигде не могу найти таблички с типами и калибрами гвоздей/шпилек/штифтов желательно еще и с фото. Правильно понимаю что под мои задачи нужны гвозди (или они штифты) GA16 длинной 50-60мм? Какие еще типы подойдут, чтобы искать нейлеры уже под конкретную оснастку?

идет в кейсе, по моему 50-60мм это перебор, такие уже не для обшивки а для сборки деревянных конструкций ИМХО

Rabbit-NN написал :
Задача такая - предстоит летом обивка мансарды в доме евровагонкой, укладка полов, где-то обшивка иммитацией бруса.

плясать надо от толщины прибиваемого материала. если основа мягкая сосна, то 1\3 насквозь, и 2\3 в основу.
забугорье конечно хорошо и ценник сладкий, но сразу подумайте где брать расходку.
пневматика служит долго, поэтому расчет нужен с прицелом на будущее.

sanya1965 написал :
плясать надо от толщины прибиваемого материала. если основа мягкая сосна, то 1\3 насквозь, и 2\3 в основу.
забугорье конечно хорошо и ценник сладкий, но сразу подумайте где брать расходку.
пневматика служит долго, поэтому расчет нужен с прицелом на будущее.

По толщине разбег некоторый есть - от вагонки, то шпунтованной половой доски. Получается (поправьте если не прав) под вагонку и 30мм хватит, а в пол да еще если в потай под углом бить то и 90мм в самый раз покажется. Поэтому чую одним нейлером не обойтись.
По типу все же склоняюсь к пневматике из-за ее неубиваемости. Аккум в моем случае хорошо, но т.к. пользовать буду от раза к разу, да и хранение может быть при отрицательных температурах, то аккумуляторы долго не проживут. Расходка - да, нуно присматривать модели к котрым желательно она была здесь в продаже. Поэтому и спрашиваю совета в выборе уже купивших нейлеры. Сейчас от обилия типов расходки и иногда разных названий одного и тогоже голова кругом идет.

Rabbit-NN написал :
По толщине разбег некоторый есть - от вагонки, то шпунтованной половой доски. Получается (поправьте если не прав) под вагонку и 30мм хватит, а в пол да еще если в потай под углом бить то и 90мм в самый раз покажется. Поэтому чую одним нейлером не обойтись.
По типу все же склоняюсь к пневматике из-за ее неубиваемости. Аккум в моем случае хорошо, но т.к. пользовать буду от раза к разу, да и хранение может быть при отрицательных температурах, то аккумуляторы долго не проживут. Расходка - да, нуно присматривать модели к котрым желательно она была здесь в продаже. Поэтому и спрашиваю совета в выборе уже купивших нейлеры. Сейчас от обилия типов расходки и иногда разных названий одного и тогоже голова кругом идет.

up чем и речь.
для вагонки нужен микрошпилечник до 30мм (хоть тот же Новус-328), под блокхауз нужен гвоздезабиватель 50мм, для полов третий инструмент до 100мм. в итоге три инструмента, и три типа расходки. при этом прибьете все за неделю и валяться потом будет лет 15-20.
мое мнение. взять микрошпилечник, а остальное ручонками. при этом пол при утяжке клиньями потребует и 120мм, и 150мм. это как повезет.
и здесь гляньте

у меня елмос ет-322 гвозди 32мм 18й калибр. нельзя сказать что хватает на вагонку. ну т.е. держится конечно, но сейчас искал бы 16й калибр и может подлинее гвозди .

alzp написал :
у меня елмос ет-322 гвозди 32мм 18й калибр. нельзя сказать что хватает на вагонку. ну т.е. держится конечно, но сейчас искал бы 16й калибр и может подлинее гвозди .

Вот то-то и оно. Осилил все тома темы про нейлер на форумхаусе, тщательно законспектировал, но пока не переварил. Общий итог по крепежу пока вынес такой - поправьте где не так:

Евровагонка/иммитация бруса - можно 18GA, но лучше 16GA. DA гвоздь или шпилька, длинна 40-50мм. Говорят что скобой этих же калибров можно бить, но какой длины не знаю. По шпильке вопрос - они вообще без шляпы или как? Встречал картинки и с небольшой шарообразной шляпой и с Т и с Г-образными;
Шпунтовая доска - гвоздь с кольцевой накаткой (ершеный) 70-90мм;
Обналичка - микрошпилька 0,64мм длина 30-40мм;
OSB - скоба ТИП 90 длиной от 35мм, но не на стенах каркасника. На стены гвоздь, но не знаю какой.
Металлический крепеж - штатные гвозди для нейлеров не подходят. Нужен диаметр 4,4мм, но чем их бить?
Паро/ветро защиты - рулит молотковый степлер и скоба 6мм.

Если Подбор крепежа верный, то для моих задач будет достаточно одного каркасника и одного финишного. По каркаснику круг узок:
Bostitch F21PL2, DEWALT D51850, Hitachi NR90AEPR. Ну или катушечные версии этих нейлеров.
А вот по финишникам - голова кругом идет. Шпилька, гвоздь чаво брать, что предпочтительней. Моделей миллион на каждый вид.

В последнее время все чаще при проведении строительных работ на смену обычного молотка приходит устройство для забивания гвоздей, называемое пневматическим нейлером. Хотя этот инструмент является экзотическим в нашей стране, на рынке представлен достаточный выбор подобных инструментов, которые отличаются назначением, уровнем мощности, типом привода и расходников. Если вы задумались о покупке этого чуда-инструмента, давайте познакомимся с ним поближе.

Особенности пневматического нейлера

Важными техническими характеристиками нейлеров, которые могут повлиять на осуществлении выбора инструмента, являются:

барабан (устройство для размещения расходных материалов) – чем большее количество гвоздей вмещается в пистолет, тем тяжелее будет инструмент. Поэтому для выполнения работы даже на профессиональном уровне будет достаточно модели нейлера с кассетным магазином. Оптимальное значение объема барабана может колебаться в пределах пятидесяти зарядов. Используемые расходные материалы обычно определяют калибр и тип крепежа;
наличие регулировки глубины забивания – может пригодиться, если не требуется вбивать гвозди до отказа;
рабочее давление – осуществлять выстрелы без подачи сжатого воздуха нейлер не может. Для этого дополнительно понадобиться компрессор. В большинстве случаев изготовители указывают, какую модель компрессора следует применить или его рекомендуемые технические характеристики, которыми он должен обладать. Средним значением рабочего давления принято считать 8 Бар;
возможность защиты от повторных выстрелов, случайных включений и холостой работы – это обеспечивает безопасность в работе и сводит к минимуму возможность получения различных типов травм при монтажных работах;
расход воздуха на 1 выстрел – от этого показателя напрямую зависит уровень производительности инструмента.

Существуют также модели нейлеров с оснащенной регулировкой силы удара, но такая дополнительная опция редко оказывается эффективной.

Все остальные характеристики, как правило, закладываются в изделие и обусловлены выбором гвоздей для стрельбы.

Область применения пневматического нейлера

Гвоздезабивные нейлеры или электрические молотки пневматического типа представлены рядом модификаций, предназначенных как для забивки гвоздей большого диаметра (4-5мм и длиной в 22см), так и для финишной отделки небольшими шпильками. Поскольку универсальных моделей этого типа пистолета не существует, то следует заранее подобрать типоразмер используемых гвоздей. Чаще всего все они различаются своим назначением в работе.

По сфере применения пневматические нейлеры разделяются на:

нейлеры, предназначенные для обработки напольных покрытий – пистолет вбивает под определенным углом специализированные гвозди-костыли. При этом в продаже могут быть представлены также модифицированные нейлеры, которые непосредственно перед забиванием гвоздей способны подбивать паркетные доски;
пистолеты для кровельных работ – применяются при осуществлении крепления рубероида, а также листов битумной черепицы;

обшивочные нейлеры – используются при креплении фанеры, всех видов сайдингов и прочих листовых материалов;
каркасные пистолеты – работают с крупными гвоздями размером от 50 до 200мм и предназначены главным образом для сборки каркасов и черновых конструкций;
отделочные пневмопистолеты – данный тип инструмента зачастую применяют при утеплении фасадов. Кроме этого проводят монтаж плинтусов, молдингов или обналичников, при помощи коротких гвоздей без шляпок, шпилек либо штифтов;
нейлеры для прямого монтажа – при работе с бетоном, сталью и кирпичем, а также при креплении листов гипсокартона.

В целом везде, где необходимо соединить две детали может быть использован пневматический нейлер.

Принцип работы инструмента

Основными конструктивными частями нейлера являются корпус и поршень, который приводится в движение за счет потока сжатого воздуха. Вся работа нейлера происходит по двухэтапному циклу:

На первом этапе сжатый воздух, находящийся в рукоятке не поступает в основную камеру пистолета и тем самым воздействует на клапан в крышке. При участии компрессора его мощный двигатель перед выстрелом предварительно закачивает достаточный объем воздуха в ресивер. Затем сжатый воздух под высоким давлением поступает по шлангу в гвоздезабиватель.
Нажатие на курок прекращает поступление сжатого воздуха в крышку. Через клапан давление воздушного потока толкает поршень вперед, и пистолет забивает гвозди.
Отпуская курок, воздух закрывает клапан, и поршень под воздействием силы воздуха возвращается в исходное положение. В среднем скорость при работе зависит лишь от профессионального уровня подготовки самого плотника.

Все нейлеры оснащаются специальными защитными механизмами от выстрелов в воздух, который называется прижимной скобой. Поэтому пневматический инструмент срабатывает только при нажатии к материалу.

При работе с пневматическим нейлером не забывайте о безопасности: в перерывах в работе нужно ставить инструмент на предохранитель.

Плюсы и минусы работы

К преимуществам нейлеров пневматического типа относят:

высокую скорость при работе – в среднем может составлять 3-5 забиваний в секунду;
низкую стоимость – поскольку работа инструмента основана на использовании сжатого воздуха, это гораздо удешевляет общую стоимость пневмоинструмента. В целом доступнее и лучше инструмента, предназначенного для плотницких работ, не найдешь;
ударную мощность – пневмопистолет способен забивать гвозди по самую шляпку уже с первых ударов;
доступность в применении – для использования нейлера нет необходимости в получении разрешительных документов для работы с ним;
небольшой вес изделия – удобен при работе с учетом его малого веса;
условия работы – принцип функционирования и конструктивные особенности пневматики позволяют осуществлять работы даже в помещениях с высоким уровнем влажности или плохо вентилируемых.

Помимо явных плюсов нейлеры имеют также ряд недостатков:

для работы компрессора необходимо обязательное наличие источников электрической энергии;
существует необходимость в подводе воздуходувного шланга – при работе это может доставлять некоторые неудобства, даже если он имеет минимальную длину и вес. Чтобы этого избежать, нужно правильно организовывать свое рабочее место.

Следует помнить, что пневмопистолет для гвоздей это довольно серьёзный тип строительного инструмента, который зачастую приобретается не для использования на один день либо выполнения одноразовых работ. Именно поэтому, выбирая пневматический нейлер лучше отдавать предпочтение той продукции, которая имеет положительные отзывы по эксплуатации и относящейся к известным маркам изготовителей подобных инструментов.

Заколачивание гвоздей может показаться довольно увлекательным занятием ровно до тех пор, пока их не нужно забивать сотнями в течение дня. При такой постановке задачи мастер остро нуждается в средствах, автоматизирующих процесс. И они есть! В материале поговорим о пневматических нейлерах и критериях их выбора.

Устройство пневматического нейлера

Устройство и основные узлы пневматического нейлера представлены на схеме.

Работает гвоздезабивной пистолет следующим образом. Воздух, сжатый до рабочего давления 5–7 Бар, находится в рукоятке инструмента (1), но его свободному перемещению в рабочую камеру устройства препятствует запорный клапан (2), механически соединенный с курком пистолета (3). Как только происходит нажатие на курок, воздух под давлением заполняет всю полость рабочей камеры (4). Это приводит к смещению клапана перезарядки (5) в сторону задней стенки инструмента и закрыванию отверстия в клапане, исключающем утечку воздуха наружу через заднюю стенку нейлера, а также к выталкиванию в полость цилиндра поршня (6) с ударником (7), который в свою очередь вколачивает гвоздь или скобу (8) в массив материала.

Чтобы понять, насколько быстро происходит этот процесс, нужно представить, что пневматический гвоздезабивной пистолет может совершить до трех выстрелов в секунду.

Скорость вылета гвоздя из ствола нейлера, как правило, составляет около 100 км/ч.

Прелесть конструкции пневматического нейлера заключается не только в молниеносном сильном ударе по шляпке гвоздя, но и в том, что она самостоятельно перезаряжается, т.е. от оператора не требуется абсолютно никаких действий по подготовке инструмента к следующему выстрелу. Все происходит автоматически.

Работает система самозарядки следующим образом. В момент выстрела поршень с ударником вытесняет воздух из цилиндра в специальные глухие карманы, расположенные за пределами рабочего цилиндра, но связанные с ним воздушными каналами. В них воздух не только перемещается, но и сжимается до определенного давления, величина которого всегда выше атмосферного. Как только выстрел произведен, а курок инструмента занял свое исходное положение, сжатый воздух из магистрали перестает поступать в рабочую камеру. Под действием пружины клапан перезарядки возвращается в исходное положение. Отверстие в клапане открывается, и давление в рабочей камере становится равным атмосферному. Сжатый в накопительных карманах воздух устремляется в полость цилиндра и возвращает поршень с ударником в исходное положение. В это же время под действием пружины магазина под боек ударного механизма устанавливается новый крепежный элемент (гвоздь или скоба). Гвоздезабивной пистолет готов к новому выстрелу.

Основные характеристики

Самой значимой характеристикой нейлера, определяющей его выбор, является вид крепежных материалов, с которыми предстоит работать мастеру. Самыми распространенными считаются гвозди, скобы и шпильки, поскольку именно с их помощью совершается большинство соединений.

В продаже можно встретить достаточно большое количество универсальных моделей, способных производить крепеж как гвоздями и шпильками, так и скобами.

Универсальность инструмента никак не сказывается на его производительности и не накладывает каких-либо ограничений на сферу его применения.

Реже встречается инструмент, использующий в качестве крепежа заклепки.

Немаловажными критериями выбора пневматического инструмента являются параметры, характеризующие питание устройства сжатым воздухом. К ним относятся величины минимального и максимального рабочего давления, значение расхода воздуха и параметры подключения воздушных магистралей. Все эти характеристики понадобятся для понимания возможности подключения нейлера к имеющемуся воздушному компрессору или для грамотного выбора нового аппарата. Ведь без него любой пневматический инструмент бесполезен, а при несоответствии характеристик малоэффективен. К примеру, превышение максимального давления гарантированно выведет гвоздезабивной пистолет из строя, а работа под давлением ниже минимального значения существенно снизит эффективность нейлера и его производительность.

Значение расхода воздуха инструментом расскажет о необходимом объеме ресивера компрессора, что не допустит простоев в работе, необходимых на нагнетание нужного количества воздуха. Как правило, пневматический нейлер расходует от 0,3 до 1,5 л воздуха на один выстрел.

Знание диаметра впускного отверстия поможет в выборе подходящих фитингов (резьбовых или быстроразъемных соединений) для подключения гвоздезабивного пистолета к воздушной магистрали. То же самое можно сказать и о рекомендуемом диаметре воздухоподводящего шланга. Правильный подбор сечения воздушных магистралей — залог работы пневматического инструмента в номинальном режиме.

Если планируется использование протяженных воздушных магистралей (длиной более 15 м), рекомендуется использовать воздухоподводящие шланги большего, нежели рекомендует производитель, диаметра. Это позволит гарантировано доставлять к нейлеру воздух в нужных объемах.

Немаловажным фактором, влияющим на выбор нейлера, выступает емкость магазина для крепежных элементов. Ведь именно от его вместительности зависит время непрерывной работы при полной зарядке инструмента крепежными элементами.

По конструкции магазина пневматические нейлеры делятся на два вида:

с магазином барабанного типа, в который установлены крепежные элементы, как правило, это гвозди, загружаются в виде лент. В барабанный магазин можно одновременно загрузить до 300 гвоздей;

с магазином реечного типа, вместительность которого в большинстве случаев составляет порядка 80–120 единиц крепежа, а сам крепеж соединен между собой бумажными или пластиковыми полосками.

Что касается веса инструмента, то не стоит забывать, что он предназначен для работы одной рукой, поэтому оптимальным будет выбор нейлера массой от 1,5 до 3 кг.

Характеристики крепежного материала

Все дело в массах инерции поршня и ударника, рассчитанных под усредненные значения длины крепежных элементов с которыми предстоит работать.

То же касается и используемых типов крепежных элементов (гвоздей и скоб). Каждый из них разработан для выполнения ими определенных работ. Замена крепежного материала неподходящим типом недопустима, а порой просто вредна. К примеру, замена кровельных гвоздей (тип CNR) обычными, имеющими маркировку CNW, приведет к безвозвратной порче кровельного материала, поскольку специальные гвозди (CNR) имеют диаметр шляпки 10 мм и при забивании не повреждают материал мягкой кровли.

При выборе пневматического нейлера исходить следует из предполагаемой сферы его применения и используемых при этом типах крепежного материала.

Варианты выбора

Как ни крути, но все же, определяющими выбор нейлера являются возлагаемые на него задачи и сфера применения инструмента.

В столярной мастерской или при изготовлении корпусной мебели не нужна большая сила удара, способная вгонять в материал большие гвозди. Здесь требуется компактный инструмент, работающий с мелкой шпилькой и скобами, и не оставляющий на поверхности материала никаких следов от удара.

При каркасном строительстве, возведении и обустройстве кровель, наоборот, потребуется мощный гвоздезабивной пистолет, использующий в своей работе крепеж большой длины.

Для ускорения работ по возведению и обшивке металлических конструкций (заборы, ворота, калитки и т. д.) вполне уместно будет использование заклепочного нейлера.

В любом случае, грамотный выбор пневматического нейлера существенно упростит и ускорит рутинный процесс заколачивания гвоздей.

С гвоздезабивателем, известным как нейлер, или монтажный пистолет, чаще всего дело имеют специалисты определенных направлений. А вот за их пределами о нем знают немногие и немного. Этот инструмент особенно актуален в каркасном домостроении и при ремонте. Им пользуются монтажники при установке дверей и окон, сборке заборов и палет. Как он может быть полезен нам в столярной мастерской при изготовлении мебели и объектов интерьера, расскажем с примерами. Для начала приведем общие сведения о пистолетах.

Питание

По принципу питания нейлеры делятся на аккумуляторные, электрические (сетевые), пневматические и газовые.

В нашей мастерской наиболее активно используются пневматические пистолеты.

Trusty – комбинированный гвоздезабивной TBI-1855, шпилькозабивной TP-0630MP.
Schneider – гвоздезабивной SNG-SK 50, шпилькозабивной PNG-PN 25.

Они компактные и легкие, но для их работы нужен компрессор и специальный шланг. Ведь для забивания гвоздя инструменту необходим сжатый воздух, который воздействует на поршень, выталкивающий гвоздь. Обычно компрессоры тяжелые, объемные, а главное – шумные. Но недавно нам встретился компактный и очень (!) тихий вариант – компрессор Aerfast AC4504. Кстати, он у нас хранится в деревянном ящике на колесах, собранном при помощи гвоздезабивного пистолета и клея (рис. 1).

Второй вид пистолета в мастерской – всеми любимый аккумуляторный гвоздезабиватель.

Ryobi R18N18G – более увесистый, но пользуются им без проблем даже девушки. Поэтому минусом это назвать сложно (рис. 2).

Аккумулятора хватает надолго, что делает такой пистолет незаменимым при монтаже и работе на высоте. Но по сравнению с пневматикой отдача у аккумуляторного варианта сильнее, а след от гвоздя – чуть заметнее.

DeWALT DCN692P2– бесщеточный гвоздезабивной пистолет, который попал на тест к нам в мастерскую недавно (рис. 3).

Мощность и размеры у него больше, чем у Ryobi, но по весу они близки – чуть больше 4 кг. Длина подходящих гвоздей – 50 – 90 мм.

У модели DeWALT два режима работы – одиночный и последовательный, есть регулировка глубины забивания и блокиратор на кнопке пуска. На корпусе – защитные резиновые накладки. И в целом пистолет выглядит устойчивым к внешним факторам. В мороз мы им пока не пользовались, но согласно техническим параметрам он сохраняет полную работоспособность при температуре от -20 до +50 °C.?Диапазон применения этого пистолета смещен больше в сторону каркасного домостроения.

Расходные материалы

По типу расходных материалов пистолеты делятся на гвозде-, шпилько- и скобозабивные.

Мы чаще всего работаем гвоздезабивным пистолетом. Но и шпилькозабивной тоже в ходу: он подходит для более тонких работ, где хочется оставить минимум следов на поверхности. Дело в том, что шпилька в несколько раз тоньше гвоздя, к тому же у нее нет шляпки (хотя у Trusty в 2018 году вышел компактный PT-630N с микрогвоздем).

Гвозди и шпильки бывают разных размеров (рис. 4). Размеры гвоздей – от 16 до 55 мм, самые ходовые – 25 и 35 мм. Размеры шпилек – от 12 до 50 мм.

Скобозабивные пистолеты используются в основном при реставрации и изготовлении мягкой мебели.

Материал

Монтажные пистолеты и оснастка к ним различаются по типу материала, на который они рассчитаны. Есть специализированные модели по бетону, металлу. Но мы сегодня уделим внимание нашему основному материалу – дереву.

Клей

Очевидно, что задача гвоздя – прикрепить одну деталь к другой. И здесь хотелось бы сделать одно важное уточнение: в производстве мебели в большинстве случаев деталь держит не только гвоздь, но и клей.

Без клея велик шанс, что рано или поздно та реечка или то донышко просто отвалятся. Да, на гвоздь приходится некоторая нагрузка – это все-таки металл, и он выполняет в соединении роль стержня. Но в большей степени он отвечает за временную фиксацию – пока сохнет клей.

Конечно, когда стоит задача временно закрепить деталь, например, крышку транспортировочного ящика или вкладной задник у шкафа, можно стрелять и без клея. Но в остальных случаях мы пользуемся клеем в месте соединения деталей, а уже потом – бабахаем гвоздями или шпильками.

Безопасность

У многих нейлеров на основании стоит прижимная скоба: пока не прижмешь ее к материалу, спустить курок не получится. Это защищает от выстрела в воздух.

У шпилечника может стоять двойной курок: сначала необходимо отвести его немного назад, а затем нажать пусковую кнопку (рис. 5).

Перед началом работы рассчитайте необходимую длину гвоздя или шпильки – для этого от общей толщины скрепляемых деталей отнимите несколько миллиметров.
Чтобы гвоздь не вышел из материала, пистолет держите строго перпендикулярно. Баланс лево – право поймать проще. Чаще всего инструмент по ошибке сильно наклоняют назад, так что гвозди выходят из материала спереди.
При наличии определенной сноровки, если вы хотите усилить эффект от действия гвоздя, стреляйте с небольшим наклоном к плоскости. Тогда гвоздь войдет в массу не перпендикулярно, а немного под углом. Будет меньше шансов, что крепеж однажды вылетит обратно.
Если вы стреляете в торец фанеры или близко к краю, держите тело пистолета вдоль листа, а не поперек. Тогда, даже если инструмент будет наклонен немного вперед или назад, гвоздь войдет вдоль листа фанеры и не выйдет сбоку.
Если гвоздь все же вышел, воспользуйтесь тонкогубцами или плоскогубцами с тонкой формой губок (рис. 6). Здесь есть одна хитрость: надо ухватиться самой крайней частью губок за кончик гвоздя (не за основание!) и раскачивать его вперед-назад, пока он не переломится у основания. Если ухватиться за гвоздь нельзя, выручат добойник (рис. 7) и молоток.

Как выглядит конечный результат? От гвоздей диаметром 0,9×1,2 мм на поверхности дерева остается небольшое прямоугольное отверстие примерно 1×2 мм. То, насколько глубоко вошел гвоздь, зависит от регулировки на пистолете. Эту величину, как правило, можно настроить.

Если вы выставляли пистолет на более глубокое забивание гвоздя, а он еле прячется в материале, проверьте компрессор или аккумулятор: пистолету явно не хватает мощности.

Примеры

Приведем примеры использования нейлеров в столярке при работе с мебелью.

Сборка упаковочных и вспомогательных предметов

подарочные коробки (рис. 8, 9),
ящики для хрупких предметов (ваз, бутылок, скульптур),
транспортировочные контейнеры для приборов, музыкальных инструментов, техники,
подрамники, ширмы и другие вспомогательные изделия для художников.

Обычно для таких целей используем березовую или хвойную фанеру, массив сосны, а в декоративных целях и с целью переработки ресурсов – старую доску, которую распускаем на ламели и переклеиваем в щиты для коробок.

При производстве подобных предметов мы чаще всего используем шпилечник: отверстия от шпилек минимальные, еле заметные.

Обшивка стен или изделий декоративными панелями – ламелями

В этом случае пистолет становится незаменимым инструментом. Но стоит учесть важные моменты – материал, к которому вы пристреливаете панели из дерева, и клей, который используете.

Например, в нашем проекте кухни часть фанерных элементов – это фасады шкафов и дверь в соседнюю комнату, а часть – декоративные панели, создающие ощущение монолитного куба (рис. 10). Чтобы закрепить панели без видимого крепежа, сначала мы смонтировали черновой каркас из фанеры невысокого сорта непосредственно к пазогребневой стене на саморезы с дюбелями. Затем чистовой слой панелей закрепили к черновому при помощи шпилькозабивного пистолета. В этом случае было критически важно, чтобы след от крепежа оставался минимальным, так как панели были уже покрыты лаком и шпаклевать следы от пистолета было бы затруднительно.

Фиксация поверхности с лицевой (чистовой) стороны

Этот пункт дополняет предыдущий: когда мы собираем изделие из деталей с финишным покрытием, то шпилечник или гвоздезабивной пистолет помогут сделать это без особо видимых следов крепежа.

Сборка фигур сложной формы, в том числе арт-объектов

Речь идет о работе с фанерой чаще всего толщиной 9 – 12 мм. К этой группе относятся объекты рекламы, логотипы, скульптуры, состоящие из сложных форм. Внутри такие предметы обычно полые, но с ребрами жесткости (рис. 11, 12).

Всю внешнюю оболочку при этом крепим на клей ПВА и фиксируем при помощи гвоздезабивного пистолета. Отверстия от гвоздей затем шпаклюем и шлифуем, так что под слоем краски их не видно.

Обивка мебели тканью

При работе с мебелью, где присутствуют элементы обивки: стулья, кресла, диваны, изголовья кроватей – часто используем скобозабивной пистолет. Это может быть как изготовление новой мебели, так и реставрация старой (скажем, перетяжка обивки у сиденья стула).

В стульях на рис. 13, 14 использованы шпильки, чтобы закрепить поперечные планочки на спинке стула, а снизу они прикручены шурупами.

На рис. 15, 16, 17 показаны кресла, перетяжка которых выполнена с помощью скобочника.

Резюме

Итак, все монтажные пистолеты, или нейлеры, отличаются друг от друга по назначению, а следовательно, по конфигурации, оснастке, стоимости. Значит, при их выборе следует ориентироваться на соответствующие характеристики.

При каркасном домостроении, возможно, будет важно, чтобы инструмент не только выдерживал высокую нагрузку и был выполнен из ударопрочного пластика, но и обладал морозостойкостью. А если вы не планируете покупку компрессора для своей мастерской, то вместо пневматического варианта подойдет аккумуляторный. С ним еще и в полях можно работать. Правда, отдача в руку у него будет сильнее, а вес – больше.

Идеальное решение – для разных задач выбрать свой монтажный пистолет. Не зря говорят: нет неправильного инструмента – есть его нецелевое использование. Лучше всего техника выполняет именно ту задачу, для которой она создавалась и под которую заточена. А от этого напрямую зависит качество вашего изделия, скорость работ и приятные впечатления от процесса.

Читайте также: