Направляющая цепи своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Стоимость: Нисколько, если у тебя цепь не шимановская и уже есть выжимка. Или около 10 рублей, если тебе понадобится купить соединительный шимановский пин.

Инструменты: Пассатижи, цепь, чистящая жидкость, щетка для чистки, емкость для мойки, качественная выжимка, жидкость, замещающая воду (WD40, GT85 и т. п.), соединительный пин „Шимано” (если у тебя шимановская цепь).

-Если у тебя цепь „Шимано”, то всегда держи при себе набор соединительных пинов. Тогда ты сумеешь соединить порванную цепь даже в поездке, хотя, конечно, нет ничего противнее, чем чинить цепь в пути (хуже только разве что порвать цепь по дороге к дому).

-Убедись, что пользуешься качественной выжимкой. Направляющие на дешевых выжимках изнашиваются, что приводит к негодности всей выжимки.

-Когда промываешь цепь, надевай резиновые перчатки или тщательно мой руки сразу после этого. Помни: дигризер сушит кожу на руках, делая их потрескавшимися и вызывая раздражение.

-Используй только водорастворимый или биоразлагаемый дигризер. Береги природу, мать твою!

-Сделай скобу из старой спицы, чтобы натянуть цепь при работе с выжимкой.

И так приветствую Вас, сегодня поговорим о заточных устройствах для пильных цепей.

На рынке вариантов приспособлений просто масса, в принципе со своей задачей справится любой. Не мало важен факт умение самого оператора и терпение:)

Если говорить о самих видах то начну пожалуй с самого распространенного:

Напильник

Самый простой и бюджетный -это напильник, используются следующие диаметры:

Напильник Плоский -ОБЯЗАТЕЛЬНО он нужен для того что бы снимать ограничивающий зуб, так как при заточке зуб становиться ниже а ограничивающий выше, тогда цепь будет либо уводить, либо плохо запиливаться в древесину. Снимать нужно не много.

Как Вы заметили после каждого шага цепи стоит цифра: 2,3,4.6,7 !! У производителя штиль они характеризуют цепь по шагу и пазу, соответственно относительно этих значений можно подобрать напильник.

Заточная планка (Державка с напильником)

Принцип подбора тот же, преимущество в том, что в данном случаи на планке мы видим угол заточки необходимый для нашей цепи с соответствующим шагом. Давайте более подробно рассмотрим как работать с ней, на примере производителя STIHL 325" (56057504328).

На фото видим что планка комплектуется напильником 4.8 (3/16") предназначена для цепей с шагом 2, 325" (8,25mm) угол заточки 30 и 10. Соответственно относительно градуса вашего зуба на цепи, точим его только от себя. После того как прошли зубья с одной стороны, переходим на вторую сторону, риски с обозначением градуса на планке расположены с обеих сторон.

Заточной набор

Еще одно устройство близок к предыдущему, разница лишь в комплектации и считать его можно как full version :)

1, Планка+напильник +ручка

2.Планка для снятие ограничивающего зуба+плоский напильник+ручка

3, Чехол для хранения

Планка (опиловочный калибр) для снятие ограничивающего зуба представляет из себя П-образную направляющую, с прорезью в конце под "зуб" и шаблон для замера угла заточки.

Заточной набор практически у всех выглядят одинаково, не вижу смысла описывать все. Частенько, наборы приобретаются более дешевые а расходники к ним качественные, это тоже позволяет экономить на том, что в принципе не ломается и будет служить, если не потерять:))

Зажим напильника 2 в 1

Опять же, в этом устройстве ни чего нового, единственное что исполнена сразу же для круглого и плоского напильника. То есть, одним выстрелом убиваем двух зайцев. лично не использовал на практике, не могу сказать на сколько эффективен но он есть. Для каждого диаметра напильника свой держатель.

Зажим напильника 3,2 мм 1/4"-56057504306

Зажим напильника 5,2 мм 3/8"- 56057504305

Заточной ролик

Еще одно простое и весьма практичное, это заточной ролик , его варианты исполнение так же зависят от шага цепи. Мы с вами будем рассматривать ролик предназначенный, для цепей с шагом (4) 404" используется с напильником в данном случаи 5,5мм

С лицевой стороны (1-е фото) видим два ролика , по которому скользит напильник, он так же в данном приспособлении сидит четко, где имеет свой угол заточки. На втором фото, вид с задней стороны, прорези 4-шт, нужны для того что бы ролик сел на цепь, таким образом будет не подвижен по отношение к направлению напильника.

Отзывы о данном приспособление что ни наесть положительные ..

Еще одно устройство не долек от предыдущего, но конструктивно отличается на много.

В FG 4 для каждого шага цепи своя отдельная,в отличии от державки устанавливается на шину. В ней предусмотрены две направляющие для напильника, угол меняется за счет того что они перемещаются, так как расположены на осях (2шт на каждой) все это выглядит примерно вот так:

В нем собрано два устройство в одном, в отличии от заточного набора где мы имеем отдельно калибровочную планку для снятия ограничивающего зуба, здесь она на самом устройстве просто выдвигается:

Далее получаем вот такой шаблон для снятие ограничивающего зуба:

И как во всех других устройствах, снимаем зуб с помощью плоского напильника :

Точим пока не сторцуется, выглядеть все это должно так как на картинке.

Приспособление для заточки FG 4 (3) 3/8" - 56120007500

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО FG-1 (Скрипка):

Больше всего мне по душе именно этот вариант , в простонародье именуемый как скрипка. В нем фиксируемый вертикальный и горизонтальный угол заточки, этот вариант стационарно устанавливается на шину.

На мой взгляд не важно кто производитель данной приспособы, важен сам расходник. У штиля данное приспособление, цена достигает до 2000 т.р когда у бюджетных можно уложиться в 750-800р .

В отличии от планки на G-1 выставляем параметры в двух плоскостях :

Угол вертикальной заточки
Угол горизонтальной заточки

На регулируемой горизонтальной оси 5 положений 30-10-0-10-30 те же значения и для вертикальной оси. Стандартно для поперечного реза выставляем по вертикали 30, горизонталь 30 и затягиваем оси. Так мы имеем не подвижные градусы, удобно и просто..

Артикул производителя Штиль 56030127510 , CHAMPION C6500

Заточной набор+шина OREGON POWER SHARP

Хочу выделить этот набор среди остальных так как, он отличается от предыдущих своей системой заточки, для самых ленивых:) Скажу сразу же отзыв о том что цепь которая в наборе, пилит просто изумительно, возможно из за особенности геометрии зуба. Что из себя представляет набор давайте посмотрим:

В комплекте поставляется шина с хвостовиком А074, совместима со Штилем МС170-250 , длина шины 16" на 55 звеньев (привычная нам 14" 50 зв.). Ранее Фины любили комплектовать 250-го этим количеством звеньев, форма зуба чизельная (семерка) заточной камень четко повторяет контур цепи на шине (идет в комплекте).

Держатель заточного бруска- на нем предусмотрены две шпильки, они одеваются в отверстие на шине и удерживают держатель в горизонтальном положении. Далее закрываем крышку и на конце имеется упор, упираемся, на пример в бревно жмем на курок газа, секунды 3-5 достаточно. Но есть один не достаток, как только закончится ресурс цепи то средняя цена от 2000р. Данный вид зуба не любит грязную древесину и весьма капризен но, большая производительность, в приоритете чиперный вид зуба.

Чизельный зуб- У данного вида зуба, высокая производительность и скорость пиление. За счет формы зуба имеет меньшую площадь соприкосновение с древесиной, что уменьшает сопротивление при пиление. Этот вариант больше по душе профессионалам, основной минус чувствителен к абразивной среде и не любит грязную древесину, требует четкой выдержки углов и параметров при заточке.

Чипперный зуб- Не столь производителен по отношению к собрату!!За счет формы зуба сопротивление при пилении больше, так как площадь соприкосновение с древесиной соответствующее.. Скругленный зуб особо не чувствителен к погрешности при заточке и хорошо подойдет если пилить грязную древесину .

Заточка Болгаркой УШМ

Я даже не буду описывать этот способ и считаю его извращенным!! Во первых, если точить цепь отрезным диском (уже название говорит за себя) маленькой ушм то ее обороты порядка 11000, то как в этом случаи вы сможете выдерживать параметры вертикаль и горизонталь?То что перегреете зуб это 100%, конечно кто то будет писать мне о том, что "Я профессионал и мне не нужны все эти приспособы я ведь так точу 10 лет и все пилит" . Все цепи которые мне попадались после заточки болгаркой, зуб стачивался больше 50% от остатка, для того чтоб придать необходимый вид. Самая большая ошибка при заточке болгаркой в том, что точить начинают не сам зуб а его ребро,

тем самым попадая на сучок либо что то твердое, зуб приподнимается вверх либо во все, вылетает!А вылететь он может куда угодно и я не могу читать спокойно когда рекомендуют этот способ. Да он работает, но не так как нужно, некоторые вещи можно делать один раз, второго раза уже может и не быть - не дай бог конечно!!

Соблюдайте правило безопасно, это еще ни кому не причинила вреда!Выбрал самые основные легкодоступные приспособы, надеюсь это вам поможет при выборе заточного устройства. На этом я закончу, если заслуживаю то жмем пальчик вверх это и есть заслуга и результат:)

Чтобы хоть немного сэкономить, можно сделать натяжитель цепи велосипеда своими руками. Но в первую очередь нужно понимать, для чего нужен успокоитель (он же натяжитель) цепи на велосипеде. Данный аксессуар является защитным элементом вело транспорта. Благодаря успокоителю регулируется уровень натяжения цепного механизма, чтобы исключить снижение колебания при преодолении препятствий (прыжках по камням, рельсам и так далее). Кроме того, натяжитель обеспечивает защиту от механических повреждений и соскакивания цепи со звездочек. Применяется успокоитель на велосипедах, имеющих одну скорость или механизм внутреннего переключения.

Какой успокоитель цепи для велосипеда лучше

Существует всего 3 разновидности стандартных установок натяжителей:

Успокоители различаются не только по типу установки, но и по прочим параметрам:

вес;
себестоимость;
внешний вид;
материал;
степень защиты.

Материал может применяться как высококачественный металл, так и пластик. От этих показателей и зависит стоимость изделия.

Успокоитель цепи для велосипед своими руками

Натяжитель из спицы.

Натяжитель из алюминиевой пластины.

пластина алюминиевая или дюралевая с толщиной от 8 до 11 мм;
ножовка и тиски;
техническое масло;
напильник и керн;
дрель или сверлильный станок;
молоток и сверла;
наждачная бумага;
метчик, имеющий размеры М10*1 и его держатели.

При помощи маркера обрисовывается старая деталь на металлической заготовке, называемая петухом, после чего просверливается центральная часть отверстия. Далее, ножовкой максимально отпиливается заготовка и напильником доводится внешняя форма до идеального состояния. Можно вместо дропаута проделать паз по диаметру вала, который впоследствии вставляется в паз петуха. В месте установки петуха в раму, производится по ширине перепад. Его ширина на тонком участке должна быть 4 мм, а на толстом – 8 мм.

Теперь можно отверстие высверлить окончательно. Учтите, что диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра отверстия. Особенно, если металл мягкий. Лучше всего использовать электрическую дрель, так как ручная не дает идеальной точности. Потом нарезается резьба поступательно-возвратными движениями.

ВАЖНО! Резьба должна быть нарезана строго перпендикулярно по отношению к осям. Для улучшения внешнего вида изделия прошкуривается наждачной бумагой и полируется

Не забывайте использовать масло для смазки.

Материалы

Калёная велоцепь тёмно-серого цвета. Такая сталь применяется для изготовления закалённой проволоки, о которую легко затупить даже болторез, и большинства инструментов – например, отвёрток и бит для шуруповёртов, где нужна особая прочность.

Алюминиевая цепь – нонсенс. Она быстро бы сломалась, стоит велосипедисту поднажать на педали для быстрого старта. Здесь не применяют цветмет – он слишком мягок; любые сплавы на основе алюминия – удел рам и вилок, а не деталей трансмиссии. Только сталь – и ничего лишнего.

Усиленные цепи – в основном односкоростные. Они могут быть изготовлены как из закалённой, так и (частично) из нержавеющей стали.

Титановая – большая редкость. Титан сам по себе – дорогой материал, в десятки раз дороже железа. Если, скажем, оправа для велоочков из титана сегодня стоила бы 3000-5000 рублей, то велоцепь по затратам выйдет ещё дороже.

Нержавеющая цепь может быть изготовлена как целиком из такой же стали, так и иметь напыление из этой же нержавейки. Но все виды антикоррозионного покрытия стираются за несколько десятков или пары сотен километров, и обнажается незащищённая сталь.

Замена натяжителя цепи

Для того чтобы снять механизм, необходимо отвинтить фиксирующий болт плунжера. Делать это нужно аккуратно, поскольку винт находится под большим давлением, которое дает пружина. Затем требуется демонтировать пружинно-плунжерную начинку. Длина пружины в ненагруженном состоянии должна быть 155,5 миллиметров.

На следующем этапе следует проверить устройство. Для этого, плунжер встряхивают, при этом шарик (рабочий элемент) должен перемещаться свободно. Затем проверяют функциональность клапана. При вдувании сжатого воздуха он должен открываться, а после повторения манипуляции с другой стороны – закрываться. Если этого не происходит, нужно клапан достать из посадочной втулки и прочистить оба элемента

Также требуется обратить внимание на чистоту продувной щели

Успокоитель из светоотражателя

Один из простых в изготовлении, но достаточно эффективных успокоителей. Он прекрасно справляется с главной задачей — не допускает спадания цепи. При этом цепь отлично держится во время спокойной езды и при дёрте, расколбасе.

Для изготовления успокоителя цепи своими руками понадобится:

обычный велосипедный катафот (лучше если диаметр кольца крепления будет совпадать с диаметром подседельной трубы);
гайки;
болт;
отвёртка;
ножовка для металла.

Когда нашли весь необходимый инструмент и материалы, приступаете к изготовлению. Берёте катафот, отвинчиваете светоотражатель. Вам понадобится только лапка. Крепите её на подседельную трубу над цепью. Она не должна тереться о цепь, но находиться должна максимально близко, всего в нескольких миллиметрах. После этого отпиливаете лишнюю длину, чтобы она не мешала кручению педалей. Такой вариант успокоителя отлично удержит велоцепь при прыжках через бордюры и во время боковых приземлений.

Успокоитель цепи из светоотражателя не допускает спадания цепи

Можно к лапке прикрутить звёздочку. Ставить такой натяжитель нужно на перо звёздочкой вниз. Так вы сможете подтянуть провисшую нижнюю часть велоцепи.

Основные виды

Чаще всего натяжитель цепи присутствует в нижней части переключателя скоростей. Натяжение можно регулировать специальным винтом.

На синглспидах и велосипедах с планетарной системой он крепится к дропауту, задней оси либо к петуху. Натяжение регулируется изменением угла рычага или вылетом (зависит от конструкции).

На велосипедах, предназначенных для экстремальных дисциплин, натяжитель может быть частью успокоителя, который крепится между рамой и системой (стандарты крепления к раме: ISCG, ISCG 05, BB).

Основные стандарты натяжителей цепи.

Успокоитель не натягивает цепь, а снижает амплитуду колебания за счет ограничения свободного пространства. Однако в схеме ряда успокоителей в нижней части находится ролик натяжения.

Стандарт разработан для упрощения фиксации на раме и регулировки угла посадки. До его появления успокоители прижимались к раме чашечкой каретки.

ISCG предусматривает фиксацию на раме 3 болтами (расстояние между отверстиями — 46 мм).

ISCG 05

Через несколько лет после внедрения первого стандарта ISCG на рынке стали чаще появляться каретки большего диаметра с выносными подшипниками. Потребовались изменения в расположении отверстий для креплений.

Так, в 2005 г. появился ISCG 05 (расстояние между отверстиями — 56 мм). Этот международный стандарт — отличный пример удачного сотрудничества разных игроков на рынке, от которого в первую очередь выиграл потребитель. Крепления стали удобнее и надежнее.

Успокоители с такой системой крепятся на каретку стопорным кольцом — зажимаются между рамой и системой с передней звездой.

Но быстрая и точная подгонка расстояния между успокоителем и ведущей звездой невозможна. Для решения этой проблемы производители успокоителей включали в комплект специальные переходники, что делало систему тяжелее, а из-за большого количества болтов требовало частой настройки.

Устройство

В итоге одна пара звеньев – внутреннее и внешнее (первое вдето во второе) – образует фрагмент, из которого можно сделать цепь практически неограниченной длины. Размер полузвена – внутреннего или внешнего – составляет полдюйма. У цепей формата Half-Link одно звено входит в другое на каждом пине одинаково. Каждое звено расширено от одного конца к другому. Здесь звенья заменяются уже не попарно, а поодиночке.

Механическое переключение скоростей на большинстве велосипедов использует значительно более длинную цепь (110-126 звеньев) – такой запас необходим, чтобы она охватила самые большие звёздочки спереди и сзади, а подпружиненный ролик с такими же зубьями, представляющий собой ещё меньшую звёздочку, натягивает цепь, устраняя слабину и позволяя велосипедисту ехать на любой из имеющихся скоростей. На высокоскоростных байках длина цепи – 114 и более звеньев.

Натяжное цепное устройство – как оно работает

Как устроен и для чего нужен успокоитель велосипедной цепи?

Натяжитель устанавливается вместе с задним переключателем скоростей на велосипедах с многоскоростной открытой трансмиссией. Дополнительно могут ставиться на другие типы велосипедов, например, с планетарной системой управления. Простая конструкция этого устройства обеспечивает четкую фиксацию велосипедной цепи, а также защищает от слета в случае сильного вытягивания.

Оптимальное положение роликов натяжителя – параллельно задней системе звезд, то есть цепь ходит по нему прямо и без перекосов. В противном случае погнут держатель системы переключения. Для его выравнивания нужно схватить и потянуть все устройство (переключатель), а не только натяжитель.

Схема заднего переключателя с натяжителем

Натяжение цепи

Точное натяжение цепи — главное условие нормальной эксплуатации велосипеда. При чрезмерном натяжении возникают трудности при прокрутке педалей. К тому же компоненты цепной передачи быстро приходят в негодность. В случае если элемент слишком провисает, то возрастает риск его соскакивания при движении.

На велосипеде без передач

При натягивании цепи на обычном велосипеде надо учитывать, что тугое натяжение недопустимо. Оптимальная величина — не более 5 мм.

Вначале нужно перевернуть велосипед, предварительно подложив мягкий материал под сиденье. Это позволит избежать повреждений. Затем ослабляются 2 гайки, скрепляющие заднее колесо. Чтобы настроить нужный уровень провисания, колесо аккуратно передвигается по наклонным пазам. После достижения заданного уровня настройки колесо обратно крепится гайками. Затянуть их нужно крепко, но без особого усилия, чтобы они не повредились.

Работа устройства должна обеспечивать свободный ход педалей. По окончании работ следует проверить, как функционирует велосипед, а также убедиться, что колесная ось находится параллельно каретке.

На ТС со скоростями

Натяжение цепной передачи на транспортном средстве со скоростями проводится благодаря силе жесткости пружины самого переключателя. Но если ее длина будет чрезмерно большой, то с помощью натяжителя убрать провисание будет невозможно. В такой ситуации при движении цепь будет бить по поверхности рамы.

Если длина будет меньше необходимой, то возникнут трудности с переключением скоростей. Кроме того, элементы передачи быстрее износятся.

При другом методе цепочка располагается на наибольшей звезде спереди и наименьшей сзади. Она подтягивается, пока оси роликов окажутся на одной вертикали. На 2 подвесах настраивается длина цепи. Задний маятник фиксируется таким образом, чтобы дистанция между задней трещоткой и передней кассетой звезд была максимальной. После определения нужной длины лишние звенья снимаются.

Бензопила — инструмент распространённый, заслуженно любимый пользователями. Этим инструментом сегодня пользуются множество людей — как профессионалы при заготовке, обработке леса, так и обычные люди в быту для периодической распиловки досок или резки бруса при строительстве, заготовки дров, других нужд частных домовладельцев. Иногда направляющая цепи инструмента выходит из строя и требуется её замена. Сегодня мы рассмотрим, какие параметры важны при выборе направляющей шины для бензопилы, а после прочтения этого материала вы без труда подберёте нужную шину для своей пилы по очень выгодной цене.

Назначение и неисправности шин

Направляющая цепи бензопилы и детали для её фиксации можно отнести к материалам-расходникам. Повреждение этого элемента случается как при стандартной нагрузке, так и в результате нештатных режимов, перегрузок или незапланированных ударов. Поломки шины устанавливаются фактически сразу — при их возникновении не гарантируется смазывание цепи, её натяжка и ровное движение. При неисправностях креплений хвостовика не обеспечивается фиксация линии распила по отношению к корпусу бензопилы, появляется люфт и вибрации.

Замену направляющей следует делать после износа 3–5 цепей. Ведение работ ослабленной из-за вибраций цепью серьёзно увеличивает износ шины. Использовать бензопилу со сломанной или повреждённой шиной категорически не рекомендуется. Сразу после появления неисправности необходимо заглушить двигатель и выяснить причину. Удачно ликвидировать поломку поможет информация о тонкостях конструкции шины, а также о специфике её крепления к инструменту.

Функцией направляющей цепи в бензопиле является установление оси и протяжённости распила, направление движения цепи. Однако основой конструкции шины выступает всё же её крепление. Шина закрепляется с помощью резьбового соединения. Узел фиксации с ведущей звёздочкой защищены собственной крышкой.

Ослабление крепящих болтов может вызвать люфт шины. Натяжка цепи корректируется чаще всего вручную, хотя на профессиональных моделях это может происходить автоматически. Во фронтальной части крепления сформирован зубчатый упор, предназначенный для надёжной установки оси реза в момент работы пилы, при движущейся цепи.

Концевая звёздочка испытывает большие нагрузки, подвержена заметному износу во время работы пилы. Поэтому инструмент, эксплуатируемый в пыльной среде или с твёрдыми породами древесины, оборудуется полностью металлическими упрочнёнными шинами, обладающими повышенной стойкостью в тяжёлых условиях эксплуатации.

Виды направляющих шин для бензопилы

Все направляющие цепей бензопил разделяются на три основных группы:

1. Для бензопил бытового назначения. Шины для пил этого класса характеризуется небольшими габаритами и применяется с цепями низкого профиля. Особенностью низкопрофильной цепи является малая вероятность обратного удара, что даёт возможность людям с минимальными навыками применять бензопилу вполне успешно и с достойным уровнем безопасности.

2. Облегчённые шины изготовлены из двух тонких стальных пластин, пространство между которыми заполнено полиамидным материалом. Использование синтетического наполнителя в конструкции значительно уменьшает общий вес. Для использования бензопилы на весу, в труднодоступных местах полученное снижение массы может играть значительную роль.

3. Шины со сменным наконечником спроектированы и выпускаются для бензопил профессионального класса, которые интенсивно используются при лесозаготовке или обработке пиломатериалов. Инструмент, в котором применяются этого вида направляющие, обладает, как правило, высокой мощностью. Замена подверженного наибольшему износу наконечника с концевой звёздочкой выгоднее, чем замена шины в сборе.

Кроме того, шины для бензопил различают по следующим параметрам:

· геометрии тела шины (длине и ширине);

· наличию и виду концевой ведомой звёздочки;

· величине зазора (ширина паза, по которому движется цепь).

Какие характеристики учитывать при выборе?

Выбор направляющей цепи для конкретной модели бензопилы определяют четыре основных критерия:

Вид хвостовика

Этот параметр показывает, существует ли возможность применения шины для какой-то определённой модели пилы. Вид хвостовика зависит от расположения отверстий для маслоподачи, крепёжных отверстий и натяжителя цепи. Практически все производители применяют специализированные стандартные хвостовики, которые достаточно часто подходят к различным моделям бензопил разных фирм.

Ширина паза (величина зазора)

Шины, выпускаемые сегодня, обладают величиной зазора 1,1 мм, 1,3 мм, 1,5 и 1,6 мм. Параметром ширины паза 1,1 и 1,3 мм обладают, как правило, шины инструментов бытового назначения. Бензопилы этого класса характеризуются невысокой мощностью, нерегулярностью использования. Зазор 1,5 мм используется в шинах полупрофессиональных и профессиональных бензопил повышенной мощности. Мощные валочные агрегаты, применяемые для заготовки древесины, обладают направляющими цепи с шириной паза 1,6 мм.

Ведомая звёздочка

Звёздочки задают шаг пильной цепи. Ведомая звёздочка, ко всему прочему, предрасположена к повышенному износу при работе пилы. Поэтому звёздочку желательно смазывать литиевой смазкой. Рекомендуется проводить эту смазку при каждой заправке бензопилы. Это правило чаще всего игнорируется, однако при сложных работах не следует им пренебрегать.

Этот параметр равен длине расстояния между упором и конечной точкой шины. Длина реза даёт понятие о толщине заготовки или ствола, который может быть распилен конкретным инструментом. Бытовые бензопилы, в большей своей массе, оборудуются шинами 30–40 см. Полупрофессиональный инструмент имеет длину реза 40–50 см. Модели для профессионального использования с высокой интенсивностью и большой нагрузкой оборудованы, как правило, направляющими длиной 50–90 см. Если применяется длинная цепь, нагрузка на двигатель увеличивается, что ограничивает длину реза для любительских и полупрофессиональных моделей.

Маркировка направляющих для бензопил

Информация о важных характеристиках шины нанесены на хвостовую часть её тела. Количество ведущих звеньев используемой цепи определённо указывается лишь для конструкций с ведомой звёздочкой. Для направляющей шины без концевой звёздочки есть возможность применять цепи с различным шагом.

В маркировке шин для бензопилы указывается длина рабочей части устройства (длина реза), округлённая до целого значения в сантиметрах или дюймах. Достаточно часто маркировка содержит этот параметр в обеих единицах длины, например, 16” (дюймов) и 40 см.

Регулярно в маркировках направляющих встречается значение шага цепи, обозначаемое в долях дюйма. Выглядеть это может следующим образом: 0,375 или так: 3/8”. Вид хвостовика шины маркируется буквенно-цифровым обозначением, примеры для продукции Oregon: A041, K153, D176, E099 и подобные.

Каждой маркировке типа хвостовика присуще своё расположение, форма и размеры отверстий хвостовика шины, соответствующее креплениям и отверстиям на бензопиле. Каталог содержит изображения хвостовиков в натуральную величину и узнать маркировку нужной конструкции направляющей цепи можно простым наложением на изображение, при условии, что на старой шине маркировка не читается или отличается от стандартной.

Толщина ведущих звеньев цепи, она же величина зазора шины указывается, как правило, в миллиметрах, хотя встречается и в дюймах (0,043; 0,05; 0,058; 0,063).

Производители

Наиболее известным на сегодняшний день производителем пильной фурнитуры является фирма Oregon, комплектующие этой компании используют при производстве бензопил популярные производители инструмента. Цепи и шины Oregon могут устанавливаться на бензопилы бытового назначения, а также инструмент для профессионалов практически любого производителя мира. Отличным качеством отличаются также направляющие компаний Husqvarna, Partner, Echo, Stihl, Makita.

Сегодня при изготовлении шин для бензопил применяют современные материалы и разработки, многие из которых являются новинками конструкторских отделов вышеупомянутых известных производителей. Современная направляющая цепи может содержать в конструкции системы удержания смазки для лучшего смазывания цепи, встроенные механизмы блокировки и натяжения цепи, другие усовершенствования. На сегодняшний день шина для бензопилы — высокотехнологичная продукция, а не просто некая направляющая планка, обеспечивающая прямое движение пильной цепи.

Станок для заточки цепей бензопил своими руками: теория, практика и наглядные примеры. Подробно рассказываем как сделать самодельное приспособление. В дополнение к инструкции фото и видео.

Устройство станка для заточки пильных цепей

Заточный станок предназначен для поочередной заточки зубьев цепей электро- и бензопил с использованием вращающегося абразивного круга. При этом линейные и угловые размеры режущих поверхностей у всех зубьев должны быть абсолютно одинаковы. Если заточка неравномерная, то при пилении возникает дополнительная нагрузка на цепь, появляется вибрация, а шину бензопилы может уводить в сторону. Поэтому рабочие механизмы и элементы конструкции станка должны с высокой точностью и стабильностью выдерживать заданные параметры заточки цепи.

Немного теоретической информации

Главные геометрические характеристики режущего зуба цепи:

угол наклона режущей кромки (A);
угол заточки (B);
профиль передней поверхности (C).

На станках для пильных цепей угол заточки устанавливается путем поворота устройства фиксации цепи на заданный угол (для большинства это 30º). На фабричных станках для этого используется градуированная шкала. Самодельные же обычно выставляются по транспортиру, шаблону или просто по новой цепи. Угол режущей кромки задается наклоном абразивного диска. Для этого у всех станков точильная головка устанавливается на поворотном шарнире. У заводских изделий этот угол выставляется в градусах по шкале. На самодельных станках используют достаточно простой способ: подгоняют наклон заточного диска по зубу с нормальной геометрией, а затем фиксируют головку винтовым зажимом.

Профиль передней поверхности зуба повторяет контур торца абразивного круга, который у специализированных дисков изначально слегка закруглен. На самодельных станках используют различные заточные диски вплоть до кругов от болгарки, режущие кромки которых в процессе тоже принимают округлую форму (пусть и не совсем нормативную).

Важным моментом при создании самодельного станка для заточки цепей является выбор диаметра заточного круга. Он должен соответствовать скорости вращения электродвигателя, т. к. от этого зависит линейная скорость абразива. При ее значительном превышении можно за несколько секунд раскалить и отпустить сталь зубца, а при слишком низких значениях будет заметно замедляться скорость заточки.

Для заточки цепей достаточно мощности двигателя в пределах 80÷100 Вт. Множество фабричных изделий авторитетных производителей (например, Oregon и Sadko) имеют двигатели по 85 Вт при 5000÷6000 об/мин. Чаще всего диаметр заточного диска у таких станков равен 100 или 104 мм, что соответствует линейной скорости 26–30 м/сек.

В самодельных станках нередко используют электродвигатели от старых стиральных машин с мощностью 180 Вт и скоростью вращения 3000 об/мин. В этом случае подойдут круги для заточки цепей диаметром 145 мм.

Конструкция и основные компоненты

Самодельные станки для заточки пильных цепей обычно копируют конструкцию и технические решения фабричных изделий. Это можно назвать применением стандартных решений, т. к. большинство заводских станков похожи друг на друга и состоят из одних и тех же функциональных узлов:

опорная станина;
поворотный стол;
направляющая цепи;
наклоняемая точильная головка;
шарнирное соединение станины и головки.

В самодельных станках станину изготавливают из толстой полосы или металлического профиля, часто используя для этого отрезки уголка или швеллера, найденные в металлоломе. В качестве поворотных столов выступают разнообразные приспособления с осью и винтовым фиксатором. Как правило, у них нет никакой шкалы, а угол заточки выставляется один раз по новой цепи.

Конструкция направляющих у всех примерно одинакова: две металлические пластины толщиной 2÷3 мм в форме шины бензопилы, стянутые между собой тремя-четырьмя винтами. Между собой они разделены шайбами, толщина которых чуть больше поперечного размера направляющего зуба. Откидной упор и устройство зажима цепи обычно подобны тем, что используют на фабричных станках. Шарнир точильной головки и устройство ее поворота самые разнообразные, т. к. их делают из подручных средств, чаще всего из деталей от старой авто- и сельхозтехники.

Установка угла наклона точильного диска обычно делается не по шкале (которой, как правило, нет), а по фактическому углу режущего зуба цепи. Для этого абразивный круг подводят к кромке зуба, аккуратно подбирая наклон так, чтобы край круга плотно прилег к кромке диска. После этого фиксируют головку стопорным винтом и устанавливают ограничитель глубины заточки, который представляет собой обычный винт с упорной пластиной.

Многие домашние мастера не пользуются такими ограничителями, хотя работа без них требует большей концентрации внимания.

Двигатели, ручки, задние кожухи дисков и возвратные пружины точильных головок у самодельных станков самые разнообразные, т. к. подбираются из подручных деталей и затем приспосабливаются к конструкции станка. Некоторые мастера вообще не используют ручки, наклоняя головку прямо за корпус двигателя.

Изготовление стационарного станка своими руками

Чтобы сделать собственный станок, необходимо знать теоретические основы заточки зубьев пильных цепей и представлять (хотя бы в общих чертах) конструктивные особенности и принцип работы такого оборудования. Также очень полезно посмотреть на уже готовые и испытанные на практике модели народных умельцев и обязательно послушать их комментарии. Ведь в них могут содержаться подсказки для разрешения тех или иных проблем, которые обязательно возникнут при разработке и изготовлении своего заточного станка.

Автор следующего видеоролика никак его не комментирует, но на форуме пишет, что это третий вариант его самодельного станка (первые два оказались неудачными) и что собран он полностью из металлолома (водопроводные трубы и уголок). Двигатель он использует мощностью 500 ватт с частотой вращения 2700 об/мин.

Основным недостатком всех этих вполне функциональных самодельных устройств является полное или частичное несоблюдение их авторами правил техники безопасности. Главным образом это относится к отсутствию защитного кожуха с наружной стороны заточного диска. А ведь это не армированный круг для болгарки, а довольно хрупкое изделие из оксида корунда на керамических связующих.

На всех станках такого типа сама заточка занимает всего несколько секунд. А больше всего времени тратится на передвижение цепи вручную на следующий зуб.

А бывают станки с быстрым и фиксированным перемещением цепи, например, от рычага? Ведь для этого вполне можно использовать ведомую звездочку бензопилы. Если кто встречался с такими решениями, поделитесь, пожалуйста, информацией об этом в комментариях к данной статье.

Читайте также: