Набор для сборки электрогитары своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

Важно! В домашних условиях трудно изготовить самостоятельно звукосниматели, лады, колки. Струны придется покупать в обязательном порядке.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

Палисандр.
Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

подготовительный этап;
шаблон электрогитары;
сборка корпуса;
сборка гриф;
анкерный болт;
накладка;
монтаж;
колки;
задняя часть;
прикрепление ладов;
порожек;
установка электронных компонентов;
установка струн.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Важно! При наличии старого или сломанного музыкального инструмента, некоторые компоненты возможно снять с него.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

Закрепить лист фанеры в струбцине.
Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
Нанести готовый чертеж карандашом.
Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

Измерить длину грифа.
В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Волгоградский школьник Володя Кукушкин сообщил, что сконструировал и построил электрогитару, чертежи которой может выслать всем желающим. По-видимому, конструктор не предполагал, что за этим последует. Иначе к нам в редакцию не пришло бы письмо, очень похожее на просьбу о помощи.

Так что мы с удовольствием помогаем Володе.

К тому же инструмент у него получился отличный.

КОРПУС. Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5—4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесноволокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.

Рис. 1. Изготовление корпуса электрогитары.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз с перерывом в 1—2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.

Рис. 2. Гриф.

ГРИФ должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

Рис. 3. Головка грифа.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.

После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к грифу.

Рис. 4. Установка ладов: а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.

Рис. 5. Крепление грифа.

Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).

Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.

Рис. 6. Регулируемый порожек.

Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Рис. 7. Нижний порожек гитары бас.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).

СТРУНОДЕРЖАТЕЛИ делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн. Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Рис. 9. Механический вибратор: 1 — вал, 2 — панель, 3 — анкер, 4 — ручка анкера, 5 — кронштейн, 6 — пружина.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах М3 х 7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами М3 х 7. Анкер — стальной пруток ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.

Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

СХЕМА

Рис. 10. Звукосниматели для гитар соло и ритм: 1 — основание, 2 — корпус (экран), 3 — магнит, 4 — катушки. Рис. 11. Звукосниматель с одной катушкой: 1 — корпус, 2 — крышка, 3 — магнит, 4 — экран, 5 — основание, 6 — катушка.

Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5— 5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, пролуживается и обязательно экранируется.

Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4—5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05—0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.

Рис. 12. Изготовление магнита: а — из металического бруска, б — изменение полярности магнита.

Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.

В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).

Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем 88, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

Рис. 13. Электрическая схема: а — УНЧ, б — предварительный усилитель (ОЗ — обычное звучание, ОГР — ограничение), в — темброблок, г — стабилизированный выпрямитель.

УСИЛИТЕЛЬ НЧ (рис. 13а) имеет пять каскадов усиления. Первый каскад, собранный на двух транзисторах T₁ и Т₂ по схеме с общим коллектором, служит для согласования высокого выходного сопротивления звукоснимателя с низким входным сопротивлением каскада предварительного усиления напряжения. Благодаря схеме стабилизации рабочей точки транзисторов база транзистора Т₁ соединена с движком переменного резистора R₁ без переходного конденсатора. Положение движка почти не влияет на величину напряжения смещения этого транзистора, так как его входное сопротивление по постоянному току велико и соизмеримо с величиной резистора R₁.

Второй каскад усилителя, собранный на транзисторе Т₃, служит для усиления напряжения НЧ. Этот транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Напряжение смещения, подаваемое через резистор R₅ на его базу, стабилизировано с помощью кремниевого стабилитрона Д₆ типа Д813 (рис. 13 г). Величина коллекторного тока транзистора Т₃ определяется суммой сопротивлений резисторов R₇ и R₉. Емкость конденсатора С₄, предназначенного для уменьшения усиления на ультразвуковых частотах, лежит в пределах от 0 до 0,022 мкф.

Для борьбы с самовозбуждением усилителя, которое может возникнуть в цепях коллекторного питания, в схему введен фильтр, состоящий из резистора R₈ и электролитического конденсатора С₃.

Третий каскад усилителя выполнен на транзисторе Т₄, включенном по схеме с общим эмиттером. База транзистора связана с коллектором транзистора Т₃ гальванически, поэтому цепь хорошо пропускает низшие звуковые частоты и позволяет исключить элементы стабилизации режима по постоянному току. Получается, что стабилизация режима по постоянному току транзистора Т₄ всецело зависит от стабильности рабочего режима транзистора Т₃. Каскад охвачен отрицательной обратной связью по переменному току — цепь эмиттера транзистора Т₄, резистор R₁₂. В цепи коллектора стоит нагрузка — резистор R₁₁, а также полупроводниковый германиевый диод Д₁ — для установки и термостабилизации рабочих режимов транзисторов Т₅ — T₈.

ФАЗОИНВЕНТОР собран на транзисторах Т₅ и Т₆. Нагрузка их — резисторы R₁₄ и R₁₅

Выходной каскад усилителя выполнен на мощных низкочастотных транзистоpax Т₇ (по схеме с общим коллектором) и Т₈ (по схеме с общим эмиттером).

В гитаре соло необходим предварительный усилитель (рис. 13б) и тембро-блок (рис. 13в). На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.

Рис. 14. Гитара с УНЧ и выпрямителем: 1 — колки, 2 — накладка, 3 — лады, 4 — звукосниматели, 5 — декоративная панель, 6 — корпус, 7 — переключатель звукоснимателей, 8, 9, 10 — регуляторы громкости, НЧ и ВЧ, 11 — регулятор тембра (ОЗ — ОГР), 12 — экранированный провод, 13 — выпрямитель, 14 — УНЧ.

Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).

Рис. 15. Форма корпуса и его окраска могут быть различными.

Корпуса гитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15).

Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен.

На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады линиями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.

Рис. 16. Расположение звукоснимателей на плате: 1 — плата, 2 — звукосниматели, 3 — блок переключения, 4 — выход, 5, 6, 7, 8 — регуляторы громкости, тембра, ВЧ, НЧ, 9 — предварительный усилитель, 10 — направление питания (9 в), 11 — резиновые амортизаторы.

На электрогитару ставится три (рис. 16) или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3—5 м. Соединение через штекер или вилку.

Для изготовления электрогитары собственноручно потребуются определенные навыки: необходимы плотницкие умения и опыт работы с электронными приборами. Но при всем мастерстве самодельная гитара все равно будет звучать хуже, чем инструмент, изготовленный профессионалами на производстве.

Для изготовления инструмента в домашних условиях понадобится большое количество инструментов и материалов, при этом некоторые детали лучше все же купить в специализированных магазинах, чем стараться изготовить их самому.

Инструменты и материалы

Изготовить электронную гитару самостоятельно возможно только при наличии специальных инструментов и оборудования и, конечно, различных материалов. Для корпуса лучше всего использовать клен, ель, березу или сосну. Если такой древесины не нашлось, подойдет ясень, или очень хорошо просушить другой сорт древесины. Если не получилось найти цельный брус подходящего размера, то корпус можно собрать из нескольких частей, хорошо подогнав места стыков. Толщина древесины для корпуса должна составлять 34-42 мм, а в месте крепления с грифом немного тоньше – около 20 мм. Для грифа лучше всего взять красное дерево.

Дерево для корпуса и грифа должно быть полностью высушенным.

Еще понадобится кусок фанеры, из которого вырезают шаблон для будущей электрогитары. Фанера подойдет любая, с которой будет удобно работать. А также понадобится полиуретановый лак для покрытия корпуса и грифа, специальное датское масло, а также лимонное масло для финишной полировки. Из материалов еще потребуются различные электронные детали: конденсатор, различные разъемы, потенциометры и другое. Еще будут нужны анкерные болты и детали гитары, которые не получится сделать самостоятельно (струны, колки, лады и переключатели).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

лобзик и фрезеровальный станок для вырезания деталей и декоративных элементов;
струбцины или зажимы для фиксации деталей во время обработки;
дрель;
напильник и наждачная бумага для выравнивания и полировки;
клей;
респиратор для защиты от ядовитых паров лака и краски;
линейка и карандаш.

А также нужно подготовить рабочее место, большой стол, где поместятся все детали и инструменты. Рабочее место должно быть изолированным, так как едкие пары лака и краски могут быть опасны для людей и животных.

Чертежи и размеры

Чтобы сделать электронную гитару с хорошим звучанием самостоятельно, нужно обязательно использовать схемы, чертежи и шаблоны из достоверных источников. Необходимую информацию можно найти в интернете или в учебниках и пособиях для мастеров. Полноразмерный шаблон можно распечатать, или сделать чертеж самому, используя пошаговую инструкцию и точные размеры.

А также можно сделать шаблон, используя настоящую гитару. Сначала определитесь с формой будущего инструмента. За свое долгое существование электрогитара претерпевала изменения формы и размера корпуса и грифа. Некоторые мировые бренды даже выпустили собственные пособия по изготовлению гитары в домашних условиях, которая точно повторяет популярную модель инструмента.

Этапы сборки

После того как все шаблоны и остальные детали подготовлены, можно приступать к сборке электрогитары своими руками и финишной отделке. Будьте готовы, что изготовление займет немало времени. Например, после покрытия лаком корпус инструмента будет сохнуть не один день, а слоев краски придется наносить несколько. На первом этапе (подготовительные работы) необходимо подготовить шаблон из фанеры для корпуса гитары. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не испортить цельный брус из твердых пород и, возможно, сэкономить материалы и средства. Использование шаблона из простой фанеры или ДСП позволит понять, той ли формы и размера получится будущая гитара. Шаблон можно изготовить и из обычной гитары (конечно, если она сломана, и на ней невозможно играть), для этого верхнюю часть корпуса нужно уменьшить до правильных размеров.

Чтобы не тратить лишние деньги, некоторые детали можно собрать из старых гитар. А можно и вовсе отказаться от некоторых деталей и дополнительной работы. Такое станет возможным, если решиться сделать безголовую гитару самому. У таких гитар отсутствуют колки и часть грифа, на котором они крепятся. За счет чего такая модель смотрится обрубленной, а ее размеры меньше. Весит такая обрубленная гитара меньше, разница может доходить до 1 кг.

Шаблон обычно делают с небольшим запасом, а потом подгоняют до нужного размера, шлифуя края напильником и наждачной бумагой.

После того как шаблон и все детали готовы, можно переходить к основным этапам сборки.

Корпус. Чтобы вырезать корпус будущего инструмента, нужно надежно прикрепить шаблон к деревянному брусу струбцинами. С помощью лобзика аккуратно вырежьте корпус по закрепленному шаблону. Если у вас нет навыков, то для начала лучше потренироваться, пока вы не почувствуете уверенность, а рука не будет уходить в сторону. После того как корпус вырезан, обработайте края напильником (рашпилем), удалите все острые части (грани), о которые можно травмироваться при дальнейшей работе. Теперь нужно нанести разметку для будущих пазов. Лучше всего это делать простым карандашом. Пазы нужны для всех электронных приборов (конденсаторов, потенциометров и других), все размеры индивидуальны и зависят от приобретенной вами модели. Поэтому так важно подготовить все необходимые детали заранее. Вырезать все необходимые пазы можно на фрезеровочном станке или вручную. Все зависит от ваших навыков и имеющихся инструментов. При создании формы корпуса можно сформировать небольшой диагональный уклон к нижней части корпуса. Это будет выглядеть эстетичнее и, возможно, играть (прижимать корпус) станет удобнее. После того как все пазы вырезаны, а края отшлифованы, все детали доведены до идеала, корпус можно покрывать лаком.
Гриф. Для изготовления верхней части грифа подойдет палисандровая древесина (доска). А основную деталь грифа вырезают из той же древесины, что и корпус гитары. Палисандровый брус вырезают под углом, чтобы гриф получился слегка изогнутым. Его нужно приклеить к основе, а на верхнюю часть прикрепить колки. Теперь нужно собрать гитару, скрепить гриф и корпус. Делать это важно аккуратно, между деталями не должно остаться зазора.
Анкерный болт. Анкерный болт нужен, чтобы гриф не изгибался под натяжением струн. Его помещают внутрь грифа. Болт не позволит сломаться грифу во время игры или натяжения струн. Для этого в передней части нужно просверлить паз, внутрь поместить болт, и залить его эпоксидной смолой.
Накладка. Чаще всего накладку делают из ценных пород древесины. Она нужна для украшения инструмента. А также под ней скрываются анкерный болт и место крепления грифа к корпусу. На нижней части накладки подготовьте место для анкерного болта. А на верхней стороне сделайте разметку под лады. Теперь накладку нужно прикрепить к грифу. Конец грифа не должен выходить из-под накладки с другой стороны. Места стыков обработайте наждачной бумагой.
Колки. Колки сделать самому вряд ли получится, поэтому лучше всего приобрести их в специализированном магазине, или снять со старой гитары. Сначала сделайте разметку под них на грифе. Колки крепятся попарно, а их число зависит от количества струн. Просверлите отверстия по разметке, и закрепите в них колки.
Задняя часть и порожек. Задняя часть грифа должна получиться слегка изогнутой, ее нужно тщательно отшлифовать, и придать правильную форму. Заднюю часть и накладку нужно также покрыть несколькими слоями лака.
Установка электронных компонентов и струн. Для электрогитары, конечно, потребуются определенные электронные приборы, для которых в корпусе уже подготовлены пазы на начальном этапе. Устанавливайте радиодетали согласно схеме из пособия. Бридж и звукосниматель должны быть закреплены на одном уровне. Струны устанавливают начиная с нижней. Не нужно стараться сразу натянуть все струны, для начала можно оставить небольшой запас, иначе гриф может сильно прогнуться. Натягивайте струны постепенно, проверяйте, не мешают ли лады или накладка, при необходимости проведите повторную шлифовку выступающих поверхностей. Теперь можно начать настройку инструмента.

Финишные работы

Покраску корпуса и накладки можно сделать самостоятельно, или обратиться в автомобильный салон. Если вы не уверены, что сможете покрасить корпус равномерно и без разводов, то лучше попросите мастеров.

На первом этапе покраски можно использовать цветной лак. В процессе обязательно используйте респиратор, вредные пары могут нанести вред здоровью. После придания цвета корпус нужно покрыть несколькими тонкими слоями лака. Каждый слой должен хорошо просохнуть. В конце поверхность натирают воском.

Полезные советы

Если не нашлось достаточно толстого цельного бруса для корпуса, то можно вырезать несколько одинаковых деталей, и склеить их между собой. В процессе склейки используйте как можно больше зажимов, чтобы детали не сдвинулись. Для накладки на гриф можно использовать породы древесины, которые не требуют покрытия лаком, а только воском. Для крепления ладов на грифе предварительно сделайте канавки необходимой глубины. Лады можно взять от старой гитары или нарезать проволоку подходящего диаметра.

Самодельный корпус электрогитары требует особого внимания и проработки мельчайших деталей. Место для работы должно быть хорошо освещено, чтобы были видны все изъяны и неровности на поверхности деталей. Перед финишной покраской можно использовать грунтовку и шпаклевку. Порожек можно изготовить самостоятельно из говяжьей кости (как вариант). Кость нужна прочная, для этого подойдет часть рульки. Предварительно ее нужно отварить и очистить. Используя размеры из учебника, вырежьте порожек из кости.

Этот шаг нужно делать в самом начале, чтобы кость успела хорошо просохнуть.

Клён – довольно часто встречающийся материал. Из клена можно сделать и гриф и корпус гитары.

Клён огненный (Flamed Maple)

Клён слоистый (Laminated Maple)

Клён стёганный (Quilted Maple)

Клён каповый (Burled Maple)

Птичий глаз (Birdseye)

Далее описаны основные и вполне доступные породы древесины:

Красное дерево (Mahogany)

Из такой породы делают гриф гитары, т.к это прочный и тяжелый материал.

Basswood с англ – басовое дерево. Липа распространенная порода, из нее делают корпус гитары.

Классический материал на деки.

Палисандр (Rosewood) и его разновидности:

– Палисандр африканский (African Rosewood)
– Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
– Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
– Кокоболо (Cocobolo) – это уже экзотика

Палисандр африканский (African Rosewood)

Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)

Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)

Из палисандра делают накладки на гриф. Этот материал очень твердый и тяжелый. Также накладки иногда делают из чёрного дерева – (Ebony), но из за дороговизны материала, с ним сталкиваться приходилось не часто. Отполировав черное, поверхность материала станет гладкой и блестящей и будет выглядеть как пластик.

Этот материал схож с ольхой, но он более мягкий и стоимость тополя ниже.

Здесь предоставлен неполный список пород древесины, которые используют для изготовления гитар.

При изготовлении гитар (электрогитар, бас-гитар, акустических гитар) все делается индивидуально, учитываются пожелания и возможности заказчика. Но в любом случае необходимо обеспечить наиболее лучшее звучание инструмента. Конечно, никто не запрещает изготовить весь инструмент из чёрного дерева и звучать он будет просто шикарно. Но вряд ли кого заинтересует такой инструмент, т.к. цена его будет запредельно высокой. В то же время не рекомендуется использовать лёгкую древесину, например березу – гитара должна быть тяжелой!

Подготовка древесины

Главное правило при изготовлении гитар – это то, что нужно использовать древесину, которая хорошо высушена. Просушка древесины – это долгий и ответственный процесс, который может занять несколько лет, для дорогих инструментов сушка может происходить до 60-ти лет! Древесину помещают в сухое, проветриваемое помещение, предварительно залив спилы кампаундом, это делают для того, чтобы влага не вытекала по сосудам.

Также древесину сушат в специальных печах. Этот процесс занимает гораздо меньше времени (несколько месяцев), но этот метод разрушает структуру породы и для гитаростроения не подходит.

Волокна древесины должны идти продольно спилу, на брусках, которые используют для изготовления гитар, не должно быть трещин и сучков.

Хороший вариант для изготовления гитар – это переделка или доработка готового инструмента, потому что иногда трудно найти необходимый размер древесины.

Если вы все же решили изготовить гитару – вы должны понимать, что ни в коем случае не нужно приобретать древесину с базы стройматериалов. Качественный материал следует брать у мастеров, которые занимаются ремонтом, или изготавлением музыкальных инструментов.

Обработка древесины

В этом деле немаловажным моментом является аккуратность и точность, т.к. любая погрешность может плохо повлиять на вид инструмента или просто уничтожат звучание гитары. В гитаростроении используют те же принципы и инструменты, что и в обычной обработке древесины.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В изготовлении гитар как правило применяют костный или казеиновый или другие органические клеи. У таких клеев хорошая адгезия с древесиной и примерно одинаковая “жесткость”, но имеют и ряд недостатков. Эпоксидные смолы, в отличии от органического клея, когда застывают становятся твердыми как стекло. Места, где склеивались изделия (швы) через 5-6 лет начинают трескаться. Когда происходит ручная шлифовка, место, где находится начинает выступать, так как шов стачивается медленнее. Еще важным недостатком эпоксидных смол является то, что клеевой шов невозможно убрать (размочить жидкостями, растворить или расплавить), ремонтопригодность в разы становится меньше.

Окрашивают гитары различными эмалями и красками. Окрашивание происходит при помощи распылителя, иногда используют непрозрачный цветной лак.

ФУРНИТУРА

Конечно, можно самому выточить колки и машинки, но, во-первых – качество такой фурнитуры может уступать фирменным серийным деталям, а во-вторых – на это уйдет немало времени. Поэтому фурнитуру на гитару лучше покупать серийную. Единственное, что можно переделать самому – это электроника инструмента.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Гитары делятся по способу крепления грифа:

Разборные гитары (гриф крепится на болтах)
Неразборные гитары (гриф вклеен в корпус)
Цельногрифные гитары (гриф как часть корпуса, сквазной гриф)

Третий вариант достаточно дорогой, поэтому встречается реже, чем первые два варианта. В таких инструментах гриф имеет длину всей гитары, а дека делится на две половины, приклеенных к грифу.

Здесь при изготовлении грифа использовались разные породы древесины, это не бюджетный инструмент. У гитары видны волокна, т.к. она покрыта прозрачным лаком.

Самым популярным вариантом является – первый, так как легко можно заменить гриф, если с ним что то случается. Это очень важное свойство.

Чертёж праворучной гитары:

В основном дека состоит из двух частей. Использование более двух компонентов лучше не рекомендуется. Допускается склеивание нескольких частей в экзотических формах инструментов и полуакустических гитар. Склеивание частей происходит еще до обработки деки.

Необходимо провести все расчеты касающиеся корпуса инструмента, потом переходить к созданию контура деки и разметке посадочных мест. Длина мензуры, а также вся разметка грифа напрямую зависит от деки. Для изготовления первых инструментов лучше не экспериментировать, а выбрать самый простой вариант инструмента (например Fender Strat).

Оин из самых важных элементов электрогитары – это гриф. Ниже на изображении показан стандартный метод сборки грифа.

В данном чертеже не показана разметка грифа т.к. разные гитаристы предпочитают свой вид разметки (точки или фигурные узоры). В основном на электрогитарах помечают 3-тий, 5-ый, 7-ой, 9-ый и 12-ый лады (на 12-ом указывают две точки), 15-ый, 17-ый, 19-ый, 21-ый и 24-ый.

Если вы изготавливаете гитару самостоятельно и не имеете особого опыта, то делайте головку грифа и гриф из одного куска дерева, монолитно, так как склеить головку с грифом с первого раза может не получиться, это достаточно сложно и требует определенного навыка.

Теперь рассмотрим элементы грифа.

Делаются из ладовой проволоки. Лады лучше приобретать готовые, но необходимо учитывать ширину грифа. Лады бывают двух видов – обычные (Regular) и (Jumbo) – они выше и шире обычных. В накладке делаются пропилы, куда и закатываются вставки.

Накладка для электрогитары не совершенно плоская, как в акустических гитарах, она имеет определенный радиус.

4-ех струнная бас-гитара имеет около 35 см (14″), 5-ти струнная бас-гитара и электрогитары, которая имеет мензуру 25.5″ – 40,5 см (16″). Изготовление накладки собственноручно дает ряд преимуществ и вы можете сделать ее такой, как нужно именно вам. Можно сделать накладку в форме эллипса или других форм, в серийном производстве это не применяется, т.к. это сложнее и дороже.

В конце статьи можно скачать программу расчёта размеров накладки.

Это очень важный элемент грифа. Его называют еще анкерным болтом. Под силой натяжения струн гриф может изогнуться и анкер препятствует этому. Со временем анкерный стержень может выйти из строя и гриф придется отдать в ремонт.

Анкер изготавливается из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Очень важен пропил для стержня в древесине, он должен быть очень точным без люфтов и зазоров. Гайка для регулировки может находиться как со стороны деки, так и на головке грифа.

Вариант расположения гайки на пятке грифа:

Чтобы исключить проворот анкера на противоположной стороне стержня устанавливают надежное крепление, как правило в крестовидной формы. Как только стержень установится в пропил его следует заклеить рейкой. Пропилы можно делать двумя способами: С тыльной стороны грифа и со стороны накладки. Второй вариант более проблематичен по ряду причин: необходимо дополнительно пропиливать пазы, давление на накладку, что может привести к ее отслоению.

Здесь говорилось про анкеры, которые изготавливаются самостоятельно. При изготовлении гитар на производстве используются другие виды. К примеру П-образный профиль:

МАТЕМАТИКА

Здесь мы поговорим о цифрах, которые нужно знать и без которых невозможно изготовление инструментов. Если вы новичек и не обладаете достаточным опытом, мы не советуем просчитывать самостоятельно инструмент. В этом случае используйте готовые чертежи, которые можно найти здесь или точно измерить уже готовый инструмент. Или самый простой вариант: взять старую гитару и изготовить для нее деку, переставив гриф и все запчасти с фурнитурой.

Начнем с величины мензуры и разметки грифа. Ниже приведены стандартные значения:

Бас-гитара – 34″ (863,6 мм)
Электрогитара – 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют “баритоном”]
Электрогитара – 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют “тенором”]

Делать слишком большую мензуру нельзя по нескольким причинам:

Длина струн
Слишком длинный гриф не может быть качественным
Если длина мензуры будет слишком велика, то расстояние между ладами будет такое, что невозможно будет играть

Также нельзя делать мензуру слишком короткой:

Натяжение струн будет слабым
Расстояние между ладами в верхних позициях будет практически отсутствовать

Допустимые отклонинения от “стандартной” мензуры может быть максимум ±10%.

Перейдем к разметке грифа. Приводим число, которое поможет разметить гриф с мензурой. Это корень двенадцатой степени из двух. Точно работать с такими числоами практически невозможно, т.к. это значение будет приблизительно 1,05946. Узнаем значение мензуры измеряя ее и делим на это число, у нас получается значение растояния от бриджа до 1-го лада. Вычитаем это число из мензуры и результатом будет расстояние от верхнего порожка до 1-го лада.

Затем то, что получилось от первого деления делим на наше число, и полученное значение вычтем из мензуры. Получаем расстояние от верхнего порожка до 2-го лада. Далее проводим аналогичные вычисления. Расчет должен вестись не от одного лада до другого, а от порожка до лада. Придерживайтесь данному расчету чтобы избежать накопления ошибки (например двадцать четвертый лад будет расчитываться не от двадцать третьего, а от нулевого).

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 – расстояние от машинки до 1-го лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 – расстояние от нулевого лада до 1-го
2а. 814,993/1,05964=769,122 – расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 – расстояние от нулевого лада до 2-го

И так далее. Допустимо округлять значения до тысячных, иногда разрешается и до сотых долей миллиметра. Проверяется точность своих расчетов довольно легко – 12-ый лад делит мензуру точно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Все расчеты и разметку грифа необходимо делать очень точно и крайне аккуратно, допустив любую ошибку вы как минимум попадете на замену накладки.

Значения ширины грифа на 0-ом ладу:

4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ – 1,625″ (41,275 мм)
5-струнный бас – 1,85″ (47 мм)

Здесь нет строгих стандартов, поэтому ширину порожка можно делать под себя. Ширина порожка влияет на расстояние между струнами и сказывается на удобстве исполнения.

Файлы для скачивания:

Калькулятор разметки грифа – скачать
Калькулятор для расчета накладки и геометрии грифа – скачать

Читайте также: