Можно ли склеить нестроганные доски

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.

Основные способы

В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.

За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.

По ширине

Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.

По длине

Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.

Вплотную.
В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.

Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.

Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.

В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
Шиповой.
Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.

По высоте

Скрепляют бруски крест-накрест по высоте чаще всего, когда ведется строительство конструкций мостов. Различают следующие типы соединений:

в половину дерева;
на 1/3 или на 1/4;
зарубка бруска.

При наращивании досок по высоте также выделяют несколько типов скреплений:

впритык с потайным шипом;
впритык со сквозным гребнем;
в половину дерева с креплением хомутами;
в половину дерева с креплением полосой из стали;
прируб косого типа с крепежами в виде хомутов;
вплотную;
крепление с помощью болтов.

Как правило, стыки составляют 60-66% от размера толщины соединяемых деталей.

Шиповое скрепление

Для перекрытия довольно часто используют соединение с шипами и углублениями. Начинать данный процесс надо с обвода контура деталей с помощью разметочных линий. При этом от торца важно сделать отступ, который будет равен ширине скрепления. Линиями также следует пометить на обратных сторонах досок и торце сам шип. Необходимо проявить аккуратность и точность, чтобы на деталях разметка совпала во всех местах.

Для подрезки шипообразного выступа используется ножовка. Ею осуществляется пропил с боков, а затем древесина убирается стамеской. Стоит сделать шип на пару миллиметров больше, чтобы затем более точно обработать его долотом. Для изготовления паза делают продольный разрез, который затем дорабатывают стамеской. Здесь также важно оставить несколько миллиметров припуска под обработку.

После этого выполняется подгонка. Данный процесс подразумевает совмещение деталей так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Встречается Т-образное скрепление, когда на одной из досок делается основной шип, а на другой – проушина. Данный метод хорош тем, что при соединении крепежный элемент прочно войдет на свое место и надежно соединит детали.

Широкие доски отлично сращиваются путем ящичного метода, когда делается не один, а сразу несколько шипов и углублений. Проще всего скрепить соединение с выступами, просверлив насквозь и вставив в получившееся отверстие шкант из дерева.

Монтаж встык и под прямым углом

При соединении деревянных деталей встык важно выдерживать угол в 90 градусов. Этот процесс не предусматривает соединение вариантом внахлест или с использованием пазов. Скрепление методом встык не обходится без применения шурупов, гвоздей и других крепежных элементов. Они необходимы для надежной фиксации всех деталей. Помимо креплений, понадобится еще немало других инструментов и материалов:

древесина;
верстак (желательно переносной);
молоток;
шпатлевка;
отвертка;
карандаш;
уголки из металла;
клей для столярных работ;
пластины из металла в форме букв Т и Г, а также в виде треугольника.

При соединении досок встык весь процесс можно разделить на удобные этапы.

Фиксирование одной из досок на верстаке и наложение сверху на нее другой так, чтобы необходимые элементы были встык. При необходимости можно сделать разметку.
Закрепление с использованием гвоздей или шурупов деталей. При этом важно, чтобы шляпка крепящего элемента была едва заметна на поверхности. Для этого стоит воспользоваться шпатлевкой. Чтобы древесина не расщеплялась, можно под гвозди и шурупы заранее сделать отверстия. Использование уголков из металла делает соединения на углах прочнее.

Чтобы соединения встык были более прочными, можно воспользоваться одним из методов укрепления.

Т-образный крепеж подходит, если надо соединить доски в виде буквы Т. Суть такого сращивания в том, что по центру досок ложатся плоские пластины, в которых сверлятся отверстия, а затем ввинчиваются шурупы. Крепеж получается надежным, но сильно заметным.
Уголки из металла позволяют создать раму под углом в 90 градусов. Важно крепить такие уголки с обеих сторон досок, которые сращиваются.

О том, как срастить две доски, смотрите в видео ниже.

Короткий рассказ о ремонте разделочной доски с использованием саморезов.

Самые интересные ролики на Youtube

Тогда я решил применить старый испытанный метод соединения деревянных брусков шурупами. Обычно этот метод используют в качестве усиления клеевого соединения, но, в данном случае, вполне достаточно одних шурупов.

В общем, было решено стянуть половинки этой доски длинными саморезами, тем более, что дома как раз нашлась парочка довольно длинных экземпляров.

Подобрал свёрла под размеры конкретных саморезов.

Скрепил половинки разделочной доски струбцинами, предварительно проложив широкие прокладки.

С помощью электродрели просверлил отверстия под саморезы, согласно приведённому выше чертежу.

Затянул саморезы до конца. При этом, шляпки скрылись в отверстиях.

Вот, что получилось.

Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (8)

Молодец, но саморезов, набора сверл и дрели тоже может в доме не оказаться.
Можно просто размочить доску в воде и вогнать обычные гвозди. Проверено, в походе так всегда делаем, это штатная ситуация. Еще лет 10 можно разделывать, что угодно.

Виктор, в доме самодельшика должен быть разнообразный инструмент, если у него даже в походе есть разделочная доска. Он ведь сам всё ремонтирует.

Из личного опыта. Когда, в редких случаях, ко мне всё-таки приходили мастера, например, герметизировать межпанельные швы или ремонтировать крышу, они просили какой-нибудь инструмент. У них почему-то всегда чего-нибудь да не хватает. И я даже могу сказать почему. Эти, с позволения сказать, мастера нацелены на зарабатывание денег и они меньше всего пекутся о качестве, которое во многом зависит от используемого инструмента. Самодельшик же, напротив, всегда настроен на то, что бы произвести ремонт по высшему разряду, вот он и не экономит на инструментах.

Кстати, гвозди ещё можно использовать в качестве штифтов, предварительно откусив шляпки. Но, для этого, опять таки, понадобится специальный инструмент.

а как насчет клея ПВА (вроде не токсичен)

Васек, насколько мне известно, только казеиновый и столярный клеи безопасны в этом плане. Токсичность материалов на основе поливинилацетата невысока, но только когда речь идёт о выделении в окружающую среду незаполимеризовавшихся мономеров во время отверждения клея. Прямой же контакт с ацетальдегидами, паральдегидами, и формальдегидами может нанести ущерб здоровью. Вообще, нужно относится с опаской к любым синтетическим материалам. Даже полиэтилентерефталатовые бутылки, которые сейчас широко используются для различных напитков, опасны для здоровья, хотя об этом мало говорят.

ну насчет токсичности да, но площадь соприкосновения очень мала, и я имел в виду клей и под шурупы так надежней. А мы все с детства клеим этим клеем все подряд, и живы и здоровы. Ну а сахар и соль тоже вредны, ну эт так отступление ).

Господа, пожалейте ваших жен — купите им НОРМАЛЬНЫЕ ДОСКИ!

Вася, есть и нормальные две доски из марёного дуба. А в статье это даже и не доска, а так, — дощечка. Просто у неё есть история и от этого она ценна. Кроме того, я к ней привык и использую в некоторых процессах, где ручка, которая обычно торчит из доски, мешала бы.

В ситуациях, когда нет возможности приобрести достаточно длинные пиломатериалы для строительства перекрытий, существует немало способов решения данной проблемы.

Можно воспользоваться так называемым методом сращивания двух коротких балок так, чтобы на выходе получилась одна балка нужной длины.

Об особенностях и видах удлинения и соединения балок далее в статье.

Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома, имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами:

по длине;
по ширине;
под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа: утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Также нельзя производить сращивание балок с малым сечением. Чем больше ширина дома, тем сечение должно быть крупнее. Расчеты необходимой толщины бруса производят согласно таблице:

Ширина пролета, м	Расстояние между балками, м	Сечение балок, см
2,0	1,0	12×6
2,0	0,6	10×7
2,5	1,0	14×10
2,5	0,6	12×8
3,0	1,0	16×11
3,0	0,6	14×9
3,5	1,0	18×12
3,5	0,6	15×10
4,0	1,0	20×12
4,0	0,6	16×12
4,5	1,0	22×14
4,5	0,6	18×14
5,0	1,0	22×16
5,0	0,6	18×14
5,5	1,0	24×16
5,5	0,6	20×14
6,0	1,0	25×18
6,0	0,6	22×14

Подходящие для этого способы

Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:

при помощи вырезания замка;
с применением клина;
при помощи дополнительных досок.

Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.

Как состыковать замком?

Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:

притык вполдерева;
с торцевым гребнем;
сковороднем;
в косую накладку;
косой прируб с зубом и т.д.

Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.

Иногда вырубы комбинируются, например, срез вполдерева делают косым. Принцип действия всегда один: на каждом брусе со стороны стыка расчерчивают места вырубки, срезают лишнее. Стыковочный брус должен иметь такой же рисунок, но в отзеркаленном виде.

Нарастить с клином

Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.

Соединить досками

В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.

В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.

Каких правил следует придерживаться?

Помимо основных расчетов по длине балок и вырезов, с помощью которых будет происходить соединение, необходимо учитывать и другие нюансы, позволяющие удлинить и установить перекрытие качественно.

Для сращивания балок выбирают древесину одной породы и желательно одного цвета, если балки не будут скрыты под отделкой. Разные породы дерева ведут себя по-разному, некоторые более крепкие, другие больше подвержены растрескиванию.
Процент влажности материалов не должен превышать 15%. Это должно быть высушенное дерево, которое в процессе эксплуатации не ссохнется, образовав щель в районе сцепления. Если не удается добиться одного показателя для 2-х брусков, разница не должна превышать 3%.
Дерево выбирают качественное, без дефектов, синевы, гнили. Не стоит рисковать, стараясь сэкономить, особенно когда речь идет о чердачном перекрытии.
Перед установкой балок и соединением, пиломатериал необходимо обработать антисептиком и антипиренами.
После склеивания частей, остатки клея необходимо убирать на месте. Когда он высохнет, очистить поверхность будет сложнее.
Сращивание производят по вертикали относительно лицевой стороны. То есть сам разрез должен быть параллелен потоку ветра, чтобы избежать продувания через щель.
На стыке перед соединением прокладывают слой утеплителя. Древесина не должна соприкасаться друг с другом в месте разреза. Если части бруса начнут высыхать, утеплитель в районе замка предотвратит продувание.
Брус для сращивания выбирают одного калибра (одной толщины).
Удлиненный брус не должен утолщаться в месте соединения.
Сращивание балок необходимо делать в разбег, не по одной линии, чтобы не создавать давление на один, наиболее уязвимый участок перекрытия.

Инструменты и материалы для работы

Перед выполнением основной работы по вырезанию замков, необходимо учесть и подготовить все необходимые инструменты, чтобы они в нужный момент оказались под рукой.

Что понадобится для работы:

Также может понадобиться шлифовальная машинка или шкурка для придания гладкости вырезанным поверхностям.

Пошаговая инструкция

Когда все инструменты готовы, древесина обработана и зачищена, можно переходить к основной работе по выпиливанию стыков. Выглядит она следующим образом.

Каждый рабочий брус выравнивают по краям. Для этого используют угольник, которым измеряют каждую из 4 сторон бруса, чертят контрольную линию и срезают при помощи бензопилы или циркулярной пилы с 2-х широких сторон. Если диска не хватает по всей длине, остаток спиливают вручную ножовкой.
Далее прочерчивают сам рисунок, линии на брусе также со всех 4-х сторон.
Бензопилой или ножовкой создают надрезы. Если нет уверенности, чтоб мастер при помощи бензопилы сделает точный надрез, лучше использовать ручную пилу. В данном случае погрешности сильно скажутся на качестве стыков, восстановить или заделать их будет крайне сложно или невозможно.
После выполнения надрезов, ненужный кусок бруса аккуратно удаляют при помощи стамески и молотка.
Когда лишние части с обоих брусков удалены, необходимо приложить один брус к другом, чтобы проверить точность соединения. Как правило, на стыке всегда присутствует незначительная щель, она не должна превышать 1 см. В этом месте будет проложен джут.
Далее обе части склеивают или соединяют при помощи болтов, предварительно просверлив дрелью отверстия. Идеальным вариантом будет склейка и соединение болтами.

Доски сращивают методом внахлест. Поскольку пиломатериал мелкого сечения, его нельзя подпиливать и удалять какие-либо, даже незначительные части. Таким образом, доски соединяют при помощи 4-6 болтов.

Длина нахлеста варьируется с 20 до 50 см в зависимости от длины самой балки. При установке готовых балок на бетонные стены, их необходимо изолировать рубероидом или аналогичным материалом, чтобы доска не соприкасалась с поверхностью другого материала.

Ошибки в процессе соединения

Наибольшего внимания в данной работе требуют сами расчеты при создании замка, а также точность его выпиливания.

Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.

Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.

Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.

Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.

Заключение

Правильно подобранный метод сращивания балок перекрытия может не только сэкономить средства на докупку недостающих материалов, но и укрепить систему в целом. Главное условие в данной работе, это точность расчетов для определенного вида пиломатериала. Если учитывать правила и рекомендации по сращиванию, то работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастера.

Клееные торцевые щиты ведь строгают. Но там дощечки приклеивают по краям, что б не скалывало. А как защититесь от сколов на спилах?

Можно, но если рейсмус на пластинах то готовьтесь к полоскам но чем новее пластины тем менее заметнее полосы но они будут в любом случае

Конечно можно но только один раз. Вы сразу снимайте видео в реале, что бы когда оно застрянет или вылетит вам в лоб, можно было с уверенностью сказать, что это самоубийство

Сергей, особенно на рейсмусе Макита! Я где то видел на тубе, как доска торцевая летает из под него! Не знал что там нет когтевой защиты!

Роман, они рассчитаны на эффективный съем 1мм. По всей ширине материала! Там стоит протягивающий ролик из пу, вот и не посчитали лишним!

Сергей, у меня летала по молодости. Глупый был - решил и рыбку съесть и сковородку не помыть

Сергей, теперь вы знаете куда становится, чтоб не попасть в сектор вылета!

Тебе же все равно базу сначала с одной стороны выводить. Не на фуганке же будешь делать - пальцы лишними не бывают. А значит, все равно собирать каретку.

Сергей, не убивается он от торцевых спилов, тупится быстрее не спорю, но не убивается. Опять же посчитайте время - трудоемкость шлифовки торцов другими способами - вал с абразивом к примеру (если есть такая машинка - JET 16-32 к примеру). Время + стоимость абразива.
И сравните стоимость строгания на кукурузе - там 4 стороны у строгальных фрез или пластин. Надолго хватает.

Сергей, даже примерно скажу, что раза в три-четыре дешевле обойдется чем абразивами, плюс время экономится - тоже раза в три меньше надо времени.

Арсений, с чем сравниваем вы сравните с ЧПУ+ фреза выравнивания потом говорить будем, что дешевле и быстрее.

Арсений, и не забудьте форс мажор посчитать - когда торцевая доска становится клином в рейсмусе и это не зависит от того какой вал - это просто случай и поверьте, такие случаи не редкость, а погнуть вал или не дай бог заклинит двигатель и ремонт вам обеспечен. Хотите - толкайте торцевую в рейсмус - только другим не советуйте

Сергей, я несколько лет торцы прогоняю сквозь рейсмус и не надо мне сказки рассказывать и какие то из головы взятые истории - JPT-410 Helical, ножи-фрезы еще не менял.
Если ты сам никогда с таким станком не работал, а только теоретически, то и другим не рассказывай.

Арсений, я слишком долго занимаюсь столяркой, что бы слушать людей, которые за несколько лет не меняли ножи в рейсмусе и они даже не затупились. А особенно после торцевых досок Я восхищаюсь вами и вашим супер станком. Расскажите еще сказки, мы послушаем тут

Сергей, я не сказал что не затупились, у ножей в кукурузе 4 стороны и они естественно меняются но стороны - не ножи. 3 стороны поменял уже.
У меня обычный станок. А вы просто опыта не имеете работы с кукурузой, там ножи твердосплавные они на порядок дольше обычных ходят.
И ваши фантазии мне тоже слушать не хочется уже.
Видал я разных столяров и долб. бов которые всю жизнь херачат убивая свои станки и инструменты.
Если ваш стиль работы - убивать ножи, тащить доски с песком по которым ходили ногами в станок, то вы можете и каждую неделю менять ножи даже на кукурузе - удачи вам в этом!

Что нужно предпринять, чтобы изделия из клеёной древесины прослужили в вашем загородном доме долго, рассказывает строительный эксперт.

Чем хороша клеёная древесина

Во-первых, мебель и столярные изделия выглядят эстетично. Нет зашпаклёванных дефектов и некрасивых сучков. Клеёная древесина мало подвержена короблению и практически не растрескивается. Из неё изготавливают детали больших размеров: столешницы, лестничные площадки, подоконники, отделочные панели и т. д.

Клеёная древесина продаётся в виде мебельных щитов и заготовок различных размеров и сечений. Наиболее наглядный пример применения клеёной древесины — покупка элементов лестниц и самостоятельная сборка. Сегодня можно купить всё для лестниц из клеёной древесины самых различных пород: ели и сосны; из дуба и ясеня, из лиственницы и кедра и других. В продаже есть и тетива, и ступени с площадками, и столбы с балясинами, и поручни различных сечений и конфигураций. Всё — из сухой древесины и готово к применению.

Влажность сухой древесины в помещениях должна быть в пределах 6…12%, а оптимальная — 8…10%. При этой влажности древесина не подвержена температурно-влажностному короблению и растрескиванию.

О чём не скажут продавцы

Уменьшая себестоимость, производители экономят на времени и качестве сушки материалов и на качестве клея, из-за чего в первые месяцы эксплуатации появляются трещины по местам склейки. Особенно это видно на торцах бруса. Трещины клеёного бруса — неустранимый и прогрессирующий дефект.

Строительство дома из клеёного бруса

Заказывая комплект сруба, оговорите и закрепите в договоре или в приложении к нему (обычно составляется техническое задание к договору) все свои требования к клеёной древесине. В нём должны быть оговорены требования по сучкам, по цельным или срощенным наружным ламелям, по отсутствию смоляных кармашков и трещин и т. д. И укажите в договоре 5-летнюю гарантию на качество сруба.

При приёмке комплекта сруба тщательно осмотрите клеёные брусья. Обязательно измерьте влажность древесины — игольчатые измерители влажности недороги и продаются во многих магазинах инструментов.

Столярные изделия

С чем можно столкнуться при заказе и эксплуатации клеёных столярных изделий и мебели? Наиболее частый дефект — трещины по местам склеивания ламелей и коробление деревянных изделий из клеёной древесины. Типичная причина их растрескивания и коробления — некачественная склейка, недосушенная и пересушенная при поставке древесина. Влажность сухой древесины для применения в помещениях при поставке должна быть в пределах 8–10%. Более высокая влажность (так же как и более низкая) может привести к температурно-влажностной деформации, короблению и растрескиванию. Поэтому при приёмке изделий и мебели из клеёной древесины тщательно осмотрите их и замерьте влажность древесины.

Потребуйте у поставщика инструкцию по эксплуатации изделий и мебели из клеёной древесины.

Личный опыт

Мы в своём загородном доме давно уже используем мебель и различные изделия из клеёной древесины (двери, окна, столы и т. д.). Влажность воздуха крайне редко превышает 35%. А трещины и коробления клеёной древесины практически отсутствуют, за исключением отдельных случаев растрескивания самодельных клеёных мебельных щитов для широких столешниц. Но причину этих трещин мы сразу выявили — это спешка при их изготовлении с использованием недостаточно сухих досок, хранившихся в сарае.

Читайте также: