Мини выключатель своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 18.09.2024
Проходные выключатели обычно используют в длинных коридорах или на больших расстояниях, когда нужно включать или выключать в одном месте и включать или выключать в другом освещение или электроприборы. При этом приходится тянуть 3-х проводные и более кабели.
Ниже схема стандартного проходного выключателя:
Предлагаемый электронный выключатель свободен от этих недостатков, он устанавливается в распаечную коробку и от него параллельно сигнальными проводами подключаются кнопки (выключатели) которыми можно независимо включать и выключать освещение или другие приборы.
В качестве выключателей используются кнопки от звонка или любые другие кнопки без фиксации (нажали отпустили – включили свет, ещё раз нажали отпустили – выключили свет), есть также в продаже выключатели без фиксации.
Понадобится
- Клемник в плату с шагом 5 мм. 3 шт. (можно не ставить, а просто припаять провода)
- Резистор 1 К 1206 - 2 шт.
- Резистор 100 К 1206 - 6 шт.
- Резистор 470 К 1206 - 1 шт.
- Резистор 10 К 1206 - 1 шт.
- Конденсатор 0,01 мкФ 1206 - 1 шт.
- Конденсатор 0,1 мкФ 1206 - 2 шт.
- Конденсатор 10 мкФ 1206 - 1 шт.
- Диод 4007 (любой на 600-800 В подходящего размера) 1 шт.
- Стабилитрон 12 В BZV55-C12 (можно 2 шт. на 5.6 В) 1 шт.
- Диодный мост DF10S (любой подходящего размера на 1 А 600-1000 В ) 1 шт.
- Транзистор IRF840 - 1 шт.
- Микросхема ICM7555 (аналог ALD555, LMC555, TS555, TLC555) - 1 шт.
Схема
Описание
Сборка платы:
Выпиливаем из одностороннего фольгированного стеклотекстолита плату размером 20х60 мм, зачищаем мелкой шкуркой, обезжириваем. Печатаем плату на лазерном принтере без экономии чернил на глянцевой бумаге из журнала.
Файлы здесь печатной платы скачать можно тут:
Методом ЛУТ наносим рисунок и вытравливаем в хлорном железе. Смываем тонер ацетоном и зачищаем мелкой шкуркой. Облуживаем дорожки и смываем остатки флюса. Припаиваем все компоненты со стороны дорожек.
Смываем флюс! это очень важно! Микросхема довольно высокоомная и если флюс активный может не заработать!
Должно получится примерно так:
Проверяем монтаж!
Подключаем лампочку, кнопку, шнур питания. Включаем в сеть 220 В. Будьте внимательны – конструкция имеет связь с сетью 220 В! Соблюдайте меры предосторожности!
Проверяем работоспособность. Если все работает нормально – берем термоусадочную трубку подходящего диаметра и упаковываем плату туда для безопасности.
Характеристики:
Максимальная нагрузка -150 Вт (ограничена диодным мостом и транзистором при их замене на более мощные нагрузку можно увеличить).
Напряжение питания -180-250 В.
Потребляемая мощность в выключенном состоянии -0,1 Вт.
Смотрите видео
На видео ниже представлена работа устройства.
Плату можно вообще не делать если взять макетную плату и распаять на ней обычные DIP элементы с выводами соединив их проволочкой.
Только будет она немного больше. Есть вопросы – пишите отвечу.
Большинство настольных ламп изначально идут со встроенным в шнур переключателем.
Чтобы достать до этого выключателя, порой приходится тянуться чуть ли не через весь стол.
Если это прикроватный светильник, который стоит на тумбочке, то шнурок может вообще висеть на таком удалении, что понадобится каждый раз вставать с постели, дабы включить или выключить свет.
Ночью в темноте сначала приходится нащупывать провод, потом перебирая по нему ладошкой добираться до кнопки, и только затем включается лампочка.
Как вы понимаете, это очень неудобно. Хочется просто поднести руку к самой лампе, дотронуться до нее в любом месте и автоматически включить светильник.
Как это сделать, не покупая дорогие сенсорные модели настольных ламп? Элементарно – при помощи маленькой китайской коробочки стоимостью 100 рублей.
Установив такой мини-выключатель во внутрь корпуса светильника и подключив его к проводам питания, вы сможете превратить обычную настольную лампу в сенсорную.
Давайте рассмотрим, как это сделать на практике.
Для начала разбираете основание светильника, снимая защитную крышку.
Она может быть металлической, пластиковой, неважно. Добираетесь до эл.проводки и контактов внутри корпуса.
Вам нужно раскрутить эти провода (фазу и ноль). Если провод цельный, придется его разрезать.
Сам сенсорный выключатель имеет 4 провода:
- непосредственно датчик в виде металлического кольца
Плата, к которой подпаяны провода, на дешевых моделях просто завернута в термоусадку.
Лучше выбирать те, которые упакованы в пластиковую коробочку.
В основании светильника обязательно должна быть металлическая деталь, куда и подключается кольцо датчика.
При этом весь металлический корпус лампы автоматически превращается в большую сенсорную кнопку. Стоит к нему прикоснуться в любом месте и свет загорится или отключится.
А вот если у вас к светильнику подходит трехпроводная эл.проводка (фаза+ноль+земля), то к заземляющему проводнику его лучше не подсоединять.
Место соединения контакта датчика зачистите от краски или хромированного покрытия.
Перед подключением проводов проверьте параметры сенсорного выключателя и мощность лампы. Эта коробочка рассчитана на определенное количество ватт.
На корпусе даже написан предел - 40Вт или 100Вт. От чего это зависит?
Зависит это типа лампы, симистора и сопротивления установленного на плате. Вот эта самая плата.
У практически всех моделей изначально пустует место под симистор BT136.
Там может стоять 97А6 (на ток 0.6А, однорежимная модель).
Или 97А8 (трехрежимная моделька с диммированием).
Чтобы увеличить мощность сенсора удаляете этот симистор и ставите ВТ136.
Кроме симистора меняют и сопротивление.
Под него также место уже подготовлено.
Советуют ставить от 75кОм до 100кОм мощностью не менее 1Вт. При сопротивлении больше 100кОм датчик будет некорректно работать.
Плата просто перестанет отзываться на касания.
Только при такой модернизации ваш сенсорный выключатель сможет спокойно пропускать большую нагрузку.
В "заводском" варианте не подключайте к нему более 40Вт, иначе это приведет к быстрому выходу из строя девайса.
От перегрузки и нагрева в первую очередь начинает чернеть сопротивление (появляются ложные срабатывания), а от перепадов напряжения происходит пробой симистора (лампа перестает отключаться и реагировать на прикосновения).
А еще пробой может закончиться гораздо более серьезными последствиями, и лампа начнет “биться током”.
Если боитесь таких нежелательных побочных эффектов, то можете купить более безопасные 12 вольтовые сенсорные датчики.
Правда в этом случае и светильник у вас должен быть не на 220V, а на 12V.
Такие подключаются не напрямую от сети, а после понижающих блоков питания.
Поэтому, чтобы обезопасить себя и сохранить работоспособность прибора, подключайте к изначально рассматриваемым здесь сенсорам нагрузку не более 40Вт, и все у вас будет в порядке.
Так как же подключить провода к этой чудо коробочке? В первую очередь ориентируйтесь по надписям и обозначениям на корпусе.
Один из питающих проводов должен разрываться выключателем. За счет этого, собственно говоря, и происходит отключение светильника.
При этом неважно какой это провод – фазный или нулевой. Ведь стоит вам воткнуть вилку в розетку другой стороной и “фазировка” тут же поменяется.
В общем, соединяете условно фазный провод от шнура питания с проводом подачи напряжения на сенсор (Black – черный).
Ноль из сети подключаете на другой питающий проводник сенсора – Red (красный). То есть, красные и черные провода с коробочки идут на вилку питания 220В.
Белый (White) и опять же черный (Black) соединяете с двумя проводами, уходящими на светильник.
По схеме у вас в одной точке должно быть подключено три конца:
Фаза разрывается через сенсор и уходит на лампу отдельным проводником. Если вы окончательно запутались, то вот вам более понятный рисунок.
Общая схема подключения выглядит следующим образом.
После скрутки жил все контакты следует пропаять.
А далее обмотать изолентой, либо посадить на термоусадку.
Можно все соединить и на СИЗы (изолирующие колпачки).
Помимо обычной платы управления, которая способна только включать-выключать светильник, есть сенсоры со встроенным диммированием.
Правда речь здесь не идет о плавном изменение яркости – чем дольше держишь руку, тем ярче или тускнее становится свет. Нет, здесь освещение меняется ступенчато.
Всего может быть три уровня яркости:
Такие очень удобно ставить для ночников на прикроватных тумбочках. Несколько раз дотрагиваетесь до корпуса лампы и светильник меняет уровень освещения в зависимости ваших нужд.
Однако такая коробочка не подойдет для большинства светодиодных ламп. У них с этим делом бывают проблемы.
Придется пользоваться только простой лампой накаливания.
Хотя такой датчик со светодиодной лампой и способен работать в режиме вкл-выкл (без диммирования), однако производители не рекомендуют их использовать с данным типом оборудования.
Помимо неудобств (придется трижды нажимать на лампу, чтобы ее отключить), самая частая проблема – сильные мерцания и пульсации.
А еще светодиодная лампочка начинает сильно жужжать.
Схема подключения сенсорного датчика со встроенным диммером ничем не отличается от обычной, рассмотренной ранее.
Кстати, датчик в виде кольца вовсе не обязательно подключать к светильнику напрямую. Никто не мешает вывести его в любое другое место.
Например, приделать к кровати или к тумбочке аккуратную металлическую планку и подсоединить желтый проводник с сенсором на нее.
Провода можно спрятать за тумбочкой или под кроватью.
В этом случае лежа на постели вообще не придется тянуться к светильнику. Рукой коснулся планки и свет загорелся.
Еще один вариант использования – в прикроватных настенных светильниках или бра (вместо веревочной дергалки).
Если не хотите портить дизайн стены отдельно стоящим квадратным выключателем, или вообще забыли проложить под него проводку, сенсорный мини-выключатель - ваш выход.
Монтируете маленькую коробочку прямо внутрь светильника и запускаете его через касание. В этом случае достаточно только иметь питание на светильник.
Штробить стены под эл.проводку для выключателя вообще не придется!
Единственный минус таких выключателей – самопроизвольные включения. Когда и почему это происходит?
Чаще всего на это влияют скачки и перепады напряжения в сети.
Даже изменения в пределах нормы (от 220В – до 205В и наоборот) могут привести к ложному срабатыванию датчика. Такие скачки могут наблюдаться при включении-отключении мощного оборудования.
Необязательно у вас дома. Это могут быть и соседи, которые “сидят” на одной с вами фазе.
Еще к самопроизвольному срабатыванию может приводить нагрев встроенного резистора на плате при подключении мощных ламп.
Поэтому при покупке подробно изучайте отзывы от потребителей, которые уже давно пользуются данным девайсом и не превышайте разрешенную мощность.
Что делать, если вам захотелось установить новые выключатели света у себя в квартире, ремонт в которой давным-давно закончен. При этом абсолютно не хочется заново штробить стены, снимать натяжные потолки, прокладывать новую проводку, подрозетники и т.д. Есть ли выход в данной ситуации?
Есть, причем абсолютно недорогой. Все затраты вам могут обойтись в пределах 500-1000 рублей. При этом вы не потратите ни копейки на новые провода и не проштробите ни одного лишнего сантиметра стен.
Помогут в этом деле дистанционные выключатели. Они работают путем передачи сигнала по радиоканалу на частоте 315 мГц или 433,92мГц. На частоте 433мГц работает большинство брелков для открывания гаражных ворот, шлагбаумов, сигнализации автомобилей. В принципе можно запрограммировать исполнительный блок устройства на такой брелок и управлять освещением с него.
Фактически вы покупаете уже готовое решение и затраты по монтажу здесь минимальны. Они бывают как одноклавишными, так и двух, трехклавишными.
Сами выключатели можно установить на стену двумя способами:
- на шурупы саморезы в уже существующий подрозетник
Самый главный компонент дистанционного выключателя это силовой радиомодуль. Размером он не больше спичечного коробка.
Благодаря этому, разместить его можно где угодно – в распредкоробках, за колпаком люстры где подключаются провода, за натяжным потолком и т.д.
Еще можно установить его во внутрь старого, вытащив оттуда все "потроха".
Но чаще всего устанавливают именно в колпак люстры, благо места там предостаточно.
К радиомодулю подводится напряжение 220 Вольт и через его контакты и реле передается на светильники.
К одному модулю можно легко привязать несколько выключателей – один, два,три, четыре, без разницы.
Вы сможете управлять освещением не только из 3-х точек, но и вообще из любого места вашего дома или квартиры.
Для создания такой схемы на простых проходных переключателях вам придется тянуть кучу лишних проводов, да и еще докупать другой вид – перекидные или перекрестные. Подробнее об этом читайте в статье – ”Проходные выключатели. Схема подключения.”
Еще к устройству можно привязать пульт дистанционного управления, брелок. И тогда для управления освещением в доме не нужно будет даже подходить к выключателям и нажимать на них.
Можете спокойно лежать на кровати, положить брелок на тумбочку и выключать свет не вставая с постели.
Если захотите использовать дистанционный выключатель для подключения уличного освещения, желательно радиомодуль применять как промежуточное звено, через контактор.
Так как мощности уличных светильников в разы больше комнатных лампочек.
Выключатель разбирается очень просто. Достаточно отверткой поддеть прорези в местах соединения крышки и корпуса. Никаких винтиков откручивать не нужно.
Применение проходного выключателя для управления освещением в доме значительно повышает комфорт: с его помощью можно включать светильники с любого места. К сожалению, иногда возникают сложности с его приобретением. По этой причине я расскажу, как превратить обычный двухклавишный выключатель в проходной, а также обсудим применение последнего взамен обычного.
Для чего нужен проходной переключатель
Главная особенность проходного выключателя – это возможность включить свет в одном месте, пройти в другое и там освещение выключить. Так удобно и комфортно может перемещаться сколько угодно людей в любом направлении и последовательности. Оттого устройство и называют проходным.
На практике, таким образом очень удобно пройти, например:
- из гаража в дом по улице;
- проследовать по длинному коридору;
- подняться по лестнице с первого этажа на второй;
- включить свет у двери спальни, дойти до кровати и выключить его.
Во всех четырех случаях нас выручит пара проходных выключателей. Особенно заметны удобства применения таких устройств в квартирах и домах большой площади. Для управления освещением в более сложных комбинациях с несколькими светильниками и точками управления применяются проходные выключатели с разным количеством клавиш и внутренних схем.
Вид сзади на проходные переключатели разного вида
Чем он отличается от обычного
Если мы говорим об одноклавишном выключателе, то отличить обычный от проходного достаточно просто: у первого всего две клеммы, в то время, как у второго их три. Это и есть та принципиальная разница, которая поможет в магазине, так как зачастую маркировка на приборах отсутствует. У стандартного устройства контакты либо соединены, либо разъединены, в зависимости от положения клавиши. У проходного выключателя один контакт всегда соединен с одним из двух других, в зависимости от того, опущена или поднята клавиша.
Сравним обычный выключатель с проходным
Расположение клемм у моделей разных производителей может сильно отличаться. По этой причине для правильного подключения прибора важно определить центральный контакт. Если маркировка на устройстве отсутствует, придется воспользоваться тестером, чтобы изучить его схему. Зажимы также бывают разной конструкции.
В сложных схемах с несколькими точками управления дополнительно применяют перекрестные выключатели, которые имеют четыре и более контактов. Так что считайте количество клемм и не ошибетесь.
Правила подключения проходного устройства
Привожу одновременно монтажную и электрическую схемы подключений обсуждаемых приборов. Как видите, если клавиши обоих устройств находятся либо в верхнем, либо в нижнем положении, освещение не работает. В двух других случаях на светильник подается электроэнергия.
Наиболее популярная схема соединения двух проходных выключателей с одним светильником
Сразу бросается в глаза, что между двумя приборами необходима связь из двух проводов. На практике это обстоятельство заметно усложняет укладку электропроводки. Если производится доработка уже существующей схемы освещения, возможен вариант, когда между двумя устройствами придется проложить дополнительный двухжильный кабель.
Монтажная схема соединения двух выключателей с лампочкой
В классической схеме разводки с применением распределительных коробок к каждому прибору следует подключить трехжильный кабель,и в коробке необходимо выполнить четыре соединения при условии, что нулевой провод к светильнику уже подключен. Все работы выполняются при отключенной электроэнергии.
Если возникает необходимость штробления каналов для кабеля, предварительно необходимо проконтролировать наличие проводки в местах выполнения работ с помощью специального тестера.
Как из двухклавишного выключателя сделать проходной
Так уж случается, что проходной выключатель нужной модели может отсутствовать. При этом использовать приборы, отличные по внешнему виду от тех, что уже установлены, не хочется. Наличие четырех контактов у обычного двухклавишного прибора наводит на мысль, что из него можно сделать своими руками проходной. Так оно и есть, да только переделать можно только те модели, у которых возможна перестановка контактов на другое место.
Чаще всего это можно определить визуально, однако окончательный вывод удастся сделать уже при разборке устройства.
В качестве примера я подобрал двойной выключатель скрытой проводки белорусского производства Гармония С56-124. Это неплохое по качеству изделие вполне доступное по цене.
Так выглядит двухклавишный выключатель в разобранном виде. Здесь видно, что один из боковых контактов может быть переставлен на противоположную сторону, и тогда центральный контакт будет соединен с одним из выходных, если обе клавиши прибора будут находиться в верхнем или нижнем положении одновременно.
На фото представлен момент переустановки контактов. Эту работу проще всего выполнить с помощью пинцета. Никаких физических усилий прилагать не приходится. Разумеется, у приборов других производителей может быть совершенно отличная конструкция контактных групп, так что Вам придется решать вопрос по обстоятельствам. Теперь производим сборку устройства в обратной последовательности.
Клавиши можно оставить те же, однако их придется склеить между собой, например, с помощью суперклея. Я поступил по-другому и приобрел дополнительно одноклавишный выключатель той же серии, чтобы использовать его клавишу. Это несколько дороже, зато не надо возиться с клеем и внешний вид получился идеальным.
Собираем прибор и производим проверку тестером. Сначала соединения нет, затем переводим клавишу в другое положение и убеждаемся, что цепь появилась.
Подключаем щуп тестера к другому боковому контакту и убеждаемся в работе выключателя. В результате мы получили полноценное устройство, ничем не уступающее фабричному.
Использование проходного выключателя в качестве обычного
Теперь рассмотрим обратную задачу: возможно ли установить проходной выключатель в качестве обычного? Конечно, да, если это не лишено смысла. Заметим, что стандартное устройство всегда стоит заметно меньше проходного, и приобретать его нужно только в случае применения по назначению. Конечно, использовать более правильно, чем выбросить в случае ошибочной покупки. В такой ситуации нужно использовать лишь два контакта и необходимо исключить из применения именно выходной, так как при подключении к двум выходным клеммам освещение включить не получится.
Особенности эксплуатации проходного устройства
Классная штука — проходной выключатель, но за все в жизни надо платить. Назову некоторые негативные отличия проходных приборов в сравнении с обычными. Во-первых, устройств потребуется два, вместо одного, во-вторых, каждый из них дороже обычного, в-третьих, монтаж электропроводки вести заметно сложнее, а кабеля потребуется больше.
Читайте также: