Мини купер своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Всем привет! Сегодня речь пойдёт о городской зажигалке, отличном автомобиле для города, который полюбили прекрасные представительницы женского пола. А в комплектации john cooper works автомобиль покорил и значительную мужскую половину - MINI Cooper .

Ф: Привет! Расскажи пожалуйста и поделись какие всё-таки причины есть, чтобы избавиться от автомобиля, а какие чтобы сохранить, уверен многим это будет интересно!

Вл:
Речь пойдёт о Mini Cooper R56 и я попытаюсь объяснить, почему эту машину иногда хочется продать и забыть, а иногда хочется оставить и ездить долго, пока не развалится))

Начну, пожалуй, с недостатков. Будет много бомбилова и многабукав, так что сорри.
Техническая часть. Моторы жрут масло при небольших пробегах(до 100к км). 2-2.5л долить за 7к км — вполне реально. Помогает замена клапана вентиляции картерных газов и/или замена маслосъемных колпачков. После этих манипуляций где-то за 6к км масло подходит к минимуму и доливаю 300-400мл, чтоб спокойно доездить до ТО. Еще сюда же можно отнести и растягивание цепи и проблемы с натяжителями. Но тут больше относится к Cooper S, у себя не проверял насколько долго можно ездить без смены цепи и не ждал проблем. Просто вскрытие показало, что на 120к км цепь была уже подрастянута нормально, потому заменили вместе с МСК и КВКГ. Все это влетает в копеечку.

Комфорт от езды. Шумки очень мало. Спасает наверное только довольно толстый металл, потому по сравнению с машинами подешевле вроде и норм шумка. В остальном конечно нужно улучшать.
Салон весь наполнен сверчками. Весь пластик центральной консоли скрипучий, если его пошевелить руками. По плохой дороге в салоне много всего дребежжит. Еще напрягает ремень пассажира, у которого нет простенького фиксатора, чтоб блин не стукалась скоба о стойку.
Подвеска жесткая. Понятно, что это машина не о комфорте и тд, но даже на 15х колесах с максимальным профилем машина все равно плохо глотает мелкие трещинки и стыки. Про ямы я молчу. Не понимаю, как люди ездят на 17х колесах. Короче плохая дорога — это боль и стресс.
Дворники какие не ставь, не трут нормально. Плюс с аэродинамикой какие-то просчеты, боковые окна пачкаются быстро, да и зеркала тоже.

Эргономика. Не знаю, как там в БМВ, но могу сравнить с маздой, некоторыми корейцами и шкодой. В общем есть вещи, к которым получилось привыкнуть. Как пример — управление громкостью и переключение радиостанций. Это две практически идентичные крутилки, которые стоят одна под другой. И на ходу первые несколько месяцев постоянно путались что за что отвечает. Ну неужели нельзя было громкость сделать ближе к водителю, а переключатель дальше, как это реализовано у всех? Еще по поводу ГУ — есть там меню, из которого нельзя выйти. Если память не изменяет — это настройки ГУ. То есть со всех остальных меню можно выйти нажав кнопку входа в это меню, а вот с настройками почему-то нет. Приходится вызывать другое меню и потом с него выходить.
Следующий эргономический про…б — это управление дворниками. Возможно в машине, где есть датчики дождя, это все логично и удобно, но базовая комплектация не для людей или же нищеброды должны страдать. Как во всех нормальных машинах: первое положение переключателя — дворники выключены, второе — дворники срабатывают с интервалом, третье — дворники работают постоянно с низкой скоростью, четвертое — дворники мельтешат быстро. Ну или около того. Всем этим удобно пользоваться, все просто и понятно. Но гениальные инженеры из БМВ или ПСА решили, что нужно выеживаться. Так вот тут, если ты касаешься переключателя один раз — дворники работают постоянно с малой скоростью. Касаешься второй — дворники мельтешат быстро. Чтобы убавить скорость или же потом выключить дворники, нужно раз или два соответственно нажать переключатель в другую сторону. Пока все еще более менее. Но чтобы включить режим с интервалом между взмахами — нужно блин нажать на кнопку на торце переключателя *facepalm*. И чтобы выключить этот режим, нужно на нее еще раз нажать. Если же просто весь переключатель потянуть вниз, то это режим взмахов с интервалами не выключит, а только вызовет единоразовый взмах. Как же это выбешивает, когда ты едешь по трассе и тебе нужно переключаться между режимами. Даже сейчас спустя 3 года. При этом всем ты не знаешь, какой сейчас режим включен, так как положение переключателя одно, а срабатывает он от касания вверх или вниз или кнопки на торце. В машинах, где переключатель просто имеет несколько положений, менять режимы намного проще и интуитивно понятно, плюс на ощупь даже всегда понятно, какой сейчас режим.
Ладно бы передние, так и с задними даже умудрились налажать. Казалось бы что требуется от заднего дворника? Два режима — с интервалом и постоянный. Но нет, инженеры решили, что нужен только один — с интервалом. И пофиг, что в хороший дождь заднее стекло закидывает за треть интервала. А я из тех водителей, которые каждые секунд 7-8 бросают взгляд в заднее зеркало. И когда там на заднем стекле мутная пелена — сильно напрягает. А знаете где делся режим с постоянной работой заднего дворника? Ответ: когда включаешь заднюю передачу с включенным задним дворником, он начинает работать постоянно, хотя на скорости заднего хода это совсем не нужно и только напрягает, сразу хочется выключить. И что еще кумарит, что если ты заглушил машину с включенным задним дворником, то потом, когда ты ее снова заведешь, задний дворник работать не будет, хоть на переключателе выбран режим его работы с интервалом. И чтоб этот дурацкий дворник включить, нужно будет его сначала выключить, а потом снова включить. Это просто верх маразма и неудобства. Я понимаю, что это типа дуракоустойчивость, но блин это напрягает. В мазде к примеру задний дворник включался поворотом секции основного переключателя, было два режима, причем и на подвижной части переключателя и на неподвижной были такие типа бугорки вылиты, что бы на ощупь понимать, включен ли у тебя задний дворник или нет, и в каком режиме. Если бугорки один напротив другого — значит выключен. Разведены немного, значит первый режим. Разведены дальше — значит второй. Элементарно и функционально.

Стоимость запчастей и аксессуаров При сравнительно небольшой цене самого авто, запчасти сложно назвать недорогими. Да и избыточная сложность некоторых иногда поражает(например термостат). Речь конечно же об оригинале. Цена на 20-50% выше аналогичных запчастей на ту же мазду или шкоду, не говоря уже о корейцах. Но благо ходят они долго и с этим можно смириться.
А вот с чем смириться не получается — так это с ценой и качеством аксессуаров. К примеру оригинальные рейлиги. Стоили каких-то невменяемых практически 200$. В итоге спереди справа один подсвистывает на скорости, задний правый под нагрузкой постукивает по крыше на неровной дороге. Ко всему этому в первую же зиму металлические зацепы, которые держаться за крышу, покрылись коррозией, главная гайка поржавела. И это качество БМВ? У меня на мазде китайские поперечены за 30$ нигде не корродировали за 3 года.

Продемонстрируем замену задних пружин на Mini Cooper Hatch I (R50) с двигателем 1.6, 2004 года выпуска. Пружины менялись по причине их “просадки” и соответственно изменения дорожного просвета.

Какие пружины лучше поставить на Мини Купер?

У каждой модификации Mini Cooper разная жесткость пружин. Рекомендуем подбирать пружины по VIN номеру автомобиля!

Оригинальный артикул задней пружины для Mini Cooper R50 с двигателем 1.6, со стандартной ходовой частью — BMW 33 53 6 758 356. Заменители: Monroe SP3399, Kilen 57801, 4258701 Lesjofors .

Какие пружины лучше

Какие пружины лучше поставить на автомобиль и чем они отличаются друг от друга? Это сложный выбор, тем более существует ряд характеристик по которым и стоит выбирать .
Подробнее

Инструменты и материалы для работы

Маленькая шлицевая отвертка;
Гидравлический домкрат;
Накидной ключ на девятнадцать;
Головка на тринадцать, двадцать один;
Шестигранник на шесть;
Вороток с трещоткой;
Деревянный брус;
Силовой вороток;
Щетка по металлу;
Медная смазка; ;
Динамометрический ключ;
Проникающая смазка;
Стяжки пружин;
Тиски.

Как менять задние пружины Cooper R50 своими руками

С помощью шлицевой отвертки подковыриваем и снимаем декоративную накладку закрывающую колесные болты.

Ослабляем болты, поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Металлической щеткой очищаем и сбрызгиваем проникающей смазкой болты крепления амортизационной стойки.

Очищаем и наносим проникающую смазку на нижний болт крепежа амортизатора.

Силовым воротком и головкой на двадцать один откручиваем нижний болт.

Вынимаем из крепления на амортизационной стойке провод датчика ABS и тормозной шланг.

Воротком с головкой на тринадцать откручиваем два верхних болта крепления амортизатора и демонтируем его вместе с пружиной.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Зажав амортизатор в тиски, откручиваем верхнюю гайку крепежа опоры амортизатора. Гайку крутим накидным ключом на девятнадцать и в это же время держим шток от поворота шестигранником на шесть.

После откручивания гайки демонтируем опору и другие детали. Будьте внимательны и запомните что за чем стоит, лучше всего делать фотографии.

Демонтируем пружину и распускаем ее.

Сжимаем новую пружину стяжками и одеваем на амортизатор. Не забываем переставить со старой пружины резиновую чашку. Она устанавливается как упор снизу пружины.

Устанавливаем опору и другие детали.

Наживляем и затягиваем гайку крепежа верхней опоры с усилием 55 Нм.

Заводим амортизатор с пружиной на место посадки и наживляем верхние крепящие болты.

Затягиваем верхние крепящие болты амортизатора с усилием 55 Нм.

Вставляем нижний болт и наживляем его. При необходимости рукой поднимаем или опускаем кулак.

Подставляем деревянный брус под кулак и опускаем на него автомобиль с домкрата чтобы нагрузить подвеску. В нашем случае используется гидравлическая стойка так как работа выполняется на подъемнике.

Динамометрическим ключом затягиваем нижний болт с усилием 140 Нм.

Очищаем плоскость прилегания тормозного диска к колесному и наносим медную смазку. Поднимаем автомобиль на домкрате и устанавливаем колесо.

Поднимаем автомобиль на домкрате и устанавливаем колесо.

Опускаем автомобиль на землю и затягиваем колесные болты крест-накрест с усилием 110 Нм.

Своими руками: Замена задних тормозных колодок Mini Cooper

Хочу показать как легко сделать замену задних колодок на Mini Cooper с мотором 1.6, 2004 года выпуска. Работа по замене колодок одна из самых простых по техническому обслуживанию Mini Cooper.

Когда менять колодки?

Для диагностики задних колодок поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Далее откручиваем две направляющих оси суппорта и снимаем его. Затем берем колодку и замеряем ее толщину с помощью штангенциркуля.

Номинальная толщина колодки 16.1 мм (с металлическим основанием);
Минимальная толщина колодки - 3 мм. (без металлического основания).

Оригинальные задние колодки - BMW 34 21 6 762 871. Заменители: Bosch 0 986 494 063, Brembo P 06 032, Ferodo FDB1676.

Шестигранник на семь;
Вороток с трещоткой;
Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Динамометрический ключ;
Большая и маленькая шлицевые отвертки;
Спрей WD-40;
Приспособление для утапливания тормозных поршней;
Медная смазка;
Металлическая щетка;
Противоскрипная смазка для тормозной системы.

Поднимаем капот и откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.

Поддеваем и снимаем декоративную крышку колесных болтов.

Ослабляем болты, поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Большой шлицевой отверткой немного утапливаем тормозной поршень, чтобы без проблем снять суппорт. Упираемся в нерабочую поверхность колодки.

Отверткой снимаем резиновые колпачки направляющих пальцев.

Шестигранником на семь откручиваем и извлекаем направляющие пальцы.

Демонтируем распорную пружину суппорта.

Демонтируем суппорт и отработанные колодки. Суппорт не бросайте висеть на шланге.

Металлической щеткой очищаем места посадки колодок и наносим тонким слоем противоскрипную смазку.

Далее устанавливаем свежие колодки в места посадки.

С помощью приспособления утапливаем поршень в исходное положение. Во время утапливания поршня следите за уровнем жидкости в бачке, при необходимости откачайте.

Устанавливаем суппорт и затягиваем направляющие пальцы с усилием 30 Нм.

Устанавливаем резиновые колпачки пальцев.

Монтируем стяжную пружину суппорта.

Наносим медную смазку на плоскость прилегания тормозного диска к колесному.

Устанавливаем колесо, опускаем автомобиль на землю и затягиваем болты крест-накрест с усилием 120 Нм.

Я решил тоже поделиться опытом обладания MINI COOPER. Может кому пригодиться при выборе машины.
Итак, всё по-порядку. MINI COOPER HATCH, кузов F56, 136 л.с., АКПП, бензин, цвет черный, концерн BMW, сборка Великобритания. Эксплуатация в городе, в Московском регионе. Был приобретен взамен ПЕЖО 308 осенью 2018 года. Дети выросли и для нас вдвоем с женой должна была быть идеальная машина. Еще подкупала сборка за пределами России. Выбирали недорогой автомобиль с минимальным расходом топлива и небольшими габаритами для удобной парковки.

Экстерьер. Здесь вопросов нет. Светодиодные круги дневного света спереди. Задние фонари в виде британского флага. Светодиодная головная оптика. Интересный внешний вид. Все это притягивает внимание к автомобилю на улице и заставляет оборачиваться. К слову сказать, даже при перестроении машинку пропускают брутальные джипы. Очень часто водители обгоняющих машин пытаются заглянуть в салон.

Интерьер. Приятный на вид и ощупь пластик на торпеде и чуть похуже на дверях и на боковых стенках задних пассажиров. Оригинальные приборы, как над рулём, так и в центральной части торпеды. Подсветки, меняющиеся цвета. Удобная ручка джойстика управления АКПП (именно джойстик с индикацией режима работы АКПП). Все рычаги и кнопочки выполнены качественно. С минимальными зазорами.

Функционал. В функционале достаточно много примочек и опций, облегчающих жизнь водителю и пассажирам. Комплект безопасности – подушки, ABS, DCS и т.п. Подогрев переднего и заднего стекол, подогрев зеркал и передних сидений. Интуитивно понятное меню компьютера. Неплохая аудиосистема. Вообщем, углубляться в это не буду. Все характеристики прописаны на сайте производителя.

Управляемость. Получили маленькую резвую машинку, которая к тому же хорошо держит дорогу. Запаса мощности хватает для оперативного перестроения в потоке. На сухой дороге иногда бывают пробуксовки при трогании с места. Поэтому с педалью газа аккуратнее. Хорошая обзорность с водительского места.

Читайте также: