Мазда сх 7 замена лямбда зонда своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Когда катализатор ломается, перед автовладельцем встает выбор — потратить крупную сумму денег на покупку нового элемента или установить пламегаситель. Владелец Мазда CX-7, обратившийся в салон PowerChip, выбрал второй вариант — наиболее дешевый и практичный. Очевидными преимуществами этого решения являются существенная экономия и превосходные результаты. А благодаря современным техническим средствам, используемым в нашей мастерской, такая процедура абсолютно безопасна.

План работ

Отключение лямбда-зонда на Mazda CX-7 — обязательный этап после физического удаления катализатора. Это делается для того, чтобы двигатель не уходил в аварийный режим. Также владелец авто решил воспользоваться ситуацией и сделать чип-тюнинг, чтобы увеличить мощность и крутящий момент.

Этапы процедуры и результат

Решая поставленную задачу, мастера PowerChip выполнили следующие действия:

· Удалили физически два катализатора. Первый располагается на выпускном коллекторе. Его сняли и удалили все внутренности, после чего установили на место. Второй катализатор, находящийся сразу за гофрой, под днищем, удалили полностью и вместо него поставили пламегаситель. Затраты по времени — 2 часа.

· Сделали чиповку и отключили программным методом нижний лямбда-зонд, контролирующий работу катализатора. Двигатель перепрошили под Евро-2. Затраты по времени — 1 час.

Чип-тюниг двигателя Mazda CX-7 и отключение датчика кислорода специалисты выполнили через разъем OBDII — разбирать блок не понадобилось. Была подобрана и залита новая протестированная прошивка. Все работы производились с помощью оригинального оборудования последнего поколения, исключающего риск ошибок. Результат — повышение мощности и крутящего момента, отсутствие провалов при разгоне, повышение чувствительности педали газа.

ФОТО ОТЧЕТ: Замена кислородного датчика (лямбда-зонд)

Заметил пару месяцев назад что дико вырос расход бенза!
последний замер показал 17л/100км…

В итоге
заменил воздушный фильтр) и
сколхозил Временное крепление крышки воздушного фильтра!

и сразу принято решенеи о замене лямбды!

датчик был куплен вот такой. с оригинальной фишкой. не универсальный)
DOX1356 NIPPON DENSO Датчик кислородный 2169,00р

нам понадобиться ключ на 22 (такого я у себя не нашел…пришлось покупать за 100р)))
и сам датчик)

отсоединяем "-" клемму с АКБ,
сдергиваем фишку датчика,
ныряем под машину,
откуричиваем датчик,

достаем волшебную смазку (шла в комплекте с датчиком),
наносим на резьбу,

и закручиваем датчик на свое место
вот суда)

защелкиваем фишку датчика

ныряем под капот и подключаем "-" клемму АКБ!

запускаем двс. прогреваем. и едим тестить))

домой с дачи поехал уже с новым датчиком…по ощущениям динамика координально изменилась!
Раньше надо было крутить движку до 4 тысяч…только тогда он просыпался!
сейчас довольно таки ощутимый подхват идет начиная уже с 2500-2700…

ну вот и все)
если есть замечания и вопросы..готов выслушать и по возможности ответить)))

Здравствуйте! Прошу вашей помощи с данным автомобилем. Автомобиль приехал с ошибкой по фазорегулятору, ну конечно же он плохо ехал. Установили причину в износе распредвалов из-за чего была потеря давления масла, было решено заменить двигатель. После замены двигателя автомобиль стал давится при разгоне до 2500 потом его прорывает. Причиной этому богатая смесь на выпуске, при отключении лямбды автомобиль движется очень даже хорошо. Сделав Рх заподозрили метки, проверили, а они в норме.
В общем можно очень много рассказать, прилагаю осциллограмки надеюсь на вашу помощь

Ребята если что не дописал подскажите, по автомобилю сделано очень много только пока результата почти нет. Думаю для многих Рх будет интересен, только вот я не могу понять куда " копать"

А сюда http://alflash.com.ua/Learn/mazda_cx7.pdf пробовали? Похоже, что валы "разбежались градусов" на 10* и только иногда "попадают в такт".
В "cx7 L3 sinhra Sergey 4.mwf" уберите инверсию 2-го канала.
Код неисправности небось P0012 и/или P0016?
Параметры БУ (топливные коррекции, MAF, O2S и т.д.)?
Цепь не растянута?

Для справки. Самопальный Camshaft alignment Tool

Спасибо что откликнулись! Первоначально была ошибка 0012 по причине износа шеек распредвалов, заменили двигатель без навесного, немного его вскрыв по виду очень даже хороший. После замены практически не ездили так как до 2800 "захлебывается и не хочет ехать абсолютно после выстреливает отлично. Отсоединили первый зонд и авто поехало как не в чем не бывало, в параметрах соотношение воздух топливо 0,75-0,85 колеблется в этих предела кратковременная корекция минус 25 процентов. Подкинув новую лямбду ничего не изменилось на. Обратил внимание на давление во впускном коллекторе - оно высоковато 0,47 кПа с начало подумал что это норма для турбо мотора, но потом получилось подключится к исправной машине и там давление составило 0,31 кПа. Начал копать в этом направлении, проверил противодавление манометром не более 0,1 кПа. Проверил опять метки но уже с индикатором, подумал может штифт не той длинны, но метки в норме.
Ну как то так

Не будет по шейкам 0012. А при расинхронизации фаз ГРМ пожалуйста. Или не дорабатывает(не в замке) муфта фазо.

Не пойму как это не будет ошибки если из за низкого давления фазовращатель не изменял свое положения?

В давление измеряли? Сколько должно и сколько было? А если клапан [censored], что очень может быть или муфта не дощёлкивается на ХХ, на ренохах не новость.
• Низкое давление моторного масла
• Ослаблено натяжение цепи ГРМ, либо фазы газораспределения отрегулированы ненадлежащим образом вследствие перескока цепи ГРМ
• Неисправность регулятора OCV
• Золотник в регуляторе OCV завис в положении запаздывания.
• Гидравлическая муфта регулирования фаз газораспределения зависла в положении запаздывания
• Перечисленные ниже масляные каналы засорены или имеют утечку.
― Между датчиком давления масла и регулятором OCV
― Между регулятором OCV и гидравлической муфтой регулирования фаз газораспределения
― Внутри гидравлической муфты регулирования фаз газораспределения
• Неисправность блока РСМ

По параметрам смотрел заданное и действительное положение впускного вала. До замены по мере прогрева разница становилась больше и больше пока он вообще переставал отрабатывать и это был абсолютно новый фазовращатель, первая шейка с большим износом. После замены судя по параметрам фазовращатель очень хорошо отрабатывает.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Также читайте — Признаки неисправности лямбда зонда на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада ПРИОРА и другие авто.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Читайте также: