Мазда 323 замена сцепления своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Всем привет друзья обратил внимание что очень много вопросов группе по поводу регулировки сцепления начинает .

произвожу замену комплекта сцепления на MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V 1998 - 2001 .( ведомого диска,ведущего и .

Показываю два варианта регулировки сцепления, которая решает сразу несколько проблем: 1. Проблема слишком мягкой .

Замена главного цилиндра сцепления на автомобиле Мазда 323 f серии b 1995 года выпуска, двигатель 1.5 бензин.

Тел. 0669419590 для заказа доработок. В SERG MARTIN GARAGE вы можете заказать доработку своих запчастей в спорт.

Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос. Прокачка сцепления эта процедура .

Проверить диски сцепления самостоятельно можно быстро и очень просто. Есть несколько способов. Износ дисков .

Недавно я записывал видео по расчленёнке и диагностике датчика сцепления так же его называют концевик сцепления, .

Видео для тех у кого туго включается первая передача, задняя с хрустом и при этом выжим педали натянут на всю и вы не .

Так теперь нажимаю на педаль сцепления смотрю чтобы. Так значит. Но вот это примерно то что то что нужно. Да это.

Как поменять и определить поломку. Цилиндр был пластиковый, перепутал с Мазда 6 ))) Причина выхода из строя, это .

323f Для поддержки канала Привабанк 4149 4390 0227 1462, Монобанк 5375 4141 0939 0863 Для заказа запчастей .

Артикулы. подшипник выжимной Koyo CBU472921-C 815р Диск сцепления Exedy MZD004U 1604р Корзина сцепления .

С другой стороны, если человек не будет пробовать решать такие проблемы самостоятельно, то он так никогда ничему и не научится. А чтобы не действовать совсем уж вслепую, предлагаем вам небольшое руководство по осуществлению замены сцепления на этой марке автомобиля.

Жизненно важные агрегаты автомобиля включают в себя трансмиссию, которая обеспечивает передачу энергии от двигателя на колеса. Сцепление является главной частью трансмиссии.

Благодаря сцеплению происходит переключение передач и замедление, а трансмиссия защищает от повышенных нагрузок. Первично этот агрегат обеспечивает временную изоляцию двигателя от других механизмов.

Это один из самых надежных видов сцепления, но даже он иногда ломается и вырабатывает свой срок службы. При неисправностях сцепления есть несколько характерных причин, которые выявляются в ходе эксплуатации. О них расскажем далее.

Нет переключения передачи при нажатии на педаль.

Это говорит о том, что неисправен привод сцепления. Этот элемент обычно представлен тросом или гидроприводом (зависит от модификации). Чаще всего для устранения данной проблемы нужно лишь затянуть шток цилиндра или трос. Если эти действия не дают результата, то, скорее всего, трос или шток разрушен (порвался). Подобные неисправности устраняются лишь заменой.

Причиной неправильной работы может быть недостаточный уровень жидкости или сильный износ резиновых прокладок. В этой ситуации проблема решается доливкой ATF и заменой резиновых уплотнителей. Это самое простое, так как ремонт будет стоить недорого.

Также причиной неисправности могут быть заржавевшие шлицы первичного вала, из-за чего механизм движется с некоторым усилием. Эта ситуация требует полной замены сцепления. Бороться со ржавчиной практически бесполезно.

Возникает вибрация при переключении передач.

В случае, когда воздействие на педаль газа приводит к тому, что авто неестественно разгоняется при стабильных оборотах, то причина в сцеплении. Вероятно, произошло следующее:

Неверная регулировка привода, как вариант, сильно натянут трос или шток гидравлического цилиндра установлен неправильно.
В сцеплении присутствует масло или другие технические жидкости.
Сильная выработка ведомого диска. В случае, когда вы чрезмерно давите на газ на старте, то можете сжечь диск.
Деформация или полный выход из строя демпферной пружины.

Стоит отметить: этот признак может быть результатом иных неисправностей. Если ускорение становится для вас проблемой, то правильным вариантом будет компьютерная диагностика авто.

Диагностика состояния сцепления

Если на вашем автомобиле присутствует хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то рекомендуется сделать первичную диагностику. Эта достаточно простая работа выполняется в несколько шагов. При заглушенном авто несколько раз выжимается педаль сцепления до упора. При этом стоит прислушаться, нет ли посторонних звуков (звук взведения механизма включения, скрипы, стуки и т. д.).

Следующим шагом будет запуск двигателя. Если при этом появятся звуки, усиливающиеся при нажатии на педаль, это значит, что выжимной подшипник сильно изношен.

Далее следует проверить агрегат на наличие подтеков тормозной жидкости в месте подводки трубопровода или рядом с манжетой цилиндра. Учтите, что чаще всего подтеки возникают из-за разгерметизации рабочего цилиндра. Устранить такой дефект нельзя, и решается данная проблема заменой трубопровода.

Не заглушая двигатель на первой передаче, постепенно отжимаем педаль сцепления. Ее ход должен быть плавным, без рывков и неестественных звуков. Иначе можно столкнуться с замасливанием дисков или деформацией демпфера.

В завершение диагностики потребуется нажать на педаль газа на 3-й или 4-й передаче. Если картина такова, что коленчатый вал вращается быстро, а ускорение происходит медленно, значит, буксует механизм сцепления. При серьезных неисправностях сцепления в салоне может появиться запах гари, что свидетельствует о высокой температуре накладок диска.

Удлинитель для головок (не обойтись без головки на 23).
Обычный набор рожковых ключей.
Емкость для слива отработки из КПП.
Плоскогубцы.
Молоток.
Несколько домкратов.

Демонтаж старого и установка нового узла

Заранее отсоединив от КПП все датчики, разъемы и держатели, убираем защиту этого агрегата. Далее необходимо демонтировать рабочий цилиндр, а также слить масло из коробки (выкручиваем болт для слива ключом на 23).

Следующий шаг – демонтаж ШРУСов, для чего снимаются рулевые тяги вместе с рулевой рейкой. Убрав несколько крепежных болтов, вынимаем промежуточный вал, который можно легко вытащить из коробки. С помощью плоскогубцев снимаются провода со стартера, и откручивается гайка крепления.

Стоит иметь в виду, что между стартером и мотором есть резиновая прокладка, которая может легко повредиться при неумелом движении.

Прежде чем демонтировать коробку, необходимо установить два домкрата: один под силовым агрегатом, другой под самой коробкой. Это позволит подобраться к нижней опоре мотора и даст возможность выкрутить крепления коробки.

Понять, какой узел требует замены: диск, корзина или выжимной подшипник, наилучшим образом получится на снятой коробке. На работу в общем уйдет от 3 до 8 часов. Замену сцепления можно выполнить только через снятие/установку КПП. Конструкция некоторых моделей не позволит демонтировать коробку без снятия подрамника. Стоит заметить, что это ощутимо влияет на стоимость услуг.

Только после диагностики в автосервисе стоит решать, предпринимать ли шаги по замене.

Существуют симптомы, которые похожи на неполадки коробки передач или механизма переключения передач. Если процедура замены производится на роботе, изитронике или других подобных коробках, то после завершения процесса придется выполнять адаптацию точек схватывания.

Менять сцепление самому или обратиться в сервис: мнения автолюбителей

Мне приятель сказал с диском сцепления на mazda пока все слава богу нормально ;) Длинный и занудный монолог! Все в трех словах можно объяснить и показать. Я даже устал все это смотреть, а делов всего на 30 секунд в конце. Ролик можно в 1, 5 минуты уместить.

Такой вопрос, бывает при трогании с места идет дрожь и по тахометру видно что обороты падают ниже 900, если давать больше газу при трогании, тогда нормально. Что может быть?

Тут логически понятна проблема, а вот в W203 по другому, там нет касающихся деталей, там датчики оптические и передвигается шторка, все стерильно, чисто, герметично - не могу понять в чем проблема, но она распространенная. Неделю работает, потом нет, т.е. Комп не видит блок при запуске и с панели пропадают буквы положения селектора. Замена блока помогает. Думаю выпаять все кондеры не плате блока и проверить их, может с годами емкость ушла, других идей нет.

15 лет не менял, ездит без проблем, Мерс. У коллеги с работы и без диска сцепления на 323 много чего полетело :)

Спасибо за видео,тоже думал избавиться от стуков регулировкой педали; вижу, всё не так просто. До этого заменил трансмиссионку на liqui moly - стуки не пропали, но заметил, что они практически исчезают при стабильной раскрутке двигла до 3000 об.

Редкие трудности с диском сцепления это еще что! привет брат а где твоя W202 ЧТО ТА ПОСЛЕДНИ ВРЕМЯ Я НЕВИЖУ ЕЕ

Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по диску сцепления на мазда ;) Демпфер сакс еще то говно, 40000 тыс его предел на volvo. Впарили дешёвое говно клиенту. Ставить нужно Valeo, в крайнем случае LUK, но оригинал по люку дорогой, только у официалов можно найти оригонал

Искал кто и как вытаскивает на калдинах моторы а тут случайно на вас наткнулся и вот оно, тока не понял почему с 2вд на 4 вд не подходит? не в курсе у меня стоит блокировка передней оси, как я понял она вроде в раздатке если взять простую коробку и переставить раздатку подойдет? и еще я хочу выбросить авс он не робит у меня как к этому относитесь или чинить лучше?

Сцепление

Сцепление на модели Мазда 3 служит не менее 150-200 тыс. километров пробега. Замена данного механизма своими руками требует продуманного подхода и соблюдения определенных правил.

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Детали сцепления на Мазда 3

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла из КПП;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Замена сцепления на Мазда 3

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

Установка нового механизма

Сцепления на Мазда 3

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Читайте также: