Маяк из бетона своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

саморез с пластиковым дюбелем
непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
Замешиваем раствор и закрепляем маяк

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
Накидываем смесь по всей длине маяка.
Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen">

Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Стяжка будет вровень с коробкой ворот. Для этого нужно подсыпать песок, который остался после погреба и ямы…

На вход погреба, делаю несъемную опалубку из Ацеида.

Песок увлажняю водой и трамбую ручной трамбовкой…

Так же по периметру гаража нужно пристрелить демпферную ленту. Она нужна для того, что бы стяжку не поломало при температурном расширении. Все таки 35кв.м одной плитой -демпфер обязателен!

К стате заложил эл.провода для погреба и ямы!

После трамбовки песка, нужно было каким то образом зафиксировать армирующую сетку. Сетка 2мх3м с толщиной прутка 4мм. Смысла в армировании арматурой, да еще и в два яруса не вижу. Например под уличным навесом стяжка всего 5-7см, без армирования, простояла уже более 5 лет и это в жестких климатических условиях.
Для ее фиксации выкладываем бутовый кирпич примерно по одному уровню…

К заливке готов!))) Стяжку решил делать без утепления ЭППС. Ибо не вижу тратиться в пустую! Отопления круглогодичного не планируется, а редкими протопками никогда эту стяжку не прогреешь. Тому пример моя баня…на ЭППС лежит плоский шифер(ацеид) 8мм и сверху керамогранит. В парилке 80-90по цельсию, а полы холодные. Также стяжку решил делать без маяков. Просто при заказе бетона просил, что бы масса имела максимальную подвижность. Есть только "маяки" в виде демпферной ленты прибитой по кругу в нужный уровень. Также опалубка погреба, приточная труба 110, рамка из уголка на яме и рама ворот это все одна плоскость. Просто выливаем бетон, разгоняем лопатами и заглаживаем метровым полутерком или как он там называется…
На помощь позвал пару родственников ибо тяжелое мероприятие по приемке бетона, да еще и на время!
Машина приехала после обеда, это очень не кстате. Потому что нужно было дождаться, когда бетон схватиться и двухметровым правилом отшеркать пол, сбивая бугорки и т.п. Получилось так, что эти прошедшие 8часов, для этого мероприятия попадают в вечернее время, а электричества в гараже еще нет и темень и все такое…Короче рано утром побежал шеркать пока еще не так застыл)))

Как же тяжело далось это мероприятие, какой там правилом, шпателем уже поздно…Он стерся нах))) Бетон вылившийся на уголок в яму пришлось отдалбивать перфоратором…короче принятие и растягивание бетона -это вообще легко прошло, а вот шлифовать шпателем, руки отваливались. В основном все достаточно неплохо получилось.
Далее напилил доски для ямы и сварил люк для погреба…

Люк сварил из 50 уголка. Внутрь вставлены 50 доски, покрашены и обвернул листом железа…Машиной можно наезжать на него без последствий!

Так же не знаю, чем обработать стяжку…Есть план купить пропитку МОНОЛИТ 20м и пропитать это самый дешевый вариант. От пыли и для упрочнения она! Так же купить можно краску, но как тогда сваривать электросваркой…пока в раздумьях.

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

земляные работы;
устройство дренажной системы;
установка опалубки;
гидроизоляция;
армирование;
установка маяков;
заливка бетона;
обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

доски;
плоский шифер;
древесно-стружечная плита (ДСП);
фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

миксер-бетономешалка;
совковая лопата;
ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Бетонирование площадки для автомобиля обеспечивает удобную парковку возле частного дома или дачи. Этот доступный способ организации площадки, пользуется большим спросом у автовладельцев.

Мы подготовили поэтапную инструкцию создания бетонной площадки, содержащую перечень нужного инструмента и материалов. При помощи представленной инструкции, сделать площадку под машину сможет даже начинающий строитель без опыта работы.

Виды площадок для автомобиля

Площадка под авто во дворе создается из разных материалов. Рассмотрим наиболее популярные виды парковок.

Из щебня

Структура такой площадки состоит из нескольких слоев. Сперва укладывается песок высотой 15 см, а поверх него наносят геотекстиль, препятствующий вдавливанию щебня в песок. Поверх геотекстиля укладывают щебень высотой 15 см, после чего всю площадку разравнивают и трамбуют. По периметру площадки можно установить тротуарный камень или кирпич. Это сделает парковку более привлекательной.

Использование щебня — недорогое и практичное решение

Бетонная площадка под автомобиль

Одновременно считается как самой надежной, так и наиболее сложной. Однако прочность такой площадки стоит вложенных в нее денег и усилий. Бетонное основание имеет наибольший срок эксплуатации.

Бетонная площадка оптимальное решение для парковки автомобиля

Экотекстильная

Изготавливается относительно легко. На песчано-гравийную подушку толщиной 15 сантиметров укладывается геотекстиль, который сверху закрепляют газонными решетками. В соты решетки засыпают землю, содержащую семена будущей газонной травы. Такая стоянка отличается необычным видом и более экологичная.

При помощи экотекстиля площадку под авто можно сделать экологичной и практичной

Плиточная

В отличие от большинства площадок, плиточная парковка требует больше вложений и труда. Но взамен владелец машины получит прочную площадку с продолжительным сроком эксплуатации. Такая площадка будет выглядеть очень аккуратно и стильно. Однако если за ней не ухаживать, то с годами между плитками появятся ростки проросшей травы, что пагубно скажется на ее эстетическом виде.

Тротуарная плитка выглядит красиво, но требует дополнительный уход

В качестве альтернативы плитки для парковки можно использовать печатный бетон. Он защищен от прорастания травы, быстрее наносится и смотрится привлекательней.

Как правильно залить площадку бетоном под автомобиль

Изготавливая бетонную площадку под машину, нужно придерживаться установленных требований. Такой подход позволит получать аккуратную и удобную стоянку на даче и защитит газоны от следов шин.

Необходимые инструменты

Перед началом работ нужно решить, где будет находиться площадка и какие инструменты для ее изготовления могут понадобиться.

При бетонировании площадки используются следующие инструменты и материалы:

крепления для маяков;
веревка с колышками, чтобы разметить территорию;
стройматериалы для монтажа опалубки;
емкость для раствора;
лопата;
строительное правило и уровень.

Чтобы ускорить процесс замешивания раствора, можно использовать бетономешалку. Покупать ее для одного раза нет смысла, поэтому в своем городе можно найти организации, предоставляющие ее в аренду.

Требования к парковке и расчет площади

Лучшим местом для парковки послужит территория подъезда перед частным домом или свободное место во дворе. Парковка из бетона должна отвечать таким требованиям:

Изготовление площадки возле дома лучше выполнить с уклоном, чтобы вода с ее поверхности быстро стекала.
Площадку нужно располагать возле дороги, это будет способствовать лучшему стоку воды и позволит свободно маневрировать.
Толщина бетона для площадки под машину весом до 1,5 тонн, не должна быть меньше 10 см, для грузовых машин – не меньше 20 см.
Нельзя создавать бетонную площадку впритирку с фундаментом. Это требование связано с тем, что бетон под действием высоких температур расширяется и может деформировать прилагаемый фундамент.

Размеры площадки будут зависеть от габаритов машины и их количества. Например, для автомобиля длиной 4 метра, создается парковка с размерами 2,5х5 м.

Подготовка поверхности

Когда место для парковки будет определено, при помощи колышков и связывающей их веревки размечают участок. На нем нужно выкопать слой земли глубиной 25–30 см, чтобы гниющие под бетоном растения не портили его характеристики.

Земляные работы предотвращают появление гнили под бетонной площадкой

Подземные коммуникации, проходящие под основанием бетонной площадки, помещают в короб или трубы. После завершения всех подготовительных работ нужно хорошо утрамбовать землю, чтобы в будущем не было осадки бетона.

Песчаная подушка

Когда поверхность для площадки будет готова, начинают обустройство песчаной подушки:

на дно вырытой площадки засыпают песок высотой 15 см. Его равномерно рассыпают по поверхности, утрамбовывают и увлажняют;
на песок нанести геотекстиль, выступающий в роли опоры, позволяя равномерно распределить нагрузку на грунт;
насыпать слой щебеня высотой10–12 см;
утрамбовать и увлажнить полученную подушку.

Монтаж опалубки

Любое устройство бетонной площадки под автомобиль не обходится без опалубки, которая устанавливается по периметру и делает края ровными. Опалубку изготавливают из разных материалов: досок, фанеры, металлических листов и даже пластика.

Для монтажа несъемной опалубки используется бордюрный камень, который будет выполнять не только роль разграничения, но и выполнит эстетическую роль. При его применении нужно учесть, что под камень тоже нужна подсыпка.

Опалубку желательно устанавливать до засыпания песчаной подушки, чтобы предотвратить вытекания бетонного раствора. Закрепляется при помощи жестко смонтированных распорок.

Для опалубки можно использовать старые доски или фанеру

После монтажа опалубки устанавливаются металлические маяки на расстоянии 50 см друг от друга. Они выставляются по уровню и служат ориентиром при заливке раствора, позволяя получить ровную горизонтальную поверхность площадки. Маяки крепятся на маленькие участки раствора, состоящего только из песка и цемента в пропорции 4:1. Проверка по горизонтали производится при помощи строительного уровня. По завершению заливки, маяки из бетона вытаскивать не нужно.

Для маяков можно использовать профиль UD, применяемый при монтаже гипсокартона. В этом случае отмечают нулевой уровень и линии расположения маяков. Вдоль линий, с шагом 40-50 см закручивают саморезы, регулирующие уровень и на которые кладут UD профиль. После заливки маяки из UD профиля можно вытаскивать. Если площадка большая, то профиль можно перемещать вдоль линии маков постепенно заливая всю поверхность площадки бетоном

Теплоизоляция

Забетонировать площадку под машину своими руками можно не только на улице, но и в отапливаемом помещении. В этом случае владельцы автомобиля могут предусмотреть теплоизоляцию. Для ее обустройства используется пенопласт толщиной 8–12 сантиметров. Укладывается перед нанесением раствора. Чтобы добиться изоляционного периметра, плитки пенопласта не должны касаться опалубки. Такое расположение защитит утеплитель от попадания влаги.

Стоит понимать, что теплоизоляция не позволяет промерзнуть грунту настолько, чтобы деформировать бетонное основание. Поэтому ее можно использовать и на уличных площадках.

Для утепления бетонного пола можно использовать пенопласт

Гидроизоляция

Гидроизоляцию укладывают на утрамбованный слой с щебнем либо на теплоизолятор, если он используется. Толщина гидроизоляционной пленки обычно 0,2 миллиметра. При использовании нескольких кусков защитной пленки их нужно хорошо перекрывать друг другом – не менее 20 см. Стыки пленки для большей прочности можно обработать алюминиевым скотчем.

Гидроизоляционная пленка будет хорошо защищать от проникновения влаги и увеличит морозостойкость бетона.

Армирование

Прочность площадки можно увеличить при помощи армированных металлических прутьев Ø8–10 миллиметров. Арматуру нужно связать при помощи проволоки. Размер ячейки армированной сетки устанавливают 10×10 или 20×20 см. Сварку для связывания прутьев применять не желательно. В этом случае конструкция арматурной сетки окажется жесткой, неподвижной и как следствие приведет к деформации бетона.

Укладку каркаса проводят на песчаную подушку в один или два слоя. Армированная сетка должна находиться на расстоянии не менее 3 сантиметров от края.

Армирование повышает прочность бетона

Расчет и заливка раствора

Бетонирование площадки под автомобиль проводится при температуре воздуха 5–25℃. Основными компонентами при бетонировании площадки под автомобиль выступают цемент марки М300, щебень и песок в пропорциях 1:2:3 соответственно. В зависимости от нагрузки, которую должна выдерживать автомобильная площадка, пропорции могут немного изменяться, а с ними может меняться и марка бетона.

Замешивать раствор желательно в бетономешалке. Последовательность действий следующая:

залить воду в бетономешалку;
включить бетономешалку и добавить цемент;
засыпать щебень и песок;
перемешивать компоненты 10–15 минут.

Перед заливкой основной смеси нужно убедиться, что раствор под маяки застыл и они хорошо зафиксированы. Заливка бетонной площадки должна осуществляться за один раз, чтобы вся конструкция получилась монолитной. Толщина бетона должна достигать 20–25 сантиметров. Разравнивать бетонную смесь удобнее всего строительным правилом.

Нежелательно делать заливку при низких температурах

После того как площадка будет полностью забетонирована ее оставляют на двое суток до отвердевания. Для уплотнения бетона можно арендовать глубинный вибратор либо простукивать его лопатой, что предотвратит образование воздушных мешков.

Важно не переборщить с трамбовкой. Если ей уделить много времени, можно ухудшить качество бетона. Главный признак хорошей трамбовки – это выход воды на поверхность.

После выравнивания бетона его на 2 дня накрывают пленкой. Она защитит поверхность от возможной непогоды, мусора и предотвратит слишком быстрое высыхание бетона. В жаркую погоду поверхность бетона лучше поливать водой 2–3 раза в день, что позволит защитить бетон от появления трещин. Через 1 месяц после заливки раствора, бетонная площадка готова к эксплуатации.

На фотогалерее снизу можно просмотреть пошаговую иллюстрированную инструкцию по созданию площадки. Для перелистывания фото используйте навигационные стрелки на самом изображении.

Земляные работы Песчано-гравийная подушка Монтаж опалубки Теплоизоляция Гидроизоляция Армирование площадки Замешивание смеси Заливка смеси Уплотнение бетона Выравнивание бетона Высыхание бетона

Зачистка бетонной поверхности

Убрать с поверхности ненужный мусор и сделать площадку под автомобиль ровной, можно при помощи шлифовки бетона. В промышленных масштабах зашлифовать поверхность можно при помощи профессионального оборудования, а вот для домашних потребностей хватит болгарки. На болгарку устанавливают диски с зернистостью 40–60. Для получения нужного результата процедуру шлифования повторяют.

Перед финишной обработкой на болгарку устанавливают диск с зернистостью 80, которую затем постепенно увеличивают. Выполнять шлифовку нужно после того, как бетон полностью затвердеет. Такая обработка сделает площадку не только более привлекательной, но и повысит ее прочность и влагостойкость.

А вы уже заливали бетонную площадку под стоянку машины и какие трудности у вас возникли? Предлагаем поделиться этой информацией в комментариях, ведь ваш опыт тоже может кому-то пригодиться.

Читайте также: