Масляный картридж вилки своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Функция у передней вилки велосипеда де-факто одна, это поглощение неровностей дороги от мелких дефектов асфальта до бортиков и ступенек при прыжках. Конечно, это не относится к фиксированным вилкам, знакомым нам с детства по советским велосипедам и нынешним шоссейным моделям, но они особого внимания к себе не требуют.
Вилка – вторая по важности деталь после рамы и по цене, и по стоимости, и по весу. От качества вилки зависит, насколько удобным будет катание. Важны не только амортизационные свойства, но и гибкость настроек, соответствие типа и класса стилю катания. Например, жёсткая пружинная вилка отлично подходит для катания в городе, но кратковременный выезд в лес может оказаться фатальным и для механики, и для велосипедиста.
Основные детали
Условно переднюю вилку можно разделить на четыре составляющих блока:
- амортизатор – часть, принимающая на себя основную нагрузку по амортизации неровностей и хода велосипеда, в части моделей это пружина, в другой – герметичная камера;
- демпфер – амортизация мелких неровностей, которые должны быть отработаны быстро;
- корпус – то, что несёт основную нагрузку: рулевая труба, внутренние трубы (шатуны), корона,соединяющая рулевую и внутренние трубы, ноги (нижний амортизационный блок, в который входят шатуны), горилла (перемычка, соединяющая ноги);
- фурнитура – переключатели и настройки на короне, ногах, набор креплений для оси колеса и тормозов, пыльники и манжеты для защиты механизмов.
Названия частей передней вилки велосипеда
Данная структура немного изменяется в нестандартных компоновках вилки. Например, перевёрнутые передние вилки имеют шатуны, направленные вниз, и такая структура позволяет амортизировать больше мелких неровностей, но увеличивает вес и время на обслуживание — такой механизм быстрее загрязняется.
Жёсткие
Такая разновидность отличается простым строением конструкции, в которой не предусмотрено наличие движущихся элементов. Такую вилку не желает выпускать ни один из существующих производителей. И совсем скоро жёсткие конструкции канут в Лету и станут историей. Серьёзным недостатком является низкая скорость прохождения дороги с неровным покрытием. К преимуществам можно отнести небольшой вес, прочную конструкцию, морозоустойчивость и долговечность. Такие модели продолжают устанавливаться на некоторые шоссейники. Хоть у этой вилки и нет будущего, но есть случаи, когда её установка является преимущественной:
- Езда исключительно по ровным дорогам.
- Стиль катания прогулочный, а высокие скорости являются редкостью.
- Использование велосипеда ребёнком.
- Занятие велотриалом, суть которого заключается в спортивном преодолении препятствий.
Жёсткая велосипедная вилка
Только в этих случаях целесообразно устанавливать жёсткую модель вилки. Если ваш стиль катания не похож ни на один из вышеперечисленных, то выбор вилки для велосипеда должен быть направлен на амортизационные модели. Здесь есть где разгуляться и даже потеряться.
Типы вилок
Пружинные
Базовый уровень амортизационных вилок. Ставятся на дешёвые модели велосипедов, и в рознице продаются по остаточному принципу. Они обычно используются в качестве запасных частей для ремонты. Из-за своей конструкции не выполняют роли демпфера, пропуская мелкие неровности в полном объёме.
В основе такой вилки — обычная пружина, закрытая в шатуне под резиновой или иной защитой. Обычно собирается достаточно грубо и в процессе эксплуатации портится от попадающей грязи. Возможности для обслуживания невелики — обычно только замена самой пружины. Настроек тоже не бывает, только блокировки.
Разобранная вилка пружинного типа
Рекомендуется для начального уровня или в ситуациях, когда другие варианты недоступны по финансовым или иным причинам.
Пружинно-эластомерные
Механикой не отличаются от предыдущих, но вместо пружины используется полимерный стержень, выполняющий функцию демпфера. К сожалению, всё зависит от свойств материала, но обычно они далеки от совершенства. Амортизационная функция ненамного заменяется демпферной, сохраняя общий низкий комфорт от использования вилки.
Пружинные и эластомерные передние вилки не рекомендуются для использования зимой, так как деградация свойств на низких температурах слишком сильна.
Воздушные
Конструкция с исключительно воздушной амортизацией очень выгодна и в плане стоимости, и в плане обслуживания. Сжатый воздух, накачиваемый насосом в герметичную камеру, работает и как амортизатор, и как очень хороший демпфер. Катание очень комфортное, сравнимое со многими более дорогими конструкциями, но в случае покупки горного велосипеда стоит выбирать более выносливый механизм.
Минус воздушных — подготовка и срок эксплуатации. Настройка производится только давлением в камере, поскольку она достаточно узка, подкачивать приходится очень часто, да и общий срок службы такого механизма, особенно при агрессивном катании, невелик.
Масляно-воздушные
Разобранная вилка масляно-воздушного типа
Такой тип конструкции отлично подходит для кросс-кантри и постоянного катания, но пасует при больших нагрузках на горных спусках. Кроме того, срок службы ожидаемо ниже, чем у пружинных механизмов.
Масляно-пружинные
Признанный профессиональный тип передней вилки — устройство, сочетающее масляный картридж и стальную пружину. Именно такие вилки стоят на лучших спортивных велосипедах, но, в зависимости от стоимости, масляно-пружинные конструкции заменяются на масляно-воздушные.
Обычно возможности для настройки ниже, чем у воздушных, но пружина, особенно из современных материалов, позволяет работать очень долго и с требуемой жёсткостью.
И масло, и амортизационные пружины прошли огромный путь совершенствования и вместе дают наилучшее спортивное сочетание. На текущий момент возможных конкурентов велосипедная индустрия этой комбинации предложить не может.
Настройка
Набор настроек зависит от типа и производителя. Рассмотрим все возможные. Единого типа переключателей так и не выработано, потому настраивать каждую переднюю вилку придётся по инструкции производителя.
LockOut – блокировка хода
Блокировка есть практически на любой вилке. Этот переключатель используется чаще всего не при подготовке, а в процессе катания, например, перед горкой или скоростным участком на асфальте. Злоупотреблять функцией не стоит. Значительно сэкономив силы, легко получить серьёзный удар по рукам на малейшей кочке и сломать при этом переключатель. Кроме того, для велосипеда такой ход тоже не сулит ничего хорошего.
Вилка Manitou Black Elite со включенным LockOut
Preload – предварительная нагрузка
Предварительная нагрузка обычно настраивается внешним переключателем, но бывает (на самых дешёвых и самых дорогих моделях) — простой заменой пружин. Влияет на амортизацию, а конкретно — на реальную жёсткость пружины, путём её докручивания. В спортивных комплектах при настройке заменой пружины различный уровень жёсткости отмечается цветом.
Compression & Rebound – скорость сжатия и возврата
Настройка встречается у вилок хорошего уровня. Отвечает за скорость возврата и сопротивление сжатию переключатель обычно с двух сторон — на ногах. Чаще всего регулируется именно возврат — для прыжков и даунхилла помедленнее, чтобы не вылетала быстрее, для катания побыстрее, дабы не терялось сцепление, и энергия педалирования не уходила в перекос рамы.
Extension control – длина хода
Расширенный вариант блокировки — добавляются несколько позиций, фиксирующих уход по определённой длине. Например, на уровне 100 мм при максимальном ходе в 150 мм для прямых участков вместо прыжков. Риски использования таких переключателей аналогичны блокированию. При активной нагрузке переключатель можно сломать. В любом случае, настройка востребована достаточно мало, поэтому она встречается только на единичных моделях.
Компоненты и терминология
В стандартном комплекте и амортизации вилка для велосипеда включает:
Вилки различаются и креплениями, всё зависит от предназначения велосипеда, фиксированные модели содержат только шток, корону, поршень и дропауты, двух коронные – вилку с двум коронами, а некоторые байки имеют единую конструкцию без второго поршня и половины штанов.
Обслуживание вилки
Снимаем
Снять переднюю вилку несложно.Есть всего два типа крепления:
Безрезьбовые — сейчас де-факто стандарт, который поддерживают все производители. Вынос руля держит верхний подшипник, якорь (расширяющаяся трубка), закреплённый выносом, входит в рулевую трубу вилки и закрепляется двумя винтами. Собственно, для снятия достаточно раскрутить два винта, и вся сборка практически не разбалтывается при использовании.
Безрезьбовое крепление вилки
Резьбовые — знакомые по старым и детским велосипедам механизмы, верхний подшипник зажимается с помощью гайки, конуса, шайбы с усиком и контргайки. Снимать ещё легче, но и зафиксировать надолго сложно, особенно при больших нагрузках — быстро появляется люфт.
Чистим
Установка заднего переключателя скоростей велосипеда
Все пыльники, кожухи и поверхности труб, которые работают во время движения, должны быть чистыми, потому постоянно проверяем их и приводим в порядок. Грязь на изоляции постепенно приводит к повреждениям, а через них уже начинается загрязнение внутреннего механизма с последующей поломкой.
При чистке важно заметить следующее: если в механизме вилки используется масло, оно ни в коем случае не должно оказываться снаружи. Если заметны подтёки масла, переднюю вилку срочно требуется ремонтировать. Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене.
Меняем
Замене подлежит три составляющих.
Во-первых, это масло. Смена сезона, стиля катания, любой ремонт и большая часть перенастроек — повод для смены масла. Масло рекомендуется подбирать фирменное, от производителя. Например, Marzocchi поставляют в Россию достаточно хорошо. В крупных городах приобрести его не составляет проблем. Тем не менее, вполне годится, хотя и не так хорошо, более вязкое масло для амортизаторов мотоциклов. Оно точно есть в любом регионе.
Ниппель для подкачки воздушного амортизатора
Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)
Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00
Главная SKI блог Ремонт вилки велосипеда - правильное ТО для мягкой езды
Ремонт вилки велосипеда - правильное ТО для мягкой езды
Вилка велосипеда с амортизацией – это один из самых сложных узлов транспортных средств на мускульной тяге.
Содержание:
Существует множество вариантов вилок, все из которых можно разделить на 2 группы:
- Ригидные или жесткие;
- Амортизационные.
Рассмотрим особенности второй группы и способы их разборки, проведения ТО.
Необходимость амортизационной вилки продиктована спецификой катания. Для любителей шоссе и асфальта она не нужна в принципе, на дорогих спортивных байках, предназначенных для подготовленных дорог вилка и тем более задний маятник – это потеря энергии. При педалировании в таких условиях часть энергии гасится за счет срабатывания пружин.
Для более сложных рельефов, но с преобладанием устойчивых грунтов достаточно передней вилки
Обязательно ее используют в таких дисциплинах, как МТБ или кросс по пересеченной местности. Здесь гашение ударов необходимо для безопасных спусков, мощных прыжков и приземлений. Для сложных дисциплин всегда используют байки с двумя подвесами.
На городском велосипеде вилка – это скорее популярный тренд, позволяющий повысить стоимость, чем необходимость
На сложном рельефе есть несколько проблем, которые решает рассматриваемый узел:
- Удары в руки. По грунту на жестком велосипеде ехать тяжело и даже болезненно. Все удары переходят непосредственно в руки и после длительной пробежки по полю ощущения на утро ждут не из приятных. Особенно это заметно на алюминиевых рамах, которые не гасят вибрации, сталь, титан и карбон справляются лучше;
- Вредные для механизмов вибрации. Сильные биения ощущаются не только телом, но и сказываются на сроке эксплуатации подвижных частей. Могут раскручиваться крепления, если не используется стоп-резьба, подшипники могут разрушиться, если нагрузки превышают допустимые. Например, если цепь начала изнашиваться, то при ударах на хардтейле без амортизации выше риск ее слетания со звезд. Без пружин приземление после прыжка с большей вероятностью убьет передний обод.
Несмотря на различия конструкций, принцип действия идентичный, компоновка схожа, потому можно выделить основные элементы:
- Пыльники. На дешевых узлах ставятся элементы в виде гармошки. На полу- и профессиональный сегмент – неопреновые, уже интегрированные с сальниками;
- Сальники. Компоненты, защищающие от попадания абразива и влаги внутрь амортизатора;
- Направляющие. Тонкие пластиковые трубки, которые фиксируются специальными клипсами внутри штанов;
- Регулировка жесткости (прелоад, преднатяг). Болт внутри гайки на одной из ног, регулирует сжатие пружины, создавая преднагрузку;
- Блокировка сжатия. Механизм с рычажком, который можно выставить на максимальную жесткость, при которой вилка становится ригидом;
- Основной блок амортизации. Это пружины или прочие элементы, которые воспринимают основную нагрузку при отработке неровностей;
- Демпфер. Замедляет отскок вилки вверх при преодолении препятствия, иначе будет происходить удар и колесо будет терять сцепление с грунтом. Так же снижает удар в руки при возвращении в исходное состояние.
С учетом способа гашения биений выделяют несколько видов конструкций. В первую очередь это наиболее бюджетные пружинные системы. Их недостаток в отсутствии регулировок, простота конструкции не дает возможности настраивать скорость отскока, нет блокировки.
Для повышения эффективности механических устройств появились пружинно-эластомерные формы, в которых роль демпфера выполняет эластомер. Это повышает эффективность в зависимости от изменения рельефа.
Недостаток в быстром износе демпфирующего компонента, при регулярной агрессивной езде он выходит из строя за сезон
Более дорогие вилки отличает другой принцип работы:
Характеристики
При покупке вилки стоит учесть ряд параметров.
Например, вес райдера:
- В среднем узел по умолчанию выдерживает вес человека весом до 110 кг;
- Девушкам и парням худощавого телосложения можно задуматься об облегченных моделях. Особенно это актуально в спорте или для удобства подъема велосипеда на свой этаж без лифта, есть современные модели, которые в сборе весят меньше 10 кг;
- При весе человека больше 100 кг стоит брать усиленные версии. Это связано с тем, что при приземлении после мощных прыжков узел испытывает нагрузки, многократно превышающие массу водителя.
Признаком того, что вес подобран неправильно, является часто возникающий удар в момент приземления. Это значит, что амортизационных качеств оборудования недостаточно, чтобы погасить вибрацию и компоненты доходят при срабатывании до крайних положений. Если ничего не предпринять, то убить даже качественную вилку можно буквально за сезон
Ремонтопригодность необходимо учитывать, если нет возможности сразу приобретать новый узел при выходе из строя старого. Некоторые модели вообще не ремонтируются и подлежат только замене.
Другие можно разобрать самостоятельно при минимальном инструменте, есть версии, которые в процессе восстановления обходятся дорого, кроме того, не всегда необходимые расходники будут в наличии в сервисах и магазинах.
Стоимость ригида начинается от 1-2 тысяч рублей, амортизация увеличивает это значение до 3 раз (пружинные варианты). Дороже масляно-пружинные и эластомерные, но при правильном подборе они выхаживают в разы большее количество сезонов.
Правильное обслуживание вилки велосипеда
Учитывая, что стоимость некоторых качественных вилок сопоставима с расходами на новый велосипед, не стоит пренебрегать требованиями к обслуживанию. К нему относится замена изношенных прокладок, сальников, масла (полное обновление или доливка). Рекомендуется проверять также состояние трущихся поверхностей, которые могут пострадать при агрессивном катании, падениях.
Беглый осмотр узла желательно проводить перед каждым выездом, более внимательно осматривать состояние – раз в неделю при активной эксплуатации велосипеда.
Уход включает:
- Чистка и смазка компонентов – в среднем раз в 100-150 км, либо по необходимости после катания по влажной или грязной трассе;
- Штаны проверяются на предмет наличия трещин перед каждым заездом, однако, не лишним будет проверить состояние и после прогулки. Это позволит своевременно обнаружить проблемы и начать ремонт. Если штурмовать бездорожье на перьях с трещинами, при очередном приземлении конструкция может сломаться, приведет к травмам и дорогостоящему ремонту;
- Сальники рекомендуется смазывать не реже каждых 500-1000 км пробега. Это позволит им не рассыхаться и лучше выдерживать абразив, налипающий на подвижные детали с дороги;
- Замена масла и полная переборка проводится в среднем при каждых пройденных 5000 км.
Поверхность цилиндров должна быть идеально гладкой полированной, так как по ней скользят сальники. Если со временем на ней появились неровности, царапины и локальные повреждения, при скольжении по ним уплотнение начинается изнашиваться быстрее. В результате расходники существенно быстрее приходят в негодность.
Для ремонта и обслуживания понадобится набор инструмента, в частности отвертка, гаечные ключи (обычно хватает 10-15), разводной ключ, пассатижи
Набор может отличаться, если в конструкции использованы специфические крепления или детали. Например, часто, чтобы разобрать масляные вилки, необходим удлинитель под шестигранник, который находится глубоко в цилиндре.
Вилка – это точный прибор, потому работать нужно в чистоте. Понадобится использовать одноразовые перчатки, все элементы протираются до и после сборки, чтобы исключить попадание внутрь абразивных частиц.
Выполнять ТО желательно в чистом помещении, это упрощает задачу, так как не нужно постоянно контролировать свои движения. После нескольких разборок накапливается достаточный опыт, чтобы технический осмотр перестал вызывать трудности.
Перед началом необходима подготовка:
- Велосипед удобнее установить вверх ногами или закрепить в подвесе, если он есть;
- Демонтировать нужно все навесное оборудования, как гидролинии и тросы тормозов, датчики бортовых компьютеров, крыло, багажные емкости.
Часто в стакане рулевой колонки используются насыпные подшипники или открытые с сепаратором. При разборке их легко потерять, потому нужно заранее подготовить небольшую емкость для сборки шариков
Демонтаж и разборка включает несколько этапов:
- Шаг 1. Ослабляются болты, которые крепят вынос, после этого можно выкрутить болт якоря;
- Шаг 2. Снимается руль на выносе и все, что на нем закреплено. Действовать нужно осторожно, чтобы избежать случайных падений и ударов, которые могут привести как к косметическим повреждениям, так и к реальным поломкам;
- Шаг 3. С оси вилки удаляются проставочные кольца. Направляющий конус снимается за счет пропила, который приспособлен для зацепления плоской тонкой отверткой. После этого можно снять подшипник и верхнее кольцо;
- Шаг 4. Рулевая труба вытаскивается осторожно. На ней должен остаться нижний подшипник и кольцо. В таком виде намного проще снять колесо. Так как громоздкая рама уже не мешает. Для этой задачи ослабляется эксцентрик или раскручивается ось (в зависимости от типа, шестигранником или рожковым ключом на 15);
- Шаг 5. С оси и прочих участков удаляется старая смазка. Ее нужно именно стереть, чтобы упростить дальнейшие этапы, не пачкаться самому и узлы велосипеда. На этих элементах смазку стоит обновить не раньше, чем в процессе сборки;
- Шаг 6. Вилка переворачивается, крепления штанов демонтируются и они беспрепятственно снимаются с ног. При необходимости снимаются сальники;
- Шаг 7. Теперь стоит удалить смазочные материалы, чтобы не пачкать в процессе инструмент и одежду. Этап не обязателен, но практика показывает его состоятельность. Не забываем в процессе отчистить манжеты, внутреннюю часть штанов;
- Шаг 8. Удаляем ограничители и их упорные элементы, что легко сделать, если просто попытаться стянуть со штоков. Для процесса достаточно небольших физических усилий;
- Шаг 9. На каждой ноге есть регулировки, их легко открутить специальным инструментом, н опри его отсутствии можно импровизировать, главное не испортить поверхность элементов. Из каждой ноги извлекается шток, а также пружины с эластомерами и крышками;
- Шаг 10. Все поверхности вилки очищаются. Для этого проще всего использовать бумажные полотенца, которые не оставляют ворс.
Чем смазывать
На практике при смазывании подшипников и амортизатора хорошо себя проявляет Литол-24. Считается, что попадание в него влаги может негативно сказываться на состоянии алюминиевых частей, однако, более 5 сезонов подряд никаких проблем не отмечается. Преимущество этого варианта в сохранении консистенции в широком диапазоне температур от -50 до 150 градусов.
В штаны можно лить любое синтетическое масло 5W-30:
- Motul;
- Мobil1;
- Liqui moly и аналогичные по качеству бренды.
На практике вилочное масло проявляет себя хуже, так как его главной задачей не является снижение трения. В вилке данный аспект как раз считается основным, но с ней лучше справляется синтетическое моторное масло. Состав дает лучшее скольжение и длительное время не стекает с поверхностей.
Даже новая вилка нуждается в проверке, так как любой производитель. Даже самых качественных узлов, может ошибиться. Если внутри не будет смазочных материалов, то начинается износ покрытия ног, сальников. Первое ТО лучше провести сразу после приобретения, проверить уровень масла и пропитать ГСМ поролоновые колечки (есть не всегда).
Слушать продавцов про притирку нет смысла – это чушь, сухая вилка не притрется, но может выйти из строя!
При замене смазки в демпфере уже используют вилочное, условия работы полностью соответствуют его характеристикам.
Следует проверить некоторые моменты:
- Для катания зимой стоит удостовериться, что масло не сильно густеет при отрицательных температурах. Проще всего обратиться к тому, кто уже опробовал несколько вариантов;
- Смазочные свойства в демпфере уходят на второй план, так как трущихся компонентов там очень мало;
- Не должно быть вспенивания при работе.
Для воздушных пружин применяют специализированные масла (например, fox float fluid), часто они продаются в небольших тюбиках на 5 мл. Такой объем рассчитан как раз на одну переборку узла.
Аналогичные характеристики имеет трансмиссионное и густая синтетика. Здесь важны смазывающие качества в первую очередь
- Slickoleum;
- Rock'n'roll super slick и аналоги.
Если используется масло, даже с высокой густотой, то оно сравнительно быстро перетекает из позитивной части в негативную. Давление выравнивается и выставленные ранее настройки сбиваются.
Представить себе современный, а тем более горный велосипед без амортизационной вилки - весьма затруднительно. За 15 лет своего существования велосипедная амортизационная вилка прошла путь, сравнимый лишь с кругосветным путешествием. Вилка давно прижилась, "приросла", но всё равно регулярно можно услышать вопросы: "Зачем она нужна? Что дает? Как работает? За что такие деньги?!"
Преимущества амортизационных вилок.
Контакт с поверхностью. Контроль и управляемость – это главное, ради чего в начале XX века первые вилки появились на мотоциклах, а в конце его перекочевали на велосипеды. Когда велосипед на большой скорости катится по неровной поверхности, возникают силы, стремящиеся оторвать колесо от дороги. Если подвеска жесткая, то так и происходит. Только благодаря вилке переднее колесо плавно и без ударов обкатывает бугры и ямы. Соответственно, появляется возможность даже в самых тяжелых, экстремальных условиях контролировать байк и управлять его движением.
Проходимость. Благодаря тому, что переднее колесо отслеживает все неровности дороги, возрастает проходимость байка. При этом жизнь байкера заметно облегчается. Не нужно могучими усилиями рвать на себя руль, дабы преодолеть очередной корень, рытвину или кротовью нору. Достаточно слегка "играть" центром тяжести, передавая руками небольшие импульсы на руль, а все остальное вилка сделает сама. Бордюры, ступени, стволы деревьев перестают быть проблемой, если, разумеется, не задевают большую звезду системы.
Торможение. Вилка позволяет увереннее действовать тормозами. Даже при резкой работе передним тормозом меньше шансов перевернуться через руль. Силы инерции частично компенсируются работой вилки, она сжимается, байк делает "клевок" вперед и вниз, но остаётся на "своих двоих”.
Физиология вилки.
99,9% всех вилок устроены на принципе телескопа. Две трубы разного диаметра вдвигаются друг в друга. Конструкция известна давно, технология отработана, надежность и долговечность на уровне, вес невелик. Многорычажная подвеска, хотя и появилась исторически первой, ещё в начале XX века, остается и сейчас экзотикой не только из-за конструктивных особенностей, но и благодаря отработанной технологии специализированных фирм, ориентированных на "телескопы": менять большую часть оборудования им просто невыгодно.
В последнее время на новый уровень развития вышли перевернутые вилки, благодаря неподрессоренной массы, большему ходу при одинаковой длине, возможности обходится без бустера (гориллы).
Например, вилки: Magura Rond Mid Ego, Big Ego, Marzocchi Shiver и др.
Однако у перевернутых также есть некоторые особенности: высокая цена, больший вес, совместимость только с дисковыми тормозами, повышенная уязвимость внутренних труб и сальников, обязательное использование 20-мм оси. Это направление сейчас активно развивается и, по-видимому, скоро может составить конкуренцию "нормальным вилкам" и в средней ценовой категории.
Но прямые вилки не сдаются. Из последних новинок можно отметить технологию Revers Arch (RA) - расположение гориллы сзади: MANITOU "Black", а также увеличение высоты направляющих втулок для внутренних труб: ROCKSHOX "SID", "PSYLO". Всё это повышает торсионную и поперечную жесткость. RA, кроме того, позволяет уменьшить вес, отказаться от 20-мм оси, облегчить замену колеса. Фирма RST тоже не лаптем щи хлебает! В 2001 г. появились новые разработки:
2. "BUILT-IN". Двойная воздушно-демпферная система. Используется внутренний объем стоек. В правой находится воздушная пружина. Это позитивная камера высокого давления и изменяемого объема, позволяющая регулировать жесткость вилки в соответствие с трассой и дополнительной нагрузкой в широких пределах 0-60 кг. В левой стойке – камера низкого давления с воздушным демпфером и внешней регулировкой сжатия/отбоя. Эта система при малом весе позволяет очень точно настраивать работу вилки. Модель – “AEROSA-BAS".
Одна пружина - плохо. Обязательно нужен демпфер для гашения колебаний, иначе вилка превратится в подобие весело прыгающего мячика. В простых вариантах используют фрикционный демпфер: в старой SCOTT "UniShock" внутри" были только пружины, демпфирование происходило за счет трения ног о полиуретановый сальник. Аналогичная система и в пружинно-эластомерных ROCKSHOX "Indy XC", "Indy SL". Способ дешевый, но не качественный. Фрикционный демпфер не регулируется и увеличивает внутреннее трение. Большинство недорогих вилок имеют пружину и эластомер. Пружина отрабатывает мелкие неровности, а эластомер включается на средних и больших. Если эластомеры не справляются, то ставят дополнительный демпфер. Хороший демпфер серьёзно улучшает работу вилки. Наиболее проработаны: воздушный, масляный картридж, открытая масляная ванна.
Демпфирование. Идея демпфера проста. При качании колеса поршень, связанный с его осью, перегоняет жидкость или газ из одной полости цилиндра амортизатора в другую. В момент удара, при сжатии, поршень движется с небольшим замедлением. При возврате (отбое) клапан поршня закрывается, и жидкость или газ перетекают обратно через малое отверстие. Энергия удара рассеивается, возникающие колебания гасятся. Меняя сечение, количество отверстий и работу клапана можно регулировать демпфирование на сжатие и отбой.
Воздушный демпфер хорошо показал себя на вилках RST "MOZO PRO", "ZETA TL", "GAMMA TL". Регулировок и настроек демпфирования не предусмотрено, но работа оказалась достаточно стабильной и энергоёмкой для того, чтобы выбросить эластомеры, заменив их длинными пружинами и эксплуатировать ”MOZO PRO” уже более 4-х лет (личный опыт).
Масляный картридж – это герметично закрытый цилиндр, внутри - поршень с клапаном. Настройка - заменой масла на более вязкое или жидкое. Регулировка - меняется сечение каналов и, соответственно cтепень замедления поршня. Плюсы такой системы: качественная работа, хорошая энергоемкость, малый вес и габариты, слабая зависимость от окружающей температуры. Минусы: малый объем масла, возможный перегрев при интенсивной работе, при некачественной сборке – разгерметизация и вытекание масла. Однако современные вилки серьёзных брэндов этими недостатками не обладают.
Открытая масляная ванна давно применяется в амортизаторах мотоциклов. Фирма Marzocchi впервые использовала эту идею в вилках для байков. В отличие от вилок с демпферными картриджами, весь внутренний объем "ног" используется как масляный резервуар. Плюсы: все внутренности находятся в масле и постоянно смазывайся, реже требуется перебирать и обслуживать вилку, меньше влияние грязи и воды, попадающей через пыльники, длительный срок службы, высокая энергоемкость, большой объем масла не дает перегреваться демпферу, малое давление масла, а значит проще, дешевле уплотнения, много больше возможностей для регулировок и использования многопоршневых систем (MANITOU "TPC” – 1 поршень отбоя, 2 поршня сжатия, независимое регулирование), улучшенная чувствительность, хорошая работа на больших и малых торчках. Минусы: высокий вес амортизатора, за счет большого объема масла. С открытой масляной ванной работают сейчас практически все производители вилок.
 |
Чрезвычайно важно защитить конструкцию от коррозии внутри и снаружи. Все внутренние поверхности должны быть покрыты смазкой, а вилка эксплуатироваться с защитными резиновыми гофрами. Даже новые пыльники не гарантируют на 100% от попадания внутрь воды и грязи. Поэтому в процессе мытья свободная струя воды не должна литься на пыльники. За чистотой стоек следует следить особо. Примерзшая к ним грязь может моментально разрушить сальники и уплотнения.
Разные части вилки по-разному подвержены коррозии. Кованной алюминиевой короне практически ничего не грозит, фрезерованные детали также достаточно устойчивы. Литой алюминий чувствует себя гораздо хуже, а литой не защищенный краской магний корродирует почти мгновенно. Заново покрасить участок, где отбита краска, сложно. Гораздо проще закрыть густой пластичной смазкой. То же стоит сделать и с местами, где может скапливаться вода, грязь и соль: петухи, сопряжения гориллы с ногами, болты, крепящие гориллу (если есть), основания тормозных осей, крепления дисковых тормозов, дыра с резьбой в горилле - обычное место для крепления крыла. Смазка должна быть водостойкой, не токсичной, хорошо держаться на поверхности. Выбор достаточно велик, например: литол, солидол, фиол, униол, зимол, торсиол (канатная), технический вазелин, Pedros Syn Grease, аэрозоль WHITE LITIUM GREASE с тефлоном.
Итак, сегодня мы рассмотрим тему велосипедных вилок с амортизацией - именно они позволяют нам ездить дольше, смягчают удары и повышают комфорт езды.
Если вы уже знаете какой - тип вилки вам нужен, тогда вам будет интересна статья про недорогие вилки на велосипедах до 50 000 рублей.
 |  |  |
Амортизационная вилка - это сложная велодеталь, включающая в себя “штаны” - часть к которой крепится колесо и “корону-ноги-шток” - часть, крепящаяся к раме и рулю. Так же она включает в себя картриджи отскока, компрессии, пружины, масло.
То есть, вся обработка неровностей должна происходить как раз между штанами и короной - “ноги” двигаются по направляющим внутри штанов вилки, смазываемые маслом. Масло при сборке вилки наливается в штаны, снизу вилки.
Если ноги работают двигаясь по направляющим в штанах вверх и вниз, то что-то должно это движение смягчать и задавать ему характеристики “мягкости” - на какое давление со стороны колеса вилка отзовется сжатием (гашением удара) и скорости сжатия и разжатия (это называется “отскок”). Скорость отскока регулируется, а в качестве демпфирующего элемента в современном веломире выступают три элемента: стальная (титановая) пружина, обычная пружина, воздух.
Ход вилки обычно от 65 мм до 203 мм. Чем больше хода тем более вилка раскачиваеся и сложнее ехать по ровным поверхностям, но при этом лучше ехать по неровным.
Теперь подробнее об этих элементах. Они задают конструкцию и цену вилок. От этого же зависит и плавность работы и качество вилки в целом.
Пружинные вилки (в качестве пружины — используется стальная пружина, демпфер отсутствует) - почти полностью отсутствует амортизация. Самый бюджетный вариант, отличительная черта - загиб штанов у дропаутов, как на жестких вилках.
Эластомерные вилки (в народе “эластомерки”). (в качестве пружины — стальная пружина, демпфером является элластомер) Вместо картриджа отскока тут находится эластомерная вставка (похожа на плотную резиновую вставку). Вилка сжимается так быстро, как позволяет мягкость пружины, а разжимается умеренно быстро, отскок на таких вилках не регулируется. Скорость отскока предустановлена и зависит от характеристик эластомерной вставки. . Как пример - RST Launch. Вилки такого типа буду смягчать неровности, но высокого качества работы от них сложно ожидать. Позиционируются как “бюджетные, любительские модели”
Пружинно-масляные вилки. (пружиной является стальная или титановая пружина, демпфером является масляная система (картридж)). В такой вилке стоит стальная или титановая пружина, подбираемая под вес велосипедиста. Такие вилки не считаются бюджетными. В данном случае качество вилки значительно выше - это вилки могут быть как “продвинутого любительского уровня”, так и “профессионального”. Здесь за сжатие отвечает пружина, за скорость отскока отвечает отдельный масляный картридж. Данный картридж представляет набор шайб с отверстиями разного сечения, вращением рычажка настройки отскока площадь сечения этих отверстий снижается или увеличивается, замедляя или ускоряя отскок. По сути отскок зависит от скорости прохода масла через отверстия картриджа. Например, Rock Shox Sektor TK.
Масляно-воздушные вилки (часто назыются просто воздушные) (в качестве пружины — воздух, в качестве демпфера — масло). Тут роль стальной пружины выполняет поршень, закрепленный в штанах и герметичная воздушная камера в ноге вилки. Поршень двигается в камере, сжимая накачанный в нее воздух. Конечно же, данная воздушная камера имеет ниппель для подкачки. Давление воздуха внутри камеры определяет мягкость вилки. За отскок, как и с пружинно-масляной вилкой отвечает картридж с маслом. Это вилки также “полупрофессионального-профессионального уровня”. Примером данных вилок является Rock Shox Revelation Solo-air.
Вцелом, мы разобрались с общей конструкцией вилки. Существует множество технологичных разновидностей:
- различные покрытия ног вилки(это позволяет снизить трение и улучшить чувствительность вилки);
- различные картриджи компрессии (компрессия помогает точнее настроить работу вилки - чувствительность к раскачке от педалирования или от проседания в повороте);
- различные стандарты крепления колеса.
Все это - удорожает конечный продукт, и, соответственно, улучшает пользовательские характеристики. Но, как это обычно бывает, что-то хорошее стоит дорого - так и вилки: воздушная вилка с регулировкой двух компрессий, под самый современный стандарт крепления колеса, с самым гладким покрытием ног стоит неприлично много. Средняя цена вилки профессионального уровня варьируется от 40 до 150 тысяч рублей, в зависимости.
Обслуживание вилок.
Уровень технологичности вилки напрямую диктует и условия ее обслуживания. Так, эластомерную вилку можно не обслуживать в течении сезона, при повседневном катании по парку. А вот сложную, но очень чувствительную, жесткую и технологичную воздушную вилку для скоростного спуска надо обслуживать каждые 20-30 часов наката, с использованием специальных масел и инструментов.
Проще говоря, в разрезе сферы велосипедных амортизационных вилок, цена указывает лишь на “профессиональный уровень” нагрузок вилки, с частотой сервиса и его тщательностью дела обстоят лучше у эластомерной или пружинно-масляной вилки. Обслуживание вилки тем сложнее, чем больше опций у вилки: дополнительные настройки, карбоновые элементы, новомодные стандарты.
И, конечно, логично предположить, что чем вилка дороже, тем приятнее она работает (при правильной настройке). Сразу хочется сказать, что покупать новичку вилку самой последней модели - вовсе необязательно: органичное улучшение техники катания велосипедиста должно идти в ногу с апгрейдом его велосипеда. Начать лучше с обычной эластомерной вилки, или с простенькой воздушной/пружинно-масляной. Переход на улучшенные модели должен происходить исходя из потребности в более качественной работе вилки.
Какую вилку выбрать?
Лучше купить вилку хотя бы полу-профессионального уровня, чтобы в ней была стальная/титановая/воздушная пружина, чтобы была регулировка отскока и компрессии. Это, можно сказать, стандартная классика - относительно недорого, но прибавит комфорта и уверенности в езде. С такой моделью вы будете получать максимум удовольствия от езды, прикладывая минимум лишних усилий!
На затравку - пример работы вилки для даунхилла.
Вам также может быть интересно:
Об авторе: Дамир Сафин
12 лет в маунтинбайке, перепробовал все типы велосипедов и их подвесок - от обычных кросс-кантри моделей до тяжелых даунхильных велосипедов. Истинный фанат своего увлечения. Способен подбирать комфортную высоту руля в течении 1,5 месяца.
Читайте также: