Локальная покраска авто своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Пару неделю назад дед попросил меня помочь ему с его "десяткой", которой уже почти 10 лет. И хотя он старается следить за машиной, ржавчина все же появляется то тут, то там. После зимы "жучки" вылезли в районе задних арок. К сожалению, лишних средств на покраску у профессионалов нет, как нет и особого желания вливать большие суммы денег в уже давно не новый ВАЗ, ведь это все равно не окупится.

Дед сказал: " Подкрась как-нибудь, чтобы сильно не выделялось, а то у меня совсем не получается ". И вправду, кругом были подтеки краски, а неокрашиваемая поверхность заклеена скотчем. В итоге получалось слишком заметно.

В распоряжении у меня был баллончик с грунтом, краской и лаком.
С помощью такого набора я уже давно научился красить элементы авто, чтобы не было подтеков, и чтобы перехода не было заметно.
В статье постараюсь простыми словами показать и рассказать, как можно добиться этого в гаражных условиях без использования краскопульта и покрасочной камеры.

На каждом автомобиле с течением времени возникают неприятные сколы, царапины, вмятины или трещины. Даже при самом аккуратном вождении нельзя быть застрахованным от появления повреждений на лакокрасочном покрытии. А если царапины и сколы дошли до металлического слоя или грунта, то мощной полировкой уже не обойтись, в данном случае необходима локальная покраска автомобиля.

1 Современные технологии локальной покраски

Локальная покраска автомобиля – это достаточно сложный с технической точки зрения процесс. Главной сложностью при работе является подбор новой краски точно в цвет заводской. Сегодня для этого даже используются специальные программы, самая известная из которых – DUPoint. В автомастерских есть специально обученный человек – колорист, который подбирает точный цвет новой краски, иногда на это уходит до нескольких часов.

На сегодняшний день насчитывается порядка 65 тысяч различных оттенков краски для автомобилей, включая несколько тысяч сложных оттенков типа "металлик" или "перламутр". Поэтому, если локальная покраска автомобиля производится самостоятельно, первым этапом нужно правильно подобрать тон краски, а затем начать подготовку вмятин и царапин, которые необходимо окрасить.

2 Локальная покраска автомобиля своими руками

Первым делом необходимо правильно подготовить царапины к покраске. Для начала их следует внимательно рассмотреть, на основе визуального осмотра делается вывод о степени повреждения. Дефектную поверхность необходимо тщательно вымыть и обезжирить разведенным мыльным раствором. Если речь идет о съемных частях кузова, например, бампер или крыло, их необходимо демонтировать. Если демонтаж не проводится, следует обезопасить места, не предназначенные для покраски с помощью малярного скотча и газет или пленки.

В случае серьезных царапин или повреждений проводим работы по шпатлевке. Для этого следует приобрести шпатлевку и затвердитель, размешать их в пропорции, которая рекомендована производителем смеси, и аккуратно нанести тончайший слой шпатлевки на поврежденную поверхность. Затем проводим выравнивание шпатлевки, используя антикоррозийную грунтовку. Ее лучше всего подбирать в тон кузова автомобиля, хотя в некоторых случаях можно использовать простой грунт серого цвета.

После выполнения грунтовки следует начинать работы по локальной покраске подготовленных царапин. Можно использовать краску из баллончика, если царапин немного, но профессионалы и любители используют специальный распылитель, который называют аэрограф. Наносить краску следует предельно осторожно, строго соблюдая рекомендации по степени нажима, количеству давления в распылителе и расстоянию от распылителя до окрашиваемой поверхности.

На сегодняшний день существуют и специальные наборы, предназначенные как раз для локальной покраски царапин на кузове. Они состоят из маркеров с краской и лаком, которые надежно закрыты герметичной крышкой. Таким образом, краска хранится долгое время, а распыление ее происходит тонким слоем, что очень важно в процессе локальной покраски автомобиля.

После нанесения слоя краски нанесите тонкий слой лака. Затем после высыхания лакового покрытия необходимо покрыть границу старой краски и новой специальным "переходным" растворителем. Это позволит сделать переход от старого покрытия к новому полностью незаметным для глаз, разумеется, если тон краски был подобран максимально верно. Далее проводится полировка окрашенной детали, на этом процесс локальной покраски завершен. Точно также проводится покраска поврежденных участков пластиковых деталей, бамперов, молдингов и т.д.

Есть такой замечательный цвет под названием "серебристый металлик". Автомобили с таким цветом выглядят эффектно и красиво, но и технология локальной покраски в данном случае более сложная. В случае повреждения лакокрасочного покрытия части кузова на автомобиле с цветом металлик, на поврежденную поверхность накладывается скотч-брайт, с помощью которого делается матовая риска.

После деталь необходимо помыть и обезжирить спиртовым или мыльным раствором. Далее на поверхность наносится бесцветное связующее вещество под названием биндер. Оно используется только на кузове цвета "металлик" и служит для предотвращения образования темной границы при нанесении новой краски на старое "металлизированное" покрытие. Далее следует наносить краску с помощью распылителя. Для кузова в цвете "металлик" необходимо три слоя краски, иногда требуется и 4-5, но это в редких случаях.

После нанесения каждого из слоев необходимо давать им просохнуть в течение 15 минут. Наносить краску следует только в зону, которая была обработана биндером.

После высыхания краски наносится лак. При этом в случае, если более 25 процентов поврежденной детали было окрашено новой краской, рекомендуется лакировать полностью всю поверхность. После лака наносим растворитель для перехода, и локальную покраску можно считать завершенной. Важно также иметь в виду, что если вы собираетесь делать локальную покраску впервые, лучше предварительно потренироваться на других металлических деталях, чтобы выработать навыки и в дальнейшем делать все правильно.

Что делать, если поврежден небольшой участок кузова автомобиля? В решении проблемы поможет локальная покраска элемента автомобиля. Однако необходимо учитывать, что выбор краски является непростым процессом, поэтому подобрать цвет на глаз не получится, такое действие изначально обречено на провал, и повлечет за собой дополнительные расходы. Кратко рассмотрим особенности локальной окраски кузова и на что следует обратить внимание при осуществлении процедуры окрашивания.

Что собой представляет локальная покраска?

Покраска авто на сегодняшний день является самым популярным способом устранения небольших дефектов на любой части кузова автомобиля (применяют даже для колесных дисков), то есть это полноценный ремонт металлических и пластиковых участков кузова, для которого используются чаще всего только оригинальные краски и специализированное оборудование. Локальный способ покраски называют также точечной покраской или покраской переходом.

Локальная покраска устраняет небольшие дефекты кузова автомобиля

Когда производится локальная покраска?

Данный тип покраски применяется только для определенного перечня дефектов, когда покрыть краской нужно небольшую часть детали, а не всю ее поверхность, к примеру – локальная покраска сколов автомобиля.

Ремонт сколов на кузове автомобиля, царапин, вмятин, потертостей производится в тех случаях, когда повреждения являются незначительными и практически незаметными. Такие дефекты могут возникнуть из-за прилетевшего камня во время движения, удара веткой дерева или дверью соседней машины.

Для устранения более глубоких повреждений локальная покраска не подходит.

Также важно понять то, что локальной покраской царапин автомобиля не нужно пренебрегать, так как незначительные повреждения в будущем могут превратиться в ржавчину благодаря коррозийным процессам, что повлечет за собой увеличенные финансовые затраты и более длительное время для их устранения.

Когда данная процедура противопоказана?

Лакокрасочное покрытие противопоказано, если площадь повреждения составляет более 30 процентов, так как в таких случаях эффективнее проводить более серьезную реставрацию.

Данная покраска применяется только для мелких повреждений

Проведение процедуры также считается противопоказанной или, точнее бесполезной, если сразу после нее планируется мойка авто или его эксплуатация при низких температурах.

Если на улице сильный мороз, машину лучше подержать в боксе некоторое время, а от мойки воздержать необходимо минимум две недели.

В чем преимущества локальной покраски автомобиля?

Данная процедура имеет множество преимуществ по сравнению с другими методами, использующиеся для устранения небольших дефектов кузова:

Качество результата работы будет всегда на высоком уровне, так как в данном случае внимание уделяется одной части, а не всей поверхности авто (естественно при обращении к добросовестному автосервису).
Позволяет не окрашивать всю деталь целиком, а лишь только сам дефект.
Работы проводятся в сжатые сроки (может занять от 2 до 7 часов).
Стоимость локальной покраски автомобиля более выгодна по сравнению с другими методами окраски.
Отсутствие необходимости демонтажа кузова, то есть следов ремонта не остается.
После выполнения окраски отсутствуют переходы, так как оттенки подбираются с помощью компьютерной программы.
Максимальное сохранение заводского лакокрасочного покрытия и толщины кузова.

Множество преимуществ имеет данная процедура

Особенности подбора краски

Для правильного подбора краски можно воспользоваться следующими методами, каждый из которых отличается стоимостью и сложностью выполнения:

Выбор по VIN-коду. Данный номер позволяет подобрать нужный оттенок, используя специальную компьютерную программу, которая после обработки запроса выдает самый подходящий колер автомобильной эмали, представленной в базах данных автомобильных производителей. Минус метода – в результате эксплуатации кузов может неравномерно выгореть и иметь уже совершенно другой оттенок, поэтому подобранный цвет скорее всего будет отличаться.
С помощью спектрофотометра. Данное оборудование является самым эффективным и точным, оно способно подобрать краску даже для выгоревшего оттенка или, если кузов уже подвергался окраске. Данный метод является самым простым, быстрым и достаточно недорогим.
Обратиться к опытному колористу, который под дневным и ночным светом изучит оттенок автомобиля и подберет наиболее подходящий.

В любом случае, каким бы способом не приобреталась автоэмаль, перед приобретением ее необходимо протестировать, а именно: окрасить выбранным цветом кусок металла и после высыхания сравнить его с цветом кузова.

Для локальной покраски необходимо правильно подобрать цвет краски

Технология проведения работ

Технология проведения работ состоит из таких же этапов, что и проведение полной окраски авто, разница заключается лишь в масштабе. Работу можно выполнить, обратившись в автосервис к опытным профессионалам, так и собственными руками, если автовладелец имеет для этого все необходимые инструменты, материалы и самое главное – подходящее помещение.

Локальная покраска какой-либо части кузова автомобиля состоит из этапов:

Предварительные работы. Данный этап включает в себя механическую очистку и обезжиривание ремонтируемого элемента. Сначала поверхность моется мыльным раствором, затем обдувается под высоким давлением и обезжиривается специальными средствами (можно использовать спирт). Таким образом элемент очищается от грязи и пыли (особое внимание нужно уделять сложным загрязнениям, например битумным, так как на момент покраски не должно оставаться никаких следов, иначе работу придется переделывать).
Теперь необходимо тщательно отшлифовать поверхность, используя наждачную бумагу, таким образом можно избавиться от неровностей, которые в дальнейшем будут мешать работе. Затем еще раз обезжирить и обдуть, чтобы удалить металлические частицы, появившиеся во время шлифовки.

Проведение работы по локальной покраске автомобиля

После проделанной работы можно переходить к шпатлеванию. Количество необходимых слоев зависит от глубины дефекта, но в любом случае не рекомендуется наносить слой толщиной более 1-2 мм, так как в скором времени он потрескается, и нанесенная краска будет вновь иметь повреждения.
Зашпатлеванный элемент нужно обработать абразивными средствами, тщательно отшлифовать и обдуть, таким образом выполняется выравнивание поверхности.
Теперь необходимо провести грунтовку. Данный тип расходника наносят в несколько слоев (обычно 2-3), перед нанесением следующего дожидаются высыхания прежнего. После окончания работы авто оставляют на просушку минимум на 2 часа, время зависит от типа грунтовки и температуры помещения.
Еще раз обдуваем и обезжириваем поверхность, при необходимости применяем абразивные материалы, главное, чтобы перед началом каждого нового этапа элемент был очищен от ненужных частиц грязи и пыли.
Завершающий этап – локальная покраска авто. С помощью краскопульта краска наносится на автомобиль в 2-3 слоя, затем ее лакируют и оставляют на просушку (желательно на сутки).

При правильном проведении работ и выборе краски, отреставрированный участок кузова не будет виден, то есть никаких пятен и неровностей не останется.

Также важно учесть тот фактор, что помещение, в котором будут проводиться работы, не должно иметь никаких сквозняков, так как при окраске любая пыль и грязь моментально осядут на невысохший окрашенный участок, что потребует проведения дополнительных работ, а значит и расходов.

Что касается стоимости: например, локальная покраска двери автомобиля обойдется недорого. Цена на такой ремонт начинается от 3 т.р.

Как оценивается локальная покраска

К сожалению, такая работа выручит только в случае, если повреждено не более тридцати процентов от поверхности авто. Если машина понесла более значительный урон, например, при столкновении с несколькими, встает вопрос уже о полной реставрации кузова. Всю поверхность зачищают, лакируют, окрашивают заново. При этом требуется, чтобы не было разницы по цветам. Многое зависит от того, где образовалась вмятина — часто приходится разбирать авто.

Широкие царапины устраняют просто закрашиванием. Если вокруг образовалась неровность, накладывают слой шпаклевки, а уже потом переходят непосредственно к окраске.

Важно: при окраске авто следует пользоваться только автомобильными составами, лаками и красками. Обычная строительная шпаклевка для этих целей совсем не подходит.

Технология покраски — возможна ли локальная покраска авто своими руками

Подготовку детали к зачистке, окраске. Зону с содранной краской зачищают, обезжиривают. Ее отмывают мыльным раствором, затем обезжиривают уайт-спиритом. Обязательно устраняются все пятна, жирные потеки, соли, мусор.
Нанесение шпаклевочного слоя. После обезжиривания поврежденную зону шлифуют наждачной бумагой — крупно и мелкозернистой. Затем проходятся уайт-спиритом еще раз, в процессе шлифовки на поверхности могли остаться частички металла, мусора. Шпаклевку обычно наносят в несколько слоев, чтобы выровнять поврежденный участок, особенно это важно после столкновений с другими машинами.
Выравнивание. Участок обсушивают, обрабатывают абразивным материалом, снова шлифуют, обдувают.
Подгонку.
Нанесение слоев грунтовки. Перед нанесением грунтовки участок снова обезжиривают. Нет единого критерия, сколько наносить слоев. Обычно достаточно трех или четырех.
Итоговое обезжиривание.

Только после этого можно переходить непосредственно к нанесению краски. Ее наносят в два-три слоя, затем просушивают. Если краска подобрана правильно, следов ремонта не останется.

Техника и инструменты

В сервис-центрах для локальной покраски используют следующую технику:

Пост для подготовки машины. Здесь устраняют старый слой краски, выравнивают неровности, покрывают грунтовкой.
Камеры окраски, сушильные боксы.
Промышленные фены.
Устройство инфракрасной сушки, благодаря ей краска высохнет уже за несколько часов.

Помимо этого используется другая техника, например, экстракторы, подъемники, стапельные рамы.

Инструменты

Локальная покраска авто может проводиться своими руками. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

аэрозольный баллончик с базовой эмалью;
красящий пигмент (также в аэрозоле);
лак полимерный прозрачный;
наждачная бумага мелко и крупнозернистая;
шпаклевка;
антисиликон;
рубанок;
автомобильная грунтовка;
антистатические салфетки;
скотч;
пленка или старые газеты для защиты остальной поверхности авто.

Работу проводят в рабочей одежде, резиновых перчатках, респираторе. Лучше всего заниматься ремонтом в сухом закрытом гараже, в крайнем случае — в закутке под навесом в тени, но не на открытой площадке, чтобы на работу не попадала грязь и пыль.

Покраска

Часто ситуация осложнена тем, что скотчем нетронутые поверхности не защитить или до вмятины не добраться, например, пока дверь висит на месте. Тогда не обойтись без разбора авто. Например, машину стукнул некто бампером в дверцу, оставив вмятину на дверной ручке. Или отметина осталась рядом с молдингом, эмблемой или надписью.

После разбора деталь выравнивают. Перед каждым последующим слоем шпаклевки важно дождаться, пока предыдущий засохнет, а на это потребуется не менее часа. При особо заметных вмятинах лучше не жалеть времени и грунтовки для выравнивания.

Краску наносят посредством аэрозольного распылителя. Часто применяются баллончики с нитроэмалями.

Важно: при подборе нитроэмали важно свериться с номером оттенка. Код краски есть на кузове авто. Лак не требует такой строгости при выборе, важно, чтобы он был предназначен именно для кузова авто и не имел других оттенков.

Когда покраска закончена, поверхность полируют. Нужно дождаться, пока слой полностью высохнет. У нитрокраски на это обычно уходит час, акриловым краскам нужно от трех до четырех часов. Затем наносят слой полироли, чтобы нивелировать переход покрытия.

Плюсы и минусы такой покраски

Казалось бы, негативных сторон у локальной покраски нет, если соблюдать досконально технологию. Она предпочтительнее полной перекраски, по ряду причин:

Тем не менее, отмечают и минусы:

Отсутствие инструкции у большинства баллончиков (особенно у китайских).
Риск, что попадется некачественный состав. Если в руках баллончик от непроверенного производителя, пользоваться им можно только после теста на какой-нибудь другой поверхности.
Велика вероятность того, что полученный цвет будет отличаться от заявленного.

При любом сомнении стоит проконсультироваться с профессионалами.

В интернете и на телевидении часто можно встретить рекламу специальных карандашей, которыми достаточно закрасить царапину, протереть тряпкой — и неровности как не бывало. Однако такой способ годится только для самых мелких повреждений, к тому же качество у всех этих карандашей разное — они могут оставлять на поверхности некрасивые шероховатые, грубые участки. Поэтому стоит все-таки опробовать такой карандаш на ненужной поверхности прежде чем исправлять им дефекты на машине.

Полировка

После того, как краска просохнет, до конца еще далеко. Осталось отполировать поверхность. Здесь действуют по следующему алгоритму:

Для светлых покрытий используют жесткие диски и обычную пасту.

Защитная полировка

Это самый простой этап. Защитную полироль наносят на закрашенный участок и затем быстро втирают в покрытие круговыми движениями.

Важно: защитные составы имеют разные свойства. Восковые самые слабые — их действие сохраняется на шесть посещений мойки максимум, тогда как тефлоновых хватит на 12-15 моек. Нанесенные на сколотый участок, они по качеству ничуть не уступают заводским лакокрасочным составам.

Как все же лучше — красить локально или облить полностью

При небольших повреждениях лучше красить локально под молдинг. Не стоит переживать, что будет заметный переход, что он отпугнет покупателя при продаже. Даже если такое случится и разница будет различима, она быстро нивелируется после нескольких моек. Особенно хороша в этом плане окраска типа металлик. Пусть даже покупатель, осматривая машину, что-то заметит, у него не возникнет сомнений, что машина не была в серьезных авариях, после которых ситуацию спасет только полная перекраска.

В СТО такой проблемы не возникнет. Равномерные слои правильно сцепятся друг с другом и с поверхностью и между ними гарантированно не попадет пыль или мусор, что очень вероятно в обычном гараже.

Как правильно подобрать краску

Не всегда удается найти нужный оттенок с первого раза. Современным автовладельцам на помощь приходят специальные программы по подбору колера для окраски. Иногда приходится готовить сложный состав, чтобы добиться правильного оттенка. Неиспользованную краску после процедуры лучше сохранять — если инцидент повторится и придется снова ремонтировать, не потребуется искать тон заново. Лучше всего краска сохраняется в герметичных банках или контейнерах.

Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами. Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент. К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.

Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.

Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.

А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.

Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки. После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски. В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.

Зачем платить больше, если локальная покраска автомобиля (точечная) позволяет существенно экономить время и деньги при ремонте машины. Как осуществить такую покраску?

Подготовительные работы перед покраской

Во-первых нужно хорошо осмотреть поврежденное место на кузове, чтобы потом не пришлось красить машину повторно. Перед тем как это сделать, было бы не плохо помыть машину. После того, как машина подсохнет, нужно снять с ремонтируемой детали все элементы, которые могут мешать точечной покраске.

Снять нужно дверные ручки, молдинги, эмблемы и так далее. Если этого не сделать, то через время может пойти сход краски из-под этих элементов. Кроме того, в 90% случаев после оклейки остается полоса лакокрасочного покрытия, которая выдает крашеную деталь (а это всегда минус при продаже автомобиля).

После частичной разборки, можно перейти к выравниванию детали, если это нужно. Так как рихтовка металла оставляет небольшие неровности, то после нее необходимо шпаклевать деталь до идеального состояния (в этом может помочь жидкая шпаклевка). Затем нужно залить выравнивающим грунтом, после обработки которого поверхность станет идеальной. Для максимальной защиты металла, можно нанести антикоррозийный грунт-протравитель.

Иногда при шлифовке грунта на рихтованной детали могут протереться до шпаклевки или металла некоторые места. Если это не шишки, то их можно просто покрыть эпоксидным грунтом локально, дождаться пока он высохнет и вскрыть обычной грунтовкой. Для этого всегда нужно держать под рукой баллончик с эпоксидным грунтом.

В итоге ремонтируемая деталь должна получиться однотонной и гладкой. Нанесение проявочного слоя помогает выявить места, где грунт остается бугристым. Если не убрать его фактуру, то после нанесения лакокрасочного покрытия будет видна крупная шагрень, которую уже нельзя устранить полировкой.

Заключительным этапом подготовки детали к локальной покраске является обезжиривание. Не стоит обезжиривать грунт 646-м растворителем, так как он может смыть его полностью. Лучше пользоваться современным средством – антисиликоном. Однако перед нанесением грунта шпаклевку и металл следует обезжиривать именно растворителем, поскольку антисиликон плохо поглощается пористыми основами и очень долго выходит из них.

Технология локальной покраски

Красить деталь необходимо только тем видом краски, которым она была покрашена. В исключительных случаях можно заменить акриловую краску на однотонную нитроэмаль (ее можно более точно подобрать по цвету). Желательно чтобы краска не доходила до края детали, — так сохранится родная краска возле стыков соседних деталей. При локальной покраске автомобиль накрывается пленкой, и лишь только поврежденный участок остается открытым.

Если покраска осуществляется акриловой эмалью, то границу краски нужно разогнать растворителем для перехода, а если металликом, то лучше вскрыть лаком всю деталь. Чтобы избежать подтеков, первый слой лучше нанести напылением. Если же площадь дефекта мала, лак также можно разогнать растворителем для перехода.

Сложнее всего выполнить незаметный переход краски металлик. Подобрать точный оттенок металлика очень сложно, и даже компьютер справляется с этим не досконально. Дело в том, что частички металлической пудры корректируют показания цветового сканера, и в итоге оттенок может отличаться. Прежде чем продать краску клиенту, делают пробную покраску, просушивают пробник, после чего сравнивают оттенок с оригиналом, а при необходимости производят коррекцию.

Тем не менее, даже тщательно подобранная краска металлик может отличаться от старой только потому, что она была нанесена под другим углом и в отличающихся условиях. Роль может сыграть даже разница температуры в один градус. Создать исходные условия не получится, так как они неизвестны, поэтому при покраске металликом выход один – создание плавного перехода.

Если повреждение находится ближе 10 см к краю детали, то, скорее всего, придется делать переход на соседнюю деталь. Это касается в основном краски металлик. Однако и обычные эмали иногда тоже приходится переносить на соседнюю деталь, если их цвет подобран неидеально. Дистанция растушевки зависит от степени отличия.

При локальном ремонте ЛКП с эффектом металлик создается в следующем порядке:

Первый слой краски – напыл (перерыв на сушку 15 мин);
Обработка поверхности антистатической салфеткой;
Второй полноценный слой базы (перерыв на сушку 15 мин);
Третий слой базы до полной заливки просветов грунта (перерыв 15 мин);
Нанесение лака 1,5-2 слоя с технологическим перерывом 15 минут;
Разгонка лака переходным растворителем.

В норме переход должен быть около 10-20 см. Если при такой растушевке видно пятно, то краску нужно подбирать более точно. Когда ремонтируется старый автомобиль, то полагаться при заказе краски только на ее код не стоит. За несколько лет родная краска может существенно выгореть на солнце, и ее оттенок уже не будет на 100% совпадать с кодом.

Полировка покрашенной детали

Работая полировальной машиной, очень важно следить за тем, чтобы между диском и поверхностью не попал сторонний абразив. Любая песчинка оставит глубокие следы, которые уже невозможно будет убрать полировкой. В таком случае придется перекрашивать деталь заново.

После полировки рекомендуется натереть крашенную деталь консервирующим полиролем, который обеспечит дополнительную защиту для любого лакокрасочного покрытия. Этот полироль незаменим в тех случаях, когда краска по каким-то причинам не досохла, и к ней липнут пальцы, а вода оставляет следы. После обработки детали консервирующей пастой эти нюансы сразу устраняется.

По завершению удачного ремонта машины нужно установить на место снятые элементы. В этом деле следует быть аккуратным, чтобы не поцарапать свежую краску. Если это произошло, можно подретушировать деталь кисточкой.

Локальная покраска автомобиля — это шаг вперед в технологии ремонта. По мере появления новых, более стильных красок, технологии локального ремонта и сама технология покраски автомобиля меняются. Необходимо отслеживать свежую информацию по технологиям покраски и применять ее на практике.

Все мы рано или поздно заделываем сколы, подкрашиваем какие либо части наших автомобилей и т.д. Ну так давайте разберемся в методиках нанесения ЛКП, принципах по локальному ремонту ну и так по чуть.

В общем данная запись содержит материалы и описание некоторых процессов по покраске авто. Данная запись не содержит ссылки на сервисы и им подобные услуги, в ней только описания процессов и как бы памятка для себя. Кто то уже это все знает(надеюсь подскажет еще чего), а кто то и не знает элементарных вещей.

Начнем по покраске переходом. Скажем так — покраска переходом является одной из самых распространенных и довольно сложной. Не каждый маляр берется за выполнение такой работы — ему проще и Вам дороже перекрасить всю деталь.

Понеслась: покраска преходом используется в случаях когда повреждение детали незначительно по площади, и в целях экономии лако-красочных материалов применяется этод метод .

Так же, в случае сомнений в схожести цвета с соседней деталью, метод перехода поможет выполнить качественно работу .

Технология покраски детали переходом включает в себя два варианта:
1. Нанесение базы напылом, и лакировка всей целой детали.
2. Нанесение базы напылом, и лакировка с переходом.

Хотелось бы прояснить по одному материалу, применяемом в данных видах ремонта, это — биндер. Биндер — это вещество которое входит в состав базы (нитрокраски металлик), и не имеет цвета. Подготовка детали к покраске переходом — так же имеет некоторую особенность.
• ремонтруется только поврежденный участок детали, стараясь сохранить от повреждения остальную часть ремонтируемой детали
• перед покраской сохранееный участок детали матируется с помощью серого скотч-брайта и матовочной пасты.

После того, как деталь обдута и обезжирена, необходимо нанести слой биндера. Биндер ложится ровным прозрачным (не меняет цвет детали) слоем, заполняя микрориски от абразивов, тем самым обеспечивает для базы идеальнно гладкий фундамент, и крупинки металлика лягут однородно и гладко. Далее приступаем к нанесению краски.
1. Первым этапом мы должны затушевать пятно грунта не растягивая краску за его пределы.
2. После того как пятно ремонта затушувано, необходимо как бы растушевать пятно шире, стараясь сгладить визуальный переход от новой краски и краской кузова. Зачастую это делается за несколько раз.
3. Шаг не обязательный, но я применяю очень часто .
После того, как база напылена и перехода почти не видно, я сливаю все краску в емкость, а в бачек краскопульта заливаю биндер, и перекрываю всю деталь биндером. После того как краска просохла, переходим к лакированию. Очень часто, легче всего залакировать всю деталь целиком, и потом не замарачиваться с полировкой перехода лака, но если уж повреждение совсем было маленькое и незначительное, то стоит сделать переход лаком. Лак наносится в несколько этапов.
1. Смешиваем нужное количество лака с активатором и лакируем основной ранее ремонтируемый участок детали.
2. Даем подсохнуть первому слою на отлип, и наносим новый слой растягивая пятно полировки более шире.
3. Последний слой лака необходимо нанести более тонко, поэтому разбавляем активированый лак с растворителем в пропорции 50 на 50, и еще шире раздуваем слой лака.
4. Если у Вас есть опыт, то можно применить расворитель для перехода, что в дальнейшем избавит Вас от этапа полировки.

Обратите особое внимание — если Вы хотите наносить лак переходом (напылом), то на самом раннем этапе покраски, нет необходоимости наносить биндер на всю деталь, так как последний слой лака должен лечь на старый слой лака заматированый скотч брайтом и мотовочной пастой!

Последним этапом после покраски детали методом перехода — это полная или частичная полировка детали.

Небольшое пояснение про биндер и для чего он еще может пригодиться.
Биндер — это бесцветное связующее вещество(вроде лака), основа эмали. В биндер добавляются красящие пигменты, алюминиевая пудра, или слюда(или другие эффектные частицы) и получается эмаль, которую остается развести раствором с отвердителем или без и нанести на поверхность. Так же применяется чистый биндер в смеси с растворителем как жидкость для подготовки зоны перехода при покраске металликом или перламутром.

Технология покраски ксираликом не столь хитра, как про неё могут рассказывать. Сыпать ксиралик в лак и чего то от этого ждать не стоит.
Например белый ксиралик — это трехслойка:
1. берется в магазине на подложку "Белое облако",
2. заказывается на подборе любого цвета ксиралик (желтый, золотой, красный, синий и т.д. имеется ввиду цвет блестки), и смешиваешь с биндером 1 к 1 и красится,
3. заливается лаком.
Например так идут Тойотовские белые трехслойки. Смотрятся эффектно.

Вот только все технологии и понимание процесса эт одно, а без хорошего инструмента вряд ли что то выйдет путное…

Читайте также: