Лодка из стеклопластика своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Изготовление лодки своими руками: из стеклопластика, фанеры или пенопласта?

Желание, хоть ненадолго, стать капитаном пусть даже самого маленького судна, очевидно, живет в нас с раннего детства. Оно не уплывает в бумажной лодочке по весеннему звонкому ручью, не растворяется в детских снах о дальних морских путешествиях. А если рядом есть водоем, по которому вы можете периодически совершать пусть не дальние и не морские, но вполне водные путешествия, то можно сделать лодку, например из стеклопластика, своими руками — эта статья для вас. Причем молоток, либо вообще не потребуется, либо почти не потребуется.

Какую лодку будем строить

Здесь решающим фактором может стать не только глубина вашего кошелька, но и глубина, а также ширина и соленость близлежащего водоема, а значит и правила судоходства на нем. Мы, конечно же, не будем строить морскую яхту, а поговорим об материалах, приемах и способах сооружения небольших весельных лодок и лодок, на которые можно установить небольшой двигатель, т.е. о конструкциях достаточно легких и не особо больших.

Изготовление лодки из стеклопластика своими руками

Делается такая лодка, независимо от сложности, по одной схеме:

изготавливаем макет;
наносим разделительный слой;
укладываем стеклоткань (или стекловолокно) со связующим (эпоксидная или полиэфирная смола, полиуретановый компаунд) необходимой толщины;
обрабатываем и устанавливаем оборудование, узлы, элементы прочее.

При выборе такой технологии изготовления лодки, нужно учесть два момента, а именно то, что изготовление макета для производства одной единственной лодки – выбрасывание на ветер денег, а толщина стеклопластика для прочности и жесткости судна должна достигать 10 – 15 мм, что еще более затратно.

Жесткость подобным суднам придают за счет дополнительных конструктивных элементов. Поэтому в индивидуальном производстве в чистом виде эта технология почти не используется, а используется в соединении с другими конструкционными материалами, такими как фанера.

Самодельная лодка из фанеры

Очень многие создатели самодельных лодок предпочитают работать именно с этим материалом, так как он общедоступен, легко обрабатывается и, главное, при небольших толщинах – гнется. Если мы ведем речь об индивидуальной рыбацкой лодочке из фанеры, которая будет использоваться на ближайшем пруду, без риска повредить днище об острые прибрежные камни, то вполне достаточно будет фанеры толщиной 6 – 8 мм. Да и выкроить такую лодочку можно из одного листа фанеры.

Для соединения между собой элементов лодки используют тонкую медную проволоку, продетую через отверстия, просверленные по краю друг напротив друга с шагом приблизительно 150 мм. Борта и транец ставят на днище.

Стыки изнутри и снаружи проклеивают тремя слоями стеклоткани с увеличением по ширине от внутреннего к наружному. Поверху приклеивают обносную рейку (буртик), уширения под уключины, упоры для сиденья и обязательно на дно несколько реек для жесткости. Можете все скручивать на саморезы, которые потом нужно будет обязательно выкрутить, а в оставшиеся отверстия вбить деревянные нагеля на эпоксидной смоле. В отверстия для уключин лучше вклеить трубки из нержавейки, на худой конец – из латуни. Если на днище приклеить килевую рейку – лодка будет лучше вести себя на воде. В принципе, прокрасив это сооружение в несколько слоев пентафталевой краской, можно отправляться в заплыв. Но если всю конструкцию оклеить в 2 – 3 слоя стеклотканью на одном из вышеупомянутых связующих, то срок службы вашего судна увеличится как минимум вдвое и вполне может составить лет эдак с тридцать. Если вы сделаете это, то не поскупитесь и на покупной гелькоут или сделайте его, добавив в эпоксидку краситель. Нужно помнить, что со временем это покрытие стоит обновлять.

Весла можете купить готовые, а можете сделать сами, лучше из клееной древесины. Длина их не должна быть меньше 2 м, оптимальный размер – 2,2 м. Для лопасти использовать фанеру толщиной 6 мм.

Лодка из пенопласта

Пожалуй, проще этого метода постройки лодки и не сыщешь. Достаточно большой кусок пенопласта – сам по себе лодка. Крепи уключины, ставь весла и в путь. Естественно, это слегка упрощенный вариант водного транспортного средства, но масса простеньких суденышек-катамаранов построено именно по такому принципу:

берут два пенополистирольных блока, при помощи нихромовой проволоки и зарядного автомобильного устройства придают им форму поплавков катамарана;
приклеивают килевые рейки, оклеивают несколькими слоями стеклоткани с усилением носовой и хвостовой части;
сооружают деревянную или металлическую платформу;
обеспечивают плавсредство любым движителем (от гребного колеса до легкого движка).

И все. А если все же говорить о лодке или небольшом катере, то пенополистирол может сослужить роль несъемной модели, повысив, к тому же, живучесть судна.

Все, как в случае с изготовлением чисто стеклопластиковой лодки, но модель делается из пенопласта толщиной 5 – 10 см и плотности 35 – 50 кг/см2, который склеивается между собой на полиуретановый клей. О способах придания пенополистиролу необходимой формы, кроме уже упоминавшегося, говорить не будем, их достаточно и все они вполне просты. Тем более что форму и сложность конфигурации своего корабля вы выбираете сами.

Так вот, когда ваше пенопластовое судно радует глаз своими плавными обводами, вы можете просто оклеить его многими слоями стеклоткани до требуемой ее толщины, вклеив все узлы, нуждающиеся в усиленном креплении или предусмотрев места их крепежа. И дальше – по схеме: шпаклевка, шлифовка, гелькоут и шампанское…

Хотя, нет. С шампанским мы погорячились. Наша лодка легка, достаточно прочна для эксплуатации длительное время, но об ее корпус бутылку с шампанским разбить вряд ли получится. А вот если до стеклоткани оклеить пенопластовую модель хотя бы в самых ответственных местах (днище, нос, корма, выступающие элементы) всего лишь 4-мм фанерой, то прочность судна увеличится значительно.

Все это не более чем приемы работы с материалом, а какие из них использовать – решать вам. Наша задача показать, что такая работа вам по силам и может сэкономить существенные финансовые ресурсы.

Как построить катер из стеклопластика

Как правило, любителям предлагаются типовые проекты, хорошо проверенные постройкой многих экземпляров судов. В каталоге фирмы 1989 г. было около 50 проектов катеров и яхт, причем большинство из них могут быть построены в различных вариантах — из стеклопластика, стали, алюминия или деревянной конструкции. Каждый проект содержит от 20 до 30 листов масштабных чертежей со спецификацией и рекомендациями по постройке судна. По просьбе заказчика могут быть высланы плазовые чертежи шпангоутов, выполненные в натуральную величину, чертежи самодельного инструмента и приспособлений для сборки корпуса, три листа чертежей для изготовления дельных вещей, устройства для автоматического управления парусной яхтой и т. п.

Благодаря большой ширине по скуле катер имеет высокую остойчивость на стоянке, а повышенная килеватость днища в корме способствует мягкому ходу на волнении. Все листы наружной обшивки легко разворачиваются на плоскость, поэтому для обшивки можно применить водостойкую фанеру. Чертежи разработаны в двух вариантах — пластмассовой и деревянной конструкции.

Общий вид катера, технология постройки которого рассматривается в статье

Общее расположение катера

Схема обводов корпуса

Катер рассчитан на установку одного или двух двигателей общей мощностью от 250 до 500 л. с. с прямым реверс-редуктором, что позволяет развить скорость от 15 до 30 узлов (28—56 км/ч). На катере могут быть установлены также движительные комплексы с угловыми поворотно-откидными колонками или же мощные подвесные моторы.

Опыт зарубежных судостроителей-любителей свидетельствует, что судно, построенное самостоятельно, обходится владельцу на 50% и даже на 75% дешевле, чем приобретенное у верфи. Но главным стимулом для многих любителей остается радость творчества и познания тонкостей разнообразных профессий, которыми требуется овладеть строителю малого судна.

Предлагаемая технология постройки катеров из стеклопластика не является последним словом в малом судостроении — она просто отражает опыт, полученный многими судостроителями-любителями при самостоятельной постройке единичных судов или же небольшой серии силами объединившихся владельцев. Метод предусматривает изготовление необходимой оснастки с минимальными затратами материалов и труда и в наибольшей степени пригоден для постройки корпусов катеров длиной до 18 м или яхт с упрощенными обводами, наружная обшивка которых разворачивается на плоскость.

Как и при постройке судов из других материалов, необходимо начинать с разбивки на фанерном щите или листе картона теоретических шпангоутов и обвода форштевня в натуральную величину. Щит или плаз должен иметь ширину, равную ширине строющегося корпуса плюс 300 мм; его высота должна быть больше высоты корпуса примерно на 400 мм. Это позволит прямо по плазовой разбивке собрать поперечные лекала шпангоутов и форштевня. Верхние концы всех шпангоутов необходимо продлить до определенной высоты, которая на плазе изображается горизонтальной линией, перпендикулярной линии ДП и называемой шергень-линией. Положение этой линии нужно выбирать с учетом того, что после сборки матрицы для формования корпуса в ней придется работать и важно, чтобы расположенные наверху шергень-планки при этом не создавали неудобств. Шергень-планки существенно упрощают установку лекал на основании матрицы и проверку правильности обводов.

Отдельные части поперечных лекал соединяют при помощи накладок и книц из кусков фанеры толщиной 8—10 мм, если речь идет о корпусе длиной около 10 м. Накладки лучше приклеить к лекалам и закрепить на гвоздях или шурупах. При постановке накладок следует учесть, что впоследствии может понадобиться снять с кромки лекала малку, поэтому края фанеры и металлический крепеж нужно располагать на достаточном расстоянии от рабочей кромки лекала.

Перед тем, как собирать лекала в матрицу, стоит подумать об удобстве формования наружной обшивки. С этой целью нужно предусмотреть возможность наклонять матрицу на оба борта так, чтобы можно было вести работы стоя рядом на полу, или же закрепить на матрице два круглых обода большого диаметра, которые позволят кантовать ее в любое положение, перекатывая по полу. В любом случае матрица должна представлять собой достаточно прочную и жесткую конструкцию, чтобы при постройке не исказилась форма корпуса, предусмотренная проектом. Крупные матрицы собирают на продольных балках, образующих горизонтальное основание, внутри монтируют мостки для удобства работ по выклейке корпуса.

Установив продольные брусья основания матрицы, необходимо разметить на них положение всех лекал и натянуть вдоль стальную проволоку — струну, обозначающую ДП судна. Вторую струну можно натянуть на высоте шергень-линии. На шергень-планке каждого лекала и на днищевой его части должны быть заранее намечены риски ДП, по которым каждое лекало устанавливается на основание. При этом при помощи отвеса контролируется вертикальность каждого лекала, а для контроля их перпендикулярности ДП судна нужно сделать большой плотницкий прямоугольный треугольник. Одновременно устанавливается и лекало форштевня.

Лекала шпангоутов, расположенные в нос от мидель-шпангоута, советуем ставить на линию разметки так, чтобы с этой линией совпадала носовая кромка лекала, а кормовые лекала совмещать с теоретической линией шпангоута их кормовой кромкой. В этом случае можно избежать малковки лекал или же существенно сократить ее объем при обшивке матрицы продольными рейками.

Конструкция матрицы для изготовления пластмассового корпуса катера

1 — продольные брусья основания; 2 — фанерные кницы; 3 — зашивка транца рейками;
4 — поперечные шаблоны погиби транца; 5 — стойка транца в ДП; 6 — рейки зашивки;
7 — верхний стапельный брус на уровне шергень-линии; 8 — лекала по шпангоутам; 9 — рейка по верхней кромке борта; 10 — фанерная накладка в промежутках между лекалами;
11 — раскос; 12 — лекало форштевня; 13 — лекало киля; 14 — рейки, оформляющие скулу;
15 — доски лекала по шпангоутам; 16 — брусья подвесных лесов; 17 — настил, используемый при формовании корпуса; 18 — радиус скругления скулы, образованный при помощи эпоксидной шпаклевки с наполнителем; 19 — листовой материал (фанера, оргалит);
20 — выемка для матрицы киля; 21 — шергень-планка лекала.

Разбивка на плазе обводов лекал матрицы

1 — шергень-линия; 2 — развертка листа выпуклого транца; 3 — размер, который следует отложить наружу от обвода теоретического шпангоута (толщина листовой зашивки матрицы плюс толщина реек); 4 — лекало; 5 — основная линия.

Начинать установку лекал лучше всего с мидель-шпангоута. Убедившись в том, что это лекало поставлено вертикально и перпендикулярно ДП, закрепите его надежно к брусьям основания, поставьте раскосы с тем, чтобы использовать его в качестве базового для установки лекал других шпангоутов. Установив все лекала, включая лекало форштевня, и стойку, расположенную в ДП транца, раскрепив их раскосами, чтобы исключить любые перемещения, можно приступить к обшивке внутренней поверхности матрицы продольными рейками.

Для этой цели используют рейки толщиной 12—15 мм и шириной 50 мм. Для днища могут оказаться более удобными рейки шириной до 100 мм. Длина реек должна превышать длину корпуса на 100—150 мм для удобства подгонки. Сначала устанавливают по две рейки по скуле — одну пускают по борту, а вторую по днищу. Затем ставят рейки по верхней кромке борта. Лишние концы реек выпускают за корму корпуса — их используют при монтаже транца. Если транец имеет погибь, то нужно установить один или несколько шаблонов, расположенных поперек транца и закрепленных к стойке в ДП. Затем поверхность будущего транца обшивается вертикальными рейками. Обычно нет необходимости крепить бортовые и транцевые рейки вместе — достаточно поставить накладки из фанеры снаружи близ места их стыковки, чтобы получить плавное сопряжение поверхностей. Не лишне будет проверить правильность обвода транца, приложив к нему изнутри матрицы шаблон, вырезанный из картона по теоретическому чертежу.

При другом способе можно собрать матрицу транца в виде отдельного узла и вмонтировать затем ее на свое место. Одновременно с обшивкой транца рейками приступают к постановке реек на борта и днище матрицы. Чтобы не получилось перекоса матрицы и скручивания корпуса, рейки нужно ставить попеременно с одного и другого бортов, забивая гвозди в кромки лекал. Когда все рейки поставлены, с наружной стороны на них ставят поперечные полосы фанеры толщиной 10—12 мм, которые обеспечивают связь между всеми рейками и плавность обводов в промежутках между лекалами. Одна часть полос располагается от скулы до киля, а другая — от скулы до верхней кромки борта. Рейки крепят к этим полосам при помощи гвоздей, которые забивают через каждую рейку. При этом один человек забивает гвозди, а второй поддерживает снаружи фанерную планку массивной болванкой, чтобы обеспечить плотное соединение рейки с накладкой.

Убедившись в плавности обводов, обозначенных рейками, можно приступать к внутренней зашивке поверхности матрицы поверх реек листовым материалом — трех-четырехмиллиметровой фанерой, оргалитом и т. п. Листовой материал нужно приклеить к рейкам любым клеем, например, бустилатом и постараться использовать как можно меньше гвоздей. Их головки оставляют след на поверхности корпуса, снятого с матрицы, и их шпаклевание требует немало усилий. Листы зашивки следует ставить последовательно, небольшими участками. Подогнав…

Читайте также: