Лодка хариус своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Рыболовный кораблик известен в нашей стране довольно давно. Ловля на кораблик очень увлекательна и весьма добычлива. Очень добычлива! Проверено! На кораблик успешно ловят голавля, хариуса, жереха и многих других рыб, вплоть до щуки. У нас в городе или рядом есть 4 речки. И когда бы не вышел порыбачить, всегда встретишь кого нибудь с корабликом. Очень популярная снасть, и простая в использовании.

Сегодня я расскажу как изготовить кораблик в домашних условиях.

Итак нам понадобятся следующие материалы (размеры можно менять по своему усмотрению:

1. Сухая доска толщиной 20мм.

2. Сухая доска толщиной 25 мм.

3. Две шпильки м5 из магазина стройматериалов

4. Один электрод диаметром 3 мм. для реверса

5. Гайки простые и барашковые м5, шайбы плоские

6. Пара мебельных уголков с отверстиями

Из инструментов необходимо иметь такой минимальный набор:

Размечаем на 20 мм. доске контур кораблика.Размеры могут быть примерно 45Х18 мм. Выпиливаем такой прямоугольник. Затем, оба конца доски слегка закругляем также лобзиком. Теперь с каждой стороны рубанком строгаем доску как бы заостряя её, причем скос должен смотреть в одну сторону.

Со второй доской поступаем точно также. Единственное, она должна иметь размеры примерно 30Х10 см.

В то же время многие судостроители-любители проявили интерес к лодкам этого типа и попытались повторить их характерные черты в собственных конструкциях рыболовных и хозяйственных судов, лодок для перевозки на верхнем багажнике автомобиля.

Длина наибольшая, м	3,20
Длина по килю, м	3,00
Ширина наибольшая, м	1,32
Ширина по днищу, м	0,95
Высота борта минимальная, м	0,38
Масса корпуса, кг	48
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с.	2—8
Максимальная пассажировместимость, чел.	3

Два киля, снабженные невысокими плавниками близ транца, помогают удерживать лодку на курсе при гребле, защищают днище от трения о песок и гальку при вытаскивании на берег и вместе с поперечными планками, наклеенными на днище изнутри, обеспечивают необходимую прочность.

Широкая носовая оконечность, поднимающаяся над ватерлинией, помогает лодке преодолевать крутую волну, например, от проходящих мимо катеров.

По размерам, указанным на чертежах, размечают контуры листов обшивки и положение на них линий примыкания кромок шпангоута Б и полупереборок А и В. По кромкам всех деталей из фанеры необходимо оставить припуск в 2—3 мм для окончательной строжки. На деталях 2, 13, 16 и 27 размечают положение диаметральной плоскости (ДП), которая при сборке корпуса должна совпасть с линией ДП на листе днища. Следует учесть, что всю разметку положения шпангоутов необходимо сделать на внутренней стороне листов обшивки.

В течение полугода я изучал вебсайты по строительству мотолодок и парусных судов и никогда не выходил ни в какой форум для общения, но, видно, как в любом деле, критическая масса превысила порог и появилось желание выйти со своей информацией по самостоятельному строительству лодки.

, т.к все пишут, что не надо первой лодкой строить большой и сложный корабль. Месяца два изучал лодочные сайты, благо была еще зима и строить лодку было негде. В конце апреля, собравшись с духом, решил покупать фанеру. Изучая кораблестроительные материалы пришел к выводу, что оптимальным для меня (цена, качество) было использование обычной строительной березовой фанеры. Поделился планами с Женей (см. выше кто есть ху), тот тоже загорелся идеей построить себе лодку 2,5~3 м длиной, поэтому фанеру покупал на двоих в обычном строительном магазине, еще и получил скидку оптовую, потому что купил больше 10 листов, на транец купил лист толщиной 10 мм, листы оказались размером 1.5 х 1.25, толщиной 6 мм, поэтому и цена оказалась ниже. Доски б/у были в гараже (спасибо родному папе).

После изучения цен на крепеж, который сейчас в достаточном количестве в магазинах, купил анодированных шурупов (заворачивал при помощи дрели с насадкой на первой скорости) разных размеров и приступил к строительству лодки, благо забортная температура (воздуха) в конце апреля 2003 года позволяла осуществить задуманное.

Ранее изготовил несколько лодок в масштабе из плотной бумаги: хорошо подошел прошлогодний настенный календарь и лодки получились веселые, разноцветные.

Женя к этому времени уже охладел к работе и под разными предлогами откладывал начало совместного строительства, а так как на календаре маячили майские праздники, откладывать было уже некогда, и я приступил к работе.

Строить лодку начал в обычном капитальном гараже, в котором кроме авто находилось еще достаточно хлама, который за 25 лет скапливается в любом нормальном советском гараже, тем паче отец-дачник-пенсионер таскал в него все, что попадалось на глаза.

Место строительства — капитальный гараж, битком забитый всякой всячиной.

Сначала я начал делать центральный шпангоут. Не имея достаточного опыта работы с деревом (средняя школа не в счет), понял, что на коленке много не навоюешь. Решил сделать в гараже небольшой столярный верстак, что с успехом получилось за 2 вечера (основная работа каждый день с 9 до 18 час.), для этого пришлось освободить в гараже угол, за что получил нарекание от отца, уж очень ему жалко было барахло, годами валявшееся в этом углу. Затем черед дошел и до шпангоута, честно говорю, что особо ничего не вымерял, шпангоут на эпоксидном клее и шурупах получился вполне. В качестве клея поначалу использовал судовую ремонтную аптечку, которая валялась в гараже энное количество лет, подозреваю не менее 25, но клей связывался нормально, в зависимости от количества отвердителя, хотя все добавлялось на глаз и температура окружающей среды была достаточно низкой +5 — +10 градусов ( широта Крыма).

Нарисовал линию разреза на листах и попробовал распилить один лист ручной ножовкой, но не тут то было: березовая фанера — достаточно крепкий материал и, пропилив энное количество сантиметров, понял, что постройка лодки может растянуться по времени и силам, решил искать электроинструмент. Т.к купить свой не представлялась возможным (см. раздел зарплата), решил, что надо искать у друзей, благо такие в г. Владивостоке еще имеются. После непродолжительных поисков нашел электролобзик, но т.к дали видно с полотном по металлу, отставил лобзик от греха подальше, фанера горела , а пилиться не хотела. И тут, совершенно отчаявшись и решив все-таки купить свой лобзик с полотнами, узнаю, что у двоюродного брата есть ручная циркулярка, да плюс электрофуганок (ура!). Пообещав поставить бутылку (родня ведь), схватил инструмент и полетел опробовать в деле. Результат превзошел все ожидания, браво компании Макита, пила резала фанеру как зверь. Несмотря на большой диаметр диска, порядка 250-300 мм, получался даже криволинейный пропил большого радиуса. Раскроив фанеру и сложив заготовки стопочкой, с чувством полного удовлетворения поехал домой спать, т.к утром надо было на работу.

На следующий день решил сшивать листы. В целях придания лодке более привлекательного вида решил сделать заусовку листов (считаю необязательным при первой постройке лодки). Электрофуганок отлично справился, только оборвал листы на краях, но ничего, решил, что заделаю эпоксидкой и стеклотканью.

Подготовив листы к склейке, замесив достаточное количество клея (на два стыка), начал собирать борта и транцы, скрепляя стыки при помощи мелких гвоздиков. После того как собрал все корыто, без днища и шпангоутов, очень удивился, какая хлипкая получается конструкция (как же потом я буду по морю-то ходить?). При попытке водрузить эту конструкцию над машиной в гараже на заранее приготовленные поперечные трубы, сломался один стык (понадеялся на крепость клея, мало забил гвоздей). В расстроенных чувствах поехал домой.

Отступление. Во многих делах, когда что-то не получается, есть большое желание забросить все это гнилое дело, тем более если занимаешься один без посторонней помощи. Но потом проходит определенное время, как правило бессонная ночь, в результате которой, анализируя ошибки и находя решение проблемы, приходишь к мысли, что не все так критично, что есть силы и желание продолжить начатое дело.

Вытащил корыто, начал соединять днище при помощи проволочных скрепок, конструкция стала приобретать необходимую жесткость, но борта все равно хлюпали. Закончив со сращиванием корпуса, начал заготовку лент из стеклоткани для проклеивания швов. Для этого использовал ткань, находящуюся все в той же судовой ремонтной аптечке. Конечно, лучше использовать ленту соответствующей ширины, но таковой на момент начала строительства я не нашел. Лента получается с осыпающимися краями, ее трудно промазывать клеем, нитки сыплются и путаются в шпателе, но другого варианта не было, поэтому приходилось мучиться дальше.

После проклейки определенного количества швов заканчивается стеклоткань, возникает проблема покупки новой, но тут неожиданно встречается старый знакомый, у которого в гараже оказывается необходимая лента, которую он дает безвоздмезно, т. е. даром (все таки есть что то или кто то наверху ;-). Вся лента благополучно ушла на стыки.

Дошла очередь и до установки шпангоутов. Т.к. длина лодки увеличилась по сравнению с аналогом, потребовался еще один шпангоут, который тут же был сделан по месту. На оба шпангоута водрузил по банке , которые сделал из досок, подходящих по толщине.

Т.к. лодку планировал все таки использовать под мотором, кормовому транцу уделил особое внимание. На внешний лист пошла фанера 10 мм, затем две доски 20 мм, которые накрыл листом фанеры 6 мм плюс две кницы. В итоге все, конечно, утяжелило конструкцию, но зато прочность оказалась значительной (испытано на моторе Меркюри в 15 л.с.).

После определенного момента в строительстве лодка приобрела значительный вес, я уже не мог самостоятельно установить лодку на место, поэтому дальнейший этап строительства проходил в перевернутом состоянии под потолком гаража. Спасибо мужикам, членам гаражного кооператива, они помогали на некоторых этапах вытаскивать лодку из гаража и возвращать на место.

Установил привальный брус, который был склеен из трех реек, после чего лодка была готова к покраске. Изучая рекомендации строителей лодок, пришел к выводу, что обклеив днище лодки стеклотканью в два — три слоя я получу такой вес лодки, что вдвоем ее не только будет невозможно поставить на багажник авто, а планировалась именно такая транспортировка, но и вообще придется использовать прицеп, что вообще то не входило ни в какие планы. Поэтому принял решение проолифить лодку на два раза и покрасить. Плюс этот вариант предпочтителен по экономическим соображения.

Пространство под носовой банкой забил пенопластом и сделал глухую крышку, кормовую банку и борта в корме также обклеил пенопластом. И еще, уключины сделал на заводе, сказали что нержавейка, но потом поржавела, обманули. Весла также самодельные: одно обточено из клееного бруса, второе — цельное, лопасти закрепил на деревянных штифтах и обмотал стеклотканью (за сезон не сломались).

Итого на лодку ушло 4000 рублей (2003 год): фанера, шурупы, краска, лак, клей, уключины, веревка, якорь, цепь. Плюс порядка двух месяцев работы одного человека по вечерам и выходным.

Простейшая мотолодка

Длина общая	3.2 м
Ширина	1.32 м
Высота борта	0.38 м
Вместимость	3
Вес	48 кг
Мощность двигателя	2-8
Конструкция корпуса	Фанера (сшей и склей)
Галерея	6 фото
сравнить

Описание:

Многие рыболовы- любители рыбачат на тихих водоемах. Самым простым и дешевым средством, с помощью которого можно добираться до рыбных мест – это джонбот из фанеры своими руками.

Изготовление джонбота своими руками – занятие не только простое, но и интересное. Подготовка рыболовных снастей и сооружение легкого плавательного средства – обязательные ритуалы, которые каждый рыбак проводит с особым трепетом и аккуратностью.

Важно!
Джонбот относится к глиссирующим плавательным средствам. Применение джонбота при большой волне на водоеме из-за плоского дна может приведет к неконтролируемой качке и к разрушению его корпуса.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления джонбота

В процессе изготовления джонбота потребуются следующие материалы и оборудование:

Влагостойкая фанера маркировки ФСФ или ФК толщиной 5мм.
Легкая и толстая авиационная фанера.
Эпоксидная смола.
Стеклоткань.
Медная проволока для скреп.
Ручной инструмент (электролобзик, шлифмашинка).

Джонбот, что это

Так это выглядело когда-то. Джонбот — это разновидность плоскодонки, которая неплохо показала себя на североамериканском континенте и перекочевала в старый свет. В принципе, в конструкции этого суденышка ничего сложного нет, единственно, что его внешний вид несколько грубоват.
И все из-за тупого носа или как его называю форшпигеля, который идет в разрез с нашим пониманием и классическим восприятием внешнего вида судна. Для завершения исторического экскурса хочется добавить, что отечественная промышленность также выпускала сравнительно недорогие экземпляры таких лодок из алюминиевого сплава.

Однако необычный внешний вид и отсутствие рекламы как таковой на тот момент, свели на нет все усилия по массовому производству таких лодок. Но нас интересует практический аспект этого чуда заграничной техники.

К сведению! Несколько слов о двигателе. Он может быть спокойно размещен в корме, на площадке, которая называется транцем и иметь мощность от 2 до 8 л.с. И еще, приведенные размеры являются условными.

По ним, изменяя пропорционально соотношения, можно сделать плоскодонку и на одного человека, исключительно для индивидуальной рыбалки, и на всю семью, чтобы соизмерять приятное с полезным.

Выбор материала и подготовка к работе

Цель работ создать плоскодонку.

Начинаем процесс

В принципе вот и он – джонбот. Материал закуплен, инструмент под рукой, гараж освобожден.
Так как отходы все равно будут, вопрос экономного использования играет не последнюю роль. И еще имейте в виду, что борта плоскодонки подходят к днищу под углом, поэтому некоторые детали необходимо будет подвергнуть заусовке.

Сам процесс достаточно прост, если вы делаете это не вручную, а с помощью электротехники. Единственной рекомендацией будет то, что для этого процесса лучше больший упор сделать на шлифовку, а электрорубанка хватит и на один проход.

Далее вырезаем необходимые детали электролобзиком, а шпангоут полностью собираем, так как он будет тем самым ребром жесткости, который будет придавать всему джонботу необходимый внешний вид;

На этом этапе необходимо сделать небольшую паузу, для некоторых объяснений.

Наблюдения полезные

Разные авторы предлагают свои варианты выкроек и очень часто, в процессе строительства некоторые детали переделываются или изменяются. Это говорит о демократичности самой идеи постройки, когда изменяя проект, вы не теряете в качестве.

Фото еще одного не типичного судна.

Заключительные аккорды

Окраска – заключительный этап. В данном случае речь идет про шпаклевку, ошкуривание и покрытие смолой. Хотя многие мастера склоняются к мысли, что если фанеру хорошо проолифить и пройти тремя слоями краски, то этого будет вполне достаточно (см.также статью Постройка каноэ из фанеры своими руками).

При этом первый слой краски является грунтовочным, а последующие несут декоративную составляющую. Также рекомендовано, дно покрасить в контрастный светлый цвет, а борта и днище более темными цветами. Хотя если честно, принципиального значения цвета для лодки иметь не будут.

Обратите внимание! Для окрашивания плоскодонки краски должны быть водостойкие, их лучше приобретать в точках специализированных продаж, так как водостойкие фасадные покрытия и водостойкие лодочные отличаются друг от друга.

Снасть, типа кораблик позволяет ловить рыбу на значительном удалении от берега, без наличия лодки. Она более предпочтительная в выборе, поскольку даже лодка отпугивает рыбу. Поймать такую осторожную рыбу, как жерех, язь, голавль и щука, поможет кораблик. Эта снасть, которую с успехом применяли еще наши предки, способна доставить приманку далеко от берега, где осторожная рыба, ничего не заподозрив, непременно ее атакует. Купить эту снасть невозможно, поскольку она не продается, а вот изготовить ее в домашних условиях совсем не сложно.

Как сделать кораблик для рыбалки

Чтобы сделать простую снасть, необходимо иметь:

Пару дощечек произвольной длины, толщиной до 15 мм.
Олифу.
Водостойкую краску (масляную), неяркого оттенка.
Пару шпилек с резьбой М6 и четыре гайки для этих шпилек.
Обычный кронштейн с гайкой М4 и винтом, чтобы закрепить конструкцию и основную леску.
Свинцовый груз.
Гвозди или винты для крепления.
Клей (водостойкий).
Сверла соответствующего диаметра.

Если все составляющие заготовлены, то можно приступать к сборке самой конструкции.

Порядок следующий:

Кораблик готов к употреблению, достаточно лишь присоединить к нему элементы оснастки.

Реверсивный кораблик своими руками

Из ведущей доски.
Из основного поплавка.
Из пластинчатых пружин.
Из специального переключающего устройства и ограничивающего элемента.
Из буксирной лески.
Из мушек.

Этапы изготовления

Для конструкции рыболовной снасти следует брать хорошо просушенную древесину. Для придания конструкции небольшой подъемной силы, ей придают нужную форму.
Чтобы конструкция не выплывала на поверхность воды, к нижнему торцу доски крепится редан.
Деревянную основу пропитывают олифой и красят водостойкой масляной краской. Подводную часть окрашивают в голубой цвет, а надводную – в белый цвет.
В середине доски сверлится отверстие диаметром 8 мм, для крепления свинцового груза.
В верхней торцовой части доски, между пружинами крепится полоска из пробки, где предполагается хранить мушки.
Пружина изготавливается из полосок из нержавейки, толщиной 0,8 мм, шириной 10 мм и длиной 320 мм.
Поплавок делается из пенопласта. Он вместе с переключателем и пружинами крепится к основе из дерева.
Берется полоска из нержавеющей стали и из нее изготавливается переключатель. Толщина полоски 1 мм.
Предохранительная скоба изготавливается из медной проволоки, толщиной 2 мм.

Пружины из пластин нержавейки изгибаются так, чтобы переключатель возвышался над ватерлинией на высоту подводной части поплавка.

Подобная снасть способна двигаться как в направлении от берега, так и наоборот. Это позволяет управлять движениями снасти. Как правило, простая конструкция всегда располагается в одной точке.

Принцип действия кораблика для ловли рыбы

Проведение подготовительных работ

Подобная снасть показывает хорошие результаты в трех случаях.

Ловля рыбы на реках с умеренным течением

Техника ловли больше подходит в тех случаях, когда глубина вблизи берега не больше 1 метра, а берег поросший кустами и деревьями. Обычно, в таких местах стоит язь, в ожидании того, что с ветвей и листьев деревьев и кустов упадет какая-нибудь живность.

В таких случаях используют:

Кораблик.
Спиннинг с тестом от 40 до 100 граммов, длиной до 3,3 метра.
Поводок, длиной около 2-х метров.
Крючки или мелкие тройники.
Бабочки, кузнечики, стрекозы, а также другие крупные насекомые.

В основном, вся рыба является пугливой и боится любого передвижения по берегу, тем более в яркой одежде. Поэтому, в первую очередь, следует позаботиться о маскировке.

Как правило, в таких случаях, следует рассчитывать на поклевки ближе к поверхности воды. Это возможно обеспечить при использовании плавающих искусственных приманок, которыми могут быть мушки, имитирующие различных насекомых.

В случае идентификации поклевки, следует осуществить мягкую подсечку. Учитывая специфику снасти, рыба не сможет сразу почувствовать сопротивление лески.

Поводки должны находиться выше основной лески, что делается с помощью резкого движения спиннингом.
Спиннинг должен иметь направление по течению.
В таком случае мушки свободно проплывают по поверхности воды около трех метров. Это позволяет обмануть рыбу, но только в периоды наличия различных насекомых.

Берется рыба только руками, после того, как смотается на катушку вся леска.

Рыбалка на реках с медленным течением и густой растительностью

Если снасть готова к применению, то можно начинать облов запланированного участка, поднявшись или опустившись от переката. Что касается вида проводки, то она может быть любой. Приманку (лягушку), можно погружать в воду на несколько минут, а также постукивать ею по поверхности воды в тех местах, где отсутствует растительность. Если растительность не очень бурная, то лягушку можно просто волочить по траве. В это время один из поводков, должен пройти по кромке растительности, а другой поводок должен облавливать окна чистой воды. Щука может клюнуть в любой момент и в любом месте. В данном случае, многое зависит от характера водоема и наличия щуки.

Теперь немного подробнее об этом кораблике. В основном предназначение его для ловли такой рыба как хариус, голавль, уклейка, язь, форель, жерех,щука,судак. Но и остальная рыба также может быть поймана на эту снасть все зависит от того насколько много рыбы в реке и какая у неё кормовая база.

Немногим раньше рыбаки часто использовали да и сейчас используют такую снасть как перемет или порядок. На одном шнуре расположено множество крючков с приманками. Этот шнур перекидывали с одного берега на другой над поверхностью воды так чтобы в воде оказывались только крючки с приманками. Но со временем такая снасть была признана браконьерской из-за того что очень она уловистая.

И рыбаки не долго мучаясь изобрели такой вот кораблик который практически заменил им перемет. Плюсы его в том что не нужно перекидывать его через всю реку, для сбора рыбы не нужна лодка, можно рыбачить с берега, и этот кораблик не является браконьерской снастью.

Принцип действия кораблика

Принцип действия этого кораблика основан на воздушном змее только вместо ветра используют силу течения воды. По форме он мало чем похож на кораблик, а больше похож на катамаран. К одной стороне его привязывается леска или шнур с поводками и крючками. Для спортивной ловли установлен лимит крючков не более 5 штук. Запомните это что бы у вас не возникло потом проблем с органами рыбнадзора.

И так ставим наш кораблик на воду и отправляем его в плаванье против течения постепенно отматывая леску. Отмотав желаемое количество держим кораблик на расстоянии и ждем когда произойдет поклевка. Как только рыба зацепилась отпускаем натяжение и снова натягиваем леску. В это момент шнур перекидывается на другую сторону и кораблик начинает движение по течению в сторону берега.

Отцепив рыбу снова перекидываем леску на другой край и кораблик выходит на исходную позицию. Нужно заметить что места стоит выбирать с чистым пустым берегом так как по кустам и заросшему берегу ходить и отцеплять рыбу вам будет не комфортно. Но из видео я думаю вам все станет ясно.

Как собрать кораблик из подручных материалов

Для изготовления кораблика необходимо брать плавучие легкие материалы, что позволит ему легко держаться на воде. Также необходимо всем деталям придать форму которая будет взаимодействовать с течением и придавать нужное направление движение кораблика

2 дощечки 12-14 мм. Масляная краска не слишком ярких цветов. Олифа для пропитки древесины. Шпилька 6 примерно около 50 см и к ним гайки 8 штук. Сверло № 6. Огрузка можно взять свинцовую пластину. Саморезы или гвозди. Клей.

Возможно что-то не написал по ходу сборки все поймете. Более подробно о сборке реверсивного кораблика смотрите на видео.

Теперь когда у вас есть практически весь набор необходимых дталей можно приступить к сборке корабля.

Дощечки пропитываем олифой и даем её высохнуть. Кстати для ускорения процесса доведите олифу до кипения так она и высохнет быстрее и пропитает доски лучше. Но лучше греть олифу не в помещении запах будет стоять невыносимый.

После того как доски высохли наносим тонкий слой краски. Краска позволит нам видеть корабль на реке но не красьте в яркие цвета чтобы не отпугнуть рыбу.

Дощечкам лучше за ранее придать обтекаемую форму. Затем делаем отверстия для шпилек и крепим доски шпильками. Зажимаем гайками.

Устанавливаем кронштейн для крепления лески. Кронштейн устанавливается так чтобы одна сторона была постоянно обращена к вам.

Некоторые рыбаки вносят свои коррективы в конструкцию данного кораблика. Так один умелец додумался поставить пружину между леской и корабликом что позволило ему избежать резких рывков кораблика и уменьшилось количество сходов рыбы. Также желательно после основной лески поставить вертлюжок так леска перекручиваться не будет.

Визитной карточкой рыбы является его крупный, напоминающий флаг, плавник на спине, на котором заметно выделяются полосы или узоры. В зависимости от вида цвет и рисунок на плавнике может быть разным.

Обычно любители рыбалки вылавливают рыбу весом до 900 гр, но хариусы могут вырастать до 3 кг. Рекордным весом этой особи считается вес в 6,7 кг.

Места обитания

Северный или арктический вид обычно обитает в местах с холодным климатом – Сибирь и Дальний Восток. Часто этих особей можно встретить в реках Обь и Енисей. Но встретить ее можно и в Монголии, поэтому такой вид называется Монгольским.

Водоем Байкал также населен хариусом. Здесь он подразделяется на два вида:

Кроме этого, различают еще амурский хариус, который обитает на мелких участках реки Амур. Этот тип считается самым мелким среди всех видов рыбы.

Особенности клева по сезонам

Живые наживки здесь будут самыми эффективными, так как после зимовки голодная рыба на нее лучше клюет. На мушку также можно поймать, но более мелких особей.

Основные способы ловли

Балда. Если хариус обитает на глубоководье, то этот способ ловли может быть эффективным. Здесь снасть должна быть оборудована крепким поплавком, который смог бы выдержать вес рыбы и тяжелой приманки. Если поплавок будет плыть по течению, он привлечёт внимание рыбы.

Мормышка желтого оттенка;
Мушка, находящаяся на расстоянии 15-20 см от мормышки;
В качестве насадки – пенопласт или кембрик;
В качестве приманки – творог.

Чтобы привлечь внимание рыбы обычно мормышкой слегка постукивают по дну реки или водоема, создавая облако пыли.

Легкое удилище, длина которого составляет от 2 до 5 м;
Шнур, который подбирается в зависимости от вида мушки. Если применяется сухая мушка, то используется плавающий шнур, если применяется мокрая мушка, то используется плавающий шнур с тонущим кончиком. Мушка подбирается в зависимости от места кормления хариуса. толщиной 0,2 мм.

Элементы снасти для ловли в зависимости от способа ловли

Удилище должно быть очень прочным и достаточно легким. Желательно, чтобы оно было изготовлено из углепластика. Длина подбирается в зависимости от места рыбалки и дальности заброса приманки. С длинными удочками довольно тяжело работать в местах реки с быстрым течением.
Катушка должна быть надежной и прочной, чаще всего используют инерционную катушку, ход которой очень легок и бесшумен. Такая катушка позволяет поплавку плыть по направлению течения.
Леска чаще всего используется прозрачная монофильная, диаметром до 0,3 мм. Такая рабочая нить будет незаметна в воде. Леску с меньшим диаметром использовать не рекомендуется, так как хариус может быть достаточно крупным, и легко оборвет нить.
Поводок обычно применяется толщиной до 0,2 мм. Длина его составляет от 15 до 25 см. Можно привязать несколько поводков с крючками к основной нити. Это дает возможность поймать несколько особей сразу.
Поплавок должен быть небольшого размера, чтобы его не пугался хариус под водой.

Какую приманку или насадку выбрать?

Для охоты обычно применяют два вида насадки:

Поверхностные

К поверхностным насадкам относятся любые насекомые, которые могут оказаться на поверхности водной глади:

Тонущие

Такие виды наживки крайне редко попадают на поверхность воды. С помощью них можно вылавливать рыбу из глубоководья. К ним относятся черви, личинки и другие.

Мотыль – стоит на первом месте из вида тонущих наживок. Его применяют в любое время года, и ловля хариуса на мотыля всегда отличается высокой степенью эффективности.
Червь. Легко добываемая и очень распространенная наживка как на хариуса, так и на любую другую рыбу.
Короед. Личинки короеда способствуют активному клеву в зимний период.

Мотыль Червь Короеды
Пиявки Живец Опарыши

Кроме натуральных приманок и наживок, применяются также и искусственные:

Читайте также: