Лицевая панель усилителя своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Доброго времени суток,
Подскажите кто и как делает трафареты для передней панели усилителей и предусилителей?
Желательно по этапно:
1. из чего
2. каким способом
3. и тд.
Буду премного благодарен, так как сейчас востонавливаю внешний вид своей акускити.
Шелкография.Это затратно.Сетки,эмульсии,ракели.Ради одной панели -если только раритет.Как выход-найти шелкографию у себя в городе .
Я думал сделать следующим отбразом:
1. снять трафарет с панели (все буквы читаемы)
2. зашкурить панель
3. прогрунтовать
4. покрасить металиком
5. приложить трафарет и покрасить черной краской
6. получить востановленный внешний - заводской вид
Причина всего этого: есть царапины на передней панели почти всех элементов акустики.
Ну и собственно встал вопрос как сделать трафарет на передную панель.
Я хотел приложить кальку к панели, но она почти не просвечивает
Можно попробовать так - отсканировать панель, привести в божеский вид в любом редакторе, далее ЛУТ и лак. Применимо, конечно, не для всех панелей.
Делаете так-ищете девочку, которая в Фотошопе или в корел дро сделает вам макет-рисунок.Для этого отдайте ей панель.Пусть она с линейкой все замерит и подгоняет чертеж. После этого уже будете думать-что дальше.
Дальше с чертежом в руках идете в рекламную фирму. И со скорбным лицом просите помочь,хотя бы советом.Без чертежа никто не будет разговаривать, нужно сделать самому всю затратную работу,останется только выбрать способ нанесения.Сейчас есть фирмы,которые делают бирки на приборы .Такие,как на двигателях,например.Цена 1шт -80-100руб.Может подойдет технология.
А раньше это делалось так:
Сначала рисуешь (тушью на ватмане) фотошаблон в масштабе 2:1 или 4:1. В таким масштабе, чтобы допущенная помарка при приведении к истинному размеру, уменьшилась в 2 или 4 раза.
После этого этот шаблон фотографировали на специальном фотоаппарате, размером с полкомнаты, и получали негатив в с нужным размером.
Подготавливалась основа для трафарета, для этого изготавливаласт прочная деревянная рамка, на которую очень туго наносилась специальная сетка с фотоэмульсией.
На эту сетку проецировалось изображение с негатива.
После этого полученное изображение обрабатывалось химическим способом, в результате чего получался трафарет, где на месте рисунка эмульсия стравливалась и оставалась просто сетка.
Потом этот трафарет плотно прижимался к детали и через него специальной краской переводилось изображение.
Это и есть в общих чертах шелкография.
Не думаю, что в домашних условиях можно это повторить.
Второй вариант.
Все то же самое до изготовления негатива.
Далее на деталь наносилась фоточувствительная эмульсия, плотно прижимался негатив, засвечивалось все, потом изображение на детали проявляли, как фотографию. Потом все это под лак.
Если буквы более или менее сохранны, то можно фотографировать и обводить или дорисовывать в редакторе. Проблемы с геометрическими искажениями при фотографировании надо будет решать.
Зато, наиболее близко к оригиналу.
Макет (изображение) делается, например, в Corel Draw, самая удобная для этого программа. Далее выводится на пленку (специальные пленки есть, матовые) посредством лазерного принтера. Это все можно сделать самому, пр наличии навыка, спецоборудование не нужно.
Потом с пленки делается сетка (трафарет), как описал ув. Sandy. Далее - печать. Это уже самому дома не сделать.
(приходилось, помимо прочего, делать такие макеты для шелкографии в течение многих лет, вот только себе как-то забыл сделать кое-что нужное, а теперь уж поздно. )
Для неответственных изделий я еще делал так: в том же Corel'е рисую все, что нужно, а выводил посредством лазерного принтера на самоклеющуюся виниловую пленку Oracal, выбор цветов у них широкий, я делал на матовом серебряном. Если требовалось особо хорошо защитить напечатанное, то я поверх наклеивал второй слой Оракала, прозрачный бесцветный. Клеить надо аккуратно, требуется нек. навык. чтобы не было воздушных пузырей между слоями.
ВАЖНО: надо быть уверенным, что имеющаяся марка самоклеющейся пленки хорошо себя поведет и на прилипнет к валу принтера.
Лично я делал это на HP1300, но пленок существует большое разнообразие, так что. Одним словом, я никоим образом не несу ответственности за ваши эксперименты, все, что сделаете, вы сделаете на ваш страх и риск.
Примерно в году 1983 сделал свой первый РА на Г811. Усилитель всё это время служил мне верой и правдой. И вот решил я ему сделать косметический ремонт. Снял лицевую панель, заново покрасил и стал думать, - а как же сделать надписи покрасивее и не далее, как на кухне (на коленке). В инете информации на эту тему практически ноль. Наиболее близкие по теме советы это шелкография. Но ради одного экземпляра возиться с эмульсией… бр-р… Когда то я пробовал переводить шрифты накаткой (вспомните моментальные шрифты) и вот, угробив массу бумаги и времени, изобрёл вот такую технологию. Базируется эта технология на подложке от быстрых обоев (кажется так их называют).
В своём любимом редакторе рисуем надписи, цифры… Печатаем лазерником на этой основе от обоев.
Готовим лицевую панель. Я панель прожарил в духовке в течение часа (свежая покраска).
Затем берем китайский аэрозольный быстросохнущий лак, прыскаем на лицевую панель и через минуту, две аккуратно прикладываем вырезку очередной надписи. Шариковой ручкой прокатываем по шрифту и убираем подложку (предварительно на просвет карандашом помечаем искомый шрифт). Если не вышло, убираем тряпочкой с ацетоном и повторяем процедуру. Затем все залачиваем. Сушим и любуемся.
Миниатюры
Всем привет! Настало время вспомнить о бортовом журнале и продолжить его вести. На этот раз поговорим о фальш панели. Что это такое? Это модное в автозвуковых кругах название площадки крепления усилителей и проводки. Учитывая то, что усилителей будет три, вдобавок к ним будет установлен процессор, а мест, куда это всё можно расположить не отнимая полезного объема багажника не так уж и мало, решил изготовить фальш панель из фанеры и прикрепить её к каркасу под задним стеклом, не оставив шанса SPL сабвуферному звену ( в седане, без полностью открытого проёма багажника, о высоком звуковом давлении можно только мечтать) — да и фиг с ним! В общем, поехали!
Выпиливаем подходящий кусок фанеры, берём кучу расходников и инструментов домой, запасаемся нехилой долей времени и вперёд.
Предварительно распределив по своим местам процессор и два усилителя, прикрепив их к панели, решил начать с разведения силовой проводки процессора по фэншую. Тем, кто не знает, штатная фишка процессора со всеми входящими в неё проводами выглядит, мягко говоря, не очень презентабельно, поэтому было решено максимально упрятать всё имеющееся добро в термоусадку и кабельную оплетку. Силовая проводка срощена с акустическим кабелем Ural Decibel 12Ga, места контактов пропаяны и упрятаны в термоусадку, ибо изоленту многие считают колхозом)))
Далее, разводим ремоуты с помощью акустического кабеля Daxx S36, также пропаяв кабели и загнав их в термоусадку. Далее, прячем всё добро в кабельную оплётку.
Далее, начинаем прикидывать каким образом будет разведена вся силовая проводка. Из под капота, напрямую, тянутся два силовых кабеля сечением 0 Ga по одному на плюс и минус, соответственно.Значит, нам нужно сделать так, чтобы вся силовая часть панели была построена таким образом, чтобы к ней подключались всего два этих кабеля, с помощью которых будут запитаны два усилителя и процессор ( третий усилитель не помещается, над его креплением начну работать чуть позже ). В этом нам помогут два распределителя Ural PB-DB01 ( данный распределитель имеет вход под один кабель 0 Ga и выход под 4 Ga ) — то, что нам нужно! Далее, не забываем о безопасности — это самое главное в любой системе автомобиля, поэтому плюсовой вход в распределитель защищаем предохранителем номиналом в 200 Ампер, установленным в колбу. Собственно, и колба, и предохранитель, и силовые кабели тоже Ural. Схема подключения следующая : кабель 0 Ga, идущий от АКБ, подходит к нашей панели и подключается к предохранительной колбе. От этой колбы идёт маленький кабель того же сечения и подключается к распределителю, из которого уже идёт разведение силовых кабелей по потребителям. Обжимаем кабель гидравлическим прессом с максимальной величиной давления в 12 тонн и матрицами под кабель сечением 35 квадратов ( всегда так делаю : беру матрицы по своей величине мЕньшие на один порядок, чем реальное сечения используемого кабеля и наконечника ). Наконечник медный, луженый, КВТ. Обжимаем наконечник в двух местах для стопроцентного контакта и прячем всё это добро под термоусадкой.
Здесь хочу заострить внимание на гибкости кабеля 0 Ga. Обжатый в наконечник кабель всегда теряет свою гибкость на определенном расстоянии в виду того, что в самом наконечнике, если его срезать болгаркой, мы увидим сплошную моножилу, созданную из нескольких тысяч медных жил с помощью многотонного пресса. Так вот, концепция панели такова, что с местом на ней особо не разгонишься и другого выхода, кроме как располагать выход предохранительной колбы под углом в 180 градусов ко входу распределителя, да ещё и впритык, у меня не оставалось. Учитывая сечение кабеля, величиной более, чем 50 квадратов, я засомневался в том, что у меня это получится. Каково же было моё удивление, когда кабель поддался, приняв нужную форму. Результат на фото
Далее, начинаем аккуратно разводить силовую проводку по усям и подключать её.
Далее, нам требуется распайка межблочных кабелей, их подключение и крепление. А теперь немного о том, почему я назвал данную запись " Разведение по фэншую ". Главный сок здесь, не в красиво расположенных и закрепленных кабелях, не в змейке и термоусадке. Самое главное это то, что межблочные кабели идут по другой стороне, никак не пересекаются с силовыми и имеют минимальную длину, что намекает нам на практически 100%ное отсутствие наводок и прочих неприятных моментов, связанных с данным типом кабелей. За основу был взят кабель Canare l2ts2 и RCA наконечники Mystery. Да, да, Mystey. Раскрою страшную тайну : ни RCA наконечники, ни даже межблочный кабель вы никогда не сможете "услышать". Пример тому : недавно проведённый магнитольскими форумчанами fox-proteus и merrsonn тест межблочных кабелей, доказавший раз и навсегда, что разницу в звучании не слышит никто. Главным параметром для межблоков является экран. К слову, у того же Ural есть в наличии отличные межблоки, не оставляющие шансов наводкам, в чём я лично недавно убедился, но их длина не подходит по концепции, да и Canare со шмистерями был в загашниках, поэтому выбор был очевиден. Экран припаян к массе RCA со стороны источника сигнала, с другой стороны кабеля экран обрезан под корень (тоже фэншуй ). Кабель припаян с помощью серебросодержащего припоя Asahi, упрятан в кабельную оплётку "змеиная кожа", а сами оконечники упрятаны в Rexant.
Далее, приступаем к самому главному : проверке работоспособности готового узла. Учитывая планируемую концепцию, вся панель должна запуститься просто при подключении +12V к предохранительной колбе, и минуса к распределителю ( и подаче + 12V на ремоут проца, само-собой ).
Достаём из загашников один из лучших блоков питания для наших целей — Mean Well SE-600-15. Подключаем мультиметр к силовой части, крестимся и запускаем БП.
Подаём +12V на ремоут процессора ( без этого, процессор не подаст команду усилителям запускаться, не смотря на то, что на их силовых контактах уже имеется напряжение ) иииииии
Уси запустились, отлично! Кстати, об усях, не дождавшись установки, предыдущие уси были проданы и закуплены ещё более серьёзные ( типичные симптомы автозвуковой болезни, не обращайте внимания ). Теперь у нас имеются два Fusion одной линейки, чьим твиком основательно занялся дядя Фёдор aka FFZ. Выполнен тотальный твик двухканальника, с его полнейшей переориентацией на ВЧ диапазон и заменой всех требуемых для этого комплектующих, на те, что устанавливаются Hi-End усилителях ( дабы не разводить срач и не обижать купивших усилители за дикие бабки, не буду углубляться в модели комплектующих ). Второй усилитель — переделанный из четырёх в двухканальник, предназначенный для дикого контроля любого мидбаса, представленного на современном рынке. Для того, чтобы был понятен уровень, скажу, что даже трансформаторы этого усилителя намотаны вручную, со всеми вытекающими и усилитель имеет на борту раздельные гейны для каждого из двух каналов. Далее, замеряем величину постоянного напряжения на выходе, что тоже является косвенным параметром качества настройки выходных параметров усилителя.
Первым замеряем усилитель, ориентированный на ВЧ.
Для разработки и отрисовки передней панели, я пользуюсь бесплатной программой FrontDesigner_3.0. Программа в пользовании очень простая, всё становится понятно сразу, в процессе работы с ней. В ней имеется большая библиотека спрайтов (рисунков), она - это что то наподобие Sprint Layout 6.0.
Какие сейчас наиболее доступные для радиолюбителя листовые материалы - это оргстекло, пластик, фанера, металл, бумага, различные декоративные плёнки и прочее. Каждый выбирает для себя то, что ему более подходит по эстетическим, материальным и прочим условиям.
Как я делаю свои панели:
2 - Потом рисую в программе FrontDesigner_3.0 переднюю панель и распечатываю на принтере (дома имеется ч/б принтер) так сказать черновой вариант.
3 - Из оргстекла (еще его называют акриловое стекло или просто акрил) вырезаю заготовку для будущей панели. Беру оргстекло в основном у рекламщиков. Иногда они его и так отдают, а иногда приходится брать и за деньги.
4 - Дальше на распечатанном черновом рисунке платы, размечаю центры всех будущих отверстий и шилом делаю проколы в в них.
5 - Потом через эти проколы, маркером делаю разметку на акриле (оргстекле) и на корпусе своей будущей конструкции.
6 - Также на корпусе делаю разметку под все другие имеющиеся отверстия на панели, на индикаторы, выключатели и прочее…
7 - А как же закрепить на передней панели, или корпусе конструкции индикатор или дисплей?? Если корпус конструкции изготовлен из пластика, то это не проблема – просверлил отверстие, раззенковал, поставил винты с потайной головкой, опорные шайбы под дисплей (или трубочки) и всё, проблема решена. А если металл, да ещё тонкий? То тут так не прокатит, идеально ровную поверхность под передней панелью таким способом не получить и внешний вид уже будет не тот.
Можно конечно попробовать посадить винты с обратной стороны корпуса и на термо клей или приклеить "эпоксидкой", кому как нравится. Но мне так не нравится, как то уж слишком по-китайски, для себя же любимого делаю. Поэтому здесь я поступаю немного иначе.
Беру подходящие по длине винты с потайной головкой (такие легче паять). Места крепления винтов и сами винты залуживаю припоем (и флюс для пайки металлов), и припаиваю винты. С обратной стороны получается может не очень эстетично, зато дешево, надёжно и практично.
8 - Потом, когда всё готово и все отверстия просверлены, вырезаны и обработаны, распечатывается рисунок панели на цветном принтере у себя дома (или у соседа). Можно распечатать рисунок там, где печатают фотографии, предварительно нужно экспортировать файл в графический формат и подогнать его размеры под предполагаемую панель.
9 - Вот посмотрите некоторые экземпляры передних панелей моих конструкций, часть из которых изображена ещё и в начале статьи под заголовком. Может конечно не "супер-пупер", но вполне прилично, и показать друзьям будет не стыдно.
P.S. Можно сделать немного проще и обойтись без оргстекла. Если не предусмотрены цветные надписи, то можно распечатать рисунок будущей панели на чёрно белом принтере, на цветной или белой бумаге, или, если рисунок и надписи в цвете - то распечатать на цветном принтере, потом всё это дело заламинировать (для того, чтобы не так быстро залапывалась бумага) и приклеить её на тонкий двухсторонний скотч. Потом уже всё это дело крепится (приклеивается) на корпус устройства на место предполагаемой панели.
Пример:
Была использована для передней панели старая печатная плата. На фотографиях видно, каким был начальный вариант конструкции, и каким он стал в конце.
Или вот ещё пара конструкций, где передняя панель изготавливалась по такой же технологии
Ну вот, в принципе и всё, что я хотел Вам рассказать!
Конечно, каждый сам для себя выбирает доступные ему пути в своём творчестве, и ни в коем случае я не навязываю Вам принимать мою технологию за основу. Просто может быть кто то возьмёт её, или какие то её моменты себе на вооружение и просто скажет мне спасибо, и мне будет приятно, что мои труды кому то пригодились.
С уважением к Вам! (Tyzik)
Читайте также: