Лепестковый клапан своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Самостоятельное изготовление обратного клапана для воды

Самодельный обратный клапан для установки на трубопровод, по которому транспортируется вода, не требует при изготовлении дорогостоящих расходных материалов и сложного оборудования, что дает возможность хорошо сэкономить. Итак, чтобы самостоятельно сделать обратный клапан, необходимо подготовить:

муфту, на корпусе которой нарезана наружная резьба;
тройник с внутренней резьбой;
пружину, диаметр которой позволяет ей свободно входить в тройник;
стальной шарик, диаметр которого чуть меньше, чем поперечное сечение внутренней полости в тройнике;
резьбовую пробку;
уплотнительную ленту ФУМ.

Пружину, если вы не нашли подходящей по диаметру, можно изготовить и самостоятельно, используя для этого стержень соответствующего диаметра и жесткую стальную проволоку. В стержне, на который будет навиваться самодельная пружина, необходимо просверлить отверстие, в него будет вставляться конец проволоки. Чтобы навивать пружину было более удобно, стержень можно зажать в тисках, а саму навивку проволоки выполнять, используя плоскогубцы.

Схема самодельного обратного клапана для воды

После того как все материалы для изготовления самодельного обратного клапана подготовлены, можно приступать к сборке, которая выполняется в следующей последовательности.

Во внутреннее резьбовое отверстие тройника вкручивается муфта. Делается это таким образом, чтобы она приблизительно на 2 мм перекрыла боковое отверстие. Выполнить такое требование при закручивании муфты необходимо для того, чтобы шарик, который будет располагаться во внутренней части тройника, не выскочил в его боковое отверстие.
В отверстие, находящееся с противоположной стороны тройника, сначала вставляется шарик, а потом пружина.
Отверстие в тройнике, в которое были вставлены шарик и пружина, заглушается резьбовой пробкой, закручиваемой с использованием ФУМ-ленты.

Работать обратный клапан, изготовленный по предложенной схеме, будет следующим образом: поток воды, входящий в такое устройство со стороны муфты, будет отталкивать шарик, поджимаемый пружиной, и выходить через перпендикулярно расположенное отверстие тройника.

Самое главное при изготовлении своими руками обратного клапана предложенной конструкции – правильно отрегулировать пружину таким образом, чтобы она не отклонялась в тот момент, когда давление воды в трубопроводе снизится, и в то же самое время не была слишком тугой, чтобы не препятствовать потоку воды, проходящему через устройство. Кроме того, необходимо очень качественно выполнять все резьбовые соединения, чтобы обеспечить абсолютную герметичность обратного клапана.

Обратный клапан также можно сделать из полипропиленовый трубки и штуцера. Процесс изготовления очень прост и показан на фото ниже

3 Правильная установка

Если установка клапана нужна, чтобы избежать появления паразитных потоков, то для этого рекомендуются устройства лепесткового или тарельчатого типа. Связано это с их способностью выдерживать более высокий уровень давления благодаря довольно хорошему гидравлическому сопротивлению.

Шариковый клапан можно устанавливать в байпасном узле с естественной циркуляцией. Он обладает очень низким уровнем гидравлического сопротивления, поэтому его монтаж здесь вполне уместен. Для подпитки требуется установка устройств тарельчатого типа, т. к. она имеет повышенное сопротивление.

Если выбран лепестковый клапан, то нужно помнить, что его монтаж осуществляется горизонтально. При этом головка гайки для технического обслуживания должна быть в вертикальном положении, в противном случае клапан не сработает, а теплоноситель потечёт в обратном направлении.

Чугунные агрегаты лучше не покупать. Их существенными минусами являются большой вес и ненадёжность в эксплуатации, т. к. они быстро ломаются.

Правильное расположение устройства необходимо сверять по стрелке. Она должна быть на корпусе изделия. В её направлении и будет течь вода.

В системах отопления с естественной циркуляцией нельзя устанавливать пружинные приборы. Из-за сильного сопротивления вода просто остановится и не сможет преодолеть клапан.

необходимо регулярно очищать от налёта и грязи в виде песка

Можно сделать вывод, что в небольших частных домах с маленькой площадью помещения затворная арматура не понадобится. В этом случае можно только врезать клапан на трубопровод подпитки, хотя и это не является обязательным, но может спасти от некоторых непредвиденных ситуаций. Если схема усложнена установкой бойлера косвенного нагрева, тёплого пола или другого дополнительного контура, а также второго котла, то установка клапана может понадобиться в том случае, когда нет гидрострелки или буферной ёмкости.

Разновидности устройств и области их применения

Подбор устройства диктуется условиями, в которых оно будет применяться, оно зависит от типа отопительных сетей, и их внутреннего давления. Неправильно подобранный – механизм может сам стать причиной возникновения аварийных ситуаций. Например, деталь вкладыш, который предлагают ставить внутрь счётчика холодной воды – может полностью блокировать её ток, при недостаточном напоре, или существенно его ограничить. С другой стороны, установленный на вводе водоснабжения он предотвратит утечку теплоносителя, сохранив давление, напор и количество воды в системе.

Гравитационный обратный клапан для отопления

Пружина в гравитационном обратном клапане довольно слабая, и не препятствует естественной циркуляции теплоносителя.

Пружина в таком устройстве довольно слабая, и не препятствует естественной циркуляции теплоносителя, как и следующий представленный вариант.

Шаровый клапан для отопления

Используется реже, так как есть опасность того, что шарик, который двигается внутри механизма, открывая и закрывая ток воды, может заклинить в одном положении и тогда устройство не будет выполнять свою работу должны образом.

Эта особенность послужила тому обстоятельству, что на сегодняшний день шаровый обратный клапан практически не находит применения в сетях отопления частных домов.

Тарельчатый

Данное изделие применяется в сетях, работающих с насосом, а также имеющих несколько активных контуров отопления. Это связано с тем, что пружина расположенная внутри устройства имеет большую жёсткость, следовательно, сопротивление.

Внутри находится металлический или пластиковый диск (для отопления всегда используется металлический), совмещённый с втулкой, на которой закреплена пружина. Таким образом, при возникновении должного напора в трубе – тарелочка поднимается и не препятствует току теплоносителя. Однако как только напор падает – проём закрывается, препятствуя оттоку воды в противоположную сторону.

Муфтовый

Все изделия, рассмотренные выше, являлись полностью автономными, и не подчинялись внешним воздействиям, работая только в одну сторону. Но в случаях, когда необходимо, например, слить теплоноситель из труб, необходим прибор, дающий возможность открыть ток теплоносителя в обратную сторону – именно таким устройством является муфтовый или вентильный клапан.

Когда необходимо слить теплоноситель из труб, необходим прибор, дающий возможность открыть ток теплоносителя в обратную сторону, для этого используется муфтовый или вентильный клапан.

Выбор между муфтой и вентилем обусловлен чаще всего внутренним рабочим давлением сети, если оно высокое – применяют вентиль, если среднее – достаточно будет муфты.

Правила монтажа и эксплуатации прибора

Монтаж изделия следует проводить с максимальной аккуратностью, чтобы избежать неплотностей или перекашивания. Если в составе рабочей среды возможно появление механических включений- следует предусмотреть фильтр грубой очистки. Если на корпусе есть маркировка в виде стрелочки- устанавливать его необходимо этой стрелочкой вверх. Если изделие снабжено рычажком ручного срабатывания, надо обеспечить достаточно свободного пространства для его движения.

Нужно периодически проверять работоспособность клапана, нажимая на рычаг. Это позволит избежать прилипания тарелки к седлу или стенкам рабочей камеры.

Специалисты советуют соблюдать такие правила:

Устанавливать арматуру следует ближе к выходу выходе бойлера по возможности более высокой точке, чтобы возможно меньшая часть системы подвергалась воздействию аварийного напора.
Следить за соответствием диаметров присоединительных патрубков сечению основного трубопровода. Снижение просвета недопустимо.
Перед клапаном нельзя размещать вентили и другую запорную арматуру.

При неправильном монтаже повышается вероятность некорректного функционирования клапана и снижение защищенности всей системы.

Что подготовить для установки

Чтобы смонтировать защитную арматуру бытового класса потребуется:

Газовый ключ. Также подойдет набор рожковых ключей или переставные клещи.
Уплотнитель- лента ФУМ или сантехническая нить.

Клапан необходимо устанавливать, только когда бойлер выключен и в системе нет давления, а температура близка к комнатной.

Схема подключения

Если необходимо установить защитную арматуру на накопительный водонагреватель, подключенный к общедомовой магистрали, потребуется защитить бойлер от перепадов давления

Для этого клапан ставят перед входным патрубком водонагревателя. В случае возможного гидроудара от сможет сбросить воду в дренаж и не допустить высокое давление внутрь прибора.

Ход работ

Прежде чем приступать к работе, следует внимательно изучить руководство пользователя, особенно тот раздел, в котором описана его установка. Следует также отключить квартирную разводку от стояка и слить воду из бойлера.

Далее установка идет в следующей последовательности

Разметить точку монтажа.
Обрезать лишнюю часть подводящего патрубка. Она должна быть равна длине корпуса устанавливаемой защитной арматуры.
Нарезать резьбу (для стальной трубы) или навинтить зажимную муфту (для металлопластиковых).
Обмотать резьбу подготовленным уплотнителем.
Накрутить клапан на резьбу вручную. Убедиться в отсутствии перекосов.
Затянуть резьбу ключом.

Далее нужно пустить на пробу воду и убедиться в герметичности соединений.

Варианты рабочих схем подключения

Отопительные системы отличаются большим разнообразием и наличие обратного клапана обязательно далеко не во всех. Рассмотрим несколько случаев, когда его монтаж необходим. Прежде всего, обратный клапан обязательно устанавливается на каждый из отдельных контуров в схеме закрытого типа при условии, что они оборудованы циркуляционными насосами.

Некоторые умельцы настойчиво рекомендуют установить обратный клапан пружинного типа перед входным патрубком единственного в одноконтурной системе циркуляционного насоса. Они мотивируют свой совет тем, что так насосное оборудование можно защитить от гидроударов.

Это ни в коей мере не соответствует действительности. Во-первых, монтаж обратного клапана в одноконтурной системе вряд ли оправдан. Во-вторых, его всегда устанавливают после циркуляционного насоса, иначе использование устройства теряет всякий смысл.

Для многоконтурных систем наличие запорного устройства обратного действия жизненно необходимо. Например, когда для отопления используются два котла, электрический и твердотопливный, или любые другие.

При отключении одного из циркуляционных насосов давление в трубопроводе неизбежно изменится и появится так называемый паразитарный поток, который двинется по малому кругу, что грозит неприятностями. Здесь без запорной арматуры обойтись невозможно.

Похожая ситуация возникает и при использовании бойлера косвенного нагрева. Особенно при наличии у оборудования отдельного насоса, если отсутствуют буферная емкость, гидрострелка или распределительная гребенка.

Здесь тоже велика вероятность возникновения паразитарного потока, для отсечения которого необходим обратный клапан, применяемый именно для обустройства ветки с бойлером.

Обязательно использование запорной арматуры и в системах с байпасом. Такие схемы обычно используются при переделке схемы с гравитационной циркуляции жидкости на принудительную.

В этом случае клапан ставится на байпас параллельно циркуляционному насосному оборудованию. Предполагается, что основным режимом работы будет принудительный. Но при отключении насоса из-за отсутствия электроэнергии или поломки система автоматически перейдет на естественную циркуляцию.

Это произойдет следующим образом: насос прекращает подавать теплоноситель, исполнительный узел обратного клапана перестает испытывать давление и закрывается.

Затем возобновляется конвекционное движение жидкости по основной линии. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока не заработает насос. Кроме того, специалисты предлагают ставить обратный клапан и на трубопровод подпитки. Это необязательно, но крайне желательно, поскольку позволяет избежать опустошения отопительной системы по самым разным причинам.

Например, владелец открыл кран на трубопроводе подпитки, чтобы увеличить давление в системе. Если по неприятному стечению обстоятельств в этот момент водоснабжение перекрыто, теплоноситель попросту выдавит остатки холодной воды и уйдет в трубопровод. В результате отопительная система останется без жидкости, давление в ней резко упадет и котел остановится.

В описанных выше схемах важно использовать правильно выбранные клапаны. Для отсечения паразитарных потоков между соседними контурами целесообразно устанавливать дисковые или лепестковые устройства

При этом гидравлическое сопротивление будет меньшим у последнего варианта, что нужно учесть при выборе.

Для обустройства байпасного узла предпочтительнее выбирать шаровой клапан. Это обусловлено тем, что он дает практически нулевое сопротивление. На подпиточный трубопровод можно установить клапан дискового типа. Это должна быть модель, рассчитанная на довольно высокое рабочее давление.

Таким образом, обратный клапан может быть установлен не во всех отопительных системах. Он обязательно используется при обустройстве байпасов всех типов для котлов и радиаторов, а также в точках разветвления трубопроводов.

Лепестковый обратный клапан

В большинстве случаев используются в котельных и крупных тепловых пунктах с диаметром трубопроводов от Ду50 и выше.

Лепестковый клапан Ebro Armaturen (Германия) тип DC, с размерами от Ду 50 до Ду 300.

Корпус клапана изготавливается из чугуна или нержавеющей стали. Запорный механизм состоит из двух лепестков (створок), прикрепленных к расположенному в центре конструкции штоку. Лепестки поддерживаются в закрытом положении при помощи нескольких пружин кручения.

Классификация

Эти изделия применяются не только в системе отопления и водоснабжения, но и при установке канализационного и вентиляционного оборудования. Арматура выполняет одну и ту же функцию, отличаясь при этом габаритами, формой, материалом корпуса, способом запуска, а также видом затвора.

По материалу изготовления

Самыми лучшими считаются клапаны из нержавейки. Они более дорогие, чем чугунные, применяемые для труб крупного диаметра, или латунные, считающиеся отличным вариантом для бытовых целей.

Но зато отличаются проверенной временем долговечностью.

По методу подключения

Защитные клапаны могут быть следующих типов:

фланцевые (используются для труб большого диаметра);
межфланцевые (имеют небольшой размер и устанавливаются в пространстве между фланцами);
муфтовые (имеющие переходы с резьбой, предназначенные для крепления).

По конструкции

Шаровые (шариковые) клапаны отличаются наличием запорной детали, представляющей собой шарик из металла, который прижимается к седлу с помощью пружины, когда происходит снижение давления в системе или прекращение движения воды. Такие элементы считаются дорогостоящими, их принято использовать на трубах компактного размера (до 40 мм) при монтаже больших магистралей в системе централизованного отопления.

Лепестковые клапаны обратного типа могут иметь 1 или 2 створки. Регулирование направления потока теплоносителя происходит за счет стальной пластины, а также специальной шарнирной системы, обеспечивающей движение створок под давлением. Лепестковый клапан с 2 створками гарантирует минимальные гидродинамические затраты, а элемент с 1 створкой (поворотный) используется для труб размером от 50 мм и изготавливается, как правило, из чугуна.

Дисковый пружинный клапан обратного типа используется для отопления квартир и домов, а также ставится на радиаторы. Он привлекает автоматической работой, отличается доступной ценой, широким выбором диаметров, причем крепится муфтовым способом – самым доступным для бытовых целей. При покупке рекомендуется выбирать деталь с сердечником из стали или латуни.

Эта тема будет посвящен лепестковому клапану, а точнее его лепесткам.
Два сезона я проездил с 2х-слойными стеклотекстолитовыми лепестками по методике Бойсен на RD 350 ypvs. Первый слой был 0.5 мм, а второй 0.3, суть такова, что тонкие лепестки работают на низах, а по мере роста оборотов начинают вступать в работу более жесткий лепесток, этим самым поддерживается оптимальная характеристика во всем диапазоне, в отличии если применять только жесткий или мягкий лепесток. Остается вопрос, за счет чего относиться порог резонанса тонкого лепестка ? Может за счет того, что нижний лепесток амортизирует его во время работы и тот фактор, что он немного короче? Пролистав 20 листов Гугла по этой теме нечего не нашел.
Используя двухслойные лепестки со стеклотекстолита я заметил, что низа и середина очень впечатляющие, но по ощущениям пик мощности был на 8 тысячах(в стоке на 9500), а дальше кривая мощности падала вниз, хоть и можно было выкрутить до 11 000 Rpm до 4-5 передачи. Я предполагал, что лепестки уходили в резонанс и Анатолий Лукьяненко подтвердил моё предположение ссылаясь на старую советскую литературу в которой указано, что стеклотекстолит входит в резонанс на 7-8 тысячах.
В преддверии нового сезона и анализируя прошлый опыт, однозначно было решено перейти на карбоновые лепестки. Фирмовый карбон от Polini в продаже маленьких кусков и очень дорогой, а на али я нашел кусок габаритами 500*200мм и толщиной 0.3 мм за 15 $. По приходу я обратил внимание, что он по жесткости сравним с тем же стеклотекстолитом 0.3 и очень хорошо просвечивался на свет, что вызвало во мне огромные сомнения, подойдет ли он мне? Позже я купил все же карбон от Polini 0.35 11 на 11 см 2 листа (в два раза дороже чем китай) и сразу заметил разницу: плетение очень плотное, никаких просветов, а так же обратил внимание, что разная упругость в зависимости направления плетения, в китайском такого не замечено и еще один не маловажный фактор , что лепестки от Polini содержат меньше композитного материала в листе, что говорит то, что он еще легче, что очень хорошо сказывается в области высоких оборотов.
Перекопав Google я все же нашел подтверждение, что этот китай карбон используется в некоторых лепестках типа бойсен и он идет в качестве тонкого лепестка, а основной используют стеклотекстолит 0.5 мм (фото прилагается).
Я пока нахожусь в раздумьях, сделать однослойные лепестки с карбона Polini или все же сделать 2х-слойные? Первый слой будет упругий Polini, а на верх более мягкий китайский карбон. Пока что, больше склоняюсь к одному слою, так как 0.35 идет универсальный и низкий и средний диапазон не должен сильно просесть, но тот фактор, что 2х-слойные держат весь рабочий диапазон и то ,что гораздо продлевается жизнь лепесткам(все буржуйские форма пишут об этом) заставляет задуматься о конечном выборе, ну а правду покажет, только практика.
Практика показала, что на однослойном карбоне мотор имеет стабильные холостые но нету бывалой плавности и крутящего момента до 3х тысяч , а после мотор получает как будто небольшой подхват и мотор в своем рабочем диапазоне.

Из чего можно сделать лепесток к лепестковому клапану F200?
Впервые сломалась такая деталь - я думал они неубиенные.
Точнее: кто уже чинил такой лепесток и как?
Можно ли зафигачить - скажем - из шпателя?
Не хотел бы изобретать велосипед и наступать на уже наступленные грабли.
Есть даже идея заглушить один лепесток - х.с ним - их там 6 штук, возможно одного не заметят? - но не соображу как заглушить тоже.

Потому как достать эти лепестки у меня что-то не получается в обозримом радиусе и временном промежутке.

Ели у кого есть деталька и готов заморочиться с пересылками - я буду признателен. По идее можно наверное и в обычное письмо положить.

Временно, в ожидании качественного я делал из стеклотекстолита, расслаиваешь до нужной толщины подшлифовываешь поверхность вырезаешь форму. Именно в такой последовательности.
Такие же из стеклотекстолита к муравьям лепестки.

Еще от советских автоматических выключателей, кнопочные такие ебонитовые коробасы. Так вот там со стороны подошвы закрывашка такая тремя заклепочками удерживается . Вот она то бывает изстеклотекстолита как раз нужной толщины. Подковырнул ее и усе. ПС. ну это на безрыбье. Хотя как посмотреть у мя стеклотекстолитовые(тю блинн язык сломаешь) 10 лет без проблем тьфу фу фу через левое

Друзья, -
спасибо большое за советы. Как всегда - послушай всех и . сделай по-своему. Это уже манера такая. Неправильная в принципе. Хотя порой работает.

Короче, вырезал я лепестки из германского шпателя. Толщина 0.3 хорошая сталь - фиг сломаешь.
Теперь у меня половина клапана - стандарт-текстолит. А другая половина - сталь-шпатель!
Наощупь, сталь работает жёстче (ну понятно - наверное, надо было более тонкую взять).
Но мотор работает. Завёлся и - по ощущениям - неплохо крутит!

Тепеь делаем ставки - сколько продержится клапан и что быстрее полетит? Я или он? По идее оставшийся текстолит теперь чуть больше нагружен, хотя не верю что сильно больше.

Тем временем, удалось заказать пластинки клапана в Волкерджете - теперь только ждать когда придут. Так что, тема, по большому счёту, оказалась дутая. Извиняйте!

В старых плм. москва из бериллевой бронзы, в ветерках сталь но это все прошлый век. Металл тяжелее = инерционность больше и вообще метал отвалится мотор проглотит будет аяяй а он отваливался еще как.

Пока 3 часа работы - полёт нормальный.
Движок стал работать. как-то по-другому. Как именно - сказать не могу. Другие ощущения, звук. Тяга, вроде, не меньше чем прежде.

Хоть феном грейте домик, но если неправильный ХХ мотор будет колбасить, а при правильной работе ХХ увидите, что ничего греть не нужно.

ст. матрос

Так то оно так , а алюминиевые домики нагреваются сами и ХХ с ними ниже и стабильнее , + относительная экономия ( уж не говорю про куда более мягкую , тихую и с интересным разгонным диапазоном работу , благодоря обрезиниванию и карбоновым лепесткам ) . Пока есть вышеуказаные домики
и винт Н-330 , все новое , отдам нормально , т. 0509272935 .

мичман

Клапанам и домикам посвящается. После ремонта в 2012-2013гг мотор приехал вот с такими вот домиками. В ЗИПе 2010 мне приложили стальные клапана.

Вложения

Andrey 09

матрос

мичман

Andrey 09

матрос

А так это заводские? Надо пойти свои посмотреть может и у мну такие стоят. Клапана поставили мне пластиковые а вот что на счет домиков не понятно. Спасибо

контр-адмирал

Домики тоже пластиковые. На серийные моторы других не ставили, и в запчасти шли тоже только пластиковые домики.

Andrey 09

матрос

Спасибо. То есть насколько я понял из вышеописанного, металлические обрезиненные лучше? А где их можно раздобыть или кто такие может сделать?

контр-адмирал

Заводских таких больше не будет. Тема свёрнута. У ремонтников и гарантийщиков таких домиков не было вообще.
На картеры с большими горловинами я делал домики из клапанов от гидроциклов и снегоходов. Фото выкладывал. Просто прикладывал в горловины, и прикидывал, какие можно вкрячить с меньшим гемором.
Наверно можно так поступить и с картерами со стандартной горловиной. Почему нет? Подобрать домики, выфрезеровать фланцы, и приклеить одно к другому.
По-моему у меня где-то был комплект заводских алюминиевых прорезиненных клапанов. Если найду - отпишусь.

Andrey 09

матрос

Andrey76

матрос

Всем доброго времени суток. хочу похвастаться своим приобретением покупал на заводе . домик - 1300грн. , клапан - 50 грн.
жаль что на заводе нет углепластиковых клапанов как поставлю то отпишусь обязательно!

Вложения

shkiper

капитан 2-го ранга

пытался заказать-нету(Игорь с сервиса обещал,в магазине вообще не бывает-надежда на Валентину Васильевну

Andrey76

матрос

контр-адмирал

Так они тебе не очень-то и нужны. Углепластик хорош тем, что может работать по твёрдым поверхностям. По алюминию или капрону. В этом его преимущество. А по резине и стеклотекстолит работает хорошо.
На мотоциклетных лепестковых клапанах по пластмассовому корпусу решётки работает углепластик, по резине - стеклотекстолит. Жёсткость и резонансные характеристики у обоих материалов близки. В этом смысле нет особого предпочтения. Во всяком случае я пробовал на прорезиненных решётках и стеклотекстолит и углепластик - разницы не заметил.

jeka_vdv

гл. кор. старшина

Подскажите, как плотно должны прелегать лепестковые клапана к домику, какой зазор там допускается ?
P.S. В книге по ремонту плм Ветерок, указано, что допускается непрелегание лепестка, на высше указаном моторе, до 0,5 мм

контр-адмирал

Таких вот точных и жёстких требований я не видел.
По опыту. На средних и выше оборотах вообще не важно прилегание.
А вот запуск и холостой ход к этому чувствителен. Я добивался полного прилегания, может даже с небольшим натягом, чтобы лепестки слегка давили на решётку. Добивался переворотом лепестков и подкладыванием подходящих полосок под противоположную лепесткам сторону.
Неприлегание 0,5 мм - это в моём понимании много.

jeka_vdv

гл. кор. старшина

Спасибо МІК за ответ
Снял с мотора "домики", промерял щупом, некоторые прилегают плотно, некоторые с зазором от 0.25 до 0.45, последнее значение думаю тоже многовато.

Andrey76

матрос

Доброго времени суток. Вот и у меня дошли руки до апгрейда мотора. когда мот стоял еще в гараже установил микрик для подключения к массе того самого одинокого коричневого провода. Установил его на рычаг управления газом, так чтоб микрик отключал массу где-то при оборотах 1500. (фото прилагаются). затем уже на берегу были установлены алюминиевые прорезиненные клапанные домики. видеоотчет по этому поводу тоже прилагается. Результатом я остался более чем доволен. если в видео я какой-то момент упустил прошу не пинать сильно! (я же не заядлый блогер, просто делюсь опытом)

Читайте также: