Ладья своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Это ладья Славянская, авторская, неповторимая. Длина — 11 метров. Ширина — 2.10. Материал — пластик. Способна перевозить 15 человек. Сделана с любовью и на века, руками настоящего умельца.

А зовут умельца Сергей Власов. Суда строит уже более 10 лет. Началось всё с лодки из папье-маше. Потом настоящее судно собрал. Осознал, что способен на большее. Решил воссоздать потешный флот Петра Великого. Так на свет появились Ингерманланд, Драккар и вот эта красавица-ладья.

Назвать её репликой или копией будет очень сложно, потому что в процессе строительства я вносил какие-то элементы. Вкладывал то, что хотел и менял, как хотел. Но это боевое судно, но оно скорее игрушечное. Милые зверюшки на нём. Хотя внешне, плазовые ординаты они относятся к ладье. Новгородской, псковской, которые ходили по рекам.

Для меня было проблемой создать вот эту голову, вот в том, как я её увидел, она мне понравилась. Столько времени. Я корпус столько не делал, сколько делал голову и хвост.

Этот символ, он в Изборске выложен в стене крепости. Во-первых, я, наверно, влюблён просто в паруса и самому было интересно, как люди управляли таким количеством парусов. Когда я прочёл, что на настоящем судне паруса убираются за 6 минут командой. Я был потрясён.

Ладья будет спущена на воду 2 июня в 11 часов. Записывайте адрес: 152 км Приозерского шоссе, посёлок Берёзово, Ладожское озеро. Приходите. Сергей обещал покатать всех желающих. И такой костюмчик, кстати, даст примерить.

Как собрать из бумажных модулей ладью. Схема сборки для начинающих

Ладья из бумаги своими руками. Изготовление

Для изготовления ладьи будем использовать три цвета бумаги: жёлтую, зелёную и белую (бумага может быть обычной цветной, офисной или специальной для оригами). Размер одного модуля в нашем случае 7,5 на 5 см. (модули можно сделать и другого размера и другого цвета)

Соберите зелёные, жёлтые и белые модули по схеме. Схемы по сборке модулей найдёте здесь.

Пошаговый процесс сборки модулей

1-й ряд: 2 зелёных модуля.

2-й ряд: 1 зелёный модуль, 1 жёлтый, 1 зелёный (крайние модули надеваются на один уголок).

3-й ряд: 4 зелёных модуля (крайние модули надеваются на один уголок).

4-й ряд: 3 зелёных модуля. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

5-й ряд: 4 зелёных модуля (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 3-го ряда).

6-й ряд: 3 зелёных модуля. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

7-й ряд: 4 зелёных модуля (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 5-го ряда).

9-й ряд: 6 зелёных модулей (крайние модули надеваются на один уголок).

10-й ряд: 7 зелёных модулей (крайние модули надеваются на один уголок).

11-й ряд: 8 зелёных модулей (крайние модули надеваются на один уголок).

12-й ряд: 3 зелёных модуля, 1 белый, 3 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

13-й ряд: 3 зелёных модуля, 2 белых, 3 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 11-го ряда).

14-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 1 жёлтый, 1 белый, 2 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

15-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 2 жёлтых, 1 белый, 2 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 13-го ряда).

16-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 1 жёлтый, 1 белый, 2 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

17-й ряд: 3 зелёных модуля, 2 белых, 3 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 15-го ряда).

19-й ряд: 8 зелёных модулей (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 17-го ряда).

20-й ряд: 3 зелёных модуля, 1 жёлтый, 3 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

21-й ряд: 3 зелёных модуля, 2 жёлтых, 3 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 19-го ряда).

22-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 жёлтый, 1 белый, 1 жёлтый, 2 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

23-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 жёлтый, 2 белых, 1 жёлтый, 2 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 21 -го ряда).

24-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 жёлтый, 1 белый, 1 жёлтый, 2 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

25-й ряд: 3 зелёных модуля, 2 жёлтых, 3 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 23-го ряда).

26-й ряд: 3 зелёных модуля, 1 жёлтый, 3 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

27-й ряд: 8 зелёных модулей (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 25-го ряда).

29-й ряд: 3 зелёных модуля, 2 белых, 3 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 27-го ряда).

30-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 1 жёлтый, 1 белый, 2 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

31-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 2 жёлтых, 1 белый, 2 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 29-го ряда).

32-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 1 жёлтый, 1 белый, 2 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

33-й ряд: 3 зелёных модуля, 2 белых, 3 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 31-горяда).

34-й ряд: 3 зелёных модуля, 1 белый, 3 зелёных. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

35-й ряд: 8 зелёных модулей (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 33-го ряда).

36-й ряд: 7 зелёных модулей. Крайние модули в этом случае надеваются на три уголка (один уголок в один кармашек, другие два уголка во второй кармашек).

37-й ряд: 6 зелёных модулей. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

39-й ряд: 2 зелёных модуля, 2 жёлтых, 2 зелёных. Крайние модули надеваются натри уголка.

40-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 2 зелёных. Крайние модули надеваются на три уголка.

41-й ряд: 1 зелёный модуль, 2 жёлтых, 1 зелёный. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

42-й ряд: 2 зелёных модуля, 1 белый, 2 зелёных (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 40-горяда).

43-й ряд: 1 зелёный модуль, 2 жёлтых, 1 зелёный. Крайние модули надеваются на три уголка.

44-й ряд: 1 зелёный модуль, 1 белый, 1 зелёный. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

45-й ряд: 2 зелёных модуля. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

46-й ряд: 1 зелёный модуль (надевается на два средних уголка предыдущего ряда).

47-й ряд: надеваем 1 жёлтый модуль, разворачивая его короткой стороной вверх.

Теперь заготовке нужно придать форму кораблика. Для этого надо положить её на горизонтальную поверхность и аккуратно приподнять оба краешка вверх.

Сборка головы

1-й ряд: 1 зелёный модуль.

2-й ряд: 2 зелёных модуля (крайние модули надеваются на один уголок).

3-й ряд: 1 зелёный модуль (надевается на два средних уголка предыдущего ряда).

4-й ряд: 2 зелёных модуля (крайние модули надеваются на один уголок предыдущего ряда и один уголок 2

5-йряд: 1 зелёный модуль, 1 жёлтый, 1 зелёный (крайние модули надеваются на один уголок).

6-й ряд: 4 зелёных модуля (крайние модули надеваются на один уголок).

7-й ряд: 1 зелёный модуль, 1 жёлтый, 1 зелёный. С каждого края остаётся по одному свободному уголку.

9-й ряд: 5 зелёных модулей (крайние модули надеваются на один уголок). Далее сборка будет проходить в трёх разных сторонах.

Сначала сделаем центральную часть. Отступив от края три уголка, наденьте 2 зелёных модуля.

На два средних уголка этих модулей наденьте 1 зелёный модуль, развернув его длинной стороной вниз.

Далее, разворачивая модули таким же образом, на зелёный модуль наденьте 1 белый, на белый - ещё 1 белый.

Затем наденьте 2 белых модуля (каждый модуль на один уголок).

Возьмите 1 белый модуль и наденьте его на два средних уголка предыдущих белых модулей. Серединка готова.

Теперь соберём боковые стороны (как и в предыдущем случае, разворачиваем модули длинной стороной вниз). Пропустив крайний уголок 9-го ряда, наденьте 1 зелёный модуль.

Затем возьмите 1 зелёный модуль и наденьте его на один уголок предыдущего модуля и уголок модуля 9-го ряда.

На этот зелёный модуль наденьте 1 жёлтый, сверху - ещё 1 жёлтый модуль.

Аналогичным образом соберите вторую сторону.

Соберём маленькие модули для глаз: возьмите зелёный листочек, сложите его пополам (короткими сторонами), разрежьте ножницами и из каждой отдельной половинки соберите модули.

Теперь сделаем парус.

Для этого возьмите палочку (23 см) и вставьте её в середину 27-го ряда, предварительно капнув туда немного клея для устойчивости.

Приготовьте 4 жёлтых листочка для парусов. Два из них склейте (по длинной стороне). Наденьте на палочку сначала склеенные листочки, потом поочередно оставшиеся два.

Возьмите зелёный листочек и вырежьте из него небольшой флаг, приклейте его к кончику палочки.

На этой неделе я закончил разработку новой модели: Ладья с парусом-радугой.

В части 1 мастер класса расскажу немного о процессе изготовления дуг для данной игрушки.

Сначала я придумываю идею, затем рассчитываю и рисую предварительный чертеж пробной модели игрушки в натуральную величину.

Прототипом данной ладьи, например, стала давняя легенда, описывающая события, произошедшие во времена русско- византийской войны. В 907 году князь Вещий Олег пошел войском, которое состояло из конного войска и большого количества кораблей на Константинополь. Затем, согласно летописям, корабли были поставлены на колеса. Греки были настолько поражены, что предложили перемирие. Правда в дарах принесли отраву, но Олег отказался есть и пить. Было достигнуто соглашение, по которому город обложили данью, а Олег в знак победы прибил свой щит на воротах.

Вот такая красивая легенда вдохновила нас на создание подобной деревянной игрушки Ладья с парусом и на колесах.

Каждая игрушка изготавливается в определенном порядке. Данную модель мы начинаем с изготовления дуг.

Можно посмотреть видео процесса тут

Составление чертежа игрушки это сложный, многоэтапный процесс.

Сначала — это идея, которая превращается в эскиз и примерный рисунок пробной игрушки. Затем мы делаем эту пробную модель, вносим правки, делаем партию лимитированных игрушек.

Это важная часть, так как приобретая готовую модель из лимитированной серии, можно вживую увидеть наш замысел. Это действительно, удивительный момент, когда рисунок, идея, обретает реальную форму игрушки.

На стадии производства партии лимиток мы еще раз обкатываем линии чертежа, готовя его под поточный производственный процесс. Далее, отрисовывается эскиз, по которому в дальнейшем легко делать повторы модели.

Переношу эскиз дуг на заготовку. Можно использовать обычный циркуль.

Далее, выпиливаем радугу.

При выпиливании важно вести пилку не по самой линии карандаша, а чуть справа от нее.

Если вести полотно пилки прямо по линии карандаша, то ее очень легко потерять и распил уйдет в сторону. От постоянного слежения за карандашной линией очень устают глаза, поэтому приходится периодически делать перерыв.

Распил я стараюсь делать в дневное время суток, при естественном освещении.

Для тех, кто читает мой блог расскажу о недавно опробованном мной способе пиления дуг с использованием регулируемого параллельного упора.

Я отметил на линейке толщину дуги и закрепил упор. Далее пилил дуги, используя его как опору

Мне этот способ показался достаточно удобным тем, что мне не пришлось теперь постоянно следить за толщиной дуги, но все равно мне приходилось следить за плавностью поворота заготовки.

Думаю, при наработке практики, этот способ пиления радиусных деталей вполне применим в работе.

На торцах образуются следы от пилки, но при пилении об упор они у меня получились гораздо менее выраженными, чем при пилении просто по карандашной линии. Я легко уберу их на стадии шлифования.

При свободном пилении по карандашной линии, без упора, когда у мастера мало практики, бывает другая проблема — дуги имеют разную толщину. Упор помогает в большей степени контролировать процесс пиления.

Думаю, что эти два способа не единственные для изготовления качественных радуг.

Далее я перехожу к шлифованию торцов дуг, используя вертикально установленную шлиф машинку и шлифовальные барабаны подходящего диаметра.

Шлифование внешнего и внутреннего торца дуги выполняю меняя абразив от довольно грубого к менее грубому.

На липе использую трехступенчатое шлифование.

После того, как завершена обработка торца, перехожу к фрезерованию края дуг. Важно соблюдать правильность подвода детали на фрезу и держать деталь крепко. Пальцы как можно дальше от фрезы.

Для фрезерования деталей более мелкого размера использую простой самодельный шаблон.

Покажу чуть позже на примере грибочков для балансира ежика.

После фрезеровки край можно дополнительно пройти шлифовальной губкой, чтобы снять ворсинки.

Качественная, многоступенчатая обработка края важна.

Я же стараюсь сохранить тактильность и бархатность натурального дерева.

В части второй покажу процесс изготовления ладьи, сверления в ней отверстий под оси колес и человечка.

Н ОВГОРОДСКАЯ ЛАДЬЯ

В. Луцкевич , учитель
Рис. автора

Новгородская, или, как ее еще называли, заморская, ладья - одно из самых распространенных судов торгового флота Новгорода XII века. Великий Новгород состоял членом торгового союза на Балтике и вел оживленную торговлю с Данией. Швецией, Польшей в другими западными странами. Общение с северными странами не прошло бесследно для кораблестроительного искусства новгородцев, Основные черты новгородской ладьи сложились, вероятно, не без влияния норманнских ладей (дракаров) - СУДНО имело острые килеватые обводы, дощатую обшивку, а поперечный набор состоял так же, как у дракаров, из цельнодеревянных шпангоутов.
Длина судна достигала 20 м, ширина 4,5-5,5 м, водоизмещение 100-120 т, осадка до 2 м. На мачте поднимался один прямой парус площадью 70-80 м2. На палубе была надстройка ("чердак").

В прошлом году (см. приложение № 12) мы рассказали об интересном приеме моделирования - изготовлении моделей наслоением вырезанных из фанеры или тонкой дощечки деталей. Судя по почте, читателям понравился такой способ работы, и они просят продолжить публикацию. Выполняем их просьбу.

Рассказываем, как сделать способом наслоения знаменитую новгородскую ладью. .

Чертежи модели. которую мы предлагаем вам построить, выполнены в масштабе 1:1. Рассчитаны они на изготовление модели из фанеры или тонкой буковой доски (от ящика из под апельсинов) толщиной 4 мм. Предупреждаем: применение более тонкого или более толстого материала повлечет за собой изменение пропорций в формы судна.
Еще для постройки ладьи вам потребуются рейка (для мачты и рея), нитки, ткань (для паруса), клей, нож, напильник, шило, наждачная бумага.
Сначала вам предстоит выполнить несколько чертежных операций. Переведите через копирку чертежи всех деталей на фанеру (или дощечку). Накладывайте их так, чтобы волокна древесины располагались вдоль деталей. Не забудьте наметить риски - они понадобятся при сборке. Помните: копирование чертежей, а в дальнейшем и выпиливание деталей требуют точности. Затем детали (кроме палубы 12 - о ней будет сказано особо) выпилите лобзиком, подровняйте напильником и зачистите шкуркой. Количество деталей: с 1 по 8, а также 10, 11 - по две штуки, остальные - по одной.
Приступайте к сборке бортов. Наслаивать их нужно на специальном приспособлении (см. рис. внизу), состоящем из ровной доски, двух направляющих стоек и скрепляющего их бруска. Нанесите на доске точно посередине риску.
Склейте первые две детали (не забудьте совместить риски), положите их на приспособление и опять совместите риски на деталях и доске, прижмите детали к направляющим стойкам. Придерживая заготовки, дождитесь, пока клей достаточно прочно схватит их. Первые две детали образуют фальшборт, поэтому выровняйте внутренние кромки их напильником, чтобы образовалась одна общая поверхность. Затем продолжайте наслоение следующих деталей (нумерация их соответствует порядку склейки). Правильно собранный борт должен касаться направляющих стоек всеми выступами ступенек, а риски на слоях должны точно совпадать друг с другом. На нижних сторонах деталей 2 сделайте ножом или напильником вырезы (на толщину фанерного шпона) шириной 8 мм - шпигаты. Остальные детали борта (с 3 по 8) можно приклеивать, не подправляя внутренние кромки: их закроет палуба. После сборки выступы на стороне, прилегающей к килевой рамке 9, спилите напильником. Внешнюю поверхность собранных бортов обработайте ножом, напильником и шкуркой. Готовые борта склейте с килевой рамкой 9.
Теперь приступайте к изготовлению палубы. В процессе работы над моделью могут получиться дефекты - непредвиденные отклонения от расчетного чертежа, поэтому, чтобы не делать лишнюю работу, сначала вырежьте и подгоните картонный шаблон палубы, а затем уже по нему выпилите деталь из фанеры. Для палубы советуем применить тонкую фанеру (1-2 мм). Тонкую фанеру можно слегка прогнуть - придать палубе седловатость, как у настоящих новгородских кораблей. Приклеивая палубу, следите, чтобы шпигаты располагались вровень с ней. Носовую часть фальшборта нарастите деталями 10 и 11. С корпусом все, теперь дело за надстройкой и управлением, "Чердак", люк, шпиль, рулевое весло 15, носовую 13 и кормовую 14 вставки сделайте из кусочков фанеры и реек. Если нет реек, используйте спички. Размеры "чердака": высота 22 мм, основание 20Х30 мм. Размер люка 18x18 мм, высота шпиля 15 мм, диаметр 5.
Приклейте на бортах нижние концы вант. А когда клей высохнет, закрепите на мачте (ее длина 160 мм) верхние концы хлорвиниловыми кольцами. Размеры паруса - 110х110 мм. Рей можно сделать из соломинки длиной 120 мм. Деревянные части покройте лаком.
Модель новгородской ладьи хорошо держится на воде. Чтобы увеличить ее маневренность. сделайте паруса и рули подвижными, а для улучшения остойчивости при сборке закрепите в днище (во втором слое снизу) балласт. Корпус плавающей модели покрывается двумя-тремя слоями лака.

Читайте также: