Лабиринтный дымогенератор своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Дымогенератор своими руками сделать совсем не сложно. Было бы из чего, а сам процесс изготовления простой.

Здравствуй, дорогой читатель. Я рад приветствовать тебя на канале ПОДСЛУШАНО СЕКРЕТЫ РЫБОЛОВА .

На своём канале я уже писал о дымогенераторе для холодного копчения, в котором не гаснет щепа. Эту статью прочитали почти 100 тысяч человек. У некоторых были вопросы, кто-то не совсем понимал как это всё работает, другие дополняли и делились своим опытом. Я решил более подробно рассказать и наглядно показать как сделать дымогенератор холодного дыма.

Дымогенератор своими руками

Валялась у меня труба из нержавейки. Вот это и есть самое сложное, что нужно найти. Кто-то использует обычный чермет, но нержавейка она все же получше, я думаю. Вот эта труба с Советских времён ещё. Дед где-то раздобыл в своё время. Так и лежала много лет в сарае, пока не настал её час.

На основе этой трубы всё и построено. Я сделал отдельно подставку, которая одновременно и зольник для золы от сгоревшей щепы. Решетку тоже из нержавейки выпилил болгаркой. Это чтобы щепа не проваливалась в зольник. Обратите внимание на пружину на фото, к ней мы вернемся позже.

Простейший эжектор, (как поправил меня один из читателей, когда я называл его инжектор) сделан из двух трубок.

В тонкую подаётся воздух. Он затягивает дым от щепы, выдавая наружу. Получается генератор холодного дыма. Дополнительно снял фото, чтобы было понятно как это выглядит внутри. Для наглядности в качестве толстой трубки, которая выдаёт дым я взял стеклянную прозрачную трубку.

То есть, тонкая трубочка подачи воздуха входит лишь на пару сантиметров в толстую и не касается её стенок. Вот, практически, и есть вся конструкция. Вроде всё просто, но надо учесть некоторые нюансы.

Как сделать дымогенератор, чтобы щепа не гасла

Как сделать мы уже разобрались, а вот как с ним работать рассмотрим подробно. Сначала у меня не было коптильни в виде домика с нагревательным элементом, о которой я также писал на канале. Ссылку оставлю в конце. Хорошо получилась, почитайте позже. Я коптил в баке от стиральной машинки. О ней тоже писал на канале.

В качестве нагнетателя воздуха поначалу использовал компрессор от старого холодильника. Банка на фото это отстойник для стекающей смолы во время копчения.

Но "холодильниковый" компрессор оказался слишком мощным и я купил в зоомагазине самый дешевый компрессор для аквариума за 250 рублей. Его оказалось вполне достаточно, так как в конструкции я использовал пружину, благодаря которой не гасла щепа.

Дымогенератор для холодного копчения

получился вполне рабочим и щепа не гасла. Пружина, вставленная в трубу, играет роль дымохода. Я подвешиваю эту пружину на трубочку подачи воздуха, таким образом, чтобы она была ровно по центру трубы и упиралась в сеточку зольника.

Затем, прикрыв горловину пружины куском бумаги, чтобы туда ничего не попало, засыпаю щепу вокруг неё. Получается что-то типа дымохода. Через несколько отверстий внизу дымогенератора поджигаю щепу горелкой. Благодаря пружине с функцией дымохода в систему есть доступ воздуха и щепа не гаснет. А слабого компрессора для аквариума хватает с лихвой, чтобы давать густой дым. Одного килограмма щепы достаточно для 8 часового копчения.

Конструкция простейшая и рабочая. Некоторые, когда делают дымогенератор не используют "дымоход". В результате щепа через какое то время гаснет и приходится все разбирать, высыпать щепу и заново заправлять.

Если вы собрались делать дымоход подобной конструкции, то обязательно используйте пружину или что-то подобное для возможности доступа воздуха. Желаю вам удачных экспериментов. Если статьи вам помогают скрасить досуг, то отблагодарите меня лайком и подпишитесь на канал. Подписаться . Спасибо. Источник статьи на моём сайте

Продукты, закопченные горячим или холодным способом копчения, принципиально отличаются не только по вкусу, но и по качеству. Коптить можно практически все: сыры, колбасы (домашнего приготовления), птицу, окорочка, корейку, сало, рыбу – любой из этих продуктов годится для приготовления.

При горячем копчении продукты не нуждаются в длительной подготовке и обработке. Мясо, рыба, сало после термической обработки получаются нежными, мягкими, сочными, но хранить их долго нельзя, – буквально несколько дней в холодильнике.

Продукты, приготовленные холодным методом, можно хранить намного дольше. Вкус у мяса более жесткий, упругий, да и плюсов больше: сало и жиры не плавятся, дым проникает в ткани мяса, получается настоящий сыровяленый продукт с великолепным ароматом!

Что такое пассивный дымогенератор?

Холодное копчение – довольно длительный процесс – от 10-15 часов, до 2-3 суток, и здесь главное – обеспечить процесс копчения непрерывным источником дыма, чтобы как можно дольше не открывать дверцу коптильни.

Пассивные дымогенераторы лабиринтного или спирального типа полностью соответствуют требованиям холодного метода обработки,компактны и просты в использовании. Внешне представляет собой металлический перфорированный короб малых размеров, разделенный внутренними перегородками, образующими последовательную лабиринтную дорожку. Конструкция и размеры определяют его основные достоинства:

экономичность – кроме щепы и опилок не требует дополнительных энергетических затрат;
портативность – можно брать на природу, на пикник, выносить на балкон; в качестве коптильни подойдет любая емкость (кастрюля, бочка, даже картонная коробка);
малый расход опилок, что важно при копчении небольшого количества продуктов;
не требует дополнительного внимания в процессе копчения (увлажнять, ворошить стружку);
легко очищается от нагара;
легко сделать точный расчет времени тления опилок.

Принципиальные отличия

Процесс холодного копчения не возможен без генератора дыма, который располагается зачастую отдельно от коптильни. Чтобы осуществить подачу дыма в коптильную камеру, нужен компрессор, который будет направленным потоком подавать дым от тлеющей щепы по воздуховоду в коптильню. Для работы компрессора необходимо наличие электричества, а чтобы в трубе не собирался конденсат, нужно обеспечить его отвод.

При использовании пассивных генераторов дыма этих проблем легко избежать. Они наполняются мелкой стружкой и помещаются в коптильную камеру. Поэтому их использование упрощает процесс приготовления продуктов, не требует дополнительных трудозатрат.

Виды пассивных генераторов дыма

Дымогенератор лабиринтного типа представляет собой небольшой короб, квадратный или прямоугольный, со сторонами от 20 до 50 см – в зависимости от размеров коптильни. Внутри короба располагается 3-4 перегородки, 4-6 см шириной каждая, в форме змейки. Такая форма обеспечивает последовательное тление опилок в течение продолжительного времени (в среднем около 10 часов). Важно утрамбовывать опилки, насыпать их немного ниже верхнего края, чтобы избежать воспламенения или быстрого тления, так как опилки из соседних отсеков могут воспламениться друг от друга.

И внутренние перегородки, и наружный короб должны быть выполнены из перфорированного металла или мелкой сетки, чтобы опилки не просыпались, а доступ воздуха был обеспечен для поддержания процесса тления. После использования генератор необходимо очищать жесткой щеткой, чтобы в мелких отверстиях конструкции не оставалась зола.

Спиральный дымогенератор представляет собой схожую конструкцию из перфорированного материала диаметром 20-25 см, с внутренними перегородками, расположенными в спиралевидной форме. Мелкая щепа или опилки плотно засыпаются между витками спирали, хорошо утрамбовываются. В начале спирали щепу поджигают и ставят в коптильную камеру.

Чтобы обеспечить тягу для нормального тления опилок, необходимо внизу емкости сделать 2-3 небольших отверстия диаметром 1-1,5 см для подачи воздуха и 1-2 таких же отверстия сверху для циркуляции. Величина отверстий зависит от размера коптильни и количества дыма внутри конструкции.

Дымогенератор лабиринтного типа, изготовленный своими руками

С таким простым и легким в использовании устройствами на вашем столе всегда будут вкусные, ароматные копченые закуски.

Оценка статьи:
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.
Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов – это будет указывать на большой подсос воздуха. Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.

Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:

1) Затруднительный пуск двигателя;
2) Повышенный расход топлива;
3) Плавающие холостые обороты;
4) Понижение мощности;
5) Провалы при начале движения.

В моем случае это 3 пункт, из-за которого я и решился проверить систему.

Как самостоятельно найти в каком же месте происходит подсос воздуха?

Есть специальное оборудование, называется прибор дымогенератор. Его принцип в том, что в систему запускают дым под давлением и он начинает выходить из места, где система не герметична. Чаще всего, это происходит в местах установки форсунок или датчиков. Как правило, проблема решается заменой уплотнительных колец. Они со временем деревенеют и начинается подсос воздуха.

Дымогенератор можно изготовить и своими руками. Для этого мне понадобилось:

1) пластиковая бутылка (лучше литровую или полтора);
2) вентиль бескамерной шины для легковых автомобилей (в запасе всегда держу пару таких);
3) силиконовая трубка (осталась от автокомпрессора);
4) домашний нож;
5) пистолет с термоклеем (давно куплен был в Фикс Прайсе).

И так, под фото будет описание что и как делать:

Берем пластиковую бутылку и в днище обычным ножом делаем отверстие для автомобильного винтеля. Не спешите делать сразу большое отверстие, лучше время от времени прикладывать вентиль и смотреть достаточно ли…

В крышке бутылки так же делаем отверстие с помощью ножа для трубки. Трубка должна плотно вставиться в отверстие.

Универсальное устройство для холодного или горячего копчения: особенности конструкции и рекомендации по изготовлению.

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
Соединительные патрубки.
Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

А сейчас небольшое, но важное отступление.

Где бы вы ни расположили заборный патрубок дымогенератора (вверху или внизу), перед загрузкой топлива в камеру сгорания необходимо обязательно проконтролировать влажность древесной щепы. А предварительная сушка пойдет ей только на пользу.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Зольник лучше сразу делать в форме съемной нижней крышки. Впоследствии ее легко можно будет отсоединить, чтобы почистить дымогенератор.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Стальная водогазопроводная труба под резьбу ¾ дюйма – это лучший материал для системы каналов, соединяющих дымогенератор с коптильной камерой. В этом вопросе мнения пользователей FORUMHOUSE сходятся практически на 100%.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Читайте также: