Квадратные столбы для лестниц своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Если в частном доме или коттедже есть мансарда или эксплуатируемый чердак, нужна лестница для обеспечения возможности перемещения между этажами. При ее сооружении особое внимание необходимо уделить качеству крепления балясин. От этого зависит безопасность жителей дома. Особенно это важно для пожилых людей.

Крепежные элементы для деревянных балясин

Если перила выполнены из стали, их можно приварить к каркасу лестницы. Задача существенно усложняется, если стойки выполнены из дерева. В этом случае для крепления используют:

нагели или шканты из прочных сортов древесины;
шпильки или штифты с втулками из стали.

Оба способа имеют недостатки. Деревянный крепеж рассыхается. Перилам потребуется укрепление, чтобы они не шатались. Металлические шпильки разрушают древесину проступей и перил. Через некоторое время их тоже придется ремонтировать. Некоторые виды шпилек можно периодически закручивать, делая лестницу прочнее. Но рано или поздно этот вариант исчерпает свои возможности.

Есть еще несколько моментов, о которых нужно знать, собирая лестницу:

Саморезы не используют в качестве самостоятельного крепежного элемента. Они имеют относительно небольшую длину. И у них при значительной нагрузке часто отламываются шляпки. Саморезы рекомендуется использовать в качестве вспомогательного крепежа совместно со шпильками или нагелями.
Мастера все стыки промазывают клеем. Это относится к штифтам, креплению к ступеням, полу или поручням. Можно использовать как специализированный столярный, так и универсальный клей (однокомпонентный или двухкомпонентный).

Способы крепления балясин к полу и ступеням

Балясины (их также называют опорами и стойками) делят на коренные и промежуточные. Первые отличаются большим диаметром, часто имеют более сложный дизайн. Например, если обычные балясины выполнены в форме цилиндров, опорные вытачивают в виде амфор или иных фигур, но с сохранением стилистики.

Коренными стойками начинают и заканчивают пролет. Их устанавливают на поворотных площадках. Если лестничный марш имеет значительную длину, коренные балясины могут чередоваться с обычными. Многое зависит от сложности конструкции, фантазии архитектора и пожеланий владельца здания.

На опорные балясины ложится бОльшая нагрузка, чем на промежуточные. Соответственно, для их установки требуются более надежные крепежные элементы с одновременным увеличением точек фиксации.

Наибольшей популярностью пользуются 6 способов крепления балясин к ступеням или полу.

Постепенно такое крепление начнет расшатываться. Поэтому важно обеспечить доступ к гайке. Отверстие можно закрыть декоративной накладкой, но так, чтобы была возможность вытащить ее, не повредив древесину.

После этого остается навинтить балясины на шпильки. Но предварительно в опорах сверлят отверстия. В промежуточных — диаметром 6–8 мм, в коренных — 10–12 мм. В отдельных случаях опоры просверливают насквозь, чтобы одна шпилька соединяла проступи, балясины и поручни.

В более сложном случае используют шпильки с резьбовыми втулками. Этот элемент надлежит вклеить в ступень или непосредственно в балясину. В остальном же процедура совпадает. Немного усложняется процесс накручивания. Резьба на шпильке и втулке должна совпасть.

Подобное соединение считается более надежным, чем просто сквозное. Когда кто-либо при перемещении по лестнице, опирается на перила, нагрузка воспринимается не резьбой, а стенками втулки (гильзы). Древесина практически не разрушается. Но даже при таком способе крепления не стоит отказываться от использования столярного клея. Им промазывают все стыки.

С применением шпилек

Этот способ выбирают, если основой лестничного марша является тетива. К ней же крепятся балясины. Но опорой могут послужить и ступени.

Если тетива имеет достаточную ширину, отверстия под шпильки можно просверлить насквозь. В стандартном варианте одну сторону шпильки вкручивают в тетиву, вторую — непосредственно в балясину. Основная проблема возникает при выборе точек и направления для сверления, чтобы балясины после установки не отклонялись от вертикали.

Диаметр отверстия должен быть несколько меньше аналогичного показателя шпильки. Ее перед закручиванием рекомендуется смазать клеем. Половину крепежного элемента вкручивают в опору, вторую — в тетиву.

Данный метод имеет один очень существенный недостаток. Через несколько лет по мере того, как перила начнут шататься, процедуру установки придется полностью проводить заново.

С использованием шкантов

Шкантом называют штыри из дерева цилиндрической формы диаметром до 1,5 см. Улучшить сцепление с основой помогают вертикальные насечки. Резьба как таковая отсутствует.

В остальном же процесс установки ничем не отличается от использования шпилек. В ступенях (тетиве) и балясинах сверлят отверстия. В них вставляют шканты, предварительно смазанные клеем. Чтобы они лучше входили, потребуется деревянный молоток. Но стучать непосредственно по шпилькам нельзя, чтобы не разрушить их. Сверху на крепежные элементы кладут какую-либо планку. По ней и наносят удары. По такой же схеме устанавливают все опоры.

К подбалясенной доске

Вариант с креплением к тетиве можно немного упростить. Все балясины на первом этапе прикручивают не к ней, а к подбалясенной доске. Отверстия просверливают, начиная снизу. Оттуда же заводят крепежные элементы: винты или шпильки. Только после того, как стойки будут закреплены на подбалясеннике, его прикручивают непосредственно к тетиве.

У многих при чтении данного пункта возник вопрос, что же такое подбалясенная доска? Так называют специальный элемент, прикручиваемый сверху к тетиве. Ее выполняют в одном из следующих форматов:

Для надежности каждую балясину можно прикрепить к доске не одним винтом, а несколькими. Дополнительно стыки промазывают клеем.

Подбалясенную доску собственно к тетиве можно просто прибить гвоздями. Как вариант их заменяют саморезами. Лучше выбирать модификации со светлыми шляпками. Если не получилось найти нужный цвет, шляпки можно просто закрасить после закручивания саморезов. Излишки пигмента после полного высыхания снимают наждачкой с мелким зерном, чтобы не повредить дерево.

К краю ступеней по пазо-гребневой системе

Косоуры — один из самых распространенных вариантов обустройства лестницы. И в этом случае для улучшения внешнего вида конструкции торцы проступей закрывают декоративными накладками. Вот до их установки и предстоит смонтировать балясины.

Алгоритм работы достаточно простой, но потребуется опыт либо длительная тренировка, чтобы не испортить материал:

В нижних частях вырезают шипы. Им придают форму ласточкиного хвоста.
В проступях необходимо сформировать выемки такой же формы.
Паз и шип совмещают. Для надежности элементы промазывают клеем. Так как места соединений будут закрыты накладками, стык можно укрепить гвоздями или саморезами.

На последнем этапе остается установить декоративные детали. Крепление получается и надежным, и скрытным.

Если лестница выполнена, например, в индустриальном стиле, вместо фигурных балясин можно использовать отрезки трубы или иные стержни с круглым сечением. Процесс их установки существенно упрощается.

В ступенях, полу, тетиве просверливают круглые отверстия чуть меньшего диаметра, чем нужно. Далее остается концы балясин обмазать клеем и вставить на место. Основная проблема при использовании данного способа — потребность в сверле-коронке значительного диаметра. К тому же если балясины выполнены из металла, потребуется специальный клей.

Никто не мешает установить таким же образом и балясины с квадратным или иным основанием. Но придется поработать над созданием выемок нужной формы. Помимо сверла потребуются стамески для создания углов.

Этот метод крепления балясин не предназначен для лестниц, обустроенных на косоурах. Как вариант, можно вытачивать отверстия непосредственно в направляющих, если они имеют достаточную толщину.

Как соединить балясины и поручни?

Стойки закреплены на проступях, косоуре или тетиве. Но нужно еще соединить их с поручнями. Для этого используют 2 основных способа.

На торцы балясин набивают черновую доску небольшой ширины. Так как крепежные элементы не будут видны, можно использовать гвозди, саморезы с любыми шляпками.

Когда подперильник установлен, сверху остается надеть основной поручень. В нем предварительно вырезают паз по форме подперильника, чтобы полностью его скрыть.

С потайным креплением

Этот метод предполагает использование нагелей или шпилек. Отличается трудоемкостью, но результат этого стоит.

Работать предстоит в соответствии со следующим алгоритмом:

В центр каждой опоры на достаточную глубину вкручивают шпильку или нагель.
Стойки выравнивают по вертикали и фиксируют в этом положении.
Сверху укладывают поручень так, как он должен размещаться после завершения работ. Работать желательно с одним-двумя помощниками. Необходимо и удерживать доску, и одновременно стучать по ней.
Мастер перемещается от балясины к балясине. Около каждой необходимо остановиться, положить поверх поручня черновой брусок и ударить по нему с силой молотком. На нижней части перила должна остаться отметина.
После завершения этого этапа в полученных точках рассверливают отверстия под шпильки. При этом важно не забывать, что крепеж будет входить в поручень под углом.
Далее проверяют, все ли пазы совпадают с шипами. Если да, места стыка промазывают клеем, поручень помещают на место. Для надежности все балясины простукивают молотком, подложив предварительно черновую доску.

Есть еще один способ соединить балясины и поручень. Верхнюю часть укладывают так, как она должна располагаться. Далее каждую опору снизу крепят гвоздями или саморезами. На каждую балясину потребуется 2–3 точки.

Основная проблема заключается в том, чтобы скрыть шляпки крепежа. Можно вырезать небольшие выемки непосредственно на опорах или заглубить головки, замазав их сверху шпаклевкой. После высыхания придется потратить еще некоторое время на шлифовку.

Самостоятельно установить межэтажную лестницу сегодня может практически каждый владелец дома, просто купив в магазине или заказав все необходимые готовые детали и собрав её, как конструктор. Точно так же решается задача, как сделать перила для деревянной лестницы своими руками: в крупных строительных гипермаркетах и специализированных магазинах продаются и опорные столбики, и балясины, и поручни из разных материалов, которые нужно подогнать под свои параметры. Но есть и другое решение – изготовить и смонтировать все элементы ограждения самому. Предлагаем рассмотреть все варианты и решить, какой из них вам подходит.

Какие перила выбрать

Самодельные или готовые

Самое простое и быстрое решение – купить готовые перила в комплекте или набором из отдельных деталей и установить их на готовую лестницу. Скорость и сложность монтажа будут зависеть от материала и конструкции ограждений.

Дешевле всего обойдутся изделия из дерева, которые нужно подрезать и подгонять по месту самостоятельно. Они могут иметь монтажные пазы и отверстия, но балясины имеют стандартную длину и ровные торцевые грани. Косой срез по их верхней части придётся размечать и делать своими руками, чтобы наклон поручня соответствовал уклону лестницы.

Комбинированные сборные ограждения не нуждаются в подгонке, их монтаж прост и продуман до мелочей. Такие комплекты включают в себя держатели для поручней, которые крепятся к верху балясин и могут изменять угол наклона. Кроме того, можно приобрести фланцы для крепления опорных столбиков, регулируемые повороты для поручней, держатели для стоек и пристенных поручней, соединительные элементы и другие комплектующие, с помощью которых собираются ограждения любой протяжённости и сложности. Они изготавливаются из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным покрытием, а основные элементы – стойки, ригели, столбики, поручни – могут быть и металлическими, и деревянными, и даже из акрилового стекла.

Намного дороже обойдутся перила, изготовленные на заказ, но их преимущество – это оригинальный дизайн и параметры, соответствующие пожеланиям заказчика. Сэкономить можно только на самостоятельной установке.

Самым же бюджетным решением станет изготовление и монтаж всех элементов лестничного ограждения своими руками. Но только в том случае, если у вас имеются все необходимые для этого инструменты, так как сделать перила для лестницы с помощью только топора, ножовки и молотка не получится.

К тому же в домашних условиях можно сделать только деревянные или металлические перила.

Металлические или деревянные

Выбор материала связан не только с предпочтениями жильцов дома, но в первую очередь с умениями мастера.

Металлические ограждения бывают коваными и сварными. Они прочны, долговечны, изящны, способны придать лестнице лёгкий и воздушный вид. Но самостоятельно изготовить их смогут только люди, имеющие большой опыт работы с таким материалом и соответствующий инструмент. А им вряд ли понадобятся рекомендации со стороны.

А вот с деревом работать проще. Именно его обычно и выбирают для самостоятельного оформления, так как сделать перила на лестнице из этого податливого материала проще всего. И если не замахиваться на резные столбы и точёные балясины, можно обойтись тем инструментом, который есть у большинства мужчин, умеющих и любящих работать своими руками. В крайнем случае, отдельные элементы для декора можно заказать столяру.

Выбор древесины

Если вы читаете дальше, значит, выбор сделан в пользу дерева. Но теперь нужно определиться с его породой, учитывая такие факторы, как стоимость древесины, её твёрдость, устойчивость к погодным и биологическим воздействиям, выразительность текстуры, прочность.

Самые недорогие породы – ель, сосна, берёза, осина.
Самые простые в обработке – все хвойные породы, ольха, осина.
Устойчивые к гниению и рекомендуемые для наружных лестниц – сосна, лиственница, дуб, бук.
Самые прочные и долговечные – твёрдые лиственные породы: дуб, ясень, орех, бук. Они же отличаются самой красивой структурой древесины.

Менее других для изготовления всех частей лестниц, включая перила, подходят мягкие лиственные породы – берёза, ольха, осина. Их единственное достоинство заключается в простоте обработки. Но рыхлая древесина неустойчива к влажности и температурным перепадам, она сильно усыхает и коробится, подвергается гниению. Нивелировать эти недостатки можно с помощью антисептических пропиток и защитных покрытий, которые придётся регулярно обновлять.

Ещё один важный критерий выбора материала – степень его влажности. Она не должна быть выше 12-16%, иначе детали конструкции при естественной усушке начнут изгибаться, деформироваться и трескаться. Поэтому влажную древесину сначала выдерживают в сухом проветриваемом месте, а в работу берут только после нормализации уровня влажности.

Выбор конструкции

Перед тем как сделать перила для лестницы своими руками из дерева, нужно нарисовать эскиз будущих ограждений и определиться с их параметрами.

Основные конструктивные элементы, принимающие на себя нагрузку, это опорные столбы и поручни. Столбы устанавливаются в начале и в конце каждого лестничного пролёта, а также и в промежутках, если длина пролёта превышает 150 см.

Пространство между опорными элементами должно иметь заполнение. Чаще всего это балясины – вертикальные стойки, которые устанавливаются через равные промежутки и являются дополнительными опорами для поручня. Но заполнение может быть и другим, например:

Но конструкция перил, независимо от их дизайнерского исполнения, должна отвечать основным требованиям и нормам:

Высота поручня от плоскости ступеней и площадок – около 90 см, с небольшим допуском в ту или другую сторону.
Сечение опорных столбов – не менее 10х10 см (или такой же диаметр для опор круглого сечения);
Сечение промежуточных вертикальных стоек (балясин) в пределах от 40 до 85 мм, оно зависит от длины пролёта – чем она больше, тем массивнее они должны быть.
Максимальный диаметр поручня, обеспечивающий удобный обхват ладонью – 60 мм.
Максимальное расстояние между горизонтальными или вертикальными элементами заполнения – 20 см.

Как изготовить необходимые детали

Как сделать перила для деревянной лестницы, зависит от наличия станков и деревообрабатывающего инструмента. Мало у кого из домашних мастеров имеется токарный или фрезеровочный станок, с помощью которых изготавливают фигурные столбики и балясины.

Поэтому нужно тщательно продумать проект с учётом своих возможностей. Желательно иметь хотя бы электрический лобзик, ручной фрезер, шлифовальную машинку, шуруповёрт. Эти инструменты можно взять в аренду.

Для каждой детали делается эскиз в масштабе с указанием всех размеров.

Опорные столбы

Лестничные столбы бывают массивными и полыми. Первые изготавливают из массива древесины, вырезая элемент из цельного бруса. Вторые представляют собой коробчатое изделие, собранное из досок или толстой фанеры.

Не владея искусством резьбы по дереву, опоры для лестничных перил можно декорировать рейками, молдингами, плинтусами и другими декоративными элементами, которые фиксируются на поверхности столярным клеем.

Поручни

Существует множество вариантов, как сделать поручни для лестницы своими руками. В сечении они могут иметь самую разную форму, которую придают изделиям, обтачивая брус на токарном станке. При отсутствии такой возможности выбирают простые формы: круглую, квадратную, прямоугольную. Единственное требование – верхняя часть поручня, по которой скользит ладонь идущего по лестнице человека, должна быть гладкой, с закруглёнными кромками.

Чтобы изготовить круглый поручень, у бруса сечением 60х60 мм сначала срезают углы, а затем полученный восьмигранник шлифуют до устранения углов. Одну грань можно оставить прямой для облегчения монтажа.

Видео описание

Как сделать круглый поручень с помощью ручного фрезерного станка, смотрите в видео:

У прямоугольного бруса обтачивают только верхнюю часть или с помощью ручного фрезера делают бороздки для удобства обхвата на боковых гранях.

Если в нижней части поручня сделать прямоугольную выемку по всей длине под размер подперильной планки, при монтаже его легче будет зафиксировать на месте, скрыв точки крепежа. Подробнее об этом – в следующей части.

Заполнение

Сделать и подогнать заполнение между опорами и поручнями сложнее всего. Самым простым вариантом считаются балясины и горизонтальные ригели.

Если нельзя выточить фигурные балясины, их можно сделать круглыми или прямоугольными в плане, придав рельеф ручным фрезером. Есть и ещё один интересный вариант – изготовление плоских фигурных балясин. Они выпиливаются лобзиком из доски по перенесённым на неё с трафарета линиям.

Такие элементы заполнения ограждений крепятся к лестнице сбоку на вертикальную плоскость тетивы. Либо в их нижней части выпиливают шипы в виде трапеции, а ответные пазы для них вырезают на торцах ступеней. После установки торцы закрывают декоративными планками.

Если вы делаете объёмные балясины и планируете монтировать их на шпильки или нагели, то в торцах изделий нужно высверлить для них гнезда.

На концах горизонтальных ригелей тоже нужны такие отверстия. Либо шипы, под которые в опорных столбах выдалбливают соответствующие пазы.

Решетчатое заполнение проще делать по месту, подгоняя детали друг к другу и опорным конструкциям.

Для заполнения можно использовать и другие материалы, например, трубы из нержавейки, закрепив их на внешней грани опор с помощью специальных фиксаторов.

Видео описание

Как выглядят такие перила, можно посмотреть в видеоролике:

Все деревянные детали будущего ограждения перед сборкой тщательно шлифуют, используя сначала наждачную бумагу с крупным зерном и постепенно переходя к самой мелкой шкурке.

Деревянные столбы являются опорами для некоторых видов построек, они удерживают и распределяют нагрузку сооружения. Их используют как внутри помещения (для создания лестниц), так и снаружи, на садовом участке, возводя заборы, беседки, террасы. Хозяева частных домов, стараясь придать уникальность своим постройкам, используют резьбу по дереву для украшения столбов и других деревянных элементов.

Что это такое?

Столбы, о которых пойдет речь в статье, относятся к архитектурно-строительным элементам деревянных сооружений. Они наделены тремя составляющими:

основанием, с помощью которого опора закрепляется на поверхности;
стволом (непосредственно самим столбом);
капителью – верхней частью изделия, принимающей на себя покрытие.

Резьба по дереву всегда была в славянских традициях. Такое сооружение, как столб, является идеальным предметом для реализации фантазии мастера. Из него можно сделать цельную скульптуру либо проявить свое мастерство в бесконечных фигурных деталях, которые подолгу удерживают восхищенный взгляд зрителя.

Строительные столбы изготавливаются двумя способами:

первый выполняется из клееного бруса;
второй, более дорогой вариант, производится из цельного дерева.

Именно цельные столбы способны выдерживать большие нагрузки. Применение деревянных резных опор на открытом воздухе становится возможным после тщательной противогрибковой обработки и применения защитного покрытия.

Достоинства и недостатки

Резные столбы в архитектуре беседок, террас, перлог и лестниц имеют особую ценность, их плюсы очевидны.

Надежная опора. Особую роль столбы играют в сооружениях без стен, на них ложится нагрузка от всей кровли. В таком случае от прочности опор зависит безопасность беседки или террасы.
Зрительное увеличение объема. Крыша на столбах защищает от дождя и палящего солнца, терраса под ней кажется высокой и просторной. Именно отсутствие стен разгружает пространство, а столбы и без них прекрасно справляются с функцией опор.
Эстетические достоинства. Резные архитектурные сооружения невероятно красивы, они удерживают на себе взгляд независимо от масштаба творения. Небольшие резные балясины лестниц также хороши, как и гиганты, поддерживающие крыши беседок.
Простота установки. Столбы гораздо легче установить, чем возвести стену, и оплата за такой труд будет дешевле (речь не идет о расчете с резчиком по дереву).
Экологичность. Такие сооружения приятны на ощупь, несут энергетическую ценность и безвредны для окружающих.
Эксклюзивность. По желанию заказчика сюжет резьбы может быть уникальным и не повторяться в других изделиях.

Недостатки у художественно оформленных столбов тоже имеются:

они оцениваются дорого;
изготавливаются длительно;
при плохой обработке в условиях улицы древесина со временем теряет свою привлекательность;
изделия из дерева требуют периодического ухода и реставрации.

Какой бывает резьба?

Для работы со столбами применяются те же способы художественной резьбы, что и для всех остальных предметов, выполняемых из дерева. Особенность резьбы на столбах заключается в выгодном использовании их объема, например, реалистичное изображение на плоской столешнице донести до зрителя сложнее. Можно отметить самые популярные техники.

Скульптурная

Благодаря скульптурной резьбе древесный материал подается наилучшим образом. Он имеет трехмерное изображение и представляет собой полноценную скульптуру человека или животного. Это более сложный вид искусства, требующий от мастера настоящего художественного таланта и знания геометрических пропорций.

Рельефная

Во время рельефной резьбы общий фон изделия опускается вглубь, а объемное изображение располагается над ним. Такой способ позволяет сделать резьбу более реалистичной.

Плоскорельефная

Данная техника противоположна рельефному методу. Рисунок вырезается на поверхности дерева, постепенно углубляясь в него, а фон остается на начальном уровне.

Горельефная

Такой вид искусства еще называют геометрическим, за использование в создании узоров строгих пропорций и форм.

Прорезная

Такая техника подразумевает прорезывание поверхностного слоя насквозь, создавая ажурные кружева из дерева. Полноценно применить прорезную технику к столбам невозможно, понадобится много усилий, и они потеряют свою опорную функцию. Создание на поверхности такого изделия тончайшего кружевного орнамента приобретет элементы рельефной техники. Иногда столбы просто декорируются щитами со сквозным орнаментом, что можно увидеть на примере беседки.

В прорезной технике также создаются декоративные столбы, например, напольные светильники.

Материалы

Древесина бывает разной плотности. Твердые сорта, такие как лиственница, белая акация, карельская береза, граб, дуб, клен стоят дорого, но именно они прослужат долго в условиях внешней среды. Для лестницы, находящейся в помещении, можно использовать сосну и другие недорогие хвойные породы. Следует помнить, что с плотной древесиной работать сложнее, самые изысканные узоры получаются из мягких податливых сортов.

Для эстетического восприятия резного изделия важна структура дерева. Самыми выразительными рисунками обладают тропические растения. Из флоры умеренных широт наиболее красива текстура дуба, клена, платана. Рисунок на срезе дерева может быть в виде колец, полос, вкраплений.

Формы и размеры

Формы резных столбов зависят от фантазии заказчика. Но чаще всего выбираются круглые варианты, они соответствуют природной форме бревна. К самым эффектным видам относятся скульптурные изделия. Внешне фигурные деревянные столбы могут выглядеть:

квадратными;
круглыми;
напоминающими треугольник;
волнистыми;
коническими;
плоскими;
скульптурными.

Что касается размеров, стандарты для декоративных столбов не предусмотрены. Они зависят от параметров архитектурного строения. Подобие стандартов можно найти только в лестничном деле. В продаже встречаются готовые промежуточные и заходные резные изделия с размерами сечения – 80 на 80, 100 на 100, 120 на 120 мм, а также 150х150 мм. Их применяют как для выстраивания лестничных пролетов внутри дома, так и для крыльца.

Варианты использования

Столбы в качестве опор применяются для многих строений. После работы резчика изделие кроме функциональных качеств приобретает еще и декоративные возможности. Изготавливаются опоры для внутреннего и внешнего пользования. Уличные варианты производятся из твердых сортов древесины и обрабатываются специальными пропитками, предохраняющими материал от гниения. Наружные столбы применяются для разного рода построек.

Крыльцо. Резные опоры удерживают навес и становятся украшением парадного входа в дом. Их сочетают с фигурными балясинами небольшой лесенки или поддерживают тему резной каймой навеса.

Беседка, перлога, терраса. Красивые декоративные столбы принимают на себя тяжесть кровли. Узоры и скульптурные формы не должны помешать им справляться с основной задачей – быть надежной опорой садового строения.

Промежуточные столбы забора и опоры ворот. Эти изделия можно считать визитной карточкой всей усадьбы, ведь именно их изначально видят гости и каждый прохожий. Резные столбы обязательно привлекут внимание, подчеркнут вкус и статус хозяина.

Отдельно стоящие столбы. Они представляют собой красивые изделия, выполненные в любой технике резьбы. Их используют ландшафтные дизайнеры для украшения участка.

В ажурные полые модели нередко вставляются садовые фонари, которые эффектно подсвечиваются ночью.

Балконы. В частных домах заграждения на балконах могут выполняться в форме резных столбиков. Особенно часто этот прием применяется в сочетании с другими подобными постройками – художественно оформленным крыльцом, скамьей, крышей.

Резные столбы используются для украшения детских площадок, в качестве опор под садовые качели или гамаки.

Внутри помещения художественные опоры смотрятся удивительно эффектно, они создают особую атмосферу изысканности и уюта. Используются опоры в разных вариантах.

Резные столбы идеально подходят деревянным домикам. Они хороши и для каменных зданий, имеющих дополнительные элементы с художественной резьбой.

О том, как смастерить красивые резные столбы своими руками, смотрите в следующем видео.

Как вы поняли с названия данной статьи, сегодня речь пойдет о том, как сделать ограждение и перила для деревянной лестницы своими руками. Данный пост расскажет вам о том как можно сделать ограждение и перила для лестницы своими руками, какие материалы вам понадобятся, а также инструмент и сколько для меня это стоило в плане денег и времени. Возможно что то вы возьмете полезное для себя и построите перила и ограждения своими руками не хуже чем это было описано в данном тексте.

Для начала вкратце объясню для чего нужны перила и ограждения в конструкции нашей лестницы.
Во-первых, ограждение — название говорит само за себя, то есть оградить кого то, от чего то. В нашем случае это взрослых и особенно детей от несчастных случаев, то есть падения с верхних этажей на лестничный марш. А так как к нам часто приходят в гости и собирается куча детей как наших, так и других нам не безразличных, по этому это первоочередной вопрос, к которому нужно подойти ответственно.

Во-вторых, перила (поручни) — они могут быть как верхней частью ограждения, так и отдельным элементом конструкции лестницы, например, если она проходит между двух стен.
Перила для лестницы играют роль ручек, за которые мы можем держаться при ходьбе вверх или вниз по нашей деревянной в моем случае лестнице, тем самым сократить вероятность падения и травмирования.
Если у вас есть маленькие дети, то можно сделать два ряда перил для лестницы, один для взрослых, а тот что пониже, для детей.

Что касается высоты перил или поручней, то их высота у меня составила в приделах 80-90 см.

Инструменты и материалы для перил и ограждения лестницы

Что касается инструмента для построения перил и ограждения, то я использовал следующие:
— электролобзик или ножовка по дереву если нет первого для подготовки и распилки нужных нам элементов;
— рулетка, карандаш, уровень, уголок, клей ПВА;
— шуруповерт или отвертка фигурная для сборки всей конструкции в одно целое;
— болгарка с шлифовальным кругом и отрезным по металлу;
— сверла по дереву и по металлу.

Материалы для перил и ограждения

— брус сечением 50х50 — 5 шт. и 40х40 мм — 4 шт., стандартная длина 3 метра;
— брус 100х50 мм я брал с поддонов — 3 шт., конечно лучше использовать квадратный сечением 100х100 мм, длиной 1 м;
— шурупы по дереву 75 мм, 150 мм, шкант мебельный 8х30 мм для каждой вертикальной стойки один;
-3 металлических пластины 100х200 мм, толщиной 2-3 мм с отверстиями для крепления вертикальных несущих столбов;
— алюминиевые полосы шириной 45 мм и длиной 120 мм, толщина 5 мм — у меня их ушло 4 шт. они служат для вертикального крепления перил к стене, можно купить и готовые, но у меня они просто были, по этому я их и использовал. Вот как они выглядят на фото ниже.

Порядок выполнения сборки перил и ограждения лестницы своими руками

Первым делом я отшлифовал все деревянные элементы конструкции при помощи болгарки и шлифовального круга, что бы им придать гладкость и более менее нормальный внешний вид.

Далее крепим при помощи шуруповерта, три вертикальные деревянные столба с бруса 100х50 мм, пере этим я их подготовил, при помощи той же болгарки и круга сделал рисунок, как видно на фото. Не забываем проверить вертикальность при помощи строительного уровня.
При помощи рулетки меряем расстояние между столбами ограждения лестницы, записываем их на листик. У меня получилось две секции примерно одна 120 см, а вторая 200 см.

Нарезаем вертикальные стойки, они играют роль балясин, которые я не покупал и соответственно сэкономил на этом. Их длина составила 70 см.
Графически это выглядит так с размерами, смотрим рисунок внизу:

Вы же, можете делать как вам угодно и как нравится, это на мой взгляд, творческий процесс.

Нам нужно разметить на верхней и нижней части ограждения, места установки вертикальных стоек — балясин, я делал интервал 20 см, для того что бы просверлить отверстия нужных диаметров.

И так верхние перила мы сверлим снизу, не насквозь, сверлом 7 мм, глубиной 15 мм, для шкантов, которые садим на клей ПВА, то же самое делаем и с балясинами 40х40 мм. Как вы поняли это делается для того что бы небело видно шурупов и прочих элементов крепления на верхней части перила.

Нижний брус 50х50 мы сверлим насквозь 4 мм, так как балясины будут крепится при помощи шурупов 75 мм. Насверливаем сверлом большего диаметра где то 20-30 мм глубиной, что бы головка шурупа зашла поглубже. Можно просто взять шурупы длиной 100 мм. Также наносим клей и закручиваем при помощи шуруповерта.

Собираем еще один пролет ограждения деревянной лестницы также как и предыдущий.
Пока они немного сохнут, готовим вертикальные стойки, размечаем места крепления ограждения и просверливаем сверлом 4 мм насквозь, что бы в последствии прикрутить при помощи 150 мм шурупов.
Что касается того столба, что у меня стоит возле стены, то деревянное ограждение мы крепим при мощи шкантов и клея ПВА.

Вот так мы сделали ограждение лестницы своими руками, далее переходим к самому легкому крепление перил или поручней.

Крепление перил или поручней

Перед тем как прикрепить поручни к держателям, назовем их так, в начале нужно собрать держатель в единое целое.
То есть прикручиваем алюминиевую заготовку в моем случае к деревянному бруску 50х50 мм длиной 100 мм, брусочек перед эти подготавливаем, шлифуем, придаем ему нормальный внешний вид.

Прикручиваем держатели на одном уровне, я брал 80 см от ступени над которой они находятся.
Далее берем перила, я использовал брус шлифованный 50х50 мм, ложем сверху на держатели, для этого лучше взять в помощь еще одного человека, что бы это никуда не уехало. При помощи простого карандаша и уголка, провидим вертикальные и горизонтальные линии, по которым нужно провести подрезку перила снизу, используя лобзик или ножовку по дереву.
Таким образом у меня получилось два перила, так как имею два марша, их мы крепим при помощи шурупов снизу к держателям. То есть держатель на котором лежат перила и прикручивается через тело держателя снизу, я думаю тут и так понятно.

Ну вот и в принципе и все, что касается ограждения и перил своими руками для нашей лестницы, далее проходим мелкой наждачной бумагой, устраняем дефекты, в последствии чего можно приступить к покраске и вскрытию лаком

Читайте также: