Кв 1 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Неплохо , но можно более полный рассказ об изготовлении данной модели .

Значит так: борта корпуса, верхняя и нижняя лобовые детали вырублены из листа стали 3 мм. Затем отфрезерованы.

Дно корпуса сталь 1,5 мм тоже вырубка. Крыша корпуса сталь 2мм, тоже вырубка.
Детали башни выпилены из листа стали 3 мм обычным электролобзиком. Гибка: молоток и тиски. Все крупные детали соединены посредством сварки.
Мелкие припаяны.
Тросы 2 мм тросик, коуши сделаны из гвоздей.

Маска пушки, боковины маски-литье ЦАМа. ЦАМ лил к форму из компаунда КЛСЕ.

Сегодня собрал полностью ходовую часть.

Вес получается около 10 кг. Обороты необходимые для двигателей рассчитал, как правильно мощность двигателя подобрать? Предполагаю использовать 2 моторредуктора от шуруповертов.

Блин он же и ржаветь будет как настоящий! Реалистичность! Очуметь!

А то! Уже приходится со ржавчиной бороться.

Ни нИ! Ржавые подтёки по сварным швам и заклёпкам ТРУ!

Очень интересный проект! Ржавчина на корпусе самое то! 😃

Не знаю, как на танках, а вот в море на кораблях - чуть образуется у какого-нибудь матроса молодого свободное время и погода подходящая - без дождика - как боцман сует ему в руки кисть и ведерко с краской. Ну не видел я на живых и работающих кораблях в море ржавчины. Подозреваю, что на живых танках , что не на постаментах - со ржавчиной - такая же история… Офф топ…конечно

Бог с ней, со ржавчиной. Никак не могу разобраться какой регулятор подойдет. Питание планирую 12 вольт.

а питание от чего?? автомобильный аккумулятор очень громоздкий.

Интересный проект. Особенно интересно что корпус из металла.

Танк должен быть железным!

Попробуйте для начала определить необходимый крутящий момент прилагаемый на ведущую звездочку с помощью динамометрического ключа, при этом желательно модель установить на наклонную плоскость и немного догрузить. Полученные значения увеличить на 20-25% и вот по этим цифрам можно найти шуруповерт который дает требуемый коутящий момент.
Кстати, сейчас в продаже появились небольшие шуруповерты с Li-Po аккумуляторами и достойным крутящим моментом, может стоит и на них обратить внимание, тем более есть недорогие и Вы сразу получаете и мотор-редукторы и аккумуляторы.

О конкретной марке сказать ничего не могу, так как Вам необходимо определить крутящий момент для нормальной работы силовой установки модели. А чтобы не делать рекламы, советую зайти на яндекс маркет и в разделе “Строительство и ремонт / Инструменты / Электроинструменты / Дрели, шуруповерты, гайковерты” сделать сортировку по значениям: - работа от аккумулятора и - тип аккумулятора - Li-Ion, а затем сортировку по цене. Вот из этого Вы сможете подобрать наиболее оптимальный для Вас вариант (около 500).

Больно он у Вас тяжелый, а то можно было бы порекомендовать сделать редуктор как у ранних моделей танков Тамия в 16 масштабе. Где один (или два ) мотор вращал две оси, которые через управляемые фрикционы передавали вращение на борта. Такие редуктора можно достаточно не дорого купить на Е-бае, но для более легких моделей.

Всем привет! Проект супер! Про силовую установку… могу посоветовать двигатель коллекторный Титан 775 от фирмы Тракс (возможно не они производят). Мощность ломовая.
Есть у них коллекторники серии 550 они послабее и меньшего размера. (не реклама естественно) На моделях тракса установлены, крутящий момент оч хороший.

[QUOTE=Grizar;4469444]Всем привет! Проект супер! Про силовую установку… могу посоветовать двигатель коллекторный Титан 775 от фирмы Тракс (возможно не они производят). Мощность ломовая.
Есть у них коллекторники серии 550 они послабее и меньшего размера. (не реклама естественно) На моделях тракса установлены, крутящий момент оч хороший.[/QUOTE

Да мотор мощный! Но возникает проблема редуктора. Я тут прикупил шуруповерт, самый простой. Движок там стоит 550, на выходе 550 оборотов/минуту. Через еще одну пару шестеренок доведу до необходимых 250-270 оборотов.

Да автору респект, но зачем такая толщина металла, вес слишком велик, получились те грабли на которые наступили немцы только в 16 масштабе, из за перетяжеления конструкции - не хватка мощности силовой установки, перегруз трансмиссии и ходовой, низкая проходимость и маневренность, применение тамиевского редуктора не спасет хлипковат, да и двигатель долго не протянет, на слабом грунте скорее всего изделие будет садиться на брюхо, да и разворот по траве под вопросом.

Полностью согласен с Леонидом. Но делается модель - конечно замечательно с офигенным мастерством.

Ходовая часть (траки,

Вот тут у меня вопрос, из какого метала траки… это может быть больным местом для такой тяжёлой модели.

Но возникает проблема редуктора.

Если зайти в темы автомодели РС оф роуд… можно подобрать неплохие передатки и коробки. Из них можно скомпоновать передатку.

Что интересно, если переводить реальную толщину бронелистов КВ в 16 масштаб, то толщина будет 4,8 мм. У меня 3 мм, так что это облегченный вариант! Соответственно удельное давление на грунт вполне подходящее для такого веса. Тамиевский редуктор однозначно не спасет-полностью согласен. То что сейчас стоит в танке-стандартный редуктор от Heng Long, он временный, пока другого нет. Двигатель от шуруповерта+редуктор от него же (со стальными шестеренками) должен решить проблему подвижности. К такому выводу пришел, ориентируясь на модели уважаемого Papirus. У него вес модели в 2 раза больше и стоят 2 двигателя от такого же шуруповерта.

Вот тут у меня вопрос, из какого метала траки… это может быть больным местом для такой тяжёлой модели.

Изучу, спасибо за наводку!

Полностью согласен с Леонидом. Но делается модель - конечно замечательно с офигенным мастерством.

В этой статье мы пошагово разберём сборку одной из первых наших моделей – советского тяжёлого танка КВ-1 из фанеры.

Поскольку данная статья начинает цикл по сборке, в ней мы разберём не только последовательность склеивания танка, но и рассмотрим общие технологии сборки деревянных моделей.

Приготовьте место и необходимые инструменты: наждачную бумагу (уже есть в наших наборах), резак по дереву (можно использовать канцелярский нож), клей для дерева (можно использовать канцелярский ПВА, но он более жидок и дольше сохнет). Для работы желательно использовать плотную подложку или модельный коврик, чтобы не повредить ножом стол. Разложите пластины как показано в инструкции. Детали с номерами соответствуют деталям на пластине. Внимательно изучите схему сборки, извлекайте детали по порядку номеров.

Для удержания деталей на пластине в материале оставлены небольшие перемычки. Если волокна фанеры располагаются вдоль перемычки, некоторые детали могут извлекаться с трудом. Мелкие детали могут даже повредиться при выламывании. По этому лучше воспользоваться ножом, остриём надрезав перемычку. Если не прилагать особых усилий, надрезать можно лишь слегка, с обеих сторон, после чего деталь легко выломится.

Если деталь соединяется перемычкой вдоль волокон, она легко выламывается, достаточно её немного покачать .

Оставшиеся заусенцы зачистите наждачкой или ножом, так как они могут помешать последующей сборке.

В деталях 2 корпуса и 30 башни необходимо подготовить места под пулеметы, отклонив их под небольшим углом. Они соединены с основной деталью перемычками, разрезать которые не обязательно, при необходимости достаточно немного надрезать их с изнаночной стороны. Промажьте с обратной стороны детали клеем.

Соберите корпус танка: сначала детали 1 и 2 вставьте в боковины, затем приклейте нижнюю и верхнюю детали. Для более плотной фиксации и надёжного высыхания детали можно сжать под небольшим грузом, специальными зажимами или простыми канцелярскими резинками.

Заднюю часть корпуса предварительно соберите без клея, последовательно, в порядке расположения деталей на листе. Если детали входят слишком плотно, обработайте одну или несколько наждачной бумагой. В данном случае толщина деталей оказалась слишком велика, поэтому они были вклеены на одну меньше, а в небольшой зазор был вклеен кусочек картона, торец которого в последствии был закрашен коричневым маркером.

Первый вариант склейки гусениц – прямо на корпусе танка. Вклейте в корпус штифты под номером 9, расположив зауженный конец снаружи, вертикально.

Завершите сборку ходовой деталью 15Л, 15П. Так же по желанию, можно приклеит колёсики на днище танка. Приклейте ушки, склейте колесо из двух деталей 17, закрепите их в ушках деталями 18, которые можно немного скруглить. Колёсики важно не испачкать клеем, чтобы они могли свободно вращаться.

Второй вариант сборки ходовой – по отдельности. Начните сборку в обратном порядке, с деталей 15, в деталь 14 вклейте узкой стороной штифты 9, на которые наденьте остальные детали: 13,12,11,10. В этом случае срезать перемычку в детали 10 будет сложнее.

Башню соберите, начиная с донышка 19, приклеив на него штифт 18А и круглую деталь 20. Наденьте на неё кольцо 21 без клея. Чтобы оно легче вращалось, необходимо уменьшить его толщину, обработав наждачкой, либо приклеив на деталь 20 круглую бумажку, соответствующего размера. Тогда после приклеивания детали 22 (более крупного круга), для вращения кольца останется достаточный зазор.

Переверните заготовку башни. На округлую часть приклейте дугообразную деталь 23. С внешней стороны у них получится небольшой зазор, около миллиметра шириной. После приклейте вторую часть донышка (24). Установите соответствующие боковые детали башни.

Немного наклонив боковые детали во внутрь, приклейте крышу, заднюю и переднюю детали. Проконтролируйте симметричность башни и оставьте её до полного высыхания.

Соберите детали пушки по отдельности или сразу на ось 37. Переднюю часть (детали 40) склейте, дайте просохнуть. Верхнюю часть, в районе отверстия, срежьте под углом ножом или сошлифуйте наждачкой, вклейте в отверстие ствол. С обеих сторон оси прикройте деталями 39.

Наденьте на ось с обеих сторон детали 38, аккуратно смажьте клеем места стыковки деталей с передней стенкой башни. Пушка должна поворачиваться на оси.

Вращающимся кольцом башню аккуратно приклейте к корпусу, проверьте её вращение, оставьте до высыхания.

Приклейте на корпус мелкие детали.

Пулеметы можно нарезать из зубочистки, вклеив их в отогнутые на первом этапе детали. На башне и корпусе детали приклейте как на схеме. Детали 48 можно придать сферическую форму, люкам 55 и колпакам 47 сточить по окружности верхнюю кромку, детали 46 скруглить вдоль.

Над гусеницами вклейте кронштейны, приклейте узкие детальки 43, одну слева, и две справа. На них приклеиваются детали ящиков, так, чтобы они располагались под углом.

Приклеить мелкие детали, а так же добавить модели свои доработки поможет данная схема танка КВ-1. На данном танке хорошо видны дополнительные листы бронирования башни.

Привет танкисты! Представляю вашему вниманию гайд по КВ-1 - самому популярному танку World of Tanks. Советский тяжёлый танк пятого уровня. Обладает отличным вооружением и бронированием, однако плохими обзором, подвижностью и бронепробитием. Говорят что он уже не тот что был раньше и без голды не может. Я считаю для фарма - отличный танк. Недаром он входит в наш ТОП непремиальных танков для фарма. Фарм составляет 20-30 тыс. за бой без према.

Прочитайте и убедитесь - это отличный танк. Мы научим Вас побеждать без голдовых снарядов и премаккаунта!

Обзор и технические характеристики КВ-1

толстая круговая броня;
разные виды вооружения (76 мм, 85 мм, 122 мм орудия)
хороший урон в минуту (ДПМ);
неплохо подходит для фарма.

плохая скорость и динамика;
низкая бронепробиваемость;
маленький обзор.

Какое оборудование установить на КВ-1?

Разберём какие модули ставить на КВ-1. Огромный недостаток танка - плохой обзор. В итоге возникают ситуации когда Вас "разбирают" вслепую и даже просветлённая оптика ничего не даст. Прибавка всего 10%, что составляет 341 м, при том что у некоторых француских пт это 400 м в базовом варианте. С трубой это +25% что уже неплохо. Досылатель поможет наносить больше дамага, а приводы наводки сократят время между выстрелами. Я рекомендую следующую комплектацию.

Естественно самым лучшим является топовое орудие. При его бронепробитии Вам хватит даже ББшек для уничтожения V и VI уровней. С VII уровнями сложнее, и бороться с ними можно только из засады, пробивая в борт и корму.

Или же установить фугасное орудие - тут даже танки на уровень выше не устоят перед Вами. Урон гарантирован. Плюс повышающий коэффициент за нанесение дамага врагам более высокого левела. Если ставить фугасницу, то Вы должны понимать, что хоть там и выше урон, но зато и перезарядка в 3 раза дольше, и разброс выше, и бронепробитие хуже. В итоге вроде бы дамаг в минуту больше, но в обычном бою топовое орудие оказывается практичнее. Кроме того если Вы возьмёте кумулятивы, то фарма Вам не видать - уйдёте в минус. Зато получите наслаждения пробивая всех как фанерные ящики. Но как всегда выбор за Вами.

Какие навыки (перки) прокачать на КВ-1?

Здесь всё просто. У командира качаем лампочку, у всех остальных - согласно их специальности или ремонт. Боевое братство в последнюю очередь.

Шестое чувство
Ремонт
Мастер на все руки
Боевое братство

Плавный поворот башни
Ремонт
Снайпер
Боевое братство

Король бездорожья
Ремонт
Виртуоз
Боевое братство

Ремонт
Радиоперехват
Изобретатель
Боевое братство

Интуиция
Ремонт
Бесконтактная боеукладка
Боевое братство

Куда пробивать КВ-1? Зоны пробития и слабые места.

Как играть?

Прежде всего советую использовать автоприцел. В суматохе боя, когда Вас кружит лт или ст противника зачастую сводится просто некогда. А учитывая отличное бронепробитие танков своего уровня неважно куда выпопадёте - для Вас любой "светляк" как картон.

КВ-1 очень комфортный танк и играть на нём относительно просто. У вас есть хорошая круговая броня. Танкование ромбом (бортом) и только ромбом поможет Вам её реализовать на все 100%, а хорошие углы склонения орудия позволяют танковать крепкой башней.

Танк хороший, у меня на нем больше всего медалек. Реальный КВ-1, на самом деле был не настолько хорош. Пробивали его с трудом, это правда, но сам он ломался гораздо чаще.

Хорош во всех отношениях.

Для 5левела этот танк слишком хорош!Помню с ним много наград получил

отличный танк. мощное орудие, особенно для своего уровня, живучесть весьма на высоте! скорости не хватает, но в целом отличная машина!

ну кв-1 для меня неочень мне бы больше кв-2

Наконец, к исходу второго дня сражения Раусу удалось расстрелять танк из зениток. Но, когда его солдаты опасливо приблизились к стальному чудовищу, башня танка внезапно повернулась в их сторону – видимо, экипаж все еще был жив. Лишь брошенная в люк танка граната поставила точку в этом невероятном сражении

Чертежи танков с размерами. История танкостроения. Drawings of tanks. Т-34. КВ. ИС. ИСУ.

Saturday, March 15, 2014

ЧЕРТЕЖИ КВ

Чертежи танка КВ

На машину У0 не распространяются, т.к. это первый опытный образец в процессе изготовления которого вносились различные изменения. В частности заменили двигатель на В-2, из-за чего кормовая часть танка была доработана. Как корма КВ выглядел изначально, история пока умалчивает, хотя можно предположить, что было похоже на корму танка СМК.

Чертежи 1941 г. это КД откорректированная по результатам различных испытаний, в серию практически не внедрили (не успели).

Чертежи днища КВ. Как я понял,конструкция днища машин довоенного выпуска не менялась. К зрителю днище повернуто внутренней стороной.

Чертежи верхнего кормового листа и заднего листа крыши. Конструкция верхнего кормового листа изменялась несколько раз, в частности два раза менялась конструкция крепления сетки. Интересно отметить, что его толщина была 55 мм. Это, скорее всего было связано с необходимость обеспечить максимально возможную площадь канала выброса горячего воздуха из системы охлаждения двигателя.

Чертежи крышки люка крыши над мотором, крыши над мотором и носовой балки корпуса.

Чертежи корпуса КВ с устраненными замечаниями по результатам ГИ (хотя устранить все замечания не возможно, это бесконечный процесс).

Внутренние крепежные детали (уголки, тавровые балки и т.п.) конструкции на чертеже корпуса не показаны. Под 41 г. понимаются чертежи перевыпущенные вновь, 40 г. - заимствованные из предыдущего комплекта КД. Отдельные технические решения были реализованы на ЧТЗ-ЧКЗ, т.е. скорее всего в Челябинск документацию передали. КД на КВ была выпущена только с номинальными размерами, допуска и посадки не указаны. Листы днища не стыкуются на 1 мм (перехлест). Верхний лобовой лист выступает над нижней кромкой переднего подбашенного листа на 7 мм, не дает поставить крышу горизонтально. Отверстия носовой накладки не совпадают с отверстиями в верхнем и нижнем лобовых листах на 3-4 мм. Это не в плане критики, сейчас и на компьютерах косячат больше. Детали корпуса при сборке подгонялись к друг другу, что собственно на ЧТЗ и не понравилось. В реальности размеры корпуса могли плавать, наверно минимум на 10 мм.

Читайте также: