Курительные приборы своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Сейчас на рынке вапорайзеров присутствует целое море самых разнообразных устройств – сложных и простых, мощных и не очень, дорогих и дешевых. Однако бывает так, что хочется попробовать сделать что-нибудь самому, тем более что в теории принцип действия вапорайзера довольно прост. В самом деле, что сложного в простом нагревании сырья для получения легких паров?

Да сделать вапорайзер в домашних условиях вполне возможно, для этого можно использовать и небольшой паяльник и фен, но если не углубляться в сложности, то самый простой девайс можно собрать и из лампочки. Она послужит своеобразным корпусом устройства, но понадобится лампа старого образца, а не современные энергосберегеющие типы. Причем стоит поискать лампу на 100-200 Ватт, у нее стекло получше и температуру держит побольше. Также она должна быть прозрачной не матовой, чтобы контролировать процесс испарения.

Помимо этого пригодятся:
- нож и ножницы, то есть режущий инструмент;
- 1 или 2 трубочки, идеальный вариант из стекла;
- крышка от пластиковой бутылки.

Сначала у лампы снизу удаляется центральный контакт и все нутро, правда работать нужно осторожно, стараясь не разбить ее саму и не повредить цоколь. Края цоколя аккуратно зачищаем, чтобы потом не порезаться. Подбираем крышечку подходящих размеров на него и делаем в ней одно или два отверстия под одну или две трубочки. Если решили делать вапорайзер с одной трубочкой, то крышка не должна плотно прилегать, чтобы был хотя бы минимальный приток воздуха.

Ну вот, после этого внутрь лампы загружается сырье, причем очень-очень мало, и зажигалкой либо свечкой нагреваем колбу снизу. Источник огня желательно держать на расстоянии и не доводить до тления, а просто греть до появления едва заметных паров. Вот в целом и все, согласитесь довольно просто.

Почему даже самый простой вапорайзер лучше самодельного
Казалось бы получившийся в домашних условиях дает тот же эффект и получен бесплатно, но стоит ли оно того? Конечно, можно найти и более совершенные варианты самоделок, но зачем что-то мудрить и делать из вещей для этого не предназначенных. Вапорайзер создан путем проб и ошибок и ни одна, домашняя поделка не сможет предложить такой функционал и безопасность.

Кроме того, большинство моделей вапорайзеров можно взять с собой, они поддерживают разные режимы и интенсивность испарения. Отработанные современные технологии не позволяют сырью тлеть, а именно испаряют его, что полезнее. Добиться такого эффекта в домашних условиях чрезвычайно сложно. Конечно, поначалу цена этих девайсов была относительно высока, но сейчас бюджетный вариант можно купить по вполне демократичной стоимости.

Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются материалы и кое-какой инструмент. Сразу готовьтесь, что изготовление трубки своими руками вам обойдется дороже, чем покупка готовой. А качество первых экземпляров вряд ли будет высоким. Зато курить самодельную трубку гораздо вкуснее :)

Для начала нужно разобраться с устройством курительной трубки:

В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента.

1. Инструмента нет вообще

Хобби-блок

Диаметр цапфы (шип мундштука) и мортиза (отверстие под цапфу) должны быть совместимы, потому мундштук и хобби-блок желательно покупать у одного продавца.

Какой-то минимум инструмента все-таки прийдется купить. А именно - напильник и несколько листов наждачной бумаги от самой крупной до 1000 грит.

Точить форму трубки прийдется напильником. Готовьтесь к тому, что на это уйдет уйма времени. Грубо спилить излишки материала можно ножевкой, но тогда помимо нажевки прийдется купить еще и тиски.

Далее, когда форма готова, переходите к разделу "шлифовка и полировка".

Сверлильный станок и ленточная пила

Эти станки, даже самые простые, уже значительно упростят работу и дадут возможность сделать трубку своими руками от начала до конца, без использования готовых комплектующих. Я начинал именно с такого комплекта. Я купил их б/у всего за 5000 рублей в сумме. Ленточную пилу, наверное, прийдется поискать, а сверлильников в продаже достаточно. Подойдет, например, сверлильник Корвет 41 и пила Корвет 31, или любые аналогичные (большинство станков делаются на одних и тех же заводах в Китае, и отличаются лишь брендом и расцветкой).

Купить бриар и эбонит в небольших количествах можно здесь. Там же нужно купить тефлоновую цапфу (она же тенон). В Россию посылка будет идти около месяца. Можно сэкономить и найти отечественный эбонит: мундштук будет не так красив, зато в разы дешевле.

Также потребуется сверло Форстнера. Оно также продается как "сверло для мебельных петель". Не скупитесь, купите Bosch - это важный инструмент, он должен быть качественным.

Прежде, чем сверлить бриар, блок надо разметить. Порисуйте трубку на бумаге, затем перенесите окончательный эскиз на блок, нарисуйте оси табачной камеры, дымового канала и мортиза. Замерьте глубину каждого отверстия и оберните сверла на нужной глубине изолентой, чтобы не просверлить слишком глубоко. Оси желательно нарисовать на всех сторонах блока.

Срежте ленточной пилой немного бриара, чтобы край был перпендикулярен оси дымового канала. Если сверло опустится на наклонную поверхность, оно может съехать.

Размеченый блок установите в тиски сверлильного сатанка, чтобы кончик сверла попадал в точку сверления. Сверьте направление сверла с нарисованными на блоке осями со всех сторон. Снимите обычное сверло, поставьте сверло Форстнера, и выровните с его помощью перпендикулярную поверхность. Затем обратно поставьте обычное сверло для дымового канала. Все это - не снимая заготовки из тисков.

Сверлите на небольших оборотах, время от времени вынимая сверло из бриара. Иначе бриар начнет гореть.

Чуть-чуть недосверлите дымовой канал, оставьте хотя бы пару миллиметров от расчетной глубины. Ведь потом, когда вы будете сверлить табачную камеру, вы можете немного промахнуться.

Высверлите мортиз нужной глубины. Если ось мортиза не совпадает с осью дымового канала, поправьте перед этим блок с тисках. Выньте блок из тисков, убедитесь, что все просверлено правильно. Вставьте сверло в канал, посмотрите со всех сторон - не ушло ли оно в сторону. Если ушло немного - не беда, перерисуйте оси и чуть измените форму планируемой трубки. Не забудьте только переклеить изоленту на перовом сверле, если глубина камеры изменилась. Проверьте, плотно ли сидит цапфа в мортизе.

Кромку мортиза сточите зенкером. Это лучше делать вручную - на станке можете снять слишком много.

Когда будете естанавливать блок для сверления табачной камеры, лучше установите в патрон тонкое сверло (для дымового канала). По нему легче выставить ось сверления. А уже потом, когда блок будет установлен в тисках как надо, поменяйте сверло на переточенное перовое.

Просверлите табачную камеру до нужной глубины. Снимите блок из тисков. Если дымовой канал не дошел до дна табачной камеры, досверлите его вручную. Пару миллиметров вполне можно просверлить и руками, сразая сверло с нажимом. Только убедитесь, что это именно канал недосверлен до дна камеры, а не наоборот.

Изготвление мундштука

Отрежте ленточной пилой кусок эбонита нужной длины. Установите его вертикально в сверлильный станок, и не снимайте, пока не закончите. С помощью сверла Форстнера сделайте ровную перпендикулярную поверхность. Затем просверлите отверстие под тефлоновую цапфу нужной глубины, и почистите ее от пыли.

Намешайте эпоксидного клея (подойдет Poxipol), залейте чуть-чуть на дно отверстия под цапфу, и намажте на вклеиваемую часть цапфы. Вставьте цапфу и без фанатизма прижмите струбциной. Все это - не снимая заготовку со станка. Излишки эпоксидки вытрите, пока она еще сырая.

Дождитесь полного застывания эпоксидки. Для этого требуется больше времени, чем написано на упаковке. Проверить, достаточно ли прошло, можно по остаткам клея там, где вы его мешали. Поковыряйте, если там эпоксидка застыла в камень, значит, и в заготовке тоже.

Снимите струбцинку и приступайте к сверлению дымового канала в мундштуке. Для этого вам потребуются сверла разного диаметра от того, каким вы сверлили канал в стаммеле, до 1.5 мм. Канало должен быть конусным, потому сверлите его последовательно все глубжу и глубже все более тонкими сверлами. Самое тонкое сверло должно быть достаточно длинным, чтобы дойти до конца. Досверливать с обратной стороны очень сложно - можно загубить заготовку, потому лучше все делать за одну установку.

Когда дойдете до конца, и убедитесь, что сверло вышло с обратной стороны заготовки, снимайте ее из станка.

Осталось сделать раструб мундштука. Для этого вам потребуется насадка для Дремеля - игла с алмазным напылением. В идеале, конечно, надо иметь и сам дремель, по пока его нет, насадку можно установить и в сверлильный станок. Вставив иглу в канал со стороны загубника, нужно аккурано раскачивать заготовку, пока не образуется щель нужной ширины.

Поздравляю! У вас уже есть что-то, что можно курить :)

Но пока это выглядит не очень эстетично. Излишки бриара надо спилить ленточной пилой, затем долго-долго точить бриар и эбонит напильником. Постарайтесь не сточить загубник - оставьте там немного "мяса". Загубник надо будет выточить позже плоским надфилем.

Шлифовка и полировка трубки

Когда форма трубки вместе с мундштуком уже готова, можно переходить в финишной обработке. Для шлифовки используйте наждачную бумагу начиная с 100 грит, и заканчивая 1000.

Для полировки нужно купить хлопчатый полировальный диск - это диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой диск надо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку. Диск и пасту можно купить в специальных магазинах для ювелиров. Не стоит использовать пастую ГОИ - она покрасит трубку в зеленый цвет. Есть более современные пасты.

Шлифовка и полировка каналов

Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные шпажки для шашлыка. На них нужно наклеить шкурку разной зернистости. Самая мелкая - 500 грит - этого будет достаточно.

Полировать пастой канал можно только в мундштуке. В стаммеле эта паста впиталась бы в бриар. Пастой нужно смазать шнурок, надеть на него мундштук, и водить туда-сюда.

Покраска курительной трубки

Для придания трубке цвета используют морилки. Лучше всего - спиртовые - они быстрее сохнут. Можно использовать водные. Ни в коем случае нельзя "неводные" - это ядовитая химия, которой в трубке не место. Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной шкуркой. Часть морилки, в таком случае, впитывается глубже, поскольку попадает на волокна другой плотности. Также на разных этапах часто используют морилки разного цвета, чтобы сделать рисунок бриара еще более контрастным.

3. Токарный станок и ленточная пила

Работа значительно упрощается, если есть токарный станок. Он позмолит делать более длинные мундштуки, не ограничиваясь длиной сверла, поскольку сверлить можно на встручу с обеих сторон. Он позмолит делать мундштук цельным без клея, вытачивая цапфу из того же куска эбонита. Он позволит вытачивать циллиндрический чубук, например, для Бильярда. В остальном процесс похож на изготовление трубки с помошью сверлильного станка.

Мастер-классы

Оборудование для изготовления курительных трубок своими руками

Для изготовления курительных трубок очень желательно (но не обязательно) иметь слудующий комплект оборудования:

Сверлильный (или фрезерный) станок - частично он заменит токарник. При наличии достаточно большого токарника сверлильник не нужен.
Шлифовальный станок (шкуродер) - без него можно обойтись и напильником, но времени будет уходить значительно больше. Если есть токарный станок, шлифовальный диск можно устанавливать в него, но это очень вредно для самого станка: абразив ускоряет выработку станины. - чрезвычайно полезная вещь. Обойтись без нее можно, но она очень-очень упрощает работу. Стоит такой станок не дорого, нет смысла обходиться без него.
Стружкоотсос. Без него замучаетесь с пылью. Особенно если применяете шкуродер.
Бормашинка - маленький инструмент, упрощяющий целый ряд операций. Очень полезен для рустирования. Обойтись без него вполне можно, но штука не дорогая.
Точильный станок - нужен для изготовления сверел для камеры, заточки резцов.

Где купить материалы?

Заказывать у Марко можно сколь угодно мелкими партиями. Один брусок бриара, 10 см эбонита, и тд. Доставка недорогая, но без трекинг-номера.

Для состоявшихся мастеров с больными объемами закупок есть поставщики бриара и поинтереснее, но эбонит большинство заказывает именно у Марко.

Ответы на вопросы

Группа ВКонтакте

Специально для тех, у кого чешутся руки, я открыл группу вконтакте, которая так и называется - Курительные трубки своими руками.

Постепенно выкладываю туда все, что накопилось в закладках: мастер-классы, ссылки на поставщиков, фотографии мастерских и тд.

В обсуждениях охотно отвечу на любые вопросы. В группе есть и другие активные мастера, от которых можно получить полезные советы. Там же - в топике "Сделал сам" - можно выложить на обсуждение свои работы.

Я не курю, поэтому занимался изготовлением просто для удовольствия. Есть много способов как сделать трубку для курения своими руками. Вы можете высверлить её на токарном станке из половинок и затем соединить их вместе, вы можете вырезать её из дерева, а затем просверлить канал от ножки до другого конца. Но в этом простом пошаговом руководстве мы вырежем из дерева две одинаковые формы и с помощью дремеля вырежем внутреннюю часть, а затем склеим две половинки вместе.

Шаг 1: Вырезаем трубку

Распечатайте файл PDF на листе бумаги размером А4. Вырежьте трафарет и нарисуйте его дважды на куске дерева толщиной 2 см. Когда вы отрисуете контур самодельной курительной трубки, очень важно убедиться, что ствол ее параллелен волокну дерева.

Шаг 2: Сверлим чашу

Вам понадобится сверло на 2 см, сверлильный станок (обычная дрель тоже подойдет, но может получиться не так аккуратно), а также струбцина. Выровняйте две половинки и зажмите их внизу. Затем нарисуйте прямую линию от верхнего правого угла до нижнего левого. Нарисуйте еще одну линию от верхнего левого угла до нижнего правого угла. Там, где пересекаются обе линии и нужно сверлить отверстие. Наденьте сверло на 2 см в сверлильный станок и сверлите так, чтобы острие биты шло прямо в центр чаши. Спуститесь на 2,5 см и на этом остановитесь.

Шаг 3: Проделайте воздуховод

Я прикрепил к этому шагу изображение — это схема воздуховода, которую вы должны вырезать. Скопируйте её на половинки трубки, чтобы, когда вы сложите их пополам, рисунок воздуховода был внутри. Используйте дремель, чтобы вырезать воздуховод, не делайте канавку слишком глубокой. Как только вы закончите с вырезанием, выровняйте две половины вашей трубки так, чтобы воздуховод был внутри. Приложите губы к концу ствола и подуйте. Если воздух проходит легко, то вы готовы перейти к следующему шагу. Если нет, то продолжайте вырезать, пока не сможете продуть воздух через ствол.

Шаг 4: Склеиваем половинки

Достаньте немного сильного клея для дерева и нанесите немного в места, где вы ничего не вырезали, и поместите очень немного клея на ствол, потому что, когда вы соедините две половинки вместе, клей захочет просочиться в воздуховод и заблокирует его.

Сожмите две половинки вместе или поместите их в тиски на несколько часов. Как только клей полностью высохнет, выньте трубку из тисков и сильно подуйте в неё. Если вы смогли это сделать, тогда вы готовы двигаться дальше. Если нет, то поместите наконечник отвертки с плоской головкой на шов, где встречаются половинки трубки, и постучите молотком по отвёртке, чтобы разделить ее на части. Сошлифуйте весь клей и прорежьте воздуховод чуть глубже, а затем попытайтесь снова склеить половинки вместе.

Шаг 5: Вырезаем ствол

Для этого шага вы можете использовать ножовку или ленточную пилу. Я выбрал ножовку, потому что мог лучше её контролировать. Отметьте линию с каждой стороны ствола, отмечая, что вы хотите срезать. Удостоверьтесь, что ствол, в который вы будете дуть, расширяется в конце. Более широкий конец будет удобнее располагать во рту. Положите трубку в тиски и затяните ее снизу. Осторожно вырежьте каждую линию, которую нарисовали.

Шаг 6: Шкурим ствол

Используйте дремель, чтобы срезать углы ствола. Продолжайте вырезать стебель, пока не решите, что он выглядит хорошо. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 и немного отшлифуйте ствол. Далее возьмите наждачку на 150 и еще раз пройдитесь по стволу. Продолжайте увеличивать зерно пока не дойдёте до 500 зернистости.

Шаг 7: Вырезаем и шкурим секцию с чашей

Я зажал трубку для табака в тиски и отрезал все углы чаши ножовкой. Будьте очень аккуратны и не срежьте лишнего. После того, как все углы срезаны, возьмите наждачную бумагу с зернистостью 80 и отшлифуйте всю чашу. Вы можете шлифовать вручную, но это займёт очень много времени, поэтому я советую использовать подходящие электроинструменты. Как только я закончил с наждачкой с зернистостью 80, я решил шкурить вручную и взял кусок наждачки зернистостью 150. Поднимайте зернистость, как вы делали это, когда шлифовали ствол.

Шаг 8: Завершаем отделку

Я использовал краситель для дерева, чтобы придать моей трубе немного характера. Но не красьте её, если вы планируете курить, потому что, когда вы разожжёте трубку, она загорится. Далее я покрыл её лаком. Еще раз, если вы собираетесь курить из этой трубки, не используйте лак, морилку и т.д. Я использовал лак только потому, что не собираюсь курить.

Если вы ищете отделку, которая не загорается, попробуйте минеральное масло. Минеральное масло является безопасным продуктом и может использоваться для отделки курительных трубок. Нанесите немного минерального масла на кусочек наждачки зернистостью 1500 и пройдитесь этой наждачкой по трубке. Как только вся трубка будет отшлифована, отполируйте ее тряпкой или бумажным полотенцем. Теперь всё готово! Наслаждайтесь своей новой трубкой.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Позвонил мне давеча друг, накануне его 25-летия и пригласил на ДР, сказав, что подарок должен быть сделан своими руками (orly.jpg). Я было заерничал и сразу в отказуху пошел, так как только только закончил работы со спойлером и сил с вдохновением уже не было, но, услышав, что все приглашенные через это пройдут, подуспокоился. Пару дней я думал что же такое сделать, время потихоньку уходило, оставалось 10 дней до ДР. Подумал, о том, что друг все-таки покуривает и было бы неплохо сделать курительную трубку. Начал изучать процесс. Прикинул, что нужно купить заготовку из бриара — и уже на станке выпилить необходимые отверстия для трубки. На просторах нашего необъятного не нашел где можно купить брусок бриара под трубку, нашел только готовые заготовки — то есть уже готовые бруски бриара с необходимыми отверстиями и с мундштуком — ну так даже лучше, так как выпиливать отверстия — это отдельная наука, да и инструментария у меня не было под рукой.
Заказал заготовку brebbia hobby 2 — итальянская, о качестве — ниже, может мне конечно не повезло, но все же

Заготовка была не из лучших, много косяков, пару трещин, черных вставок, и глубокая дырка, которую можно увидеть на крайней фотке. Но делать уже нечего, пришлось работать с тем, что есть. Взял наждачку и пошел фигачить, благо руки от спойлера еще не отошли, помнят )

Тут же столкнулся с проблемой, трещина была больше, чем казалось, кусок тупо вырвался:

Эстеты и знатоки трубок, дальше не читайте!
Любой бы профи по трубкам уже выкинул бы эту заготовку и приступил бы к другой, но у меня выбора нет и время уже поджимает.
Подумал, что шукрить так глубоко не буду, так как форму, которую я задумал, уже тогда не получится сделать. В общем, посадил я этот кусок на клей, ОМГ, все трубка не пригодна для курения! (на самом деле это не гуд, но причем я покуривал несколько раз ее, пока раскуривал трубку, ничего, все в норме было, клей не чувствовался, сознание не терял, но кайф при курении был). Так же кстати я поступил и с глубокой маленькой дыркой, что на той же фотке видно. Загнал туда с клеем небольшой кусочек бриара, который был при дальнейшем отпиле, зашкурил и вроде уже ничего так смотрится.

Читайте также: