Кронштейн заднего стабилизатора лансер 9 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Еще когда покупал машину, обратил внимание на то, что резинки на стойках стабилизатора потрескались, но глядя на их конструкцию, решил, что скорей всего буду мастерить самодельные (уж очень конструкция на волговскую похожа). Посмотрел на форумах и здесь, увидел 3 варианта:

1) резинки от нексиевых стоечек вместе с шайбами на родной или похожий болт на 10 мм либо вообще нексиевские стоечки с укороченным болтом и втулкой. Этот вариант не внушает у меня доверие, слабовато выглядит, ничем не лучше родных, смысл колхозить тогда… На 8 и 9 фотках какраз нексиевские стоечки.

2) резинки от амортизаторов волговских на болт 10 мм + подбор шайб и втулки. Болт как родной, а родные оба у меня гнутые — слабовато.

3) резинки с волговских стоечек на болт ГБЦ 2108 12 мм, подбор шайб и втулки. Это посерьезнее, Купив Болт, гайку с нейлоном, шайбы от нивы вроде с сайлентблоков (у них внутренний диаметр больше, но я посчитал, что не существенно), посчитав размеры родных стоечек, резиночек, втулочек и тд, путем несложных расчетов выявил, что втулочка мне нужна 15 мм (родная 30) чтоб не менялось взаимное расположение стабилизатора и рычага. Втулочку взял от реактивных тяг классики/нивы толстую, и отпилил 2 кусочка (просто они у меня были, б/у, на фото видать). Все собрал, нижние шайбы при полном ходе подвески задевали за рычаги (на фото видно), я их слегка подточил. Проверим, насколько хватит, обошлись они мне в 300 р.

Задолбался я менять стойки стаба, 2000 км и рвет.
Было куплено:
падушка стаба Волги полиуретан 8 шт, 1 шт 27 р
Болт гбц 8кл таза 2 шт, 1 шт 40р
Гайка м12 2шт, 1 шт 10
Шайба 8 шт, 1 шт 7р
Втулка, подогнали знакомые с сто
итого 377р
1 стойка стаба стоит около 500р

Price tag: 377 ₽ Mileage: 130500 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 44

А не критично что нет высоты резьбы как по мануала 22-23 мм над гайкой?

Нет, тут другие размеры

Слушай, тоже прикупил такой набор, только подушки резиновые. Ты свои подушки подрезал? Если да, то сколько?

Подрезал, но не помню на сколько

пару дней назад собрал себе подобное, прокатился ничего не стучало, на следующий день стало стучать как и прежде. не понимаю что за чудеса такие. гайки подтянул еще, но ничего не изменилось, может надо их наоборот расслабить ))

Да нет, я наоборот подтягивал со временем

хотел у вас спросить.Кто и как откручивал направляющие задних суппортов?собрался их после зимы помазать, передние открутил без проблем, а вот задние не получилось(да и время уже сильно не было-темнеть начало)плюс там верхнюю вообще никаким ключем, кроме рожкового не подлезиш/заранее всем спасибо

а какая длина втулки?

круто, молодец! вечная болезнь.

да, сам менял через каждые 3000-4000тыс., пока не наткнулся на аналогичный БЖ, только там ставили втулки от УАЗика в родные болты, уже 15000тыс. накатал, а втулки живые, ни одной трещинки)
только вот с шайбами я тоже сначала переборщил, как ты, т.е. поставил очень широкие по диаметру, пришлось поменять, на диаметр чуть меньше самой втулки (оригинал не зря идет — шайба внутри втулки), это видно даже при подвешенном колесе, стойка стаба немного уходит в сторону и шайба будет стучать об рычаг (там, где она ближе всего к рычагу), но это только когда стойка в свободном положении будет, бывают такие "трамплинчики" на трассах)

понял, надо будет поменятть, а то цокает иногда

полеуретан? говорят он металл стирает.

да, не знаю посмотрим

на то она и резина, чтобы выбрации гасить и разрушаться со временем, а там все жестко у тебя

Ремонт своими руками

пятница, 20 марта 2015 г.

Стойка (тяга) стабилизатора заднего Mitsubishi Lancer 9

У Лансера 9 задние тяжки стабилизатора состоят из 2 частей: сама стойка и ремкомплект к ней (все шайбы и резинки, которые на нее одеваются).

Оригинальные номера:
— Сама стойка — 4056A037
— Ремкомплект (на 1 тягу) — MR476595

Один из лучших брендов (на мой взгляд) — 555 (Япония). К этой стоечке все равно придется дополнительно покупать ремкомплект MR476595

Тяга стабилизитора по 555 — SL7875

Из неоригинала могу предложить достаточно достойный заменитель — CTR (Корея).
Эти стоечки завоевали мое доверие, ставила даже на Honda Pilot своему отцу, ходят обычно долго, а стоят на половину дешевле оригинала (для некоторых машин разница даже может больше).
А главное — тут стойка идет в сборе.

Менять задние амортизаторы лучше сразу парой, если автомобиль не новый, поэтому потребуется два амортизатора Kayaba 341368, которые обошлись по 1500 рублей. Любителям оригинальных запчастей, вот номер Mitsubishi MN101960, но сразу предупреждаю, что в коробке окажется тот же самый амортизатор Каяба. После снятия задней стойки была обнаружена небольшая потертость на нижней прокладке пружины Mitsubishi MR510446, поэтому при желании ее тоже можно заменить. Все остальное было в очень хорошем состоянии на пробеге 145000 км и замены не потребовало.

Для замены задних амортизаторов потребуются следующие инструменты:

Торцевые ключи на 17 и на 14;
Рожковые ключи на 14 и на 5;
Плоская отвертка для снятия пистонов.
Стяжки для пружин.

Приступим к замене задних амортизаторов.

1. Откидываем заднюю спинку сидений, вытаскиваем плоской отверткой два пистона у облицовки и вынимаем ее:

2. Далее необходимо открутить верхний пистон и вытащить остальные три пистона крепления облицовки багажника. Для этого нажимаем на центральный шток пистона, тем самым продавливая его на небольшую глубину, и уже с помощью плоской отвертки достаем пистон:

3. Ослабляем гайку штока амортизатора накидным или рожковым ключом на 17, удерживая центральный шток вторым ключом на 5 от проворачивания.

4. Теперь необходимо открутить две гайки крепления стойки торцовым ключом на 14.

5. После этих проделанных операций ослабляем гайки крепления колес, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.

6. Лучше всего сразу побрызгать все гайки с болтами WD-шкой, чтобы можно было без проблем открутить их.

7. Подкладываем доски под нижний поперечный рычаг, ключом на 19 откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления стойки к рычагу.

8. Далее начинается самое интересное… Чтобы вытащить стойку, необходимо открутить болт крепления продольного рычага к нижнему, а также нижнюю гайку стойки стабилизатора. После этого опускаем нижний поперечный рычаг и уже наконец достаем телескопическую стойку:

9. Достали стойку, теперь необходимо ее разобрать для замены амортизатора.

10. Чтобы при откручивании гайки штока амортизатора у нас все не разлетелось по сторонам, лучше всего закрепить пружину стяжками и только после этого начать откручивать гайку.

11. После разбора стойки желательно все отмыть, чтобы выглядело как новое:

12. На фотографии видна небольшая потертость/трещинка на нижней прокладке пружины. К сожалению, данная прокладка не была заказана, поэтому пришлось оставлять старую прокладку.

14. После прокачки амортизатора собираем стойку в обратной последовательности, предварительно сжав пружины стяжками.

15. Устанавливаем стойку на место, закрутив от руки две гайки крепления стойки в багажном отсеке.

16. Далее необходимо закрепить стойку к нижнему поперечному рычагу:

17. Поднимаем нижний поперечный рычаг таким образом, чтобы можно было просунуть болт в продольный рычаг:

18. Вставляем на место резинку с шайбой у стойки стабилизатора и закручиваем гайку.

19. Далее одеваем колесо и опускаем машину. Теперь необходимо закрутить две гайки крепления стойки к кузову автомобиля и центральную гайку у штока амортизатора.

Работа завершена, теперь необходимо проделать все аналогичные действия с другой стороны.

Замена втулок переднего стабилизатора кажется не такой уж и сложной задачей, однако на самом деле это не так. Для их замены приходится опускать подрамник, но можно обойтись и без этого.

Для этого желательно иметь:

Яму или подъемник
Ключи на 12 (накидной, рожковый, головка).
Вороток, а также метровый удлинитель к нему (можно обойтись и без этого)
Много терпения
И конечно же сами втулки стабилизатора: Mitsubishi MN100250 — 2 штуки

Фотографии втулок переднего стабилизатора:

Приступим к замене втулок переднего стабилизатора.

1. Начнем с замены втулки с правой стороны, поскольку она меняется немного легче. Болт, обозначенный красным кружочком, откручивается с помощью длинного воротка с головкой на 12. Если же его нет, придется снять правое переднее колесо и с помощью накидного или рожкового ключа выкрутить болт. Задний болт (зеленый кружок) можно выкрутить из под машины, поскольку там имеется доступ к ним.

2. После этого снимаем металлическую скобу, поддев ее отверткой:

3. Чтобы вытащить втулку стабилизатора, необходимо снять правое переднее колесо и ослабить гайку стойки стабилизатора, при этом не забыв положить под рычаг какую-нибудь опору и опустить машину с помощью домкрата:

4. После этого старая втулка без проблем извлекается и устанавливается новая. Место установки втулки желательно очистить от грязи:

5. Устанавливаем на место металлическую скобу крепления втулки, затягиваем как было стойку стабилизатора и приступаем к замене втулки с левой стороны.

6. С левой стороны дела обстоят чуть посложнее, т.к. под капотом все забито и сверху к ней не подлезть, поэтому сразу снимаем колесо. Болт, обозначенный красным кружочком откручивается со стороны колеса, а вот задний болт (зеленый кружок) откручивается также, как и с правой стороны:

7. Подпираем рычаг и опускаем домкратом машину. После этого ослабляем гайку у стойки стабилизатора и вытаскиваем скобу со втулкой.

8. Очищаем место установки тряпкой и устанавливаем на место новую втулку:

Читайте также: