Кронштейн на столб своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Удобство крепления кронштейнами

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Полезные советы

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

Подавляющее большинство фирм по установке систем видеонаблюдения относятся халатно к своей работе вследствие чего места монтажа камер видеонаблюдения выглядят не только отвратительно, но и становятся легкой мишенью для злоумышленников, а в некоторых случаях при неправильной установке функционирование камеры и вовсе обречено на провал.

Рассмотрим основные ошибки при установке…

Монтаж камеры на бетонном столбе

Данная проблема ни как не отображается на работе камеры, но сильно отражается на кармане заказчика. В чем дело? — Спросите вы. И вроде бы камера довольно цивильно весит, но как ни странно здесь категорически нарушены правила технической установки для бетонных столбов.

Из курса по сопромату мы помним, что сверление объекта приводит к уменьшению поперечного сечения и изменению концентрации напряжения, я не берусь спорить сколько лет простоит такой столб, но одно я знаю точно, что бетонный столб или опора ЛЭП с просверленными отверстиями сразу пойдет под замену за Ваш счет. И это будет правильным решением, ведь электрик, обслуживающий столбы ЛЭП отвечает за них головой, и в случае внезапного падения столба понесет за это материальную или даже уголовную ответственность.(смотря на что упадет столб)

Обратите внимания на бетонные световые столбы по городу, бьюсь об заклад вы не найдете не одного просверленного, кабеля крепятся на специальных кронштейнах или хомутах, которые обхватывают столб. Таким же образом вешается все дополнительное оборудование: камеры, прожекторы, светофоры и т.д.

Ниже на фото приведен пример грамотной установки устройства видеофиксации.

Свисающие провода

Если вы делаете монтаж камеры на низкой высоте, то недопустимо в принципе никакое провисание проводов, если злоумышленник дернит за такой кусок кабеля он с легкостью разорвет сигнальные соединения, в худшем случае повредит само устройство. Если нет возможности скрыть кабель и распределительную коробку, то следует располагать видеокамеру, как можно ближе к ней, что бы не допустить захват кабеля.

На первом фото видно, как убого висит дорогая антивандальная камера Hikvision. Само понятие антивандальное устройство означает, что камера готова выстоять при прямых ударах, но с таким монтажем ничего разбивать не прийдется.

На втором фото: Завели кабеля через соседнее помещение, сделали подрозетник, спрятали в нем соединения и зафиксировали камеру над ним. Как вы думаете? — Легко ли будет оторвать такую камеру?

Неправильная фиксация кабеля к тросу

Очень часто при установке видеонаблюдения приходится тащить кабельный материал к камерам по воздуху. Для этого натягивают трос и крепят к нему кабель или гофру с проводом и как правило фиксируют все это дело на пластиковые хомуты, которые с приходом морозов лопаются, что приводит к провису кабеля и натяжению в месте сигнальных скруток. В конечном итоге на кабеле образуется наледь и места соединений обрываются.

Для фиксации кабеля к гофре следует использовать металлические хоммуты или на худой конец обычную вязальную проволоку.

Неправильный ввод кабелей в распред коробку

Типичной ошибкой при монтаже камер является завод кабеля в распред коробку сверху, в образовавшееся отверстие при выпадании осадков в коробку попадает излишняя влага, что ведет к окислению соединения. Правильно заводить кабель снизу коробки или сбоку.

Помехи на камере при установке на металлической поверхности

По металлическому каркасу сооружения могут блуждать паразитивные токи, которые образуют наводки на камеру вследствие чего передача видео происходит с помехами.

Что бы избежать наводок между камерой и металлом необходимо установить любой диэлектрик, например кусок дерева. Делается это следующим образом: 1) К металлу на шурупах крепится диэлектрик 2) Камера крепится к диэлектрику новыми шурупами не доходя до металла. Шурупы крепящие диэлектрик к металлу не должны соприкасаться с основанием камеры.

Эстетика крепления кабеля

Если вы заказчик системы видеонаблюдения, то Ваша основная задача добиться от монтажников эстетически приятного формирования кабельного материала на всем участке трассы. Не важно, возможно ли заложить кабеля в стену или спрятать их в кабель канале, пустить без гофры по фасаду здания, весь маршрут должен смотреться достойно, можете смеяться, но это залог хорошей безотказной системы.

Трубостойка для ввода электричества в дом представляет собой опору, к которой крепят провод и шкаф со счетчиком. Установку производят с соблюдением ряда правил. В противном случае энергосбыт не позволит подключиться к ЛЭП.

Характеристики трубостойки для ввода электричества

Изделие имеет следующие параметры:

Высоту.
Величину заглубления.
Размеры поперечного сечения.
Отметку установки кронштейнов для крепления щитка.
Сопротивление контура заземления.

Конструкция

Стойка представляет собой вкопанный в землю металлический стержень. К нему приваривают следующие элементы:

В верхней точке — петлю под натяжной зажим для СИП.
На удобной для обслуживания высоте — кронштейны для шкафа.
Несколько ниже — болт или шпильку для подключения к заземлению. Ее нельзя окрашивать.

Электрод-заземлитель (уголок или прут) вбивают рядом в грунт на глубину не менее 3 м.

Ключевые преимущества

Подать электроэнергию на участок, где строительство только начинается. В данном случае не существует другого способа разместить щиток со счетчиком, вводным автоматом и другими аппаратами защиты.
На участке с готовым строением — сохранить его фасад привлекательным. При отсутствии трубостойки шкаф размещают на здании, что портит внешний вид дома.

Недостатки альтернативных вариантов:

Размещение шкафа внутри здания. Не приветствуется службой энергосбыта: по правилам прибор учета потребления электричества должен располагаться так, чтобы инспектор мог снять показания с улицы. Также требуют, чтобы схема подключения находилась на виду.
На опоре воздушной ЛЭП. Требуется разрешение службы энергосбыта. Возможны кража оборудования, повреждение шкафа вандалами или электриками в ходе работ на столбе. В последнем случае пострадавший не имеет права на компенсацию со стороны организации-поставщика.

Требования к трубостойке

Высота конструкции должна быть такой, чтобы расстояние от кабеля до земли составляло (м):

Для СИП — 2,5.
Для неизолированного провода — 2,75.
В случае прокладки над дорогой — 5.

Второе требование относится к сопротивлению заземлителя. Оно не может превышать 10 Ом.

Критерии выбора электропроводки

По эксплуатационным характеристикам предпочтительным является самонесущий изолированный провод. Его преимущества:

Длительный срок службы.
Отсутствие коротких замыканий при сильном ветре по причине перехлеста линий.
Широкий ассортимент зажимов, креплений и другой фурнитуры.
Простой монтаж.

Неизолированный провод выигрывает только в стоимости.

Выбор места установки

Существует 3 способа размещения конструкции.

На крыше здания

Такая стойка еще может называться гусаком. Из-за сложности монтажа и труднодоступности шкафа этот вариант является наименее желательным. К нему прибегают редко, когда отсутствует возможность реализовать другие способы.

На стене

Преимущество этого варианта заключается в высокой надежности.

Прикрепленная к капитальным конструкциям стойка держится прочно.

Повреждение транспортом или механизированным садовым инвентарем исключено. Способ не подходит для зданий с дорогой облицовкой, поскольку стойка и шкаф портят внешний вид фасада.

В виде отдельной конструкции

К этому варианту прибегают, чтобы сохранить привлекательность здания. По сравнению с предыдущими способами изделие обходится дороже, что объясняется следующими причинами:

большими габаритами;
повышенными требованиями к прочности.

Данный метод применяется чаще всего, поэтому далее он будет рассмотрен подробно.

Месторасположение отдельно стоящей трубостойки выбирают с учетом указанных в нормативах максимальных расстояний:

От границы участка (вглубь) — 25 м.
От опоры ЛЭП — 25 м.

Рекомендуется отвести под счетчик на участке такое место, чтобы выполнялись 2 условия:

Посторонние не имели к нему доступа.
Инспектор энергосбыта мог снять показания, не заходя во двор.

Шкаф располагают лицевой панелью в сторону улицы.

Изготовление трубостойки

Изделие не является сложным в исполнении, поэтому домовладелец может самостоятельно его сделать и установить. Кроме материала и слесарных инструментов потребуются сварочный аппарат и электроды.

Несмотря на простоту конструкции, рекомендуется сначала выполнить чертеж.

Размеры

Поскольку минимальные величина заглубления и расстояние от провода до земли составляют 1,5 и 2,5 м соответственно, длина изделия должна быть равна 4-5 м. Для прокладки линии над дорогой потребуется более высокая конструкция — 6,5-7,5 м.

Энергосбыт не разрешает изготавливать такие стойки самостоятельно и может потребовать приобрести сертифицированное изделие.

В этом случае необходимо напомнить поставщику о его обязанностях установить за свой счет дополнительную опору, если между ЛЭП и объектом находится дорога. Установленный нормативными документами минимальный размер поперечного сечения составляет 40 мм. Но для обеспечения заведомой прочности рекомендуется делать стойку из профилированной трубы с параметрами 80х80х3 мм. Квадратный прокат предпочтителен по той причине, что к нему легче приваривать кронштейны для шкафа. Их крепят на высоте 800-1700 мм так, чтобы свободно доставала рука.

Исходный материал

Для доставки на участок цельного отрезка трубы длиной 5 м потребуется спецтранспорт. Поэтому в большинстве случаев конструкцию изготавливают составной, соединяя части сваркой или с помощью болтов. Правильнее всего подобрать размеры заготовок так, чтобы верхняя плотно входила в нижнюю. Такое соединение является наиболее надежным. Если же все заготовки имеют одинаковое сечение, можно поступить следующим образом:

Вкопать в грунт вертикально 2 плети размером 60х60 мм и длиной по 3 м, так чтобы просвет между ними составлял 60 мм. При величине заглубления в 1,5 м высота надземной части будет такой же.
В просвет вставить третью плеть тех же габаритов. Суммарный размер выступающей над землей части составит 3 м.
Совместно просверлить все 3 плети в 2 местах и стянуть их болтами или шпильками.

Практикуют монтаж стойки на винтовую сваю диаметром 108 мм. Для завинчивания вручную понадобятся отрезки трубы 40 мм длиной 2-3 м. После внедрения сваи в грунт стойку вставляют в нее и приваривают.

Кронштейны изготавливают из стальной полосы.

После сборки изделие грунтуют или покрывают свинцовым суриком, затем окрашивают.

Подготовка ямы под монтаж трубостойки

Углубление делают с помощью садового бура. Для ускорения процесса первые несколько десятков сантиметров проходят лопатой.

На дне ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Действуют в таком порядке:

Засыпают песок на толщину 10-15 см с послойной трамбовкой через каждые 5-7 см. Перед уплотнением материал увлажняют.
Засыпают щебень на ту же толщину с послойной трамбовкой через 5-7 см. В результате уплотнения он частично внедряется в песок.

Подушка обладает дренажными свойствами. Благодаря ей подошва стойки всегда будет сухой.

Если предполагается установка электрода для заземления, выемку делают более широкой.

Установка трубостойки

Изделие помещают в яму, выставляют по отвесу в вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпичей. Далее поступают одним из следующих способов:

Засыпают в яму грунт с послойной трамбовкой через 15-20 см.
Заливают бетон.

Первый вариант обеспечивает дополнительное заземление стойки (при отсутствии антикоррозионного покрытия из битума или подобного материала). Но у него есть недостатки:

срок службы конструкции сокращается из-за ржавчины;
возможен крен.

Земляные работы рекомендуется совместить с установкой электрода. В этом случае его необходимо будет забить только на 1,5 м.

После этого к изделию приваривают болт или шпильку для подключения провода.

Сборка шкафа учета

Наружное расположение шкафа обуславливает 2 негативных фактора:

Возможность кражи оборудования.
Сокращение его срока службы из-за перепадов температуры и влажности.

Поэтому ограничиваются установкой минимального набора устройств — счетчика и вводного автомата. Реле напряжения, УЗО и групповые выключатели монтируют в распределительном щите внутри дома.

Шкаф крепят к стойке 3 способами:

Заводской бандажной лентой. В этом случае отпадает необходимость оснащать стойку кронштейнами. Кроме ленты понадобятся бандажная машинка и скрепы.
С помощью болтов, продетых в специальные проушины.
На сварку. Нежелательный вариант, поскольку усложняется замена щита.

Запрещено вкручивать саморезы в заднюю стенку шкафа. Это нарушает целостность изделия, в результате чего оно перестанет соответствовать предусмотренному нормативами классу пыле- и влагозащиты IP54.

К электроду шкаф и стойку подключают перемычкой. Ее сечение в мм² зависит от материала:

медь — от 4;
алюминий — от 6;
сталь — от 6.

Подключение к линии электропередач

Подвод электрических коммуникаций осуществляют по следующим правилам:

На стойке кабель фиксируют с помощью зажима.
На высоте до 2 м от грунта его помещают в металлическую гофру. Это требование относится и к проводнику в изоляции, в т.ч. СИП.
Ввод провода в шкаф осуществляют снизу, чтобы через отверстие внутрь не попадала вода.

Не рекомендуют прокладывать кабель внутри стойки. Причины следующие:

Выходное отверстие ослабит ее сечение.
В трубу будет проникать вода, вызывая коррозию.
Энергосбыт может заставить переделать подключение из-за возможности незаметного подсоединения к линии до счетчика. Вся схема должна хорошо просматриваться.

Соединение подводящего провода с ЛЭП производят посредством специального прокалывающего зажима. Это имеет право делать только сотрудник энергосбыта.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускают следующие просчеты:

Выбирают место для трубостойки без учета удобства обслуживания шкафа.
Оставляют заусенцы, окалину или острые кромки в верхней части конструкции. Они повреждают изоляцию кабеля.
Используют тонкую гофру. Для проводника 4х16 ее диаметр не может быть менее 32 мм.
Применяют трубу небольшого сечения без оттяжки с противоположной от опоры ЛЭП стороны.

На верхнюю часть стойки оказывается боковая нагрузка от провода.

Без компенсирующей ее оттяжки тонкая труба постепенно сгибается.

Индивидуальная трубостойка от специалистов

Если домовладелец уделяет большое внимание оформлению своего участка, техническая конструкция на его фоне смотрится неприглядно. В этом случае рекомендуют заказать дизайнерскую стойку. Она будет выполнена, например, в виде ели, но с соблюдением всех технических требований.

Где можно купить трубостойку

Изготовлением и реализацией подобных изделий занимаются компании, специализирующиеся на работе с электрооборудованием. Например:

Владельцы загородных домов и сельские жители должны очень много вещей делать своими руками. Обладание собственным домом накладывает определённые обязательства, без которых комфортное существование просто невозможно. Это и дорожки зимой почистить, и воду на огород провести, и беседку построить, и забор смастерить. В число умений, которое стремится к бесконечности, входят и знания, с помощью которых можно установить уличный светильник и подключить его к электрической сети. А чтобы светильник освещал больше пространства, его необходимо разместить как можно выше от земли. Для этого необходим кронштейн. Как сделать кронштейн для уличного светильника своими руками, рассмотрим в этой статье.

Самым оптимальным материалом для кронштейна, в просторечии называемым уткой, являются металлические трубы. Для этих целей вполне подойдут трубы диаметром ½ дюйма. Также можно воспользоваться металлическими уголками .

Обычно кронштейн закрепляют на стене здания, в некоторых случаях, когда необходимо сделать освещение, например, в саду, устанавливают столб.

Чтобы уличный светильник, подвешенный на кронштейне, освещал больше места, его нужно разместить на некотором расстоянии от стены. Для этого кронштейн необходимо загнуть в нескольких местах на угол 90 градусов. С этим заданием можно легко справится с помощью специального станка – трубогиба. Они бывают электрические и механические, где загиб осуществляется с помощью физической силы.

Но простому обывателю бывает трудно найти трубогиб, а покупать для одноразовой работы невыгодно. Поэтому для изготовления кронштейна надо вместе с трубами приобрести и металлические отводы на 90 градусов, такого же диаметра. Они продаются в магазинах сантехники и стоят недорого.

Для подключения проводов понадобится фарфоровый изолятор, закрепленный на куске арматуры, и крючок произвольного размера, сделанный из металлической проволоки.

Произвольно определим размеры кронштейна, отрежем от трубы болгаркой отрезки нужной длины, и выложим на столе его макет для визуального осмотра и исправления, если потребуется, формы.

При помощи электросварки, закрепляя детали в тиски, приварим их друг к другу, следя за направлением утки.

В завершении к самой верхней точке привариваем изолятор, а к последнему отрезку – крючок для светильника.

Чтобы кронштейн не ржавел, его необходимо покрасить краской по металлу.

Теперь утку можно прикреплять в стене. Для этого воспользуемся алюминиевыми подвесами, обжав нижнюю часть кронштейна в двух местах и прикрутим их саморезами.

Дальше закрепим провод на кронштейне, обмотав его пару раз вокруг изолятора, оставив необходимую длину для светильника. Внутрь трубы провод просовывать не нужно, достаточно его прикрепить к трубам при помощи пластиковых хомутов.

Вторую часть провода подключим к электрической коробке, которая находится на соседнем доме . Для натяжения провода воспользуемся специальным зажимом. Закрепим в нём кабель и натянем при помощи талрепа, установленного на стене здания.

Для освещения улицы был куплен обычный светильник с прозрачной колбой.

Он смотрится слишком просто для нашей конструкции. Пришлось его задекорировать, покрасив тонким слоем золотистой краски. Теперь светильник стал похож на большую ёлочную игрушку.

Повесим его на крючок кронштейна, подключим к проводам, вкрутим светодиодную лампочку.

Рядом с уткой, на стене сарая, установим влагозащитный выключатель и подсоединим его к электрической сети. Один щелчок – и дорожка освещена ярким желтоватым светом. Путём несложных манипуляций, с минимальным использованием средств, на нашем участке появился ещё один один цивилизованный уголок.

Если вам понравилась статья, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Читайте также: