Крепления для ножовок своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Полотно в ножовки по металлу вставляется зубом вперед (ну и, конечно вниз), чтобы рабочее движение при котором и осуществляется пиление было "вперед".

Отверстия полотна или одеваются на специальные выступы на раме ножовки, либо (как выполнено в советских еще моделях - такой способ мне нравится больше, у него выше жесткость) вставляется в прорезь, в которой фиксируется шплинтами, в моей ножовку они давно утеряны - я использую обрезки гвоздей.

после этого винтом полотно натягивается. Лично я обычно кручу винт ("сколько крутится" - до упора. порвать полотно ни разу не выходило, а при слабой натяжке работать не удобно - пилка "гуляет")

Чтоб раз и навсегда запомнить как правильно вставлять полотно в ножовку по металлу, нужно понять принцип работы самого полотна и его способ резки.

Так вот полотно скребёт своими зубьями металл, каждый маленький зубчик соскребает чуть, чуть металла, а так как их несколько десятков, то с каждым проводом полотна идут ощутимое углубление, что и называют резом.

Так вот полотно по металлу имеет направление зубьев в одну сторону, это сделано для того, чтоб зубчикам легче было скрести металл.

В силу таких особенностей полотно устанавливается исключительно зубьями от себя, так как при резке усилие работника прикладывается когда ножовка направляется в направлении от себя, а когда возвращается, усилие снимается.

То есть принцип напильника, поэтому зубья устанавливаются от себя, от рукоятки ножовки.

Теперь по поводу натяжки, полотно должно быть натянуто очень сильно, но затягивать регулировочный барашек нужно рукой, если использовать рычаг или ключ, но можно полотно просто разорвать, и конечно нужно следить, чтоб само полотно стояло идеально ровно, без прокрутов и перегибов, если вдруг ножовка уже бывалая и полотно становится в ней неровно, нужно либо устранить этот дефект, либо добиться максимального ровного полотна в ножовке - иначе, вы просто будите выламывать зубья, а полотно будет греться и застревать в резе!

Отличный материал от Владимира Жукова. Он уделяет очень много времени своему инструменту, который выходит не только качественным, но и чертовски КРАСИВЫМ. Настоящие произведения искусства.

На этот раз он занялся советской ножовкой, которую приобрел на развале. Ее исходное состояние было далеко от идеального. Но качество стали, из которой было изготовлено полотно сильно выигрывает по сравнению с современной китайщиной.

В результате получается вот такая блестящая заготовка для полотна. Ее надо будет подрезать под новую ручку, а так же просверлить дополнительное отверстие (нижнее уйдет в опил). Сверлить такую сталь простым сверлом достаточно проблематично. Владимир вышел из положения, используя победитовое. Ну и, наконец, зубья. Для того, чтобы вырезать их ровно и последовательно, пришлось сделать специальный зажим, фиксирующий полотно.

Он состоит из пары половинок, между которыми оно и зажимается.

На фиксаторе с помощью линейки размечаем будущие зубья (с равным шагом)

Треугольным напильником последовательно прорезаем их до деревяшки (таким образом регулируется высота зубьев). Еще один показатель качества стали — одна из граней напильника за время работы значительно износилась.

Развести зубья дешевой пластинчатой разводкой не вышло — они тверже, пришлось заказать хорошую. А пока она шла по почте…

После высыхания клея снимаем струбцины.Форма рукояти была выбрана анатомическая. Распечатываем ее на принтере и наклеиваем на заготовку. Скругления выбираем сверлом Форстнера Далее по контурам вырезаем лобзиком

Внутренний контур показывает скругление рукояти. Ножом и рашпилем срезаем угол, заваривая края. Доводим напильниками Зажав вертикально, делаем пропил по центру для крепления полотна.

По форме рукояти подрезаем полотно (я об этом уже упоминал ранее)

Сверлим крепежные отверстия (в рукояти и в полотне). В рукоятке винты и гайки (кстати, латунные), заглубляем.Шлифуем рукоятку шкуркой повышая абразив и покрываем маслом.

Собираем все в кучу.

Даже без заточки пила отлично режет, точнее рвет, древесину. А уже если ее заточить,да еще и развести зубья…

В итоге вышла замечательная ножовка. Берешь в руки и тут же хочется чего-нибудь распилить.

Владимир убрал ее себе в автомобильный ЗИП. А мы можем полюбоваться красивыми функциональным инструментом, а если появится желание, сделать нечто подобное.

Ножовочный станок по металлу с приводом от электрической мясорубки, подробные фото, описание, а также видео самоделки.

Такой самодельный станок, значительно облегчит работу, если вам часто приходится вручную пилить металл ножовкой.

Процесс изготовления станка, подробно показан на фото.

Привод пилы – электрическая мясорубка. Сам станок делается из металлопроката. Для его изготовления понадобится полоса толщиной примерно 2 мм и шириной 1–2 см, металлическая труба диаметром 0,5 дюйма, длина примерно 50 см, подбирается с зависимости от габаритных размеров станины станка.

Рама станка, делается из труб квадратного и прямоугольного сечения, размер 30×30 мм, 10×20 мм.

Разбираем электрическую мясорубку, достаём из корпуса, шнек подачи. Замерьте длину приводного рычага, который будет приводить в движение ножовку по металлу. В нашем случае это примерно 10 см, рычаг из металлической полосы 20×2 мм.

В заготовке сверлим три отверстия, два около торцов и одно на небольшом расстоянии и первого. Это монтажные отверстия, в дальнейшем они используются для сборки конструкции.

Болгаркой отрежьте полосу по размеру. Установите шнек в токарный станок и сточите лишний металл. Снимите один виток шнека, это необходимо для подготовки места упора к вертикальной опоре и размещения рычага привода.

Отметьте на полоске место расположения опорного отверстия под подготовленный шнек. Этот параметр должен быть максимально точным.
Просверлите в найденной точке отверстие. Его диаметр соответствует диаметру сточенной площадки шнека.
Отрежьте лишнюю длину полосы, расстояние от отверстия примерно 5 мм. Здесь особой точности не требуется.
Из профильной трубы 10×20 мм изготовьте корпус рамы для фиксации мясорубки. Измерьте ее длину и ширину, прикладывайте трубы по периметру и болгаркой отрезайте нужные размеры.

Ко второму отверстию этой пластины приварите шпильку или болт. Эта деталь будет приводить в движения ножовку. Вторая полоса выполняет функцию вертикальной опоры шнека, она должна на нем свободно вращаться. Отметьте ее длину, выставьте шнек в мясорубке и приварите полосу к основанию корпуса рамы для фиксации мясорубки. Размеры должны быть максимально точными, шнек должен вращаться свободно, без заеданий и в горизонтальной плоскости.

Из металлического листа отрежьте снование для корпуса рамы крепления мясорубки. Размеры снимайте с расчетом того, что по периметру приварятся три профилированные трубы.
Приварите к пластине заготовки, швы накладывайте с обеих сторон.
Зажмите в тисках шнек, наденьте на сточенную площадку две пластины (они делались на начальных этапах), короткую верхнюю приварите к шнеку. Ко второму отверстию этой пластины приварите шпильку или болт. Эта деталь будет приводить в движения ножовку. Вторая полоса выполняет функцию вертикальной опоры шнека, она должна на нем свободно вращаться. Отметьте ее длину, выставьте шнек в мясорубке и приварите полосу к основанию корпуса рамы для фиксации мясорубки. Размеры должны быть максимально точными, шнек должен вращаться свободно, без заеданий и в горизонтальной плоскости.

Наденьте две втулки на трубу привода и закрепите их между собой металлической полосой. Расстояние между втулками выбирается с учетом длины полотна ножовки. Обращайте внимание, чтобы втулки располагались строго на одной оси, а полоса была перпендикулярна их диаметрам, это важные параметры. Проверьте плавность хода узла.

Отрежьте кусок полосы длиной 7 см, приварите его к подвижной трубе. Деталь должна быть в центре, она сохраняет вертикальное положение ножовки по время работы станка. Такую же деталь приварите и с другой стороны, между ними располагается длинная полоса, связывающая две втулки.

Сделайте полосу для крепления ножовочного полотна, ее длина 8 см. Просверлите отверстие под ножовку, приварите к раме.

Отрежьте вторую полосу, ее длина должна быть короче примерно на 1 см, к ней будет привариваться втулка механизма натягивания полотна. Приварите к полоске втулку, а затем готовую деталь к подвижной рамке.
Установите в ножки ножовку по металлу, проверьте ее положение и работоспособность всех элементов. Приварите их к длинным полосам подвижной трубы. Таким способом сделана рамка привода, в ней фиксируется ножовка.

Натягивание полотна делается шпилькой, отмерьте ее длину и отрежьте заготовку. Один торец сточите на наждаке, сделайте его поверхности плоскими. К ним прилегает ножовочное полотно.
На плоском конце просверлите отверстие диметром 3–5 мм для болтика фиксации ножовки.
В вертикальной опоре ножовки (можно в той, к которой приварена натяжная трубка), высверлите отверстие. Оно должно располагаться посередине высоты.
В металлической полосе просверлите отверстие такого же диаметра. Эта деталь будет выполнять функцию приводного шатуна и передавать возвратно/поступательные движения от шнека мясорубки к рамке ножовки.

Собираем узел, с двух сторон трубки установите полосы и вставьте в отверстия болтик. Приварите опоры трубки к рамке фиксации мясорубки.
От профилированной трубы 30×30 мм отрежьте кусок, это будет главный несущий элемент станины, к нему привариваются детали для крепления тисков. Длина трубы равняется примерно 35–40 см.
Болгаркой аккуратно снимите все острые углы и заусеницы со сделанной ранее подвижной рамки установки ножовочного полотна.
От профильной трубы 10×20 мм отрежьте два куска длиной примерно по 10 см, они нужны для крепления тисков для распиливаемых на станке деталей. Просверлите в них отверстия под болты.
Из листовой стали вырежьте два прямоугольника для фиксации, размер примерно 5×10 см, по углам высверлите четыре отверстия диаметром 4–5 мм.
Сварите детали станины в единую конструкцию. Следите за их положением, все должны быть строго вертикальными и параллельными, углы между прилегающими элементами и узлами только прямыми.
Очистите поверхности метала от ржавчины и покрасьте станок. Рекомендуется для неподвижных деталей использовать синюю краску, для подвижных зеленую. Скользящую трубку предварительно закройте бумагой – краска будет создавать ненужное сопротивление движению.

В результате получился вот такой станок по металлу. Чем точнее будут детали – тем меньше биение, тем дольше служит станок и лучшего качества пропил.

Рекомендуем посмотреть видео автора этой самоделки, где показан самодельный станок в работе.

В набор инструментов столяра всегда входит ручная ножовка. Она во многих случаях незаменима, когда нужно распилить деревянный материал. При эксплуатации ее зубья теряют первоначальную остроту. Чтобы не покупать каждый раз новый инструмент для качественной и быстрой работы, требуется узнать, как наточить ножовку по дереву. Читайте и узнаете особенности выполнения этого процесса с помощью напильника и болгарки. Расскажем также о видах и конструкции ручной ножовки для материалов из дерева.

Разновидности и конструктивные особенности ножовок

Перед тем как заточить ножовку, нужно обязательно знать ее конструкцию. Ведь это инструмент специального предназначения. Его основным элементом является полотно с зубьями. Именно им разрезают дерево. В конструкции еще присутствует рукоять.

Рабочая металлическая часть в виде полотна как бы вгрызается в древесину именно благодаря наличию зубьев, которые находятся на нижней ее кромке. Когда инструментом совершают поступательные движения, происходит распиливание материала из дерева.

Существует большое количество разновидностей ножовок по дереву. Хотя у всех у них одинаковое назначение. С их помощью распиливают сухую и влажную древесину, например, стволы деревьев. Этот инструмент часто применяется при строительно-отделочных работах. Он прекрасно подходит для резки:

ламината;
лаг;
пенопласта (пенополистирола);
фанеры;
брусьев;
древесно-стружечной плит;
досок.

Ножовка даже используется, чтобы аккуратно разрезать газобетон или пенобетон. Однако при работе с ячеистым бетоном зубья инструмента быстро затупляются. При этом они еще подвержены интенсивному истиранию. У этого инструмента при пилении материалов с твердой структурой существенно снижается срок службы. Поэтому каждому полезно будет узнать, как наточить пилу на месте работ и не ездить в строительный магазин за новой острой ножовкой.

Важно! Ножовку для пиломатериала не используют, чтобы распилить металлоизделия. Для этих целей применяют пилы соответствующего назначения.

Чаще всего применяют ножовки в классическом исполнении. Их используют плотники и столяры. Для распиливания пиломатериала в стусле применяют особую пилу, которая называется наградка. Если требуется вырезать отверстие фигурной формы, тогда используют выкружную ножовку. Эта разновидность отличается наличием полотна, ширина которого уменьшается от рукояти к носику.

Ножовки по дереву еще различаются между собой толщиной полотна. Чем больше этот размер у инструмента, тем он надежнее и им удобнее пилить. У ножовок тонкое полотно может переломиться, если приложить чрезмерное усилие во время работы. Однако таким инструментом легче распиливать сырую древесину. Ведь тонкое полотно лучше скользит в материале. Толщину металлической части пилы выбирают под конкретный вид работ.

Перед тем как заточить ножовку по дереву, нужно знать, подвергался ли инструмент во время производства термической обработке. Ведь его зубья не удастся сделать острыми, если полотно изготовлено из закаленного металла. Однако преимуществом таких пил является продолжительный срок службы. Хотя их принято называть одноразовым инструментом.

На заметку! Простое и закаленное полотно отличить очень просто. Ведь металл после термической обработки темнеет. При этом большинство производителей закаливают только зубья. Однако выпускают также модели, у которых термической обработке подвергается полностью все полотно. Нужно всегда помнить, что не закаленный металл блестит.

Особенности использования острой и тупой пилы

Ручная ножовка для распиливания дерева так же, как и другой любой инструмент имеет определенные характеристики. Одним из таких важных параметров для пилы является острота ее зубьев. Если они будут тупыми, тогда дерево невозможно или трудно пилить.

Необходимость в заточке возникает тогда, когда во время распиливания древесины пильщик прикладывает много усилий. Тупой пилой процесс осуществляется примерно в два или даже три раза дольше. Нельзя работать ножовкой, зубья которой сильно притупились, по нескольким причинам:

Существенное уменьшение производительности. Ведь человек тратит много сил, а также времени.
Значительное снижение точности распила. Тупая ножовка не позволит ровно разрезать деревянную заготовку. Ведь полотно с затупленными зубьями будет постоянно уходить в сторону от запланированного направления реза.
Уменьшение уровня безопасности. Ведь пила с не острыми зубьями будет застревать в древесине и при ее резком выдергивании человек может пораниться.

Хорошо заточенная ручная ножовка распиливает дерево быстро. Она моментально вгрызается в материал уже при первом движении. При этом пильщику даже не придется прижимать инструмент к пиломатериалу.

О необходимости заточки пилы также свидетельствует появление звенящего и приглушенного звука во время распиливания дерева. Точить инструмент также придется, если у зубьев изменилась форма. Ведь они должны быть в виде треугольников с острыми кромками. Когда концы зубьев закругляются, тогда пилить становится практически невозможно.

Разводка ножовки для пиломатериалов

Процесс заострения зубьев ножовки не отличается сложностью. Однако к нему нужно подготовить инструмент. Так, перед тем как точить ножовку по дереву, требуется осуществить разводку ее острых концов. Осуществляется такая операция, чтобы инструмент при использовании свободно перемещался в материале. Если не сделать разводку, тогда пила будет застревать в древесине. Поэтому процесс распиливания затянется или он превратится в невыполнимую операцию.

Плотник или столяр хорошо знает, как развести зубья у ножовки по дереву. Сама операция представляет собой разгибание заостренных элементов режущей грани пилы. Их отгибают при соблюдении одинакового расстояния и в разные стороны. При этом ориентируются на требуемую ширину пропила. Для его увеличения зубья больше отгребают. Благодаря пропилу, который превышает толщину полотна, будет лучше удаляться стружка из него.

Специалисты знают, как сделать развод зубьев на ножовке, чтобы стальное полотно не зажималось во время распила пиломатериала. Если заостренные элементы отогнуть на больший угол, тогда уменьшится шанс заклинивания пилы.

Разводка для пил выполняется на определенную величину. Она зависит от толщины металла, из которого изготовлено конкретное полотно. Обычно разводка для пилы осуществляется на 0,3-2 мм. На выбор конкретного значения также влияет влажность древесины. Ведь пилить приходится сухой и мокрый пиломатериал:

Если дерево сырое, тогда зубья разгибают на величину 0,5-2 мм. Конкретное значение выбирают в зависимости от толщины металла полотна.
Если древесина сухая, разводку выполняют на расстояние 0,3-0,5 мм.

Чтобы процесс был выполнен максимально точно, используют специальное приспособление. Оно представляет собой шаблон. Он для каждой ножовки имеет свое исполнение.

После определения величины разводки специалисты для отгибания зубьев обычно используют специальный инструмент. Некоторые опытные мастера применяют простую плоскую отвертку.

Специальный инструмент представляются собой клещи. Вместо них также используют разводные пластины. В конструкции специального инструмента присутствует упор и настройка, которая позволяет регулировать величину разводки ручным способом.

Сам процесс начинают с закрепления полотна. Для этого обычно используют тиски. Потом инструментом загибают зубья с одной стороны ножовки. Затем процесс повторяют, но уже с другого бока пилы.

Важно! При отгибании элементов изгибающий инструмент прикладывают не к острым краям, а к середине каждого зуба.

После развода всех зубьев проверяют их высоту. Она должна быть одинаковой у всех острых элементов полотна ножовки. Для проверки нередко используют лист бумаги. Его плотно прикладывают к зубьям. На нем останутся отметки тех острых элементов, у которых высота больше других. После этого мастер укорачивает длинные зубья. Для этого он обычно использует напильник.

Порядок заточки при помощи напильника

Только после окончания проведения подготовительных работ, во время которых осуществлялась разводка зубьев и выравнивание их высоты, мастер начинает выполнять основные операции. Перед тем как заточить пилу по дереву, она фиксируется. Для этого также используются тиски.

Далее, берут небольшой треугольный напильник с мелкой насечкой или надфиль. Этот инструмент должен входить между зубцами по всей их глубине.

Каждый мастер, работающий с деревом, знает, как правильно заточить ножовку. Ведь он много раз выполнял такую операцию. Во время ее осуществления мастер проводит следующие действия:

Проверяет надежность фиксации ножовки в тисках. Инструмент не должен вибрировать. Для этого его зажимают максимально близко к зубьям. Однако к ним должен быть обеспечен свободный доступ.
Берет напильник двумя руками за оба его конца.
Определяет на глаз угол заточки. Его значение обычно равно 15-30°. Его легче определить, когда зубья не сильно стерты.
Принимает удобную позу, чтобы максимально комфортно можно было проводить работу.
Размещает напильник так, чтобы между ним и ножовкой угол составлял от 30° до 45°.
Начинает точить зубья равномерными быстрыми и четкими движениями. При этом их выполняют исключительно в одном направлении. Обычно движения осуществляют снизу вверх. Сначала их выполняют исключительно с одной стороны ножовки.

Важно! По каждой грани зуба проводят напильником от 3 до 5 раз. Количество проходов выбирается индивидуально в каждом конкретном случае. Их число зависит от начальной остроты пилы.

Чтобы заточка пилы по дереву была выполнена качественно, всегда учитывают давление, с которым совершается процесс. Обычно прикладывают небольшие усилия, но при каждом движении напильник обязан снимать металл. Не допускается, чтобы он просто ерзал по зубьям.

Теперь всем понятно, как наточить ножовку по дереву напильником. Для качественного выполнения работы нужно выделить достаточно времени и набраться терпения. При этом сам процесс не представляет никакой сложности.

После прохода напильником по всем зубьям с каждой стороны пилы проверяют их остроту. Для этого на режущую грань инструмента смотрят сквозь солнечные лучи. Если между зубьями появляется блеск, тогда процесс выполнен качественно. Это обычно проверяют путем распиливания какой-нибудь деревянной заготовки.

Видео описание

О процессе заточки ножовки с помощью напильника показано и рассказано в следующем видео:

Особенности заточки при помощи болгарки

Для заточки ножовок специалисты еще используют болгарку. Применение электроинструмента позволяет упростить процесс. Его используют для заточки ручных ножовок, а также цепей бензопил. Опытный мастер выполняет процесс следующим образом:

Перед тем как заточить пилу, специалист выбирает диск для болгарки.

Для этого процесса используют не толстый круг. Поэтому обычные точильные диски не подходят. Мастер выбирает круг исходя из расстояния между зубьев пилы. Обычно его толщина не превышает 1,5 мм. Чаще используется диск, у которого этот параметр составляет 0,8 мм.

Тиски используются крайне редко, потому что в них полотно можно расположить только вертикально. Такое положение идеально подходит, когда процесс осуществляется напильником. Болгаркой затачивать вертикально расположенное полотно неудобно.

Вместе с тисками используют деревянные подкладки. Обычно они имеют вид брусков. Подкладки из дерева позволяют более надежно зафиксировать ножовку. Для закрепления пилы применяют две струбцины, чтобы предотвратить какое-либо смещение и вибрацию затачиваемого полотна.

Специалист осуществляет заточку каждого зуба пилы.

Движения электроинструментом выполняет между этими элементами по их кромкам, предварительно выбрав нужный угол положения диска углошлифовальной машинки.

Мастер затачивает зубья сначала с одной стороны пилы, а потом повторяет процедуру уже с другого бока ножовки.

Видео описание

Процесс заточки болгаркой ножовки по дереву показан в видео:

Операция по восстановлению ручной пилы с помощью углошлифовальной машинки – это более кропотливая работа, чем заточка бензопилы. Однако процесс все же не слишком тяжелый, но его качественно осуществить сможет только мастер с опытом.

Применение болгарки позволяет сократить время заточки почти в два раза по сравнению с использованием напильника. Ведь ручным инструментом нужно выполнять синхронные движения и постоянно контролировать количество снимаемого материала с каждого зуба.

На заметку! После использования углошлифовальной машинки мастер нередко дотачивает режущую часть пилы с помощью напильника.

Видео описание

Вот еще одно видео, в котором рассказано и показано, как осуществляется затачивание пилы углошлифовальной машинкой:

Нюансы заточки ручной ножовки

Когда осуществляется заточка ручной пилы по дереву, каждый мастер выполняет целый ряд правил:

Осуществляется максимально надежное крепление ножовки к верстаку или другой неподвижной основе при использовании тисков или струбцин. Это позволит качественно заточить пилу и уменьшить вероятность получения травмы.
Обеспечивается хорошее освещение рабочего места, чтобы можно было отлично видеть даже очень мелкие зубья.
Выполняются движения точильным инструментом исключительно в одном направлении, если процесс осуществляется напильником.

Кроме того, чтобы быстро проверить качество заточки, используют солнечный свет. При попадании лучей зубья начинают блестеть, если процесс их заострения выполнен правильно.

Видео описание

Еще один видеоматериал поможет лучшие разобраться, как осуществляется затачивание ножовки, которая применяется для распиливания дерева:

Коротко о главном

Для заточки пилы, предназначенной для распиливания дерева, ее сначала зажимают в тисках. Потом выполняют разводку зубьев. Затем их выравнивают по высоте. Далее, берут треугольный напильник и затачивают им подготовленные зубья сначала с одной, а потом с другой стороны ножовки.

При использовании болгарки пилу закрепляют струбцинами на неподвижной поверхности. Плоскость ее полотна должна находиться горизонтально относительно земли. При этом на болгарку устанавливают диск с минимальной толщиной. Им затачивают зубья пилы под углом 15-30°.

Для распиливания дерева используют чаще классическую пилу. Существуют также наградка, выкружная, фанерная, курковая, с двумя ручками, обушковая ножовка для древесины. Каждая из них состоит из полотна и минимум одной рукояти.

Читайте также: