Крепление троса на барабане лебедки своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ и для перемещения на разные дистанции больших и крупногабаритных грузов сложно обойтись без использования специального грузозахватного оборудования.
Но необходимо знать, как правильно крепить трос к барабану лебедки, чтобы не оборвался груз в процессе перемещения. Он может быть стальным и нержавеющим.
Способы крепление троса к барабану лебедки
Чтобы закрепить трос на барабане, требуется только закрепить конец, плотно его замотать изолентой и затянуть, используя фиксирующий винт.
В случае с механической лебедкой, нет необходимости ничего дополнительно крепить, поскольку на ней есть специальные зажимы. Но это применимо лишь для лебедок типа come up. А для конструкций типа warn может понадобиться электрическая клемма.
Как электропровод торс заклепывается внутрь клеммы и закрепляется в ушко к родному креплению на барабане. Лучше, чтобы винт для закрепления клеммы имел шляпку в форме сферы - в этом случае трос не будет выдавливаться тросом при нагрузке. Кроме этого, это позволит избежать истирание троса об острые грани стандартного винта. Предотвратить заклинивание лебедки поможет использование винта, который не длиннее толщины барабана.
Преимущества использования стального троса
Стальной трос используется с того времени, как появились лебедки ручного и автомобильного типа. Это изделие хорошо зарекомендовало себя и до появления кевларовых тросов не имело альтернативы.
Главные сильные стороны стального троса:
- длительный срок эксплуатации при правильном уходе;
- доступность, если сравнивать с синтетическим тросом;
- при использовании на каменистых, песчаных, и иных абразивных грунтах меньше подвергается износу.
Возможные причины обрыва
В случае обрыва лебедочного троса, необходимо определить причину, по которой это произошло. Если этого не сделать, то подобная ситуация будет снова и снова повторяться, поскольку не исключено, что возникла подобная неисправность в результате неправильного использования лебедочного механизма.
Наиболее частые причины повреждения троса:
- Замена трос ана лебедке произошла непрофессионально. В случае, когда монтаж был проведен с нарушениями технологических норм, повышается риск столкнуться с преждевременными поломками. В этом случае обрыв может произойти при первом использовании лебедки. Чтобы предотвратить такие ситуации, надо строго придерживаться технологии или доверить укладку троса на лебедку профессиональным автомеханикам.
- Заводской брак. Барабанный механизм, крепежные элементы или сам трос могут быть с браком. Следовательно, такие детали не могут “похвастаться” длительным сроком использования. Механизм лебедки с бракованными деталями не сможет выдерживать большие нагрузки, поэтому риск того, что произойдет преждевременный обрыв, намного увеличивается.
- Чрезмерные нагрузки. В случае, когда диаметр троса окажется слишком малым, его волокна будут постепенно разрываться. В результате произойдет полный обрыв и лебедочное устройство выйдет из строя. Поэтому перед приобретением следует предварительно узнать, какая масса у автомобиля предоставить эти данные продавцу, который выберет трос с подходящим диаметром.
Процедура замены троса
Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. Замена проводиться просто состоит она из таких этапов:
- Первоначально следует отсоединить “минусовой” провод от аккумулятора в авто. Это надо сделать для того, чтобы при последующей разборке избежать короткого замыкания вследствие неаккуратных действий. После этого надо отключить провода питания от лебедки.
- Следующий этап предполагает демонтаж лебедочного механизма. Детальную инструкцию по выполнению этой процедуры можно найти в в инструкции, которая идет к лебедке, поскольку алгоритм может отличаться с учетом модели машины и непосредственно лебедочного устройства.
- Когда агрегат будет снят с авто, требуется внимательно осмотреть барабан лебедки. На нем должны быть два отверстия, которые расположены по бокам. В них вкручиваются металлические болты, выступающие в роли крепления для троса. Если из-за обрыва была испорчена резьба и болты буквально вырвало, то надо обратиться в мастерскую для нарезки новой.
- После этого надо вставить трос в специальные отверстия на барабанном механизме и крепко зажать его конец болтами. Когда укладка будет завершена,можно установить лебедку назад в авто и подключить провода питания.
Но важно учесть, что на лебедочном валу всегда должно оставаться 5-6 витков. Не надо полностью ее разматывать, поскольку только на одном болтовом креплении трос долго не держится. Эти 5-6 витков будут выступать в роли дополнительного крепления, которое поможет избежать повторного обрыва.
Итак, Вы стали счастливым обладателем новой лебедки. И продавец рекомендует Вам приобрести к ней еще и синтетический кевларовый трос. Почему и зачем?
Еще одна ситуация — наступил момент, когда пришел в негодность трос, которым была изначально укоплектована лебедка — перетерся, обзавелсяся заломами и… порвался.
Что делать дальше, в принципе понятно. Но чем заменить?
Мотив установки синтетики.
— Удобство в работе: трос лёгкий, плавает на воде, не царапает руки, легко сплетается.
— Более высокая прочность – новый кевларовый трос аналогичного диаметра прочнее обычного стального, однако в процессе эксплуатации и износа прочность синтетики снижается быстрее.
— Экономия в весе, впрочем облегчение морды автомобиля на 5-10 кг принципиально ничего не решают.
Несомненно синтетику можно использовать и как удлинитель лебёдочного троса, но как трос для выдёргивания автомобиля – НИКОГДА!
Лучше всего ставить кевларовый трос на новую лебёдку. Большинство пользователей к синтетике приходят не сразу. Установка синтетики на видавшие виды лебёдку влечёт серьёзные трудности.
Направляющие Ролики необходимо заменить на (новую)рамку или новые ролики.
По хорошему, надо и барабан исцарапанный тросом менять или полировать.
Вероятно, что и стяжки ограничивающие трос тоже исцарапаны и их так же необходимо заменить или отполировать.
В противном случае заусенцы, задиры на металле и царапины будут мало-помалу сгрызать синтетический кевларовый трос.
Ролики не рекомендуется использовать с синтетикой из-за опасности закусывания троса в углах роликов.
Какой длины и какого диаметра ставить кевларовый трос.
Теперь о недостатках такого решения. Чем длиннее трос лебёдки, тем меньше срок его службы — это внедорожная аксиома. Как правило, в 90% случаев пользования лебёдкой трос разматывают не до конца, стало быть нижние витки, находящиеся на барабане, не используются, но изнашиваются (трутся между верхними витками и барабаном). Да и нагрузка на лебёдку в этой ситуации выше. Кроме того, верхние витки врезаются между нижними, намотанными под меньшей нагрузкой, ломаясь и перетираясь.
А вот в качестве удлинителя кевларовый трос прослужит долго.
Стало быть, лучше взять 20 метров на барабан и, там где нужно 30, пользоваться удлинителем (удлинитель, по-любому не будет лишним)
Как закрепить трос на барабане.
Наиболее просто это сделать на лебёдке Come Up 9000. Закрепляемый конец необходимо плотно замотать изолентой и, как стальной трос, затянуть фиксирующим винтом.
В механических лебёдках вообще не требуется ничего изобретать – трос крепится так же,как и стальной, в специальные зажимы.
А для лебёдок Warn необходимо использовать электрическую клемму. Трос как электропровод заклёпывается внутрь клеммы и крепится за ушко к стандартному креплению на барабане. Для закрепления клеммы нужно использовать винт со сферической шляпкой, это предотвратит его выдавливание тросом при нагрузке и порчу троса об острые грани обычного винта. Кстати не стоит использовать винт длиннее толщины барабана (5-7мм)! Щека барабана крутится в плотную к корпусу и длинный винт будет пилить корпус или заклинит лебёдку.
Намотка кевларового троса, уход.
Из всего вышесказанного очевидно, что синтетика требует аккуратного и внимательно обращения.
Резюмируем — чтобы кевларовый трос служил дольше, необходимо:
— Использовать отполированный клюз (рамку)
— По возможности лебедиться по прямой, снижая трение троса о клюз
— Всегда туго сматывать трос
— Регулярно мыть трос
— Избегать контактов троса с шершавыми поверхностями (кора деревьев, камни и земля мало помалу разрушают структуру волокна).
Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.
суббота, 3 ноября 2018 г.
Работа с автомобильной лебёдкой
 |
| Корозащитная стропа |
 |
| Шакл |
В случае необходимости крюк (трос) можно пропустить через блок (или несколько блоков) и подцепить его к машине, а блок с помощью шакла крепится к корозащитной стропе. Мощность лебедки при этом возрастёт в двое.
 |
| Усиление автомобильной лебёдки за счёт блока |
Размотка автомобильной лебёдки
Начинается всё с размотки троса.
Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводится из положения "передача" ("clutch on") в положение "размотка" ("free", "release"). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырёх витков.
Куда тянуть автомобильную лебёдку
Здесь не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда. В глубокой колее, как правило, лучше тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места застревания автомобиля выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперёд и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебёдки, то её легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.
За что крепить и как автомобильную лебёдку?
Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причём в сторону машины!
Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров.
Меньше всего для крепления троса подходят ёлки - они легко выдёргиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуется обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придётся делать якорь или воспользоваться удлинителем.
В качестве удлинителя лучше всего использовать стальной трос. В противном случае трос порвать больше шансов.
В продаже имеется несколько видов якорей, но можно его изготовить и из подручных средств.
Более подробно За что цеплять и не цеплять автомобильную лебёдку будет рассказано в следующий раз.
Вытягивание автомобиля
При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но никак не руками! При сматывании троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоёв. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.
После того как машина покинула место застревания оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать) или намотать на кингурятник или бампер.
Скрутка троса
После того как вы вытащили машины необходимо ослабить трос: подъехать или отмотать мотором лебёдки барабан назад.
Теперь и только теперь можно браться за трос!
Отцепляем крюк и снимаем корозащитную стропу с дерева. После этого можно приступать к сматыванию троса.
Есть два варианта сматывания: на сам барабан лебёдки и на специальные усы. Кому что больше нравится, тот то и использует. ИМХО лучше наматывать на барабан - так быстрее наматывать и потом разматывать.
Ниже написано как наматывать трос на барабан лебёдки.
Второй человек (штурман) натягивает трос за крюк таким образом, чтобы трос был перпендикулярен барабану. На мой взгляд лучше всего держаться за крюк обоими руками и упираясь ногами в землю короткими шажками придвигаться к лебёдке вслед за наматывающимся тросом.
Когда до полной намотки троса остается 1-1,5 метра необходимо следить чтобы руки ни в коем случае не касались троса: жилы троса могут зацепиться за перчатку или кожу и втянуть руку на барабан. Крюк можно зацепить за буксирную проушину или упереть в ролики.
Частые ошибки, советы
Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки!
Не стоит вытягивать автомобиль вперёд если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перёд не может - некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка "вытащить хоть одну" из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато упёрлись друг в друга и тянуть больше некуда.
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебёдка создаёт большее усилие, при этом трос меньше повреждается.
При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна посадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится.
Если застревание машины крепкое - не ленитесь использовать блок. Если застревание очень серьёзная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки - хайджек (реечный домкрат). Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.
Уже тут проскакивало, но как то в суе. Теперь отдельно. Крупным планом. Это 6 мм. Длину нужно делать по необходимости. Тут очень короткий, просто из попавшегося обрезка… Смысл поводка — простое и быстрое крепление троса.
Перед вплетением в поводок основной трос лучше обвязать узлом вокруг барабана.
Комментарии 17
Подскажите, а минусы этого крепления какие? Сложно ли развязать этот узел? Сколько витков должно остаться на барабане что бы не провернуло такое крепление?
его не всегда удаётся сразу затянуть. Проворачивает на барабане. Хорошо получается со старым тросом на ржавом барабане. Снять не так чтоб совсем легко, приходится повозиться. Но снимается всегда.
Таким способом можно быстро закрепить трос а вот быстро "открепить", развязать этот узел ведь не получится т.к. под нагрузкой лебёдки он затянется на смерть?
можно ведь и не давать максимальную нагрузку на первые витки. Тогда и не затянется. А если затянится, то пассатижи и отвертка… иной раз и узлы удаётся развязать.
Можно не давать, но всякое бывает, иногда сильная нагрузка начинается с пары тройки витков- тогда этот узел затянется по самое не хочу. Пассатижи и отвертка это конечно вариант но трос раздербанишь и через пару- троек таких развязываний он в этом месте может порваться. Я сейчас думаю над тем как можно быстро, легко и надёжно снимать и одевать трос с барабана, т.е. трос ездить будет в багажнике (боюсь что могут стырить с лебёдки т.к. машина не всегда в гараже)
Пока не нашёл такого способа, может вы что-то посоветуете из неопубликованного (блог прочёл)?
На ум приходит только вариант с крючком приваренным к барабану но и он не идеальный- если не контролировать размотку то петля троса просто соскочит с крючка и придётся идти к машине и накидывать его опять, в любом случае надо что-то мутить с закручиванием/откручиванием болтов/гаек…
Необходимые инструменты и материалы
Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?
Зачем эта деталь в строительстве?
Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.
Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.
Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.
Зажим для стального троса – классификация
Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.
Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.
Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.
Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.
Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.
Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?
Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.
Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.
Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.
Как сделать зажимы для троса своими руками?
Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.
Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.
Президент Клуба 4х4 Туризм
Мотив установки синтетики.
Несомненно синтетику можно использовать и как удлинитель лебедочного троса, но как трос для выдергивания автомобиля – НИКОГДА!
Лучше всего ставить синтетику на новую лебедку. Большинство пользователей к синтетике приходят не сразу. Установка синтетики на видавшие виды лебедку влечет серьезные трудности.
Направляющие Ролики необходимо заменить на (новую)рамку или новые ролики.
По хорошему, надо и барабан исцарапанный тросом менять или полировать.
Вероятно, что и стяжки ограничивающие трос тоже исцарапаны и их так же необходимо заменить или отполировать.
В противном случае заусенцы, задиры на металле и царапины будут мало-помалу сгрызать синтетический трос.
Ролики не рекомендуется использовать с синтетикой из-за опасности закусывания троса в углах роликов.
Какой длины и какого диаметра ставить синтетический трос.
Теперь о недостатках такого решения. Чем длиннее трос лебедки тем меньше строк его службы — это внедорожная аксиома. Как правило в 90% случаев пользования лебедкой трос разматывают не до конца, стало быть нижние витки находящиеся на барабане не используются но изнашиваются (трутся между верхними витками и барабаном). Да и нагрузка на лебедку в этой ситуации выше. Кроме того верхние витки врезаются между нижними намотанными под меньшей нагрузкой ломаясь и перетираясь.
А вот в качестве удлинителя синтетика прослужит долго.
Стало быть лучше взять 20 метров на барабан и там где нужно 30 пользоваться удлинителем (удлинитель по любому не будет лишним).
Как закрепить трос на барабане.
Наиболее просто это сделать на лебедке Come Up 9000. Закрепляемый конец необходимо плотно замотать изолентой и, как стальной трос, затянуть фиксирующим винтом.
В механических лебедках вообще не требуется ничего изобретать – трос крепится так же как и стальной, в специальные зажимы.
А для лебедок Warn необходимо использовать электрическую клемму. Трос как электропровод заклепывается внутрь клеммы и крепится за ушко к стандартному креплению на барабане. Для закрепления клеммы нужно использовать винт со сферической шляпкой, это предотвратит его выдавливание тросом при нагрузке и порчу троса об острые грани обычного винта. Кстати не стоит использовать винт длиннее толщины барабана (5-7мм)! Щека барабана крутится в плотную к корпусу и длинный винт будет пилить корпус или заклинит лебедку.
Намотка синтетики, уход.
Из всего вышесказанного очевидно что синтетика требует аккуратного и внимательно обращения.
Резюмируем — чтобы трос служил дольше необходимо:
— Использовать отполированный клюз (рамку)
— По возможности лебедиться по прямой, снижая трение троса о клюз
— Всегда туго сматывать трос
— Регулярно мыть трос
— Избегать контактов троса с шершавыми поверхностями (кора деревьев, камни и земля мало помалу разрушают структуру волокна).
Понимаю что буду писать банальщину, мало кому интересную, но всё же.
Некоторые правила будут общими с использованием стального троса…
Начнем с покупки лебёдки уже с синтетикой.
1. В большинстве случаев крепление троса к барабану требует либо очень аккуратного обращения либо переделки. О способах крепления синтетического троса я неоднократно писал в блоге. В общем и целом синтетический трос вырывают намного чаще чем стальной, так как его трение о барабан существенно меньше.
Минимум что я рекомендую — снять трос, обвязать конец узлом вокруг барабана и только после этого прикрутить. Винтик должен иметь круглую или плоскую головку. Клемму лучше обстучать молотком, чтобы она не выступала острыми краями, которые могу драть трос.
Кроме того лучше как можно меньше лебедиться так чтобы трос наматывался на сторону крепления троса.
2. Просе крепления троса, намотать его на барабан ОБЯЗАТЕЛЬНО надо под нагрузкой. Например на небольшом склоне. И в будущем трос НИКОГДА не должен наматываться на барабан без нагрузки.
3. Не допускать никогда свободной (с провисанием) намотки троса на барабан. минимум что допускается это натяжка троса руками штурмана. Нужно это по нескольким причинам. Основная это возможность проскакивания нагруженных витков сквозь намотанные, без натяжки. Достать закусивший трос (и стальной в том числе) бывает очень сложно, а иногда и почти невозможно.
Кроме того в "мягко" намотанный трос сильнее изнашивается. И ещё, верхние ветки, наматываемые под нагрузкой, проскочив вдоль щеки барабана может вырвать болт крепление троса к барабану.
4. При любом лебежении очень желательно разматывать трос как можно больше, до первого слоя барабана. Так будет легче самой лебёдке (тяга лебёдки прогрессивно падает с каждым следующим слоем троса) и лучше тросу — меньше износа и риска закусывания.
Кроме того меньше риска разорвать лебёдку "бородой" — сбившимися на одну сторону витками.
5. Следить (наблюдать, направлять трос под нагрузкой опасно) за намоткой троса. В большинстве случаев, на длинных дистанциях лебежения трос приходится разматывать и крепить за новую более дальнюю точку опоры, или на другую строну дороги, за долго до того как он весь намотается на барабан. Чем перецеплять троса тем лучше и лебёдке, и тросу.
6. Периодически трос надо стирать или просто полоскать. Скопившийся в нем абразив снижает срок службы.
7. Крепить трос к деревьям и пр. желательно так чтобы проходя через губы трос переламывался наименьшим образом. В идеале, чтобы вообще не касался, сразу наматываясь на барабан.
8. Клюз. В комплекте с лебёдкой обычно идёт алюминиевый клюз. Но не все они одинаково полезны! Некоторые вообще не стоит использовать.
1). Прорезь клюза должна быть заметно уже барабана. То есть допустим барабан 23 см, клюз — не более 19!
2). Передняя кромка клюза должна иметь большой радиус (20)
3). Задняя кромка клюза должна так же иметь обработанный край, но радиус тут может быть меньшим (10)
Это из реального опыта. Чаще всего встречаются клюзы:
— с плохой передней кромкой
— с широкой прорезью
— с острой задней кромкой
А иногда несколько или все дефекты могут быть вместе 🙂
Профессионалы вместо алюминия используют пластиковый клюз. Во-первых производят эти клюзы специалисты, с учетом всех требований, во-вторых характеристики пластика по трению и износу превосходят алюминий.
Кроме клюзов для синтетики существуют экзотические пластиковые ролики.
Ламеры используют с синтетикой простые ролики. Это не желательно. Самая частая проблема — трос закусывает между роликом и рамкой.
9. Клюз нужно располагать центруя относительно барабана. так чтобы перекрытие барабана клюзом с каждой стороны было одинаковым (видел как центрируют один край клюза по краю барабана. Соответственно с другой стороны перекрытие было 4 см.
По высоте клюз нужно расположить примерно по центру пространства между барабаном и установочной площадкой. Но это может зависеть от личных предпочтений. Если вы всегда разматываете трос до барабана, а трос крепите на его уровне, то клюз можно поставить повыше, ближе к плоскости края барабана.
Никогда клюз не должен стоять выше кромки барабана. Так как в этом случае трос всегда будет через него переламываться.
Ещё встречаются ламеры ставящие лебёдки "кверхногами" (то есть левой стороной направо) или наматывающие трос сверху… Тут будет конфликт с клюзом, вплоть до обрыва троса… Но эти варианты я не рассматриваю.
Если трос был куплен взамен стального.
1. Менять ролики на клюз. Ролики не желательны в принципе, уже поработавшие со сталью имеют заусенцы и деформацию.
2. Шлифануть барабан, убрав с него стальные заусенцы.
Коллектив у нас дружный и после регистрации желательно представиться в теме знакомимся.
Каталог маршрутов находится Маршрутах выходного дня, а обсуждение поездок ведется Поездках выходного дня (обсуждение).
Просто поболтать можно в Болталке.
Узнать про формат наших поездок и о том какая машина нужна для этого можно в F.A.Q.
Форма для связи с администратором сайта.
Как правильно лебедиться
Как правильно лебедиться
Как правильно лебедиться
Как правильно лебедиться
Как правильно лебедиться
Правила техники безопасности
* При использовании лебедки не допускайте присутствия людей в радиусе возможного поражения тросом или падающим деревом.
* Пользуйтесь лебедкой только в перчатках.
* Не позволяйте никому прикасаться к тросу и/или крюку, когда они находятся под нагрузкой, или когда кто-то держит в руках пульт дистанционного управления. Трос лебедки может оказаться в натяжении даже при неподвижном барабане в случае движения автомобиля под уклон.
* Для предотвращения самопроизвольного срабатывания лебедки рекомендуется использовать при монтаже выключатель плюса (с управлением по слабому току).
* Для гашения энергии в случае обрыва накиньте на трос брезент достаточного размера, иначе трос может нанести серьезную травму или повреждение автомобилю.
* Не подключайте пульт к силовому блоку, если вы не собираетесь использовать лебедку.
* При подключенном пульте держитесь в стороне от барабана и области хода сброса троса.
* Перед тем, как пользоваться лебедкой, тщательно осмотрите провод пульта на предмет обнаружения трещин, проколов, оголенной проводки или контактов. Если провод поврежден, лебедка может начать работать сразу, как только к ней будет подключен пульт.
* При пользовании пультом из салона автомобиля, всегда передавайте его через окно, чтобы исключить возможность зажатия дверьми и перекусывания провода.
* Всегда храните пульт в сухом и чистом месте, где он не может быть поврежден.
* Обязательно убедитесь, что "якорь" (дерево, камень), который вы собираетесь использовать, в состоянии выдержать нагрузку. Всегда надевайте на "якорь" цепь или защищающую дерево стропу. Никогда не обматывайте "якорь" (дерево) тросом лебедки, это приводит к повреждению троса. На болотистой почве существует опасность выдернуть дерево либо срезать дерево тросом.
* Ни в коем случае не пользуйтесь лебедкой, когда на барабан намотано меньше пяти витков троса. В противном случае при большой нагрузке трос может сорваться с барабана.
* Всегда разматывайте трос с барабана в направлении, указанном на лебедке. Основные модели лебедок оснащены автоматическим тормозом, и этот тормоз не будет работать, если трос разматывается в противоположном направлении. Если отмотать трос на полную длину и затем намотать его при положении выключателя в позиции "выкл" ("роwег out"), может произойти наматывание троса в обратном направлении.
* Ни в коем случае не давайте лебедке нагрузку выше предусмотренной, не имея достаточного опыта эксплуатации. Для увеличения тягового усилия вдвое пользуйтесь полиспастом (блоком усиления).
* Во избежание обрыва троса или сброса крюка выбирайте слабину, включая и выключая лебедку.
* Всегда отматывайте трос на возможно большее расстояние. Помните, что наибольшее тяговое усилие на первых витках (слоях) троса уменьшается с каждым следующим слоем.
* По возможности всегда старайтесь подавать трос прямо, чтобы избежать неравномерного наматывания и закусывания с одной стороны барабана.
* Срок службы троса напрямую зависит от ухода за ним. Для снятия статических нагрузок трос новой лебедки, а также новый трос необходимо размотать и снова намотать с нагрузкой перед тем, как использовать в первый раз. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой повреждение троса.
* Если Вы не пользуетесь лебедкой постоянно, следует на короткое время перемотать трос без нагрузки. Возьмите пульт дистанционного управления в одну руку, а трос в другую. Прежде, чем взять трос в руки, обязательно наденьте толстые кожаные перчатки. Отойдите от автомобиля на длину шнура дистанционного управления, включите пульт, уложите несколько метров троса, выключите пульт. Повторите процедуру требуемое количество раз. Всегда выключайте питание, когда рука с тросом находится менее чем в полутора метрах от направляющих роликов лебедки.
* Всегда выключайте пульт, когда крюк находится ближе чем в полутора метрах до направляющих роликов лебедки.
В целях собственной безопасности и во избежание повреждения троса необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
* если лебедка оборудована устройством для свободного роспуска троса, отсоедините пульт дистанционного управления.
* Переключите рычаг в положение свободного роспуска и, вращая барабан вручную, намотайте трос до конца, используя при этом петлю, надеваемую на крюк.
* Переведите рычаг в рабочее положение.
* На легких лебедках, не оборудованных устройством для свободного роспуска троса, закрепите крюк за безопасную петлю, предлагаемую в комплекте с лебедкой. Затем, не прикасаясь руками к крюку, к тросу или к направляющим роликам, короткими включениями пульта выберите слабину троса. Не забывайте, что от излишнего напряжения трос может получить повреждение.
* Если Вы зацепили трос лебедки за другую машину, которую необходимо буксировать, поставьте свой автомобиль на стояночный тормоз и заблокируйте колеса. Коробку передач (как механическую, так и автоматическую) поставьте в нейтральное положение.
* Наматывая трос, укладывайте его на барабан ровными витками и внатяг. В противном случае верхние витки могут попасть под нижние, и образуется "борода", что повлечет за собой повреждение, как троса, так и лебедки. При образовании "бороды" трос необходимо немного отмотать вперед и, затем смотать в обратом направлении. Если образовалась "борода", зацепите крюк за неподвижный объект. После ряда коротких включений лебедки, попеременно, на вытягивание и втягивание. Трос обычно, распутывается. В любом случае, никогда не пытайтесь распутать трос руками!
* Рекомендуется закрывать лебедку защитным чехлом от грязи.
* Если Вы долго не пользовались лебедкой или приобрели лебедку, бывшую в употреблении, необходимо провести диагностику и техническое обслуживание в сервисном центре.
Некоторая полезная информация
Многофункциональная лебедка предназначена для перемещения грузов и автомобилей, аварийной эвакуации и спецтехники, использования службой 911. Подбор лебедки производится по требующемуся тяговому усилию – полный вес автомобиля, умноженный на коэффициент 1,5. Лебедка позволяет сдвинуть с места автомобиль с работающим двигателем, сидящий на днище с подключенными передним и задним мостами (при отсутствии земляного вала перед автомобилем). В более тяжелых условиях надо увеличивать коэффициент или использовать блоки усиления.
Лебедки 12 V и 24 V с соответствующими комплектами предназначены для установки в передней или задней части автомобиля, а также в кузове пикапа. Они не предназначены для подъема людей и грузов, кроме отдельных вариантов лебедок.
Рекомендации по использованию.
При пользовании лебедкой необходимо поддерживать повышенные обороты двигателя (это позволит не допустить разрядки аккумулятора).
Лебедка не рассчитана на работу в непрерывном режиме. Ее нельзя использовать на низких оборотах электродвигателя. Когда мотор лебедки начинает работать в режиме падающих оборотов, он быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя. Следует время от времени выключать лебедку и проверять, не перегрелся ли мотор. Если мотор горячий, ему надо дать остыть. Можно использовать это время для того, чтобы подзарядить аккумулятор. При использовании блока усиления (полиспаста) снижается потребление энергии и, соответственно, увеличивается время непрерывной работы лебедки.
Аккумулятор подбирается в соответствии с рекомендациями. Для получения максимальной отдачи от лебедки рекомендуется использовать полностью заряженный и исправный стандартный автомобильный аккумулятор необходимой емкости и стартового тока. Убедитесь, что все контакты защищены и плотно сидят на клеммах. При установке на эвакуаторах и на спецтехнике рекомендуется использовать аккумулятор с большей емкостью, либо два аккумулятора.
Установка и подключение.
Лебедку необходимо закрепить за несущие элементы – раму, лонжероны, платформу. Существуют следующие основные способы: быстросъемный, скрытый и наружный.
На автомобиль (спереди или сзади) под бампером устанавливается балка с приемным гнездом. Лебедку на специальной платформе можно хранить отдельно от вашего автомобиля или в багажнике, а, в случае необходимости, моментально присоединять. Можно воспользоваться уже установленной балкой фаркопа (образ На автомобиль (спереди или сзади) под бампером устанавливается балка с приемным гнездом. Лебедку на специальной платформе можно хранить отдельно от вашего автомобиля или в багажнике, а, в случае необходимости, моментально присоединять. Можно воспользоваться уже установленной балкой фаркопа (образца USA), достаточно протянуть силовые провода и подключать лебедку сзади автомобиля.
Лебедка располагается за бампером на установочном комплекте внутри автомобиля.
Лебедка закреплена на установочном комплекте в виде передней защиты (кенгурин) усиленного типа. Возможна установка на специальный бампер (спереди и сзади) с местом под лебедку.
Если у вас пикап, лебедку устанавливают либо на верхние дуги, либо на специальной платформе в кузове. При установке на эвакуаторы и спецтехнику, необходимо учитывать угол движения троса и соответственно высоту установки лебедки над платформой.
Для электрического монтажа необходимо использовать только предлагаемые комплекты проводов. Если планируется использовать лебедку в болоте, то блок с силовыми контакторами рекомендуется выносить в защищенное от влаги место, используя комплект с удлинительными силовыми проводами.
В зависимости от условий эксплуатации рекомендуется производить обслуживание лебедки в техническом центре, уполномоченном. Если лебедка не используется постоянно, ее необходимо обслуживать хотя бы один раз в год, желательно после зимнего периода. В случае эксплуатации в условиях бездорожья обслуживание необходимо после каждого выезда.
Опции темы
Поиск по теме
Намотка лебедки через верх.
Давно хотел спросить. если трос наматывается на барабан через верх, а не как обычно через низ. увеличивает ли это нагрузку на крепления (стойки барабана) лебедки, или нет?
Мне почему-то думается что без разницы через верх или через низ – все равно "рычаг" или как его там. появляется лишь в точке прохождения оси барабана – только там иожет быть приложено сворачивающее усилие.
Почему тогда все говорят что если через верх – нагрузка на крепления больше. ?
Последний раз редактировалось Vinspiration; 16.01.2011 в 16:42 .
момент начинает придавливать морду
а если представить твой рисунок наоборот, ведь тоже самое получится. Только рычаг будет придавливающе действовать.
Влад прав, крепежу лебедки пофиг, рычаг работает через ось барабана
нифига не пофиг рычаг увеличится!
согласен, крепеж себя будет плохо чувствовать
Это все равно, что крутить гайку маленьким ключем и большим. Какой ключ будет сильнее тянуть?
И еще один момент интересный есть – тормоз лебедки. Если я правильно понял (при вскрытии комапа) время срабатывания тормоза разное. У меня была мысль развернуть лебедку на 180 градусов чтобы укоротить провода до аккумулятора, но меня отговорили от этой затеии из-за тормозов.
Сворачивающее усилие с барабана на корпус лебедки действительно одно и тоже.
А вот с корпуса лебедки до точек крепления увеличивается рычаг приложения силы.
Причем при тросе внизу рычаг уменьшается при заполнении барабана, а при верхнем увеличивается.
был TD01W AT, 1996
был QASHQAI, 2010
Патриот, 2014, зеленый как УАЗ
что значит наоборот ?
действия силы относительно намотки троса, т.е. как раньше было с нижней намоткой, и как будет с верхней намоткой.
если намотку сделать через верх, а клюз не поднимать (или даже ниже его сделать), то теоритически при намотке натянутый трос будет слегка машину за морду поднимать. тогда и нагрузка на лебедь меньше будет.
это если разворачивать вместе с опорой
Приподнимать он, конечно, не будет – при горизонтальном положении троса относительно продольной оси машины, центр вращения всей системы "машина" все равно ниже, чем центр вращения системы "лебедка+крепеж", но давить морду вниз будет меньше.
Последний раз редактировалось Vad_63; 17.01.2011 в 06:42 .
когда машина в грязь садится, то в подавляющем большинстве случаев ты трос цепляешь выше лебедки.
при натягивании троса он стремится к полному выпрямлению. если клюз ниже барабана то трос выпрямляясь поднимет морду машину.я так думаю! )))
Верхняя-нижняя намотка при одном и том же положении клюза будет влиять на силу выворачивания лебедки из крепления, хотя косвенно это тоже повлияет.
Если дело касается вытаскивания машины, то тут дело не только в самом клюзе и лебедке. Если грубо, то, скорее, в центре тяжести системы, углов наклона машины относительно горизонта (распределение весов относительно условного центра) и векторе от точки касания стропы в клюзе до "якоря".
В любом случае, во время работы системы будет иметь место стремление спрямить линию тяги, выровнять направления всех промежуточных векторов силы между опорами до соосности, т.е. до вектора чисто тяги. От этого и плясать.
Последний раз редактировалось Vad_63; 17.01.2011 в 07:58 .
Читайте также: