Крепеля своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 17.09.2024

Исходный материал — тонкостенная хромированная трубка, которая продается в магазинах стройматериалов. В зависимости от массы будущего пилькера (при длине 18–20 см) можно выбрать трубку диаметром 16 или 25 мм.

Тому, кто подзабыл школьную программу, напомню, как сделать расчеты. Для начала посчитаем, сколько весит 1 см трубки, залитой свинцом: у трубки диаметром 16 мм площадь круга 2 кв. см, длина 1 см, объем 2 куб. см. Удельная масса свинца примерно 11,3 г / куб. см. Таким образом, масса 1 см трубки будет: 11,3×2 = 22,6 г. У трубки диаметром 25 мм масса 1 см, залитого свинцом, будет 55,4 г.

Допустим, масса будущего пилькера должна быть 400 г. Если приманку сделать из трубки диаметром 16 мм, длина пунды будет: 400: 22,6 = 17,7 см.

Если же потребуется пилькер массой 800 г, то лучше взять трубку диаметром 25 мм: приманка получится длиной около 15 см.

Далее трубку нужно отрезать под углом примерно 45 градусов и залить свинцом. Обычно у цилиндрических пилькеров срезы делают в одной плоскости.

Однако встречаются пилькеры и с плоскостями в противоположных направлениях.

С точки зрения рыболовов мы разницы не заметили и при изготовлении предпочли второй вариант из-за удобства заливки свинцом.

Итак, трубка обрезана. Необходимо просверлить отверстия диаметром 5–6 мм для заводных колец.

Заливку производим следующим образом: к доске через отверстие саморезами прикручиваются несколько трубок.

Потом заливаем их хорошо нагретым свинцом (даже немного перегретым, потому что от стальных стенок трубки он очень быстро остывает).

Открутив трубки, еще раз проходим сверлом те отверстия, куда попал свинец.

Далее очень важный момент: после того как тело будущего пилькера готово, нужно, положив его на что-то твердое, молотком сделать насечку-вмятину , которая не позволит свинцу выползать из трубки ( из-за разного коэффициента расширения стали и свинца в холодной воде).

Теперь в отверстия вставляются заводные кольца большого диаметра и присоединяется тройник, одинарный assist hook либо оба эти крючка.

Если это случится и заводное кольцо начнет застревать в отверстии, постарайтесь не прозевать данный момент, снимите тройник и присоедините его с помощью еще одного заводного кольца.

Пилькеры из хромированных трубок, к сожалению, быстро ржавеют (появляется много мелких повреждений покрытия). Для того чтобы подобные пунды служили дольше, нужно сразу после рыбалки промывать их пресной водой (да и другим пилькерам, а также катушке и удилищу это не помещает).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Хоть я еще и надеюсь на бабье лето, но все же сделали на даче щепокол – простой, но очень полезный в хозяйстве инструмент. В этой статье расскажу, для чего он нужен, на что обратить внимание, если захотите тоже сами сделать, и какие у него размеры.

Щепа у нас на даче нужна для разных дел. Например, для розжига мангала или печи. У кого-то есть камин, тогда щепа тоже не помешает. Очень тонкая щепа нужна и для финской свечи, если кто использует на даче. Мы заготавливаем сразу целую емкость, а потом какое-то время применяем в хозяйстве. А потом все повторяется снова. Обычно делали щепу топором. Но теперь решили попробовать такую самоделку.

Да, разумеется, щепу можно нарубить и топором, но по сравнению с щепоколом это будет гораздо дольше и не так безопасно.

Кап- это наросты и утолщения, которые встречаются на стволах березы, клена, дуба, ореха, сосны и т.д. Возникают такие наплывы в местах разрастания тканей:

Его название происходит от славянского “кап”- голова. И действительно кап напоминает на дереве человеческую голову. Кап встречается на ветвях старых деревьев, на стволах. Также встречается капо-корень, это кап, который образовался у корневой части дерева. Самые крупные капо-корни достигают в диаметре 2м. Из капо-корня часто делают мебель:

Как это необычайно прочный и чрезвычайно декоративный материал, который ценится наравне с древесиной ценных пород.Текстура его рисунка на распиле- это переплетение годичных слоев, сердцевины спящих почек в виде концентрических кругов и темных точек. Спящих почек больше у стволового капа, чем у капо-корня, поэтому его фактура более выразительна:

Заготавливают кап только с поваленных деревьев в местах лесопилок. После того, как кап срезан, его освобождают от коры, сучков, смолы. Затем заготовку кипятят в 5% растворе поваренной соли. Длительность кипячения зависит от диаметра заготовки: до 10см в диаметре кипятят около часа, большие заготовки кипятят до 3-5 часов.

Кипячение нужно для нейтрализации сока внутри заготовки, так она быстрее сохнет. После кипячения, пока заготовка не высохла, ее очищают от остатков коры. Кипячение делает текстуру рисунка более выразительной. Затем заготовки высушивают несколько недель в помещении, либо в течении нескольких часов в сушильном шкафу или на батарее. После этого кап распиливают на пластинки. После этого дают всю волю фантазии, следя за тем, чтобы ваши замыслы не противоречили естественной красоте древесины, подчеркивая ее структуру. Внутреннюю часть изделия выбирают теслом, полукруглыми стамесками, клюкарзами. При чистовой обработке изделия удаляют лишние сучки, стараясь выявить игру разных слоев древесины, шлифуют наждачкой. Мелкие трещинки можно зашпаклевать, смешав мелкие опилки с клеем ПВА. При желании изделие можно тонировать морилками или естественными красителями, такими как луковая шелуха, ольховые шишки и т.д. Можно покрыть готовое изделие лаком или восковой мастикой.

Из капа изготавливают красивые шкатулки, курительные трубки, шахматы, рукоятки для ножей:

А также из капа получаются очень декоративные вазы, подсвечники и просто скульптуры для украшения интерьера природных форм:

Интарсия по дереву. Видео техники интарсии
Плетение циновки из рогоза своими руками
Рисунки и эскизы для выжигания по дереву. Животные

Заготовка древесины для поделок

Немногие люди занимаются таким ремеслом, а на пилорамах их вообще выбрасывают или сжигают

29.09.2015 в 1:10 пп

Действа по выварке капов в солёной воде, многолетней сушке, запарке в стружках и т.п. – суть бессмысленное “колдовство”, отвращающее людей связываться с наростами. Варка нужна только в случае, если надо удалить кору, обнажив игольчатую структуру поверхности древесины.

В остальных случаях замените выварку на СВЧ прогрев капа с последующей сушкой и распиловкой на пластины. Цвет капу лучше придавать на стадии прокраски готового изделия с последующей тонкой шлифовкой и полировкой. 1. Прокрашивание лучше осуществлять жирорастворимыми красителями. Остальные так или иначе маскируют текстуру материала. 2. Можно использовать “внутренние” возможности древесины к проявлению её текстуры. Древесина представляет собой сложный композит из целлюлозы и лигнина. Каждый из них имеет свои области и направления термического разложения. Например, карамелизация целлюлозы при нагревании придаёт капу цвета от жёлтых до медовых и далее – до тёмнокоричневых. Нагревание можно осуществлять “сухим” пропариванием или вывариванием в масле. Последнее само даёт красители при подгорании: чем старее (чернее) масло, тем лучше. Лигнин, как производное от оксикоричного спирта, хорошо связывает ионы металлов, например железа, но об этом здесь уже писали – как протравливать поверхность солями железа. Скажу лишь, что дополнительная термическая обработка древесины, пропитанной некоторыми ионами металлов, даёт красивый контрастный чёрно-белый рисунок поверхности. Но при этом теряется “глубина”, перламутровость капа.

14.10.2015 в 7:15 пп

К чему такие безапелляционные заявления на счет варки заготовки?Как правило,такие заявления делают люди,сами не имеющие опыта в этом деле.Я достаточно много работаю с сувелями и капами и смею Вас заверить,что варка в соленой воде-отличный способ сушки.А если нужно еще при этом и окрасить древесину,то в раствор добавляют опилки или кору.Именно они красят заготовку.Пробовал я и сушку в печке СВЧ.Да,метод пригоден,но только для небольших заготовок.

23.10.2015 в 12:29 пп

Смею Вас заверить, что работаю по капу с 93-го. И технологию полностью сам разрабатывал – как профессиональный химик (тогда ещё не было чудо-интернета:)). Не нашёл разницы между “пассивной” сушкой капа с покрытым нитролаком спилом и “сушкой” вываркой. Хлопот только меньше. Изделия предпочитаю прокрашивать уже после их изготовления: легко менять палитру и полутени, из одного куска можно делать изделия с разной насыщенностью цветов, а не как повезёт в “традиционной” технологии.

22.11.2019 в 4:40 пп

есть в наличии заготовки и даже законченные изделия . этим ремеслом занимался папа, его уже нет, жалко что они лежат, их достаточно много. напишите, может они вам нужны

10.12.2019 в 11:42 дп

Здравствуйте, а буквально случайно нет ли нескольких брусочков капа или сувели?

15.01.2020 в 4:19 пп

02.03.2020 в 11:42 пп

добрый день! Ваше предложение еще в силе касательно заготовок и готовых изделий? может есть инструмент ?

19.03.2020 в 3:05 пп

Наталья, если предложение актуально, напишите на почту Интересуют деревяшки. Спасибо, Вера

23.10.2015 в 12:42 пп

…вот и сейчас взглянул на кусочек размером с голову, пропаренный 40 мин в СВЧ в 4 подхода с промежуточной выдержкой для выхода пара. Через две недели он сухой, без трещин. Сушу с корой, ибо люблю включать в композицию и участки коры. Чтобы они не отскакивали и не давали усадки при контрастировании текстуры, делаю предварительную пропитку участка “эпоксидкой”, предварительно прогрев изделие до 100-110 С. Её остатки снаружи затем тщательно сошлифовываются.

11.03.2018 в 6:58 дп

Можно Вам задать несколько вопросов,очень заинтересовался этой темой.Напишите ,пожалуйста,на почту

02.11.2015 в 1:30 пп

Ждал продолжения дискуссии… Придётся монологом:)

Сушка варкой в подсоленой воде, конечно, выглядит оригинально. Намочить, чтобы высушить. Вся “соль” такой сушки – в соли. Из-за осмотического давления лопаются клетки в древесине. Это способствует быстрому удалению воды из этих клеток. СВЧ обработка даёт то же самое – клетки взрываются изнутри паром.

Растрескивание при обычной сушке вызвано тем, что более тонкие части древесины высыхают быстрее, давая усадку. Все напряжения “на разрыв” при этой усадке уходят в более толстые, ещё влажные, части и вызывают их растрескивание. Для устранения этого явления можно перенять приёмы из технологии керамики – прокрашивать водонепроницаемой краской (или парафином) именно тонкие части, оставляя свободное пятно древесины как раз напротив её толстой части. Тогда не будет коробления и растрескивания. Не пробовал, ибо с большими капами, не вмещающимися в СВЧ печь, почти не работал, а если и бывали редкие таковые – полностью закрашивал и сушил в кладовке “через кору” в течение года.

17.02.2017 в 12:24 дп

Попался мне кап вяза 1 метр диаметр. Подскажите как сушить? Буду пробовать работать с ним..

02.03.2019 в 5:16 пп

Павел, можно подробнее про сушку в СВЧ. Сколько всего времени? Сколько перерывов? Продолжительность перерывов? Температура?

Ценная утварь из капа и сувеля

остается визитной карточкой мастеров из Коми

Мало кто может остаться равнодушным, держа в руках изделия из капа и сувеля. Туристы увозят из Коми эксклюзивные чаши-утицы и прочие изделия из этого уникального природного материала – наростов на стволах деревьев. О традициях и тонкостях резьбы из капа и сувеля рассказал один из ведущих в Коми мастеров этого направления Василий Попов.

Кап и сувель с незапамятных времен использовались для изготовления домашней утвари. Народные умельцы ценили и ценят их за природную красоту текстуры и прочность. В фондах Национального музея Республики Коми хранятся старинные предметы домашней утвари из сувеля и капа, преимущественно конца XIX-начала XX вв. На логотипе музея, кстати, изображена стилизованная утица – шестиголовый ковш из сувеля, изготовленный в единственном экземпляре и хранящийся в запасниках музея…

Традиционный промысел не утратил своего значения и сегодня. Целый ряд мастеров в республике не просто режут из этого материала простые вещи для быта, но и создают изделия высокого художественного уровня, представляют их на профильных выставках и неизменно получают за них награды. Это Олег Махов, Виктор Кустов, Леонид Агеев, Олег Лялько, Андрей Шилько. И, конечно, наш собеседник – Народный мастер России Василий Васильевич Попов.

Люди обычно называют наросты на дереве капом.

– На самом деле таких наростов несколько видов: кап, капокорень (кап, наросший не на стволе, а на корнях дерева), сувель (свиль), – рассказывает Василий Васильевич. – Есть даже капосувель – сувель, пронизанный почками, то есть нарост смешанного типа. Но вообще-то капосувеля в официальной классификации нет, это слово – из нашего профессионального слэнга. Нарост – это резкое утолщение древесины на стволе дерева, его ветвях или корнях. Чаще всего наросты образуются, когда дерево получает травму механического или биологического происхождения, – это защитная реакция дерева на какой-то произошедший с ним катаклизм. По сути, кап – это скопление спящих почек, которые при благоприятных условиях могут дать поросль, то есть новую жизнь поврежденному или погибшему дереву. Нарост состоит из неправильно расположенных, как бы перепутанных волокон. О древесине с таким пороком говорят, что она свилеватая. Ее трудно обрабатывать топором и рубанком. Но у нее свои плюсы: повышенное сопротивление к раскалыванию и неповторимая, причудливая текстура. Более ценные наросты – кап с изысканной, оригинальной текстурой, менее ценные – свиль, у которых рисунок расположения волокон обычно беднее, чем у капа.

Творческий процесс у Василия Попова начинается с добычи материала. В нашей природной зоне самые красивые наросты растут на стволах берез. Чтобы их добыть, нужно или взобраться на березу и отпилить сувель или кап, или свалить дерево и спилить наросты со ствола уже на земле. Чтобы не губить живые деревья, Василий Васильевич валит тонкий сухостой, тащит его к дереву с нужным наростом, привязывает жерди и с помощью этой конструкции забирается с бензопилой (прежде было с топором и ножовкой) наверх и выпиливает нарост, как бородавку. Место отпила потом зарастает и дерево остается жить дальше.

Технологию резьбы Василий Попов осваивал тоже сам, методом проб и ошибок. Формы некоторых изделий к нему приходили в снах – потом мастер их воплощал. Между тем, сувель и кап гораздо прочнее, тверже обычной древесины, соответственно намного сложнее в обработке…

– Технология – дело наживное, – рассуждает Василий Васильевич. – Вот два сухожилия насквозь пробил себе стамеской – неправильно держал изделие. Один раз электроинструментом так повредился, что два месяца провел в гипсе. Тут как в армейской поговорке: если не хватает мозгов, будем доводить через ноги. У меня было через руки…

За 40 лет счет изделиям, созданным Василием Поповым из сувеля и капа, идет на тысячи. Они разлетелись по всему миру в качестве сувениров и VIP-подарков. Их покупали российские руководители и бизнесмены всех рангов и иностранцы, многие изделия мастер сам дарил, да и сейчас дарит друзьям на праздники. Что-то ушло на обмен с другими мастерами. В Сыктывкаре его работы можно приобрести на сезонных и праздничных ярмарках, а еще в сувенирной лавке .

Мебель из слэбов, массива, и разные разности

Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

Был бы кап таких размеров так ещё ценность выше была бы, но как считается кап редкость и вот так специально его ещё нужно поискать. И речь не про маленький кап, а таких размеров чтоб хватило на столешницу.

В кратце напишу тут в чем отличия капа и сувели, чтоб не залезать в wiki и прочие источники.

Замечено, что в среднем на одно дерево с капом приходится от трех до пяти тысяч деревьев без такового образования.

оздавать резной узор на капе не имеет смысла, поскольку фактура и текстура древесины красива сама по себе.

Работать топором в благоустроенном доме или квартире, где на пол положены ламинат, паркет или плитка, нельзя – покрытие придёт в негодность. При этом щепки будут разлетаться по комнате, как бы осторожно вы ни работали, без уборки не обойтись.

В статье мы рассмотрим, что такое щепокол, и как им пользоваться.

Что это такое?

Ручной щепокол способен заменить топор. Будь это стандартный экономрычаг, задача которого – измельчить чурку в щепки, например, чтобы сделать лучины, или и вовсе походная версия, позволяющая обойтись без перевоза целых поленьев с места на место.

Это приспособление выручает там, где запрещено работать топором и бензопилой, привлекая внимание представителей надзорных служб. Даже когда вы разделываете подгнившее и упавшее дерево в буреломе на дрова, ваша цель – работать предельно бесшумно.

Альтернатива щепоколу – механические измельчители, дробилки, работающие от электропривода либо от двигателя внутреннего сгорания, вырабатывающего крутящий момент для приведения дробящего механизма в действие. Эта спецтехника стоит дорого, требует транспортировки к месту работ, и сама при этом потребляет бензин или дизтопливо, а также машинные масла. Она отличается большой производительностью – и требует не менее высоких расходов на работу, обслуживание и ремонт.

Стандартная домашняя или походная щеподробилка позволяет переработать одно 30-сантиметровое полено такого же диаметра в щепки и лучину за час-полтора, не требуя при этом топлива и электроэнергии.

Как сделать?

Изготовить из стали своими руками щепорез можно, основываясь на одном из уже готовых чертежей. Изготавливаемое устройство способно легко и быстро нарезать щепок для растопки котла или камина, при этом полученный материал легко поджигает более крупные дрова (колотое на несколько частей полено).

Щепокол из профтрубы и напильника собирается следующим образом.

При помощи болгарки на профтрубе вырезаются насечки – для кусков полена разной длины. В напильнике просверливается отверстие, а одна из его узких граней точится до острого состояния. Подточенный таким образом напильник послужит в качестве резака.Напильник и профтруба соединяются просверленными торцами с помощью болта и гайки – образуется шарнирное соединение, но можно применить и подогнутый с двух концов отрезок арматуры.

Диаметр – не менее 1 см (под отверстие), так как с меньшим диаметром получившейся оси это приспособление долго не прослужит.

Устанавливается клинок, как и напильник, с одной из сторон профтрубы. Болт продевается через отверстия в нём и профтрубе, а с другой стороны, где нет этого клинка, наваривается гайка. Это необходимо, чтобы ось, которой служит болт, не выскочила при прикладывании значительного усилия, сопровождающего раскалывание дров. Резьба на участке болта, где движется резак, стачивается.

Для предотвращения раскручивания болтового соединения болт вкручивают так, чтобы клинок двигался почти без усилия, и фиксируют его, приплавив к гайке в одной или двух точках с помощью электросварки.

Собранный щепорез готов к работе. Проверьте его ход, используя обрезок бруска или кусок полена.

Если простые варианты устройств, приводимых в действие вручную, не подошли, потребуется более усовершенствованная конструкция, основанная на электродвигателе. Чтобы собрать такой механизм, потребуются режущий модуль, рама, рабочая камера, маховик, затем устройство собирается окончательно. Данное устройство обладает дисковым ходом. Понадобятся дисковые пилы по дереву с победитовыми наконечниками – не менее 20 расходников, вал и двигатель, гайки и шайбы, подшипники, шкивы с ремнём, профтруба или швеллер из толстостенной (от 3 мм) стали, лист стальной с толщиной не менее 4 мм, пластиковые накладки по количеству дисковых пил.

Мелкий зазор между пилами приводит к застреванию тонких веток, в результате пиление окажется недостаточно эффективным.

Подшипники берутся от машин ВАЗ 2103/2105/2107, извлекаются они из скоростного переключающего модуля. Либо приобретите шарикоподшипники от колёс тележек, на которых перевозят сотни килограммов стройматериалов за один приём. Сварите раму из профтрубы или швеллера.

На входе рабочей камеры ставят воронку или патрубок крупного (от 10 см) диаметра, в который загружается деревоматериал. Загрузочный ход делается более длинным, чем рука – она не затянется в механизм, а ветки не выбрасываются при начавшемся разрезании. С нижней стороны устанавливается выгружающий измельчённый материал рукав.

Диаметр пил выбирается несколько меньший, чем диаметр рабочей камеры – это позволяет разрезанной щепке сразу выходить из неё, не забивая пространство между ножами. Изготовьте маховик из листовой 12-миллиметровой стали. Он сделает пуск и остановку плавными – из-за значительного его веса. На валы двигателя и режущего блока ставятся шкивы, они должны лежать в одной плоскости. Натяните ремень, и закрепите двигатель. Запустите щепорез.

Как пользоваться?

Несмотря на кажущуюся простоту, своя техника безопасности есть и при раскалывании дров на щепку с помощью щепореза. Летающие щепки могут попасть в глаза, в уши или верхние дыхательные пути – при быстром раскалывании не исключается отлетание мельчайших острых частиц раскалываемой чурки. Чтобы обезопаситься от щепок, рекомендуется работать в защитных очках и перчатках, одежда должна быть закрытой.

При прикладывании значительной силы контролируйте усилие: пересушенная древесина прочна в начале срезания – и податлива ближе к концу прохождения резака. Неосторожные движения приводят к внезапному рывковому ходу инструмента – можно травмироваться, когда щепка почти откололась, и ножу осталось пройти её небольшое расстояние до её отделения от куска полена.

Поскольку шарнир – трущееся соединение, его регулярно смазывают – не реже, чем дверные петли, так как приспособление, подобно двери, часто используется.

Детальный обзор щепокола смотрите далее.

Читайте также: