Краснодеревщик своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Для юных

Простая трехэтажная кормушка для птиц.
Скворечник, синичник, ласточник - домики для птиц
Токарный мини станок
Минивыжигатель своими руками
Советы начинающиму столяру
Простой пистолет-зажигалка
Летающие игрушки
Бумажная авиация

Советы начинающиму столяру

Сегодня мы поговорим о том, как работать с деревом. Разумеется, охватить в одной статье весь арсенал приемов и способов обработки деревянных деталей мы не сможем, поэтому коснемся только тех советов, которые пригодятся вам в столярной мастерской.

Склеенные детали соединяют шурупами, а отверстия в деталях замазывают шпаклевкой.

Как сделать косой срез (РИС. 2). Чтобы отпилить под углом длинную сторону доски, нужны твердая рука и точный глаз. Но небольшая хитрость, используемая иногда краснодеревщиками, поможет освоить эту операцию всем.

На верхней поверхности обрабатываемой доски, рядом с линией разреза, укрепляют струбцинами брусок 50х100 мм — на него будет опираться ножовка. При распиловке ножовку держат под углом и следят за тем, чтобы зубья шли точно по разметке. Нужный скос получается автоматически (см. рис. 2).

Как просверлить большое отверстие (РИС. 3). Опытные мастера сверлят его в два приема: сначала с одной стороны до середины, затем с другой — до конца. Получаются чистые и ровные отверстия.

Наждачная бумага увеличивает трение (РИС. 4). Чтобы брусок, конец которого отпиливается под углом, не скользил по упору, находчивые мастера приклеивают на опорную поверхность наждачную бумагу.

Как обрезать деталь под углом 45° (РИС. 5). Если вам придется делать прямоугольные рамки, не поленитесь и изготовьте для этой работы несложное приспособление.

Посередине фанерного листа с направляющими на циркулярной пиле сделайте пропил (зависит от ширины обрабатываемых заготовок) и, отступив от него на 5 — 6 мм, прибейте две склеенные под прямым углом планки, Упор закрепляйте так, чтобы каждая планка его находилась точно под углом 45° к линии пропила. Опорные поверхности оклейте наждачной бумагой, чтобы детали не скользили, и приступайте к работе.

Метка для точности (РИС. 6). Метка, нанесенная на столе в 10 — 15 см от пилы, поможет вам с большой точностью установить, а потом и отрезать заготовку.

Два варианта изготовления укосов (РИС. 7 и 20). Эти советы хороши, если приходится делать несколько одинаковых деталей с косыми спилами или укосами, как их называют плотники.
Первое приспособление еще удобно и тем, что позволяет автоматически определить нужный укос. Например, вам нужно получить укос 25x300 мм. Установите ножки приспособления так, что бы около отметки расстояние между ними было 25 мм. Теперь прижмите деталь к приспособлению, как показано на рисунке, и распилите ее: получите укос со сторонами 25 и 300 мм.

Второе приспособление (рис. 20) намного упрощает дело, когда нужно изготовить детали с одинаковыми укосами со всех сторон, например ножки стола.
На рисунке видно, как обрезаются ножки в Этом приспособлении. Деталь устанавливают на первую ступеньку и обрезают одну сторону, противоположную сторону же обрабатывают на второй ступеньке.

Как обрезать и выровнять тонкий материал (РИС. 8 и 9). Даже опытным мастерам порой бывает трудно ровно отрезать большой лист тонкого материала без специальных приспособлений. Поэтому многие из них, чтобы не искушать судьбу, пользуются в таких случаях бруском-упором. Они прикрепляют материал струбцинами к упору и, упираясь им в край стола, обрезают лист.

А вот, если нужно выровнять разные по величине обрезки тонкого материала, столяры пользуются уже другим приспособлением — доской с направляющей и упором. Они сразу кладут три-четыре заготовки на доску, выравнивают их с одной стороны и обрезают другую, ведя приспособление по пазу в столе циркульной пилой.

Подогнать деталь можно и на барабане (РИС. 10). Детали для сферической поверхности обычно подгоняют полукруглым Напильником. А если попробовать сделать это на шлифовальном барабане? Уверены — будет и быстрее и лучше.

Призмы для склейки (РИС. 11). Известно, что склеиваемые поверхности лучше соединяются, если их плотно сжать. Но как сжать две планки, склеенные под прямым углом? Можно зажимами с шипами. А можно и более простым способом. Его вы видите на рисунке.

Чтобы призмы не соскальзывали с планок, оклейте их наждачной бумагой или, закрепляя струбцинами на деталях, капните на них по капельке клея.

Изготовление прямоугольных пазов (РИС. 12). Широкие лазы в одинаковых деталях можно сделать стамеской и молотком. Но уж коль у вас есть циркулярная пила, используйте ее для таких работ.

Для этой операции используют нередко довольно сложные специальные приспособления. Но оказывается, что можно сделать точно такой же уступ по краю диска гораздо проще, например, прямо на циркульной пиле (см. рис.). Чтобы работа пошла быстрее, обрабатывать круг советуем на упоре.

Как сверлить диск (РИС. 14). Сверление деревянных дисков намного упростится, если использовать для упора доску с треугольным вырезом. Причем располагать ее на столе нужно так, чтобы сверло находилось точно на биссектрисе угла-выреза.

Чтобы не испортить фанеровку (РИС. 15). При подгонке больших планшетов, отделанных фанеровкой, первым делом мастер задумывается: во-первых, как бы не испортить поверхность детали (не отщепить фанеровку) и, во-вторых, как бы поровнее сделать срез. Обе проблемы сразу отпадут, если взять на вооружение способ, показанный на рисунке. Как видите, все просто: снизу к планшету прикрепляется струбцинами отрезок доски — фанеровка остается целой, да и распил легче сделать ровным.

Стяжка склеенных планшетов (РИС. 16). Если склеить планшет из отдельных досок и не учесть при этом некоторых особенностей дерева, то работу можно непоправимо испортить.
Первая заповедь: склеивая заготовки, располагайте доски так, чтобы направление волокон дерева чередовалось. Вторая: зажимы располагайте с обеих сторон, чередуя через один.

Как отрезать доску (РИС. 17). Распилить широкую доску острой пилой несложно. Но и острая пила не поможет вам, если в столярном деле вы новичок. Поэтому на первых порах, пока не окрепнет рука, используйте при пилении подставку — брусок.

Изготовление полукруглых выемок (РИС. 18). Мастера знают, какая это сложная, утомительная работа. Но ее можно упростить, если использовать все ту же циркульную пилу, Минимум приспособлений: упор со струбцинами и небольшая мерная рамка, и вы обладатель простой и удобной оснастки для изготовления нужных вам выемок.

На рисунке видно, что ширина пропила зависит от угла, под которым устанавливается заготовка по отношению к пиле. Для определения этого угла и служит специальная мерная рамка.

Шаблон для одинаковых деталей (РИС. 19). Нетолстые одинаковые детали, например, из фанеры, можно отпиливать по одной, размечая каждую деталь в отдельности, а можно и вместе: в пакете по шаблону. Опыт показывает, что второй способ гораздо удобнее, особенно когда нужно изготовить детали с большой точностью.

Чтобы шаблон не соскальзывал с заготовок, снизу в него вбивают тонкие гвозди, кусачками откусывают шлепки и остро затачивают стержни.

Натуральная древесина — материал не из дешёвых. Он требует особого обращения. У каждого мастера есть свои секреты работы с деревом. Не важно, делается ли табуретка или же обшиваются стены вагонкой. Эксперты редакции HouseChief собрали рекомендации профессионалов, которые позволят избежать ошибок при работе с древесиной.

Читайте в статье

Определяемся с назначением

Прежде чем покупать древесину, нужно определиться с тем, для чего она будет использоваться: постройка дома, бани, забора, изготовление вагонки, мебели или поделок. Поскольку то, что годится для ограждения, совершенно не подходит для создания стола или дверей. Так что определяемся, для каких целей необходим материал и, в соответствии с этим, делаем выбор наиболее подходящих пород.

Выбор подходящей породы древесины

Разные породы деревьев обладают определёнными свойствами. Древесина разделяется на две большие группы: хвойные и лиственные. Разобравшись с ними, можно легко понять, для каких работ или изделий подойдёт тот или иной пиломатериал.

Основные хвойные породы

Практически любой традиционный строительный рынок предлагает потребителю пиломатериалы из сосны и ели. Давайте вкратце познакомимся с этими породами, выяснив, для чего и где они используются.

Сосна. Общестроительный материал, широко используемый для возведения частных домов, изготовления окон, дверей и мебели. Благодаря своей структуре, сосновая древесина устойчива к гниению. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Качественно высушенный материал прекрасно поддаётся пилению, резке, строганию, склеиванию и окрашиванию. Древесина обладает ярко выраженной текстурой, благодаря чему, её широко используют для изготовления различных поделок. Из недостатков стоит отметить мягкость и высокую смолистость.

Ель. Отличается сучковатостью и менее выраженной текстурой, по сравнению с сосной. Это делает такой материал малопригодным для изготовления мебели и столярных изделий, а также использования в качестве напольного покрытия. Эта древесина обладает низкой теплопроводностью, гибкостью, устойчива к короблению и не лопается под воздействием нагрузки. Пиломатериал используется при изготовлении стропильных систем, слег, балок перекрытия, дранок и музыкальных инструментов.

Лиственные породы

Большой популярностью пользуется дуб, который отличается высокой прочностью, твёрдостью, устойчивостью к гниению и ярко выраженной текстурой. Дубовая древесина хорошо режется и гнётся. Этот материал стоит довольно дорого, используется для изготовления мебели, паркета, дверей, резных изделий и несущих конструкций, выдерживающих большие нагрузки.

Не меньшей популярностью пользуется ясень, чья структура похожа на дубовую, но чуть более светлая. Эта порода дерева обладает высокой прочностью, вязкостью, с лёгкостью гнётся и хорошо поддаётся отделке, но при повышенной влажности подвержено гниению. Ясеневая древесина довольно часто используется при создании мебели, лестничных перил, спортинвентаря и различных поделок.

Буковая древесина по прочности не уступает дубовой. Она хорошо гнётся после распаривания, поддаётся обработке режущими инструментами и сверлению. Бук имеет неярко выраженную, но довольно красивую текстуру и нежный, слегка розоватый цвет. Древесина этой породы используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, производства шпона, а также в строительстве.

Выявление дефектов

Как определить влажность древесины

Один из важных параметров древесины — степень влажности. Сухой материал прочнее, не коробится, почти не подвержен гниению, хорошо обрабатывается и отличается более длительным сроком эксплуатации. Дерево для изделий, предназначенных жилым помещениям должно иметь влажность в пределах 10-12%.

На производстве влажность древесины определяют при помощи специального прибора – электровлагомера. Однако такое устройство для домашней мастерской дорогое удовольствие. Как же проверить влажность материала без специального прибора? Есть несколько довольно простых способов:

с помощью рубанка. Нужно снять тонкую стружку и размять её в руке. Если полоска легко раскрошилась, то древесина сухая;
химическим карандашом. На сухом пиломатериале останется чёткий след фиолетового цвета;
на звук. Постучите по древесине, и, если она сухая, вы услышите чёткий звонкий звук.

Инструмент

Инструменты для вашей мастерской должны быть безупречного качества и хорошо заточены. Лучше потратиться на рубанок, стамеску, резцы и т.п. от проверенного производителя, чем потом мучиться с некачественным инструментарием. Также хорошо изучите инструкции к электрооборудованию. Многие новички, имея только общее представление о работе с тем или иным станком, часто допускают ошибки, которые приводят к тому, что либо заготовка портится, либо оборудование выходит из строя.

Подбор текстурного рисунка древесины

Начинающие столяры часто не обращают внимания на текстурный рисунок, ошибочно считая все доски одинаковыми. А зря, ведь от этого во многом зависит внешний вид изделия. Материал с интересным рисунком можно использовать для изготовления филёнок или крышки шкатулки, а прямослойные доски отлично подойдут для рамных деталей и щитовых заготовок. При наборе щита потратьте немного времени на то, чтобы рисунок на одной детали совпадал с другой. Так изделие будет выглядеть более привлекательно, а стыки станут менее заметными.

Небольшой припуск не помешает

При распиле досок на отдельные детали, сделайте 1-2 мм припуск по ширине. Для того, чтобы вывести деталь в чистовой размер, достаточно будет сделать на строгальном станке несколько лёгких проходов, удаляя следы пиления.

Проверка сухой сборкой

Гладкая поверхность – гарантия качественной склейки

Раньше считалось, что для хорошей склейки сопрягаемые детали должны иметь шероховатую поверхность, однако это не верно. Гладкие составляющие соединяются между собой гораздо лучше, чем грубо обработанные. Поэтому лучше потратить немного времени и сделать поверхности стыкуемых деталей максимально гладкими, плотно прилегающими друг к другу.

Не допускаем появление сколов при резке пиломатериала

При резке древесины на месте пропила с одной из сторон часто появляются сколы и заусенцы, особенно, если используется инструмент с затупившимися зубьями. Но есть довольно простой способ решить эту проблему. Во-первых, нужно взять острую ножовку, фрезу или лобзик с хорошо отточенной пилкой. Во-вторых, наклеить на место пропила малярную ленту, можно с двух сторон. Далее, выполнить разметку и пилить по намеченной линии.

Избавляемся от вмятин на пиломатериале

Дерево-это материал, с которым человек начал работать с древних времен. Из него строились жилые помещения, создавалась мебель, делалась посуда и много других изделий. В средние века строились избы украшенные сложными, резными элементами, это подчеркивало зажиточность владельца. Работают с деревом специалисты столяры и плотники. От того с каким видом древесины работают люди они подразделяются: на белодеревщиков — это самые обыкновенные мастера столяры и на краснодеревщиков это элита, профессионалы высокого класса. Именно столяр-краснодеревщик выполняет сложные операции по отделке дорогих пород древесины, реставрирует антикварную мебель, иногда создает шедевры достойные восхищения.

Обязанности краснодеревщика

Профессия краснодеревщик окончательно сложилась в восемнадцатом столетии. С тех пор появились мастера, которые занимались только изготовлением мебели. Слово столяр позаимствовано из польского языка stolarz (стол). С того времени перечень продукции столяров значительно расширился в строительстве это двери и лестницы, а также сувенирная продукция и другие изделия из дерева.

Современные краснодеревщики изготавливают предметы художественной мебели, высокого класса, используя для этого дорогие породы дерева. Первоначально нужно сделать эскиз, согласно которому будет изготовлен тот или иной предмет мебели. Поэтому специалист — краснодеревщик обязан:

неплохо рисовать, чтобы делать эскизы и наброски будущих изделий,
разбираться в разных породах дерева и иметь опыт работы их обработки,
понимать толк, в стилях мебели.

Специальность краснодеревщика требуют таких качеств:

иметь художественный вкус,
любить труд и аккуратно относится к своей работе,
терпение к однообразному ручному труду, внимательности к мелочам,
обладать прекрасным глазомером.

Профессия краснодеревщик относится к творческому искусству. Многие их изделия являются шедеврами. Примером являются действующие часы, полностью сделанные из дерева. Многие студии, занимающиеся дизайном и обустройством дорогих элитных жилых помещений, часто пользуются услугами первоклассных мастеров – краснодеревщиков.

В индивидуальном порядке в стародавнее время изготавливались предметы мебели. Практически это произведения искусства, прослужившие много лет. Лишь некоторые предметы дошли до наших дней и то не в нормальном состоянии, большинство из них нужно восстанавливать, чтобы вернуть им первоначальный вид. Хороший мастер не только должен уметь работать с деревом. Посмотрите, какие операции должен выполнять краснодеревщик:

уметь пользоваться стеклорезом,
иметь навыки ковки, работы с металлом,
разбираться, как работать с тканями,
иметь хорошее понятие в покрасочных работах (приходится покрывать реставрируемые изделия лаком и другими красителями),

Реставрационные работы это второе направление деятельности, которыми краснодеревщик занимается, они очень хорошо оплачиваются.

В своей работе краснодеревщик пользуется обычным столярным инструментом это

набор сверл и дрель,
ручной и электрический лобзик
различные рубанки,
напильники,
киянка,
ножовка по металлу,
различные художественные кисти,
лощило (кусок волока или кожи).

Мастер использует и другие обычные инструменты. Но кроме этих инструментов мастер – профессионал имеет специальные инструменты краснодеревщика часто изготовленные самостоятельно. В первую очередь это относится к фигурным рубанкам.

В наше время промышленность выпускает много видов этого инструмента: фуганки, рубанки, шерхебели, но для специалиста этого не достаточно, так как он изготавливает индивидуальную художественную продукцию.

Для производства, которой требуется иметь в своем арсенале инструментов наличие разных фигурных рубанков.

Вот перечень некоторых фигурных рубанков (многие названия заимствованы из немецкого языка):

Цынубель. Острие похоже на пилку с мелкими зубчиками. Придавало шероховатость поверхностям, которые потом склеивали.
Грунтубель. Использовался для получения гребня в виде ласточкиного хвоста.
Шпунтубель (пазник). Употребляется для выделки шпунта.
Федергубель. С его помощью делали гребень, который плотно входил в шпунт. Имел нож с проёмом по центру, проем по ширине соответствовал гребню.
Горбачи. Рубанки имеют изогнутую колодку, выпуклая — для обработки вогнутых поверхностей, вогнутая для обработки выпуклых.
Калевка — бывает с узким и широким фигурными ножами. Употреблялся для вырезки фигурных канавок различной формы по краям изделия.
Желобчатый галтельник. С его помощью получали желобок углубленной формы.

Есть и другие фигурные рубанки.

Многие высококвалифицированные специалисты раньше или позже приходят к решению работать на себя. Для этого нужно сделать собственное портфолио, в котором будут собраны фотографии ваших изделий, оно делается для привлечения клиентов, чтобы показать, что вы умеете.

Вторая важная задача это подготовить место для работы, сделать мастерскую. Помещение для мастерской по размерам должно быть достаточным, чтобы разместить некоторые станки и работать на них. Например, универсальный на котором можно будет резать, строгать доски, а также сверлить отверстия, также нужен фрезерный станок, наждак для заточки инструментов. Если будет место, то можно поставить еще некоторые станки, многие станки можно заменить электроинструментом. В некоторых случаях им удобнее работать, чем использовать деревообрабатывающие станки. Нужно иметь в наличии необходимый ручной инструмент.

Как получить профессию

Чтобы стать краснодеревщиком нужно пройти соответствующий путь. Сначала получить образование. Хорошее обучение можно получить в ремесленном колледже при Строгановском институте в городе Москве. Есть и другие учебные заведения, где можно пройти обучение, получить специальность краснодеревщик. Пройти обучение по профессии краснодеревщик в специальном учебном заведении это только первые шаги по овладению этой специальностью.

Чтобы стать краснодеревщиком, настоящим специалистом своего дела, нужно не только пройти обучение на краснодеревщика,но еще приобрести практический опыт.

Для этого нужно поработать на протяжении некоторого времени подмастерьем, у какого либо хорошего мастера профессионала в своем деле. Через несколько лет накопив необходимый опыт и овладев секретами профессии, можно начинать самостоятельную деятельность и стать высококвалифицированным специалистом в своем деле. Хорошая

школа работа в реставрационной мастерской по реставрации антикварной мебели. Работа там принесет большой опыт необходимый в дальнейшей работе.

Краснодеревщики работают в салонах мебели, в мастерских занимающихся реставрацией старинной мебели. Многие специалисты имеют свои собственные мастерские, где заказчиком обычно бывает хорошо обеспеченная персона, которая обновляет или обустраивает интерьер. А также коллекционер, который желает отреставрировать предметы старины и увеличить свою коллекцию.

Преимущества и недостатки профессии краснодеревщик

Это высокооплачиваемая специальность. Сколько зарабатывает краснодеревщик? Это зависит от региона, в котором он проживает и от профессионального уровня. Наибольшая средняя зарплата по этой профессии во Владимировской области, затем следует Московская область, кстати в ней находится наибольше вакансий. В среднем заработок краснодеревщика составляет 40 – 80 тысяч рублей. Не редко заработок специалистов экстра — класса превышает сумму в 2 – 2,5 тысячи долларов.

Профессия краснодеревщика всегда пользуется популярностью, хороший специалист никогда не окажется без заказа.

Занимаясь интересной увлекательной работой. Изготавливая высокохудожественные изделия, получаете истинное удовольствие.

Навыки, полученные в процессе обучения этой специальности, всегда пригодятся в быту, можно самостоятельно выполнить необходимые ремонтные работы в доме. Можно самостоятельно отремонтировать или изготовить мебель и выполнить многие работы связанные с обработкой дерева.

Возможность приобрести Умение по другим смежным профессиям (художественная ковка металла, работа с тканями).

К недостаткам можно отнести высокий риск получения профессиональной травмы, это связано с работой на электро — станках и использованием электроинструментов. Негативно влияет на здоровье также работа с лакокрасочными материалами.

Ознакомившись с информацией из этой статьи, вы получили представление о специалиста краснодеревщика. Узнали, как и где её можно получить, какими качествами нужно обладать для успешного обучения и продвижения по этой специальности. Какую работу нужно выполнять. Места где можно работать и какое денежное вознаграждение будете получать. Получена практически почти вся необходимая информация касающаяся данной специальности.

Существует достаточное количество людей, которые желают освоить столярное ремесло в качестве хобби или для дополнительного заработка. А некоторым просто хочется обставить свое жилье мебелью собственного изготовления - это обходится дешевле, чем покупать качественные кровати, шкафы и полки в магазине.

Какой бы мотив не имел человек, впервые интересующийся столярным делом, у него появляется много вопросов, на которые нужны подробные, внятные ответы. Как обставить свое рабочее место, какие инструменты потребуются для работы, как их правильно выбрать и не облажаться, и вообще - с чего начать, если хочешь стать этим самым столяром?

Надеемся, что наши рекомендации избавят Вас хотя бы от части этих вопросов и уже очень скоро Вы начнете столярничать, себе на радость.

Какие аспекты столярного дела для новичков мы здесь рассмотрим:

Выбор и обустройство рабочего места

Если Вы живете в частном доме или в деревне, то собственную столярку можно устроить в домашней пристройке: сарае, сенях, веранде.

В условиях городской квартиры место для столярки можно расположить на балконе или в прихожей, если её размеры позволяют развернуться. На короткое время для мастерской можно использовать кухню или хоть общую комнату. В данных условиях придется поддерживать идеальную чистоту - это варианты, скорее, вынужденные.

Будем обсуждать вариант имеющейся отдельной комнаты, в которой можно расположиться на долгое время. Помимо очевидных и обязательных вещей: освещения в помещении, отопления, свободного пространства - важно упомянуть вентиляцию в столярке. Естественного проветривания комнаты будет недостаточно в условиях летящей стружки, опилок и пыли, поэтому потребуется установить вытяжку с вентилятором. Обычно они монтируются при помощи гибкого рукава из металлизированной гофры или пластиковой трубы с выдувом в форточку. Электричество, кстати, нужно и в смысле розеток – в столярном деле часто приходится использовать электроинструмент.

Стол для работы, верстак стараются расположить ближе к окну (если оно есть), свет должен идти слева или спереди. Шкафы с инвентарем и инструментом лучше располагать на стенах, рядом со столом.

Прямо за столом можете разместить доску или плитку с отверстиями для крюков и колецНа стене за столом можно закрепить доску или древесностружечную плиту с отверстиями, в которых устанавливают различные крючки и кольца для инструментов, там можно прикрепить небольшие полки и коробки для мелочей и крепежа.

Работа с деревом потенциально травмоопасна. Обязательно озаботьтесь заведением аптечки со всем необходимым для оказания первой помощи при порезах и ушибах. Добавляем в аптечку йод, бинты, вату, перекись водорода, пластыри. Не повредит заиметь несколько химических охлаждающих пакетов.

Домашний мастер хранит большое количество обрезков досок, брусков, реек и крепежа, клеи, обрезки металла – всему этому нужно придумать удобный способ хранения. Для длинных материалов лучше всего подойдут стеллажи – перекладины.

Подбор основных инструментов

Новички столярного дела, могут не знать о том инструменте, который понадобится им для работы. В результате чего покупается либо много лишнего инструмента, либо теряется из виду что-то важное, без чего мастерская вряд ли будет работать в полную силу. Мы предлагаем Вам список инструментов, который кажется наиболее удачным с точки зрения подбора оборудования.

Итак, необходим на первых порах следующий инструмент.

Её полотно не должно быть длинным, но лучше, чтобы было широким, подходящее для пиления вдоль и поперек. Зубья высотой 5 мм можно считать оптимальными по размеру, их форма – равнобедренный или равносторонний треугольник.

Для начала будет достаточно одного двойного рубанка.

Бывают разной ширины лезвия и её формы, но для первых уверенных шагов будет достаточно заиметь два инструмента с прямым типом лезвия. Одну стамеску шириной до 7 мм, и другую: 16-18 мм. В дальнейшем, когда рабочего опыта будет больше, каждый сможет докупить стамески по собственному профилю. Кому-то понадобятся инструменты с полукруглой рабочей кромкой – зависит от направленности изделий.

В качестве инструмента для начинающего столяра, можно порекомендовать стамески бренда VIRA. Прежде всего, лезвия этих стамесок имеют специальный ударный наконечник и проходят заточку при помощи алмазного абразива. Благодаря этому стамеска держит свое рабочее состояние дольше. Наконечник стамески – ударный. Рукоятка выполняется из двух компонентов: резины и пластика, что делает её, одновременно, прочной и мягкой для рук столяра. Рукоятка ударопрочная, выдерживает как удары киянкой, так и падения с высоты. Разумеется, такой тип рукояток выигрывает у деревянных аналогов за счет большей долговечности. Дерево, ведь, рассыхается и разбухает, легче раскалывается. Стамески VIRA представлены в линейке размеров от 6 до 32 мм.

Под этим разделом инструментов понимается наличие столярного угольника, линейки и рейсмуса. Каких-то специальных рекомендаций по выбору этих приспособлений нет. Главное, чтобы они были качественно собраны, имели ровные и хорошо обработанные рабочие стороны. Для инструментов с разметкой важно, чтобы она была ярко, заметно нанесена и не стиралась при первом же использовании.

Инструмент обязательный, просто необходимы для распиливания мелких и длинных заготовок. Нельзя сказать, что подойдут вообще любые тисы. Лучше всего искать именно столярные тисы. Главное отличие от слесарных – это способ исполнения зажимающих плоскостей. В столярных тисах – это, по сути, два плоских деревянных бруска или две плоские дощечки. Материалы в таких тисах зажимаются мягко, без ненужных вмятин и переломов. Плотно зажав в столярных тисах брусок, Вы рискуете просто раскрошить заготовку. Имейте в виду.

Замечательный инструмент для удержания заготовок в одном положении, часто используется при склеивании деревянных элементов между собой. Струбцины фиксируются при помощи регулировочных винтов и сжимают в своих рабочих плоскостях детали. Струбцин для столяра не бывает много. Они применяются часто, иногда ломаются. Изготавливаются из пластика, дерева или металла.

Лучше сразу обзавестись небольшим набором этих инструментов. Каждый из них находит свое применение. Трехгранный напильник пригодится для вытачивания в древесине неглубоких канавок, он же нужен для восстановления заточки ножовки. Плоский напильник – как основной инструмент для работы с ровными поверхностями. Круглый – для обработки отверстий, их расширения. Для этих же целей, но с другой формой – квадратный напильник. Напильник-рашпиль с крупной насечкой для обрабатывания торцов и непрямых деревянных деталей.

Достойный по характеристикам набор напильников предлагает бренд VIRA. Напильники сделаны из углеродистой стали CS, напильники имеют качественную насечку: 14 ячеек на квадратный сантиметр. Рукоятка напильников выполнена из пластика и резины. Первый – придает ручке прочность, а резиновая часть смягчает хват и не дает инструменту выскользнуть из ладони. Линейка напильников VIRA включает в себя плоский, круглый, полукруглый, трехгранный и четырехгранный инструменты.

Полезные советы начинающим

Эти требования относятся, прежде всего, к работе с электроинструментом. Точильные и шлифовальные станки, пилы выбрасывают огромное количество пыли, а при каждодневном или продолжительном использовании своим шумом портят слух. Рекомендуем пользоваться – как минимум – пылезащитными масками, ну а ещё лучше респираторами со сменными фильтрами. Слух защитят промышленные беруши – такие несложно найти в строительных магазинах. Для защиты глаз применяйте защитные очки.

Часто для успешной работы могут потребоваться какие-то мелочи. Вроде бы и ерунда – да без них далеко не уедешь. Храните в мастерской достаточное количество расходников: малярного и двустороннего скотча, клея ПВА, сверл, наждачной бумаги.

Проще сделать пару лишних заготовок, на которых можно опробовать как ложится краска, настроить оборудование, попрактиковаться в обработке перед основной работой. В этих же целях рекомендуем оставлять в коробке некоторое количество обрезков материала. Такой подход выгодно отличается от того, когда Вы случайно портите чистовую заготовку.

Прочная склейка – это когда детали ровные и гладкие.

Раньше бытовало мнение, что для хорошей склейки детали лучше использовать шершавые, необработанные. Это заблуждение. Подготовьте склеиваемые детали – пошкурьте их или подравняйте напильником, рубанком и склейка будет куда надежнее. Клей, так же, не любит пыльное и грязное дерево.

Дерево – живой материал, который активно реагирует на изменение влажности в окружающей атмосфере. Смена сезона приводит к тому, что древесина может как усыхать, так и разбухать. Размер древесина меняет, в основном, поперек волокон, и, в меньшей степени – вдоль волокон. Если не учитывать влияние влажности на дерево, Ваши уже готовые изделия могут начать трескаться, рассыхаться или заедать в подвижных частях. Всех этих проблем можно избежать, если просто дать древесине хотя бы три дня полежать в Вашей мастерской. За это время дерево привыкнет к атмосфере и капризничать перестанет.

Затупившиеся ножи и стамески требуют больших усилий при резании древесины. Увеличение усилия повышает вероятность того, что инструмент соскользнет или вы потеряете над ним контроль, а это нередко приводит к травмам. Поэтому регулярно затачивайте свои ручные инструменты.

Хотя шлифовать можно на ленточном станке или дрелью со специальной насадкой – лучше ручной шлифовки ничего нет. Это медленнее и тяжелее физически, но на поверхности дерева, зато не остается никаких царапин и следов.

Читайте также: