Корпус из эпоксидной смолы своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

У меня есть вопросы насчёт эпоксидки:
1. С маркой смолы мы определились, все рекомендуют ЭД-20. Но от какого производителя лучше её покупать? Как не наткнуться на халтуру? Или везде она одинакова, разницы нет от производителя?
2. Какой пластификатор брать для этой смолы? ДЭГ-1 пойдёт или туфта? Может что получше есть?
3. Какой отвердитель? ТЭТА, ПЭПА, может какие нибудь другие лучше подойдут?

4. В каких пропорциях, как и при каких условиях все эти вещи смешивать?

5. Сколько нужно смолы на лодку габаритами примерно 1300*4300*630. (Утка-2)

6. Какую стеклоткань лучше приобрести?

Всё, желательно, что бы с материалами было проще работать, т.к. лодку делаем в первый раз!
Может быть ещё какие-нибудь советы дадите?
п.с.
Прошусь отнестись с пониманием.

Рулевой 1-го класса

Смола ЭД 20 + отвердитель Этал 45М
этот отвердитель уже пластифицированный (цвет конечного состава полупрозрачный, коричневый)

Пофиг какой производитель ЭД 20 главное не просроченная. Аналог ЭД 20 - YD-128.

На 100 грамм баксы 50 грамм отвердителя (для выше означенной пары).

Ткань я бы взял Т-23 средняя.

На углы взял бы стеклоленту.

Для шпаклевки тем же составом можно добавить аэросил, он дешевле микросфер и лучше шкуриться.

А вот каркас и обшивку я бы собирал не на баксу, а на полиуретановый однокомпонентный клей
(к примеру Kleiberit PUR 501) это удобнее.

Рулевой 1-го класса

Это не так, нет там пластификатора. Деревяшки склеивать, оклеивать тканью можно, конечно, и без пластификатора, но лучше с ним. ДЭГ-1 - хороший выбор: cмешать со смолой легко, пластифицирует хорошо. Залил ДЭГ-1 в канистру со смолой, перемешал хорошо, дал денек остояться, чтобы воздушные пузыри все вышли и вся забота. Эпоксидные числа у ДЭГ-1 и ЭД-20/YD-128 почти одинаковые, так что пропорция смола:отвердитель не меняется.

Этал 45М хорош еще тем, что при низких температурах работает, не чувствителем к влажности и не дает аминную пленку.

Для шпаклевки тем же составом можно добавить аэросил, он дешевле микросфер и лучше шкуриться.

Микросферы дают объем и упрощают обработку.

Аэросилом контролируют тиксотропность.

Это не взаимозаменяемые вещи.

И то и другое надо мешать в смолу, чтобы нормальную шпаклевку получить.

Можно вместо аэросила использовать пыль от распила дсп. Даспил дсп есть в любом крупном и не очень городе там пыль можно набрать бесплатно. Для шпаклевки пыль лучше просеить, чтобы крупные песчинки не тянули борозды под шпателем. Смола с пылью шкурится так же, как с аэросилом, т.е. почти никак, надо добавлять микросферы, если предполагается ручная обработка того, что будет замазано смолой.

А еще можно не париться и купить в Эпитале или Этал 370 + Эпитал 45М
Или Этал 1440н в комплекте идет с отвердителем со своим.
А в качестве шпатлевки Этал Марлин, которая лично мной испытана на предмет шкурения, на небольшом правда образце,
Шкурится аналогично импортным и удельный вес меньше единицы.
1440н очень жидкая смесь, для оклейки стеклотканью отлично, живет очень долго, при температуре 25град. до 4х часов в тонком слое.
И денег стоит. аж 280 руб за кг.
Для конструкционной склейки лучше Этал 370 + Эпитал 45М + аэросил.

А еще можно не париться и купить в Эпитале Этал 370 + Эпитал 45М

Идеальный вариант! Но в моём городе нет этого магазина и вообще ни где не продают Этал 370 и Эпитал 45М А заказывать и ждать не хочется, хотелось бы сразу купить и привезти.

Таким образом вывод такой:
Покупать Смола ЭД-20 + пластификатор ДЭГ-1 + Этал 45М. Однако в моём городе нет Этал 45М, есть только ПЭПА и ТЭТА.

Идеальный вариант! Но в моём городе нет этого магазина и вообще ни где не продают Этал 370 и Эпитал 45М А заказывать и ждать не хочется, хотелось бы сразу купить и привезти.

Заказать оплатить и привезти - обойдется времени в неделю примерно.
Результат с этими материалами практически гарантирован.
Особенно с 1440Н с его четырьмя часами жизнеспособности в тонком слое.
Есть минус когда выше +26 град, сильно жидкий совсем.
И может стекать с верхних мест немного, нужно немного допропитывать будет, а снизу убирать слегка шпателем.
Если небольшие обьемы и тепло (+23 и выше) - лучше будет таки Этал 370 + Эпитал 45М
Ну так вот, а с ЭД-20 + ПЭПА/ТЭТА + самонамешанный пластификатор - результат не гарантирован.
Что Вам дороже, неделя на заказ, или потеря времени на сдирание плохо вставшей или совсем невставшей эпоксидки со стеклотканью ?

Посмотрите по этому адресу НГК-Сибирь, оптово-розничная компания

Сферы деятельности:
Промышленная химия / Химическое сырьё, Красящие вещества, Облицовочные материалы для мебели

Сразу говорю "мопэд не мой", технология древняя ракето-авиа-судо-авто модельная и моего в ней почти ничего нет.
Из стеклопластика можно делать как сплошные изделия (рукоятки ножей, различные катушки и пр.) так и различные корпуса (корпуса ребризеров, корпуса дисплеев и контроллеров, фото-видеобоксы, корпуса немагнитных мин и пр.).
На первом этапе изготовления надо определится с формой. Для корпусных изделий надо решить использовать болванку (форма внутри изделия) или матрицу (форма снаружи изделия). Та сторона, которая обращена к форме получается ровной и гладкой.
Для изготовления основы формы лучше всего использовать твёрдый пенопласт. Особенно это актуально для изготовления болванки, поскольку иногда её приходится извлекать по частям. Если не получилось воспользоваться твёрдым пенопластом, можно взять упаковочный пенопласт, и покрыть его толстым слоем алебастра (от 1 см и толще) для прочности. Готовая форма шпаклюется для заделки пор и неровностей. Потом покрывается 2-3 слоями нитрокраски. Плоские поверхности формы можно делать из оргстекла, оно легко отлетает от стеклопластика. Дополнительные оформляющие элементы можно сделать из резины, она легко извлекается из изделия.
Перед накладкой стеклоткани необходимо покрыть форму разделительным составом (чтоб изделие не прилипло к форме) В качестве разделителя подходят восковые полироли для мебели, паркетные полироли. Можно сделать разделитель самостоятельно растворив парафиновую свечку в тёплом бензине. После нанесения разделителя форма должна быть тщательно просушена.
Стеклоткань содержит технологическую добавку парафина, которая отрицательно влияет на прочность, поэтому стеклоткань надо отжигать либо в духовке, либо на электрической плите. Температура градусов 150. Конец процесса - окончание выделения дыма. Отожженная ткань и режется легче, правда сильно крошится, но прочность изделий, удобство пропитки, формовки резки резко возрастают. (Отжиг ткани это аксиома и обсуждению не подлежит, неверующие сходите к моделистам). Изделия из стеклопластика надо делать по возможности многослойными. Наружные слои из тонкой ткани, внутренние из ткани типа рогожка.
Вырезанный кусок стеклоткани кладётся на плоскую поверхность, сверху обмазывается с избытком эпоксидной смолой и выдерживается до полной пропитки ткани (все волокна ткани темнеют). После этого избыток смолы удаляется резиновым шпателем и ткань накладывается в форму. Накладывать следующий слой надо до того момента пока окончательно затвердеет предыдущий, иначе слои плохо схватятся. Короче говоря, когда предыдущий слой начал держать форму пора делать следующий замес эпоксидки. Сразу много эпоксидки замешивать нельзя, поскольку начинается саморазогрев и смола может за 5 минут затвердеть.
Если требуется пластификатор - подойдёт касторовое масло в пропорции 1:200-1000.
И самое главное (только для жителей европейской части России) в магазинах полно левой эпоксидки, если покупать то в таких коробках как советский клей ЭДП и только производства ФКП Завод имени Я.М. Свердлова г. Дзержинск, а не то получите 50% прочности. Так что смолу лучше сначала опробовать, а то и в магазине и на заводе могут подсунуть чёрте что.
После накладки последнего слоя его можно покрыть полиэтиленовой плёнкой, тогда после отверждения и снятия плёнки поверхность будет гладкой. Можно также прям по ткани намотать ПВХ изоленту, поверхность также будет гладкой и получаем дополнительное обжатие в момент затвердевания. Изолента также легко оделяется от застывшей эпоксидки.
В момент склейки можно вклеить всякие закладные элементы (гайки, шпильки и пр).
Сплошные изделия изготовлять гораздо проще. Делается опалубка (из картона, оргстекла, пенопласта). Помещаются внутрь обезжиренные закладные элементы (лезвия кухонных ножей, всякие болты, шпильки и пр.) Разделитель для формы можно не использовать. Берутся обрезки отожженной стеклоткани, мелко нарезаются, пропитываются эпоксидкой, отжимаются от избытков смолы и закладываются в форму, сверху надо придавить гирькой, чтоб было меньше пузырьков. Готовое изделие легко обрабатывается напильником, наждачной шкуркой, ножовкой по металлу.
И последние: стеклопластик плохо красится и поэтому можно его делать сразу цветным, подкрасив эпоксидку пигментом. Если нет нужного пигмента, можно до смешения смолы с отвердителем смешать чистую смолу с нитрокраской соответствующего цвета, после чего нужно будет выдержать смолу в течении недели в открытой ёмкости в тёплом месте, для удаления ацетона, периодически помешивая. После чего можно добавлять отвердитель и приступать к работе.
P.S. не бойтесь испачкать руки, вы их обязательно изгадите как и всё вокруг, так что работать лучше всего на балконе, гараже или в квартире тёщи.

А смола она как-то отличается по своим свойствам?
Где-то кроем уха слышал, что не каждая подходит для моря.

А смола она как-то отличается по своим свойствам?
Где-то кроем уха слышал, что не каждая подходит для моря.

Еще из опыта могу добавить, что скорость отверждения эпоксидной композиции очень сильно зависит от температуры. На холоде она практически не твердеет, при нагреве около ста градусов отверждение происходит в считанные минуты. Главное чтобы слой был не слишком толстым, иначе будет происходить саморазогрев, масса будет пузыриться.
И еще, в качестве наполнителя и пигмента одновременно, использую алюминиевую или бронзовую пудру. Попробуйте, вам понравится. ;-)

Знаю, вы скучали по рукоделкам моей жены. В этот раз она обратилась к “большой форме” (относительно) и решила изготовить парочку предметов интерьера. Традиционно, дальше рассказывает она сама.

Украшения, это хорошо, но мне захотелось изготовить что-то побольше. Приглянулись пара форм, захотелось сделать прозрачную шкатулку и флорариум.
Посылка отслеживалась, шла примерно месяц. У этого продавца беру материалы уже не первый раз — как обычно, все упаковано в зиплоки и общий пакет из пупырки.
Молд-пирамида для флорариума состоит из трех частей, цельного низа и двух половинок для отливки верха.

Перед заливкой заполнила обе части формы водой, чтобы понимать сколько нужно смолы. Можно еще молды с водой заморозить, таким способом видно что получится в результате. При заморозке нужно учесть расширение воды и немножко не доливать. Как я вижу, на прочность молда заморозка не влияет.

Смешиваю двухкомпонентную смолу в пропорции 10 к 6. У разных производителей это соотношение немного отличается, от смолы зависит. Лучше эту пропорцию отмерять по весу, электронными весами, но мне лень и так как я работаю с небольшим количеством, смешиваю по объему в мерном стакане на 100 мл. Даю смоле отстояться и убираю всплывшие пузырьки горелкой.

Заливаю нижнюю половину молда.

Спешить не нужно, чтоб успевал выходить воздух.

После заливки на стенках кое где остались пузырьки, удаляю их зубочисткой.

Оставляю сохнуть. Это очевидно, но напомню — поверхность, на которой стоят молды должна быть ровной.

Верхнюю часть пирамиды фиксирую и заливаю смолу. Лью по стенке, так будет меньше пузырьков.

Заполняю эту часть примерно на половину.

Вставляю внутреннюю часть пирамиды и соединяю обе части — половинки формы имеют соединяющиеся выступ и выемку на бортиках. В этом моменте важно выпустить весь воздух, чтобы не было полостей.

Оставляю сохнуть на двое суток.
Получились две такие половинки.

На верхней половинке получился такой кант из смолы. Убираю его кусачками и подшлифовываю.

Вот так получилось.

Стенки верхней половинки получились немного вогнутыми, наподобие линзы. Возможно, при заливке стоит верхнюю половину присыпать чем то, чтобы внутренние стенки не выгибались.

Получившуюся пирамиду можно использовать как основу для икебаны. Для примера сделала композицию из сухоцветов, купленных на том же Али (делала на них обзор)

Но основной моей целью был все же флорариум. Взяла ростки суккулентных растений, им не нужно много земли и они не нуждаются в частом поливе.

Подготавливаю, все что нужно для работы.

Импровизированными инструментами сажаю растения.

Добавляю декор, камушки, ракушки

Накрываю композицию крышкой и получился мини флорариум: высота 10 см, ширина 6 см. Для его изготовления потребовалось примерно 80 мл смолы.

Вторая форма предназначена для отливки шкатулки.

Для декора буду использовать фурнитуру и сухоцветы.

Заливаю крышку и притапливаю в нее фурнитуру

Для изготовления корпуса хочу использовать цветы предварительно зафиксированные в одном положении, чтобы они правильно разместились в молде.
Черчу условно стороны шкатулки и выкладываю цветочки, подложив силиконовый коврик.

Соединяю цветы уф смолой из этого обзора

И здесь я ошиблась, соединения между цветочками, которые приходились на грани будущей шкатулки, получились слишком толстыми, а значит и не гибкими. Пришлось разрезать.

Далее заливаю молд в два этапа, поместив между стенками залитые в уф смолу цветы.

На дно капаю спиртовые красители.

Вот, что получилось.

По факту поняла, что использовать уф смолу оказалось не лучшей идеей, так как у нее с эпоксидкой все же разный коэффициент преломления и она видна в стенках. В следующий раз не буду спешить и просто заранее залью цветочки той же двухкомпонентной эпоксидкой или попробую приклеить на прозрачную пленку.
Формы же в работе показали себя нормально, после пары тренировок результат получился неплохой. Мою ошибку с уф смолой в вину формам никак не поставить, просто учту в дальнейшей работе.

Создание дизайна интерьера жилых или офисных помещений в последнее время выделилось, как отдельный вид работ, выполняемый профессионалами. Художник должен акцентировать внимание на таких деталях, как материалы отделки, общая палитра, предметы мебели, элементы декора. При этом мебель играет роль определяющей составляющей в стилизации интерьера. С помощью мебели можно обновить дизайн, изменить его стиль, создать визуальные эффекты.

Столы из эпоксидки – относительно новое направление в области изготовления корпусной мебели. Они удачно вписываются в любую художественную композицию, благодаря своей универсальности, а эффектное оформление способно передать помещению атмосферу роскоши и внести определенный креатив.

Пожалуй, каждый начинающий дизайнер желает рискнуть сделать стол из эпоксидной смолы своими руками. Возможность реализации подобного решения зависит от желаний мастера. Традиционно считается, что изготовлением столешниц должны заниматься люди, максимально приближенные к художественному творчеству, однако в каждом из нас кроется масса нераскрытых талантов, поэтому желание изготовить самодельный столик в домашних условиях вполне осуществимо.

Свойства материала

Химический состав эпоксидной смолы достаточно сложен, он представляет собой многокомпонентное вещество – олигомер, содержащее эпоксидные группы. При смешивании олигомеров с отвердителем образуются сшитые полимеры. Эпоксидная смола без примеси отвердителя представлена жидкой субстанцией с прозрачным цветом, однако оттенки могут варьироваться от белого до темно-красного.

Изобретен полимер французом Пьером Кастаном в 1936 году. Новый материал практически сразу же был запатентован.

Эпоксидную смолу широко применяют в авиастроении, промышленности, строительстве, радиотехнике и электронике. В перечень отраслей следует включить и космическое направление. Смола активно используется в быту в качестве клея. В мебельных и ремонтных мастерских эпоксидке отдают предпочтение, как надежному и практичному клеевому составу. При этом в чистом виде смола нигде не востребована, она приобретает свои свойства только при смешивании с отвердителем. В зависимости от примеси можно получать материалы с различными показателями плотности, прочности и жесткости.

Технология смешивания компонентов и приготовления готового материала указана производителем в прилагаемой документации. Обычно смола не требует создания особых температурных условий, поэтому подготовить смесь можно без дополнительного оборудования. Застывшая смола абсолютно безопасна для здоровья, что позволяет использовать ее при изготовлении мебели. В жидком состоянии материал способен причинить серьезный вред здоровью. Важным пунктом техники безопасности при заливке смолы является наличие защитных средств: перчаток, очков, респиратора.

Особенности работы

Сделать своими руками стол из эпоксидной смолы не так сложно. Гораздо сложнее выдержать правильную технологию. Для этого необходимо предварительно познакомиться с различными нюансами, которые могут встретиться в работе любого мастера. Отметим, что для работы со смолой не требуется особых навыков. Достаточно просмотреть видео нескольких мастер-классов, чтобы на элементарном уровне освоить производство. Определен перечень советов, необходимых новичку, составленный на основе опыта профессионалов.

Необходимо соблюдать меры предосторожности. В защите нуждаются глаза, кожа рук, дыхательные пути.
Не рекомендуется заливать состав без средств индивидуальной защиты.
Если смола попала на кожу, пораженный участок необходимо сразу же протереть материей, смоченной спиртом.
При попадании смолы в глаза или на слизистую необходимо обратиться в лечебное учреждение.
Стол, верстак или прочую поверхность, на которой будут проводиться работы, рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.
Важно следить за микроклиматом в помещении. Окружающий воздух не должен быть влажным, а минимальное значение его температуры составляет 22°C градуса.
Нельзя допускать попадания влаги на декоративные элементы или в приготовленную смесь, за исключением случаев, когда капельки воды играют роль декора.
Под действием ультрафиолетового света смола при застывании может приобрести желтоватый оттенок. Чтобы избежать подобного явления, в смесь добавляют специальное вещество – УФ-фильтр.
Застывшая смола при низких температурах расслаивается.
Смешивать состав необходимо равномерно, в противном случае будут возникать незастывшие области и различные пятна.
От пузырьков можно избавиться, нагрев состав строительным феном.

Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.

Точнее говоря, направив струю горячего воздуха на поверхность незастывшей смолы, где имеются вышедшие к поверхности пузырьки. Аналогично работает и портативная газовая горелка.

Выбор смолы

Прежде всего, необходимо понимать, что эпоксидная смола, которую нужно будет использовать для изготовления или реставрации мебели, и смола, применяемая в качестве клеевого состава – разные вещи. Материал для мебели отличается определенными физическими свойствами. В продаже встречаются несколько видов эпоксидки. Правильно выбрать смолу позволят такие факторы, как бюджет, прозрачность состава, тип столешницы, толщина слоя, тип декоративных элементов. К каждому составу прилагается инструкция, в которой четко определена сфера применения.

Предлагаемых на рынке эпоксидных смол с аналогичными свойствами множество. Их коммерческие названия большого смысла не несут. Нужно ориентироваться на отзывы людей, уже имевших дело с той или иной смолой.

Изготовление опоры или каркаса

В инструкции к изготовлению стола из эпоксидной смолы приведены пошаговые действия, понятные даже начинающим мастерам. Однако основное внимание акцентируется на производство столешницы, в то время, как каркас для стола также является важным элементом.

В мебельной практике основа стола, на которую, собственно, крепится столешница, называют также подстольем.

Дизайн и форма каркаса будут зависеть от размера столешницы. Маленькие декоративные столики могут иметь одну стойку на трех или четырех ножках. Письменные или обеденные столы должны иметь надежную опору. Здесь можно выполнить две широкие стойки или четыре обычные.

В качестве материала отлично подойдет профильная труба 25х25 мм. Толщина металла позволяет работать сваркой, причем собранная конструкция получится весьма эстетичной. Особе внимание следует уделить опоре для столешницы. Если столешница будет выполнена из смолы с применением основы, то для укладки основы выполняется опора из уголка 25х25 мм по периметру столешницы.

Нужно иметь в виду, что столешница с рекой из эпоксидки толщиной около 4 см и размером 120*80 см, выполненная, скажем, из ясеня, будет весить около 35 кг и нуждается в серьезном сварном подстолье, выполненном из профильной трубы и большего сечения.

В качестве основы можно использовать фанеру или ламинированные листы ДСП, раскрой которых производится согласно геометрии основы. Если же столешница отлита без основы, то при изготовлении каркаса стола необходимо предусмотреть крепление плиты.

Изготовление формы для заливки

Независимо от того, будет ли столешница иметь основу или нет, придется соорудить форму по ее будущему периметру. Смола в изначальном виде текучая. Чтобы образовалась плита нужно сделать опалубку. Форму можно соорудить из обрезной доски, рейки или ДСП. Изнутри материал покрывается пленкой. Существуют специальные составы на основе парафина, однако для экономии можно использовать обычный скотч. Полоски скотча наклеиваются в несколько слоев на бортики формы. После застывания смолы скотч легко будет оторвать от плиты.

После того, как опалубка будет готова, ее устанавливают на основание (при наличии такового). Между бортиками и основанием образуется зазор, через который жидкая эпоксидка может вытекать. Этот зазор следует заделать герметиком. Но если будущая плита столешницы не имеет основы, то опалубка помещается на стол или верстак. Мастер столкнется с той же проблемой, поэтому рекомендуется внутреннее пространство застелить полиэтиленовой пленкой. В идеале желательно обработать стыки с помощью клеевого пистолета, но даже обычный сантехнический герметик может вполне подойти.

Лучшее покрытие для рабочего заливочного стола – листовой фторопласт, но он очень дорог и используется при промышленном производстве столешниц с реками.

Готовим декор

На данном этапе придется проявить все свое творчество. Можно полностью залить плиту столешницы смолой, однако ни красоты, ни практичности от такого варианта ожидать не следует. Существует множество вариантов декорирования столешниц, причем им посвящаются отдельные темы. Нас же интересует чисто технический процесс. Он имеет определенные специфики, в зависимости от исполнения столешницы. Рассмотрим наиболее популярные идеи.

Самодельный стол с основой предоставляет дизайнеру огромный простор для фантазий. На поверхность можно выложить монетки, камни, ракушки, предметы антиквариата, памятные фотографии. Есть и другой вариант исполнения – сочетание дерева и камня. Декоративный камень нарезается плитками и укладывается вплотную друг к другу. Примерно половину площади занимает камень. Остальная половина выстилается дощечками. Оригинальность картины будет заключаться в том, что дощечки могут быть необработанными. Интересные вариации создает древесный массив с сучками, корягами, червоточинами. Если стол будет использоваться в качестве декора помещения, то можно залить смолу так, чтобы она покрыла дерево и камень тонким слоем, оставив нетронутым естественный рельеф. Гладкая поверхность образуется при полной заливке, поэтому необходимо укладывать декоративные элементы так, чтобы они не выступали за пределы опалубки.

В качестве декора можно использовать продольный срез ствола дерева – слэб. Он ценится за натуральный рисунок, причем плиту слэба не нужно обрабатывать. Его торцы должны остаться в первозданном виде. Единственное, что можно предпринять, — шлифовать плоскость, а мелкие опилки удалить, иначе при заливке будут в смоле образовываться взвеси. Если взять две плиты и разместить их на расстоянии друг от друга, а образованное пространство залить смолой голубого или бирюзового оттенка, то получится картина, напоминающая реку. Подобное оформление столешниц образует целое направление и представлено многообразными вариациями.

Подготовка состава

Из эпоксидки самостоятельно можно сделать столешницы для журнального столика, письменного стола, обеденного стола, бара. После всех подготовительных работ наступает черед наведения состава. В большинстве случаев при покупке эпоксидной смолы вы получите два компонента. Один из них – непосредственно смола, а второй – отвердитель. В дальнейшем эти компоненты будут вступать в химическую реакцию друг с другом.

Важно соблюдать пропорцию при смешивании. В обзорной статье указать соотношение компонентов невозможно, так как разные производители предлагают различные технологии подготовки смолы. В любом случае, необходимо ознакомиться с инструкцией, вот почему следует эпоксидку покупать только в специализированных магазинах. Понадобится две емкости с возможностью измерять объем содержимого. Смола помещается в одну емкость. При желании добавить колер, необходимо разогреть смолу до 35°C градусов, а затем внести цветовой наполнитель. Добавлять колер следует именно до смешивания смолы с отвердителем.

Разогрев большого количества смолы удобнее всего производить в обычной микроволновой печи в течение 1-20 секунд, время подбирается опытным путем.

После внесения в смолу отвердителя раствор перемешивается. Некачественно перемешанная смесь может дать заметные дефекты. В полости плиты столешницы будут образовываться области с незастывшей смолой. В процессе приготовления смеси, так же как и при заливке, могут образовываться пузырьки воздуха. Их необходимо осторожно выдувать строительным феном. Готовить раствор смолы следует непосредственно перед заливкой, так как смесь имеет ограниченный срок пригодности.

Для современных жидких смол для столешниц этот срок – 3-4 часа, так что особо можно не суетиться. Работа по изготовлению столов-рек вообще нуждается в тщательности и неспешности.

Вязкость материала является основной характеристикой смолы. Она существенно влияет на конечный результат. Чтобы подобрать нужную вязкость следует учитывать вид заливки, тип применяемого декора, материал декоративных элементов. По вязкости эпоксидную смолу условно делят на несколько категорий.

Жидкая смола при размешивании стекает с палочки. Она заполняет все полости и отлично подходит для заливки столешниц со сложными предметами декора.
Полужидкая смола используется для создания круглых столешниц.
Густую смолу залить не получится. Она применяется в реставрационных работах и при ремонте вертикальных поверхностей. Также густая эпоксидка может быть использована в качестве клеевого состава.

В некоторых случаях, чтобы повысить текучесть смолы, мастера применяют специальные добавки. Растворитель в объеме 5% от количества смеси увеличивает текучесть на 60%. Но важно помнить, что при этом снижается прочность состава. При самостоятельной работе, особенно без необходимых навыков, проще нагреть смолу перед заливкой.

Самое главное – это добавки на основе ацетонов они имеют резкий запах и увеличивают опасность работ, особенно в связи с горючестью таких разбавителей.

Увеличить вязкость можно добавлением в состав древесной муки или подобных наполнителей.

Заливка

Наступает самый ответственный этап работы. Начинать заливку следует от середины столешницы. При расчете количества смолы необходимо учитывать расход вещества на один слой. Ни в коем случае нельзя готовить сразу всю смесь, так как перерыв между заливкой слоев может достигать нескольких дней. Хорошо промешанный состав сам будет растекаться под собственной тяжестью. Но при больших площадях допускается ведение заливки от середины к краям. После того, как эпоксидка достигла опалубки, ее разравнивают шпателем.

Разравнивание шпателем необходимо только для густых составов. Жидкие обладают прекрасными самовыравнивающимися качествами.

Необходимо сделать важное отступление. Технология заливки зависит от возможностей смеси. Некоторые смеси позволяют заливать полости до 5 см толщиной. Подробную информацию печатает производитель в инструкции.

Особое внимание уделяется пустотам. Следует контролировать, чтобы смола попала в полости и заполнила их. С пузырьками следует бороться сразу после их появления. Участки нагревают феном, и пузырьки сами исчезают. Из смолы высокой вязкости при необходимости выполняют различные элементы декора: капли, линзы, прочие фигуры. При застывании смолы нельзя допускать попадания пыли на материал. С этой целью столешницу накрывают полиэтиленовой пленкой.

Шлифовка

Считается, что при использовании смолы Эпокси Мастер 2.0 поверхность можно не полировать. В остальных случаях шлифовка и полировка обязательны. После застывания смола станет матовой. Прозрачность появится после тщательной обработки.

Сначала плоскость шлифуется зернистым наждаком, а затем более мелким абразивом. Последняя стадия – полировка проводится с добавлением воды. Она позволяет бережно обрабатывать смолу и предотвращает забивание частиц смеси между мельчайшими участками абразива.

Рекомендуемая последовательность зернистости наждачной бумаги – 80, 120, 180, 320, 600, 1000, 1500, 2000. Пропускать номер нельзя, лучше, наоборот, добавить промежуточные. Воду лучше применять сразу же, со 120-го или 180-го номера бумаги. Соответственно, сама наждачная бумага должна быть водостойкой. В связи с большой площадью обрабатываемой реки полировку следует производить полировочными пастами с использованием специальных поролоновых кругов и полировочных машинок.

После полировки деревянные части при необходимости можно тонировать и покрыть лаками, твердым воском или маслом для раскрытия красоты древесного рисунка. При этом желательно не захватывать покрытиями полированной поверхности эпоксидной реки.

Эпоксидная смола (эпоксидка) – вид синтетической смолы. Ее изобрели в 50-х годах XIX века. Стали применять в промышленном производстве и домашнем хозяйстве. Сегодня есть несколько технологий изготовления эпоксидной смолы своими руками в домашних условиях. Из нее делают интересные поделки, как мастера-декораторы, так и рукодельницы. Изобретают все новые составы и области применения.

Эпоксидная смола и ее свойства

Что это такое? Синтетический двухкомпонентный термореактивный жидкий полимер, при смешивании компонентов которого получают олигомерное твердое соединение. Особенности зависят от марки, применяемого отвердителя, условий эксплуатации.

Однако есть следующие общие для всех марок свойства:

повышенная прочность, что обеспечивает их популярность в производстве материалов сопоставимых с тяжелым бетоном: выдерживает от 40 до 90 Мпа;
хорошая клейкость и высокая адгезивность, поэтому являются основой большей части клеев;
высокая водонепроницаемость;
устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
вес эпоксидного предмета ниже, чем сделанного из других связующих элементов.

Преимущества и применение

Сравнивая эпоксидную смолу с похожими материалами, она находится в лидерах по таким показателям: дает прочность в составе клея; не склонна к усадке после высыхания; застывшие предметы обладают водонепроницаемостью; износостойкость; высокие физико-механические эксплуатационные характеристики. Сейчас их применение расширяется.

При изготовлении стеклоткани и стеклонитей эти материалы применяют как пропитку. В сфере радиоэлектроники, авиа- и автопромышленности, машиностроении эпоксидный состав — клеевая основа или пропитка, защитная смесь.

Она основной компонент для гидроизоляции бассейнов, подвалов и прочих сооружений с повышенной влажностью. А также для гидроизоляции отдельных материалов (дерева, бетона) в строительных работах. Популярна для внешней отделки зданий как защитное покрытие от воздействия внешних факторов.

Дизайнеры часто применяют ее как материал для прозрачных шлифованных композиций. Смола заливается в форму. В нее добавляются компоненты, придающие цвет или целые композиции. После высыхания материал вынимают из формы, шлифуют.

Используют как декоративные элементы или предметы интерьера из эпоксидной массы.

Существует ювелирная смола, которая образовала целую нишу производства украшений. Они дают возможность увековечить в капельках полимера растения, насекомых, создать композиции с частицами драгоценных металлов и камней. Можно посмотреть множество видео с мастер-классами, которые научат, как работать с эпоксидной смолой.

Популярны наливные полы с 3D эффектом, основным компонентом которых стала эпоксидная смола. Работа с ней не требует особых умений. Главное следовать инструкции от производителя.

Меры предосторожности при работе со смолой

Смеси на основе эпоксидных полимеров вызывают поражения дыхательных путей, кожные ожоги, аллергические реакции.

Нужно соблюдать правила техники безопасности:

не смешивать компоненты в таре для продуктов питания;
при работе использовать спецодежду и средства защиты (перчатки, респиратор, очки);
при шлифовании изделий надевать респиратор и защитные очки, работать возле вытяжки;
соблюдать условия хранения: температура не выше 40°С, 12 месяцев в плотно закрытой таре;
если капнули на кожу немедленно моем пораженный участок с мылом и протираем спиртом;
работаем в хорошо проветриваемой комнате.

Как сделать эпоксидную смолу своими руками

Самые распространенные в быту соединения клеевые и заливочные составы. Рассмотрим способы самостоятельного изготовления эпоксидной смолы в домашних условиях.

Для клеевой основы эпоксидку и отвердитель перемешиваем вручную. Пропорция 1:10. Не стоит брать много вещества. Для склейки небольшого предмета достаточно около 5 грамм смолы. Помните, что процесс смешивания выделяет тепло. При большом объеме веществ температура сильно повышается и полимеризация ускоряется.

Разводя смесь для заливки крупных предметов, берем компоненты для большого объема готового вещества. Нарушение правил эксплуатации вызывает выделение едкого дыма, самовозгорание. Если учесть все пропорции, то отливка получается прозрачная и без пузырьков внутри.

Для расчета необходимого материала, например, для заливки пола, можно воспользоваться специальным калькулятором количества эпоксидной смолы. Его разработали для пересчета необходимого объема в вес эпоксидного состава.

Это упрощает покупку компонентов и при их смешении можно вымерить необходимые пропорции до грамма.

Как работать с эпоксидной смолой

Подготовка смолы к смешиванию

Смешиваем смолу с пластификатором

Если вы применяете смолу ДБФ, то ее перед смешиванием нагреваем. Если ДЭГ-1, то просто хорошо размешиваем. Для смешивания применим строительный миксер или специальную насадку на дрель, что обеспечит хорошую диффузию веществ.

В зависимости от необходимой пластичности, подбирают пропорцию. Распространенное соотношение палстификатор-смола 1:10. Постепенно добавляем его в смолу и тщательно перемешиваем.

Добавляем отвердитель

Полученную смесь остужают до 30°С и только потом добавляют отвердитель. Это необходимо, чтобы избежать возгорания, так как сама реакция смешивания термическая. Соотношение смолы и отвердителя выбираются в соответствии с целями применения от 1:5 до 1:20. Большое количество отвердителя ускоряет полимеризацию и увеличивает выделяемое количество тепла.

Если превысить пропорции, то смесь закипит и помутнеет или застынет прямо в емкости для смешивания. Повторно разогреть ее не получиться. Отвердитель следует медленно вводить, постоянно мешая. Полученную консистенцию тщательно вымешиваем. Неоднородность смеси приведет к дефектам изделия.

Влияние наполнителей

При производстве некоторых изделий в эпоксидную массу необходимо добавлять различные дополнительные компоненты. Это не проходит бесследно. В качестве катализатора полимеризации могут послужить алюминиевая пудра или опилки из железа.

В данном случае необходимо уменьшить пропорции отвердителя на 2-4%, чтобы успеть проделать все действия. Применяя нейтральные наполнители, например, песок или стекловолокно, реакция не пойдет так бурно, но все же процесс застывания ускорится на 10-15%.

Стадии затвердевания эпоксидной смолы

На процесс застывания эпоксидных изделий влияет ряд факторов. В первую очередь смотрят на срок выпуска и срок хранения. Чем дольше храниться компонент, тем более вязкой и мутной становится.

Также большую роль для качества и скорости высыхания имеют: состав отвердителя; пропорция, добавленных веществ при приготовлении раствора; температура окружающей среды; залитый объем и его площадь.

Приготовленная смесь не застывает в один миг до состояния камня. Полимеризация фрагментарна и постепенно материал превращается в единый пласт.

Рассмотрим стадии в высыхании смолы:

Жидкое состояние, дает возможность залить объект или форму с заполнением всех пустот и выравниванием поверхности.
Первый этап загущения – консистенция холодного меда. Смесь еще тягучая, но равномерно залить рельеф ей уже невозможно.
Состояние очень густой сметаны — можно использовать эпоксидный состав только в качестве клея для крупных деталей.
Густая смесь — при попытке отделения от нее части, мы получаем длинный шлейф, мгновенно застывающий.
Консистенция резины — взяв в руки, она не прилипает; сгибается, растягивается, скручивается.
Полностью твердая, прочная – сравнима с изделиями из пластмассы или оргстекла.

Сколько сохнет эпоксидная смола? Это зависит от объема и площади готового предмета. В среднем на затвердевание уходит до 24 часов. Но до полной полимеризации следует подождать 72 часа. Если начать, например, полировать раньше, чем через трое суток, можно испортить его вид.

Отвердитель для эпоксидной смолы своими руками

Начиная работу с эпоксидкой, следует запастись дополнительным объемом отвердителя. Он зачастую кончается быстрей, чем сама смола. Мастера, давно работающие с этими материалами, нашли альтернативу и делают отвердитель для эпоксидной смолы своими руками.

Самые доступные: ортофосфорная кислота; нашатырный спирт; перекись бензоила. Каждое вещество имеет свои пропорции для смешивания.

Поделки из эпоксидной смолы своими руками

Рукодельницы научились использовать эту смолу для изготовления всевозможных поделок. Предметы интерьера из эпоксидной смолы центральной композицией комнаты.

Например, столешница, декорированная своими руками – эксклюзивно и оригинально. А украшения из эпоксидной смолы, сделанные своими руками – это хобби, которое может стать источником дополнительного дохода.

Материалы, применяемые для домашнего творчества, отличаются от промышленных. Основной фактор — ее прозрачность. Поэтому ювелирная смола дает возможность сделать отличную композицию. При этом есть возможность добавить в нее необходимый краситель без потери прозрачности.

Этот материал позволяет сымитировать рубин, сапфир и прочие драгоценные и полудрагоценные материалы.

Ювелирная смола для поделок – распространенный недорогой материал. Продается в маленьких пузырьках и в канистрах объемом 5 литров. Чем больше емкость, тем дешевле обойдется материал. Но стоит помнить о сроке годности: со временем она темнеет. И если в промышленности и строительстве это не имеет значение, то в производстве дизайнерских вещей важно.

Чем заменить эпоксидную смолу для заливки

Иногда приходится искать замену составам на основе эпоксидки. Занявшись изготовлением полимерных изделий, можно столкнуться с аллергией. Смесь плохо подходит для тонких предметов и сложных форм. Категорически запрещено применять олигомеры для пищевых емкостей и игрушек для детей.

Читайте также: