Колодец для скважины своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Колодец обустраивают на даче, когда глубина залегания грунтовых вод находится на уровне, не превышающем 15 м. Если водоносные слои залегают на более высоком уровне, желательно бурить скважину.

Содержание

Типы колодцев для дачи

Колодец – это шахта, глубина которого достигает уровня залегания грунтовых вод.

Все колодцы делятся на два типа, в зависимости от уровня водоносных слоёв:

Поверхностный. Владелец загородного дома или дачи может быть счастливым обладателем ключа с чистейшей прозрачной водой. Отличный вариант, не требующий больших материальных затрат.
Шахтный. Для него потребуется пробурить скважину и построить шахту. Глубина шахты может составлять около 15 м.

Существует еще один вид колодцев – абиссинский. Он представляет собой скважину, в которую забивается стальная труба. Вода качается при помощи насоса. Может быть достаточно глубокой, около 30 м.

Буровой колодец

Буровые колодцы отличаются от шахтных тем, что имеют больший срок эксплуатации. Они отличаются большей надежностью. Желательно возводить буровые колодцы на территориях, где водоносные слои находятся ближе к поверхности.

При бурении, буровое сверло заполняется землёй, затем его вынимают, освобождают и бурение возобновляется.

В получившуюся скважину размещают металлические трубы, вверху размещают навес, устройство, ограждающее от загрязнений и конструкцию для подъёма воды.

Шахтный колодец

Шахтный колодец создаётся в том случае, если почва каменистая и бурение в ней даётся тяжело. Шахтные колодцы имеют большие размеры, около 120 см. Обычно их вырывают на глубину примерно 25 м. Мелкий шахтный колодец можно вырыть своими силами, не прибегая к использованию техники. Для этого потребуются ведра для удаления земли, штыковые лопаты и лом. Для очистки воды потребуется засыпать дно подушкой из щебня, толщиной примерно 50 см.

Для того, чтобы продлить срок эксплуатации колодца, его стены следует хорошо укрепить. Для этого существует несколько методов.

Деревянный сруб

Такой метод использовали наши предки в древности, но он остаётся актуальным и в настоящее время. Способ закрепления стен заключается в следующем:

Вырывается мелкая скважина, соответствующая высоте брёвен.
В нее размещается готовый сруб.
Землю под срубом подкапывают, чтобы освободить место для следующего венца, далее устанавливается второй, третий сруб, до тех пор, пока сооружение не дойдёт до водоносных слоёв.
Венцы необходимо крепко скрепить вертикальными досками.

Виды колодцев

Существуют 3 вида колодцев:

Несовершенного типа. Такой колодец конструируют таким образом, чтобы шахта не врезалась в твёрдую породу. Сооружение должно опускаться в водоносный слой приблизительно на 70%. Водозабор происходит через стены конструкции, либо через дно.
Совершенного типа. Сооружение соприкасается с прочной породой. Забор воды происходит через стены.
Совершенного вида с отстойником для сбора водоносных слоёв. Он устанавливается в нижнем слое, а вода просачивается через стены.

Разработка проекта

До начала возведения конструкции необходимо создать проект. Готовые проекты можно поискать в интернете. Проекты представляют собой технические характеристики, геологические и технические данные.

Нужно определиться для чего будет использоваться сооружение. Если оно будет играть декоративную роль, то для его возведения не потребуется много трудозатрат. Необходимо найти соответствующее место и выбрать подходящие материалы.

Если колодец планируется использовать не только в качестве декора, нужно провести предварительные исследования и анализ грунта. Для влагопоглощающих грунтовых слоёв подойдёт фильтрующий дренаж, для слоёв, которые обладают плохой впитываемостью – накопительный дренаж.

Для скважин, выполняющих роль водопровода, также потребуются инженерно-геологические исследования, направленные на распознавание глубины залегания водоносных слоёв.
На втором этапе необходимо составить графическую часть. Она включает в себя чертежи, использование технологий, внешний вид конструкции.
Подсчёт стоимости материалов, инвентаря и строительных установок.

Метод лозоходства

Существует миф, что водоносные слои могут залегать абсолютно в любом месте. Часто владельцы дачных участков вырывают шахту впустую, не имея представления о том, что в метре от выкопанной ямы присутствует вода.

Для нахождения водоносных слоёв применяется способ лозоходства. Ранее нахождение воды можно было определить при помощи веток калины либо вербы.
Сейчас вместо них используют толстую медную или алюминиевую проволоку, загнутую под углом в 90 градусов. При обнаружении грунтовых вод, проволоки скрещиваются.
Также на наличие водоносных слоёв может указывать количество и цвет зелени. Около воды она наиболее яркая.
Близ грунтовых вод часто растут верба, крапива, мать-и-мачеха, лапчатка, клён, ива, береза.

Не стоит искать воду вблизи произрастания яблонь и слив. Около близкого залегания воды не встречаются муравейники, но скапливается огромное количество комаров и в утреннюю пору клубятся туманы.

После обнаружения предположительного места залегания грунтовых вод, осуществляется бурение. Можно применить простой садовый бур. Скважина должна составлять примерно 7-10 м. По прохождении заданной глубины должна появиться влага, что говорит о том, что расположение грунтовых вод правильно вычислено.

Тем, кто опасается использовать старые способы определения воды, лучше обратиться в геологоразведочную компанию. Они располагают большим количеством специальных приборов, которые способны распознать место расположения грунтовых вод.

Этапы работы

Для работы потребуется лопата и ведро и любой подъёмный механизм. Желательно рыть колодец с установкой колец, что особенно актуально при осыпающихся горных породах.

Необходимо определить место, отведённое под будущую шахту и снять верхний слой почвы.
Огородить место от людей, не принимающих участие в строительстве.
Приготовить территорию для земли из шахты, которая должна находиться на расстоянии более 3-х м.
Установить первое кольцо, забрать слой грунта, способствуя продвижению кольца вниз.
Повторить установку последующих колец до тех пор, пока не будет достигнуть горизонт грунтовых вод.
Продолжить копку еще на 1-2 м.

В процессе копания необходимо прочно состыковывать кольца между собой, желательно обратить внимание на кольца с замковым соединением. Но, несмотря на их наличие, нужно скрепить их друг с другом при помощи металлических скобок.

Защита сооружения

В скважину вода может поступать только снизу, для этого нужно провести гидроизоляцию. Поэтому необходимо скрепить кольца. Сделать это можно несколькими способами:

Просверлить кольца и скрепить посредством установки металлических скоб.
Зафиксировать кольца друг с другом с помощью толстой проволоки.

В стыки колец нужно проложить льняной канат, покрытый раствором, в состав которого входит песок, цемент и жидкое стекло. Внешнюю сторону колец необходимо гидроизолировать при помощи битума. Около верхних колец необходимо проложить пенопластовый слой в качестве термоизоляции. Котлован около колодца нужно засыпать глиной.

Гидроизоляция

Гидроизоляция колодца проходит по-разному, в зависимости от способа сооружения колодца. Если выбран способ: сначала шахта, потом кольца, то провести гидроизоляцию намного проще. Необходимо сделать небольшой промежуток для гидроизоляции.

Если установка колец происходила в первую очередь, то необходимо вырыть внушительную канаву. В качестве гидроизоляции лучше использовать битумную мастику.

Допускается оклейка колец плёнкой, однако такой способ прослужит максимум 2 года. Помимо гидроизоляции желательно позаботиться об утеплении сооружения.

Для устройства автономного водоснабжения существуют различные техники и на современном строительном рынке необходимые материалы с оборудованием представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, когда допустима скважина в колодце, что при этом необходимо учитывать. Ознакомимся с порядком проводимых действий. Читайте до конца, и Вы узнаете о рациональности мероприятия и возможных вариантах оформления верхней обвязки или трубопровода.

Один из способов проведения воды внутрь дома из колодца

Сравнительная характеристика резервуаров

Перед установкой нового оборудования нужно разобраться – что лучше скважина или колодец для дома. Во времена с одной стиральной машинкой и сезонным обслуживанием огородов человеку было достаточно глубинного резервуара с водой. Котлован здесь выкапывается до уровня подземных и грунтовых вод – постоянный водоносный горизонт глубиной 10-15 метров (с учетом 0,5-2 м в твердом слое). То есть наполняемость может быть ограничена только плывунами, что выражается в диапазоне от 300 литров в сутки до 600 л/час. С целью увеличения объема жидкости дальнейшее углубление колодца не имеет смысла, так как подземные потоки восстановят прежнюю ситуацию.

Пользоваться колодцем можно двумя способами: доставать воду вручную (полная независимость от электроэнергии и дополнительного оборудования) или с помощью дренажного насоса. Прибор может быть использован практически с любой мощностью, так как подъем жидкости осуществляется с небольшой высотой. После выкачивания вода снова через некоторое время заполнить резервуар до того или иного уровня.

Один из способов проведения воды внутрь дома из колодца

Главный недостаток колодца сегодня – загрязненные природные водоемы и воздух. В водоносный поток на глубине до 15 метров, особенно вблизи рек, озер и очистных сооружений, попадают неотфильтрованные почвой вещества. То есть в промышленных зонах рядом с городами стоит периодически проводить химический анализ воды.

Теперь рассмотрим, чем отличается скважина от колодца. Здесь глубина зависит от уровня забираемой воды: в песчаном или артезианском горизонте. В первом варианте это порядка 20-50 метров, во втором – до 100 м. При этом диаметр котлована составляет не 0,5 м, а всего 3,6-5 см или 12 см соответственно.

Забор воды здесь осуществляется посредством насосного оборудования. При этом заполнение ствола происходит непрерывно из-за создаваемого давления. Поэтому в скважине жидкость не заканчивается (за сутки эффективность составляет порядка 3000-5000 литров). Также стоит отметить, что из-за сильного заглубления источника вода проходит более качественную фильтрацию и является безопасной для человека. Правда в составе могут отсутствовать необходимые железо, сероводород и марганец.

Заглубление скважины в сравнении с котлованом под колодец

Еще одно отличие резервуаров заключается в месте расположения. По правилам колодец должен быть отдален минимум на 30 метров от различных загрязняющих источников. Это могут быть сточные канавы, туалеты, септики, компосты и бани. Также ограничения касаются склонов, оврагов и прибрежных территорий у природных водоемов. Скважины можно бурить внутри дома, главное соблюсти 15 метровый отступ.

Если рассматривать что дешевле скважина или колодец, то на первый взгляд второй бюджетнее. Для первой нужна бурильная установка и насосная станция. Это ощутимая для многих пользователей единовременная сумма по смете. Бетонные кольца, копка котлована, вывоз грунта, дренаж и сборка колодезной конструкции в итоге потребует меньших расходов. Однако в перспективе для семьи может оказаться недостаточно воды или она может оказаться низкого качества. То есть скважина, сегодня нередко оказывается более рациональным решением относительно обеспечения дома и двора водой, здоровья людей в целом.

Условное расположение скважины и колодца на территории дома относительно септика

Стоит также упомянуть о разнице между колодцем и скважиной относительно долговечности. В обоих случаях невозможно предвидеть степень наполненности резервуаров. Это обосновано как природными изменениями, так человеческим фактором. Например, обустройство новых резервуаров в старых уменьшает привычный уровень имеющейся воды. А вот осушение у колодцев встречается чаще. В скважине это тоже возможно за счет заиливания либо износа фильтра, но случается реже.

Рациональность устройства скважины в колодце

Бурение скважины в доме, в колодце или на ином участке выполняется с помощью специального оборудования. Если это профессиональная установка, то на формирование шурфа (технологическое углубление) может уйти не более получаса. Далее устанавливается жесткий канал из труб до уровня земли. То есть расчетная стоимость проекта ведется отталкиваясь от нулевой точки, которая не является дном колодца.

Специалисты в большинстве своем предпочитают работать с целиной. Если рассматривать колодец, то нужно трубу закреплять к стенкам (кольцам) и обустраивать зумпф. Это углубление, в которое вытекает промывочная жидкость. То есть конструктивно решение поставленной задачи усложняется для бригады и старым резервуаром пользоваться будет сложнее.

один из вариантов закрепления обсадной трубы внутри колодца из колец

Технологический процесс

Можно ли в колодце пробурить скважину – понятно. Рассмотрим – как это сделать. Но перед этим нужно определиться – в каком именно резервуаре допустимо проведение работ. Регламентов и задокументированных рекомендаций не существует, поэтому каждый случай проектируется отдельно.

Здесь должны быть следующие моменты:

Состояние колодезных стенок. Новая конструкция не должна вызывать разрушение колец или сруба. Чтобы это предупредить, проводится обследование и устранение дефектов, заполнение щелей. Деревянный канал усиливается дополнительной обвязкой.
Соосность колец. Если имеются отклонения, то они указывают на неустойчивость песчаной подушки. Здесь колодец для скважины будет не лучшим решением, так как после пробивания новый водный поток может смыть кольцо. Это приведет в результате к разрушению стенок и трубы, что к ним прикреплена.

Монтажные работы предполагают усиление обсадной кладки и устанавливаемого кондуктора. Для этого в прочные стенки колодца вмуровываются анкерные болты по 4 осям. К ним закрепляются стальные профильные стойки, которые выравниваются по вертикальному уровню. Опорные планки в свою очередь связываются стержнями с целью окантовки на двух-трех уровнях (получается квадратное сечение). То же делается с верхними торцами.

С кондуктором выполняются следующие действия:

намечается точка под скважину;
вокруг нее забиваются вертикальные уголки;
планки свариваются между собой по периметру;
конструкция жестко закрепляется с обвязкой колец.

В колодце под скважину далее забивается труба, которая выступает в роли кондуктора. Ее торец должен быть на уровне крайних кромок колодезного каркаса. После окончания бурения шахту, как правило, засыпают. Так канал будет защищен от воздействия грунтовых и сточных вод, абразивного воздействия со стороны твердых частиц в почве.

Засыпка колодезного дна со скважинной шахтой

В завершение внутри дома для скважины обустраивается верхняя обвязка. Иначе конструкцию называют скважинным колодцем. Это герметичный корпус со стенками и дном, который погружается в землю. Здесь размещаются запорная арматура и насосная установка.

Соорудить такой корпус можно в разных вариантах. Самый простой из них – кирпичная кладка или армированный бетон в приямке глубиной до 1,5 метров. Если грунтовые воды глубокие, то стенки дополнительно стоит утеплить. Другой вариант – установка готового кессона из металла или пластика.

Альтернативой обвязке является установка адаптера на обсадную трубу. Лучше использовать изделия из стали, но можно из пластика. К нему далее подключается водопроводный канал, который должен быть погружен в землю. Такое решение актуально, если используется погружной насос, который опущен в скважину.

О главном

Колодец заглубляется на 10-15 метров, диаметр котлована составляет не менее 0,5 м.

Современная ситуация с загрязнением окружающей среды не всегда позволяет использовать колодезную воду для приема пищи.

Скважина пробивается на глубину до 50 или 100 метров, диаметр не превышает 12 см.

Скважинная вода чище колодезной, но в ней отсутствуют железо, марганец и сероводород.

Технически скважину можно пробивать внутри имеющегося колодца.

Рациональность этого мероприятия условная, так как в смету будут включены усиление и ремонт колодезных стенок (если есть дефекты и щели), установку и усиление кондуктора.

Обсадную трубу надежно фиксируют посредством уголков, которые погружают в дно колодца и профильных стоек, что крепятся к стенкам на анкерные болты.

Привычный колодец или водозаборная скважина?

Глубина залегания водоносного слоя.
Планируемое среднесуточное потребление воды.
Тип грунта, а точнее, степень его каменистости.
Доступные технические средства.
Вероятность перебоев с подачей электроэнергии.

Теперь давайте разбираться с каждым пунктом подробнее. Итак, важно понимать, что из трех существующих водоносных слоев в качестве источника питьевой воды используют чаще всего средний – грунтовые воды. Первый от поверхности слой или верховодка для этих целей не подходит из-за невысокого качества воды и сезонности пополнения (в зависимости от выпавших осадков и таянья снегов). Качество воды в артезианском слое (самом глубинном) нареканий не вызывает. Вот только стоимость обустройства и обслуживания артезианской скважины не идет ни в какое сравнение с ценой на возведение обычного колодца – это дорого.

Как правило, глубина колодца составляет 10-15 м, иногда до 20 м. Если же грунтовые воды залегают ниже, лучше отдать предпочтение скважине, пробурить которую можно и самостоятельно. К плюсам этого способа можно отнести также возможность его реализации в достаточно короткий срок.

Небольшой диаметр скважины затрудняет работы по ее организации и дальнейшее обслуживание

Однако для людей, не обладающих специальными навыками, устройство колодца своими руками как-то привычнее и технологически понятнее, чем бурение скважины. Кроме того, это позволяет избежать ряда проблем при строительстве и дальнейшей эксплуатации:

Строительства колодцев своими руками имеет всего два очевидных недостатка: трудоемкость и большой объем извлеченной земли, которую придется вывозить.

В поисках воды или где рыть колодец

При прочтении предыдущего раздела у вас неизбежно возник вопрос, как определить эту самую глубину залегания грунтовых вод. К сожалению, произвести подобные исследования самостоятельно невозможно. Полагаться в этом деле на всевозможные народные приметы не стоит. Единственный более или менее верный способ – расспросить соседей. Если глубина колодцев у большинства из них одинакова, можете смело рассчитывать, что и на вашем участке дело обстоит так же. Если же соседи пользуются водопроводом, придется обращаться к специалистам. Располагать колодец необходимо на достаточном удалении от источников загрязнения: уличных туалетов, выгребных ям и септиков.

Колодец нужно располагать на некотором удалении от источников загрязнения

Согласно действующим нормативным документам это расстояние составляет минимум 20 м.

Как и из чего строить: выбираем конструкцию и материал

Существует достаточно много способов строительства колодцев, но наиболее распространенным из них является шахтный способ. Именно его возведение мы и рассмотрим поэтапно. Для того чтобы понять, как сделать колодец своими руками нужно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Это достаточно простое на вид сооружение состоит из четырех частей:

Оголовок – верхняя часть препятствующая замерзанию воды в морозы и защищающий ее от пыли и мусора;
Главный ствол – шахта для транспортировки;
Водоприемник и зумпф – части, отвечающие за накопление воды.

Конструкция водоприемника тоже может быть разной:

Для бытовых нужд одной семьи отлично подойдет несовершенный колодец

Неполный или несовершенный водоприемник представляет собой сооружение, где крепь ствола не касается водоупорного пласта снизу. В этом случае вода в колодец поступает сквозь дно и стенки.

Полным или совершенным водоприемник называется, когда крепь упирается в дно (водоупорный пласт). В этом случае пополнение запасов воды происходит через стенки шахты.

Полный с зумпфом или расширением шахты к низу водоприемник подходит для хозяйств с большим суточным водопотреблением. Зумпфом называют углубление в водоупорном слое почвы, которое предназначено для накопления большого запаса воды. Для этих же целей служит и расширение ствола в водоприемной части.

Важно! Не стоит думать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. При большой разнице между суточным потреблением и объемом колодца вода в нем будет застаиваться.

Для частных домовладений лучше всего подойдет первый вариант.

Для устройства колодца своими руками проще всего использовать железобетонные кольца

По соотношению цены, качества и простоты установки первенство принадлежит неполным колодцам из железобетонных колец.

Решение принято, приступаем к реализации

Роем шахту и устанавливаем кольца

Устройство шахты такого колодца возможно двумя способами.

Еще до начала земельных работ в выбранном месте устанавливается бетонное кольцо, а затем из его середины и из-под стенок выбирается грунт.

Совет! Для того чтобы не пришлось перебрасывать землю через стенки кольца, можно сначала вырыть яму необходимого диаметра глубиной 0,5-0,7м, а затем устанавливать кольцо.

Важно! При сооружении колодцев категорически запрещено использовать материалы, содержащие опасные химические вещества – всевозможные монтажные растворы, герметики, мастики. Это может пагубно отразиться на вкусовых качествах воды и даже сделать ее опасной для здоровья.

Такой способ скрепления колец поможет избежать появления щелей во время строительства

Пластины, в свою очередь, крепятся к бетону металлическими скобами или болтами сквозь предварительно заготовленные отверстия.

Вот еще один способ, как сделать колодец из железобетонных колец на твердых грунтах, где возможность обрушения стенок шахты минимальна. Можно сначала вырыть шахту, а затем опускать в нее кольца. В этом случае придется увеличить диаметр ямы на 20-30см и после установки колец производить обратную засыпку. А это лишние трудозатраты.

Работу можно прекращать, когда на дне появится не менее трех ключей

Прекратить работу нужно тогда, когда в яму начнет активно прибывать вода, а на дне появится 3 или более ключа. Теперь нужно откачать всю воду и убрать еще немного грунта (3-5 ведер). Выключаем насос, накрываем колодец и оставляем его на 12 часов. Затем снова откачиваем всю воду и вычищаем дно при работающем насосе до тех пор, пока водоносные жилы на станут четко видны.

Важно! Во время очистки колодца не нужно убирать грунт из под колец. Иначе вы рискуете опустить их ниже водоносного пласта.

Снова накрываем колодец и оставляем еще на сутки. Теперь откачиваем воду и устраиваем донный фильтр.

Немного о технике безопасности

Следующее правило может быть и банально, но его несоблюдение очень часто приводит к трагическим последствиям. Надевайте каску и проверяйте прочность всех веревок и крепления ручек ведер. В процессе работы вам очень часто придется опускать в яму и поднимать из нее тяжелые предметы. А увернуться на таком ограниченном пространстве от летящего с высоты в 5-7 метров ведра с землей вам будет некуда.

Устройство донного фильтра

Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками.

Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм.

Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой

Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.

Оголовок – не только функционально, но и красиво

Итак, как правильно сделать колодец разобрались. Остался только завершающий этап — оголовок. Функциональная составляющая оголовка колодца должна быть заложена еще во время строительства шахты. Для этого достаточно оставить верхнее кольцо выступающим на поверхность на 600-800мм. Теперь нужно накрыть его крышкой из любого доступного вам материала и сделать отмостку из глины толщиной 200мм. Но ведь хочется, чтобы колодец не только не портил внешний вид участка, но и по возможности украшал его. В первый год после строительства заниматься отделкой не рекомендуется – кольцо может еще немного просесть. А вот спустя 10-12 месяцев можно превратить ваш источник чистой воды в дополнительный декоративный элемент ландшафтного дизайна, отделав его камнем или деревом и соорудив красивую крышу. Вот подборка некоторых особенно удачных решений:

При организации водоснабжения на даче у хозяев возникает масса сложностей. Из-за удаленности усадьбы от крупных городов возможность подключения к центральному водопроводу отсутствует, а бурение скважины требует больших финансовых вложений. В таких условиях целесообразно обустроить абиссинскую водозаборную систему.

Принципы работы абиссинского колодца

Перед сооружением автономной системы водоснабжения на участке следует разобраться, что такое абиссинская скважина и в чем заключается принцип ее работы. Ключевым преимуществом колодца является упрощенное исполнение и дешевизна. Он выполнен в виде колонны из газопроводных труб с фильтрующими элементами и наконечником на дне. В отличие от традиционных скважин, вода в этих гидротехнических сооружениях добывается из верхних водоносных горизонтов.

Второе название системы — скважина-игла. Оно объясняется специфической формой конструкции, напоминающей древний инструмент для шитья.

При обустройстве абиссинской скважины своими руками многие дачники используют классическую технологию и забивают трубу в почву до вскрытия водоносного слоя.

Реже применяется метод шнекового бурения, но он сопровождается большими затратами, которые связаны с арендой бурового оборудования.

Схема абиссинского колодца была изобретена и запущена в XIX в. Ее разработал американский инженер Нортон для обеспечения английских войск жидкостью во время войны с Эфиопией.

Конструкцию оперативно устанавливали на одном участке, потом демонтировали и перемещали на другое место. Ключевыми преимуществами сооружения является:

Мобильность.
Доступная стоимость.
Простота обустройства.

Перечисленные особенности были оценены военными, исследователями и путешественниками.

На территории России изобретение появилось через год после окончания войны между колониальной Англией и Эфиопией. Его подробно описал К. И. Маслянников в книге о лучших буровых приспособлениях.

Если колодец устанавливался в правильном месте, он мог давать по ведру жидкости за 1 минуту. Изначально на поверхность вытекала мутная жижа, которая вскоре очищалась и приобретала прозрачность.

С помощью скважины-иглы удается вскрывать только поверхностные водоносные слои, поэтому добываемая вода не подходит для питья. Ее основное назначение — полив, уборка территории и другие хозяйственные нужды.

Кроме того, для абиссинского колодца используются системы грубой и тонкой фильтрации, которые очищают жидкость от механических включений и химических примесей.

Конструктивная специфика скважины иглы

За 150 лет устройство абиссинской скважины практически не поменялось. Кроме того, в течение нескольких десятилетий о технологии даже не вспоминали. Вскоре она стала активно использоваться дачниками и владельцами загородных усадеб, обладая массой достоинств.

Конструктивное исполнение колодца состоит из таких частей:

Буровой снаряд. Включает в себя наконечник и ствол, который наращивается в процессе погружения в почву. Еще он поднимает жидкость с глубины. Для обустройства изделия используют отрезки пластиковой трубы.
Копер. Состоит из металлического треножника и специального молота (бабы). Во время натягивания последний элемент направляется к вершине системы, а потом падает на своеобразную наковальню, в качестве которой используется подбабок.

После погружения забиваемого участка ствола в почву подбабок изымается. К одному отрезку трубы прикручивается следующий. Процедура повторяется до тех пор, пока нижняя конструкция не пробьет водоносный пласт хотя бы на 1 м.

Дальше остается периодически контролировать уровень воды в выработке, используя простые приспособления. Профессиональные бурильщики применяют металлический цилиндр, который называется хлопушкой.

Когда один край хлопушки погружается к источнику водоснабжения, появляется характерный хлопок. Подобное изделие можно изготовить своими руками, используя бечевку и крупную гайку, которую подвязывают к одному концу.

Вместо гайки можно использовать конус из пластика или металла, который не замыкается с одной стороны.

Кроме того, для отслеживания уровня воды в скважине применяют простую трубу из полимерных материалов.

Технология изготовления ствола

Чтобы разобраться, как сделать абиссинский колодец, нужно подготовить материалы для изготовления ствола. Среди них:

Многие бурильщики создают абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб. Чтобы подготовить ствол, лучше купить бесшовный трубопрокат, который защищен от трещин. Труба разделяется на несколько штанг — отрезков длиной 120-150 см.

Точные параметры зависят от ожидаемой глубины колодца. При этом лучше погрузить ствол на 1 м в водоносный пласт.

Ствол наращивается посредством постепенного накручивания отрезков трубы. Чтобы соединить их, по краям нужно проделать 7 витков сантехнической резьбы и применить стальные муфты. Все крепежи должны быть герметичными и не пропускать воду.

Сам себе гидрогеолог: оценка грунта

Несмотря на простоту организации абиссинской скважины своими руками, важно провести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь следует получить информацию о геологическом и гидрологическом состоянии почвенных слоев.

Такие сведения можно уточнить при осмотре соседского колодца или скважинной колонны. Расспросите у соседей, с какой глубины они достают воду и с каким типом грунта сталкивались при бурении.

На равнинах породные пласты размещаются почти горизонтально с минимальными отклонениями. Поэтому уровень размещения водоноса практически идентичный, за исключением возможных рельефных неровностей.

При обустройстве скважины выполняется вскрытие верховодки, а потом основного водоносного горизонта, который отделяется суглинком или глиной.

Во время таяния снегов или при продолжительных осадках уровень грунтовых вод поднимается. Уточните у хозяина ближайшей скважины, какие бывают перепады в глубине размещения водоноса.

Что касается пород, с которыми приходится работать во время бурения, то их тип зависит от региональных особенностей. В одной местности вода находится под слоем крупных песков, а в другой — под тяжелыми валунами.

Если в процессе дробления породы возникают сложности, бурильщикам приходится смещать размещение колодца.

Нецелесообразно начинать забивку при высоком залегании скальных или полускальных пород. Если соседи добывают жидкость из доломитов, песчаника или известняковой почвы, то об организации иглы можно забыть.

При планировании колодца с приямком нужно ознакомиться с информацией о структуре и составе различных почвенных слоев. Если на участке имеются супеси, суглинок или их смеси, стенки приямка не нуждаются в дополнительном укреплении.

Если шурф находится в песках, стенки укрепляются щитами из досок или бетоном. Такой почвенный состав неустойчив и может свалиться на дно гидротехнического сооружения.

Изучение поверхностных слоев почвы выполняется и при прохождении выработки шнековой установкой. Такой подход ускоряет бурение, но не гарантирует положительных результатов. Для выполнения поставленных задач применяется профессиональный или самодельный бур.

Условия для сооружения абиссинской скважины

Чтобы организовать абиссинский колодец на загородной усадьбе, недостаточно подготовить базовые приспособления и изучить специфику бурения. Перед этим нужно убедиться, что геологические условия на вашем участке соответствуют требуемым.

Почвенные слои могут отличаться массой физико-механических свойств, включая:

Плотность.
Структуру.
Твердость.
И другие характеристики.

Чтобы пройти слой песчаника и песка, можно использовать разное оборудование. Скальные породы обрабатываются с помощью колонковой трубы с твердосплавной коронкой. Водовмещающий песок вскрывается посредством желонки и ударно-канатной технологии.

С учетом различных физико-механических особенностей и степени буримости выделяют такие группы пород:

Твердые (скальные). Во время механического воздействия быстро раскалываются и дробятся. К этой группе относятся известковые отложения, мергели, доломиты и песчаники.
Пластинчатые. Их можно разрезать с помощью ножей и простых буровых приспособлений. В категорию пластинчатых грунтов относят супеси, суглинки и глины.
Сыпучие. Не способны держать форму, т.к. в их структуре сосредоточены несоединенные частицы. При соприкосновении с водой отдельные разновидности начинают растворяться.

Начинающим буровикам под силу только две последние группы. Чтобы раздробить твердые платы, простого наконечника для скважины-иглы не хватит. Лучше сместить выработку в другое место.

К другим ограничениям при организации выработки относят высоту размещения водоноса. Извлечь жидкость из тонкоствольных слоев можно только с помощью поверхностного насоса для абиссинской скважины. Такие агрегаты способны доставать воду из глубины до 8 м.

Даже если в технических характеристиках модели указано значение в 10 м, стоит учитывать базовые потери давления в колонне и необходимость транспортировки воды по горизонтальным путям.

Столкнувшись с неподходящим уровнем поверхностных вод, водозаборную иглу можно оснастить приямком. Перед погружением конструкции обустраивается шурф глубиной 1 м. Дальше начинается забивка колонны и монтаж насоса в приямок.

Усовершенствование фильтрационного элемента

С целью эффективной чистки скважины от сторонних примесей бурильщики устанавливают специальный фильтр. Однако простой прибор может изолировать только гальку и гравий, но с мелким включениями он не справляется. Поэтому его усовершенствуют по следующему алгоритму:

Сверху перфорированного отрезка трубы размещается несколько витков проволоки из нержавейки на расстоянии 3-5 мм. Они расширяют площадь действия элемента.
Заготовка оборачивается нержавеющей сеткой, которая припаивается к стенкам. Для этих задач подходит только оловянный припой, поскольку свинец может ухудшить качество жидкости.

Кто-то советует обмотать усовершенствованное приспособление катанкой из нержавейки. Однако такая фиксация ненадежная и только усложняет забивку.

С помощью доработки фильтра можно не только улучшить качественные показатели воды, но и защитить колодец от заиливания.

Но на этапе модернизации важно не отклоняться от следующих требований:

При обустройстве сетчатого фильтра не допускается использование сетки из латуни или другого цветного металла. При взаимодействии со сталью произойдет формирование гальванической пары, которая подвергается коррозийным процессам.
Толщина перфорированной трубы с фильтрующим элементом не может превышать допустимый диаметр наконечника. В противном случае фильтр будет отделен от трубы во время забивки.

Плюсы и минусы абиссинской скважины

Начиная обустройство скважины-иглы, важно учитывать все ее плюсы и минусы.

Преимущества скважины

К положительным свойствам колодцев относят:

Простоту организации своими руками.
Универсальность и практичность.
Небольшие габариты.
Простоту ремонта и планового обслуживания.
Мобильность.

Для организации гидротехнического сооружения потребуется не больше 1 дня. Подготовка оборудования и процесс бурения не требуют сторонней помощи. При этом, если во время забивки вы столкнулись с булыжником или другой твердой породой, можно быстро демонтировать устройство и переместить его на более благоприятный участок.

Недостатки скважины

Ключевыми недостатками оборудования являются:

Невысокий дебит в сравнении с традиционной скважиной.
Потеря производительности в засушливую пору года.
Вероятность столкновения с препятствиями.

Если нужно подключить к водоснабжению дом, в котором живет большая семья, вариант колодца-иглы не подходит. Однако такая скважина станет хорошей вспомогательной системой, поставляющей достаточное количество жидкости для технических нужд.

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж и эксплуатации скважины-иглы — наиболее доступный способ получения воды из поверхностных водоносов. Чтобы организовать водозаборную систему, не приходится задействовать профессиональные бурильные станции, а все действия производятся самостоятельно.

Чтобы упростить процесс забивки, можно ознакомиться с подробными видео и рекомендациями специалистов.

Читайте также: