Колки для гитары своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Как-то понадобилась мне электрогитара. Выкрутился я без неё, но желание купить не пропало. Думал, поднакоплю, да куплю себе что-то неплохое. Но как на зло начали мне в ютубе выскакивать DIY видео в стиле: возьмём этот кусок клёна за 10-20к и сделаем на станках общей стоимостью как новый автомобиль себе гитару!

Конечно, такие видео как техно-порно - самое то. Но для обычного обывателя, как я, у которого нет такого оборудования и желания его покупать - это не очень близкая тема. Да и столярными делами я особо никогда не занимался, особенно с благородными породами.

Приняв челендж, я решил сам сделать себе электрогитару, причём по максимуму заколхозив составляющие. Покупать инструмент для обработки дерева я не стал, тк не был уверен, что дело того стоит. Морально приготовивший себя к тому, что денег я потрачу как на бюджетную гитару - я приступил к дело (забегу в перёд - если не косячить и купить материала в притык, то гитара будет по итогу довольно дешёвой, но затратной по времени).

В общем, начну с перечня материалов: ПВА, Эпоксидная Смола, Суперклей (по надобности), Берёзовая Фанера 10 мм, Красный Дуб, Ольха, Ясень, Фурнитура для гитары (колки, бридж, лады), Металлические Листы, Эмалированная Медная Проволока, Железный Прут, Неодимовые Магниты (60х10х20), Клейкая Алюминиевая Плёнка, Кусок Латуни и Электронная Составляющая. (надеюсь ничего не забыл)

Инструменты: Напильники, Рашпили, Свёрла, Дрель, Пила, Электролобзик, Лезвия от Столярного Ножа, Стамеска и тд.

Далее вас ждёт адский колхоз и ничего общего с техно-проном (ну разве что Гуро)!

За основу я брал гитару ESP F200, о чём далее пожалел (выпиливать и обрабатывать её времязатратно). Но во-первых мне понравился вид гитары, а во-вторых я нашёл её полноразмерную схему.

Начал я с грифа, точнее с основной его части. Материал найти было крайне сложно, а цельный массив нужного размера в городе не реально найти, либо покупать его кубометрами. Тут я использовал доски из Красного Дуба размером 60 мм+ ширина и 11 мм+ высота (местами 11, а где-то 13). Выбрав 3 самых ровных куска без сучков склеил их столярным ПВА. Стяжки я поставил и с боков тоже, тк сами доски гуляли в разные стороны. На выходе я получил довольно ровный брусок, который по звуку был монолитным.

Склеил их таким образом, тк доски были не совсем ровными, мне показалось это лучшим вариантом.

Пока всё склеивалось я приступил к деке гитаре, ну или корпусу. Его я делал из листов Берёзовой Фанеры толщиной 10 мм, вырезав 5 одинаковых кусков лобзиком. Потом я проводил некоторые коррективы - гриф получился по итогу не форматным и пришлось вырезать доп. пространство под левую руку, чтобы доставать до ближних ладов.

Когда гриф полностью высох (по моим наблюдениям желательно 48 часов) я начал придавать ему форму, что было моей первой ошибкой.

Дело в том, что когда я начал приклеивать голову грифа - были проблемы с фиксацией и корректировкой. Но долгое время продолбавшись, я всё таки его ровно приклеил.

Собственно голова грифа состояла тоже из 2х кусков Ясеня (ооочень большие проблемы с материалом). Её я тоже расчертил и придал ей форму. Тут ошибочность действий под вопросом - не факт, что выпиливать форму головы было бы легче к уже приклеенному грифу.

Далее я приклеил голову к основной части, заранее максимально ровно в ручную выровнять поверхность основной части грифа, там где уклон. Сначала я это делал рашпилем, а потом лезвиями от ножа. Тут мне впервые очень помогли лезвия столярного ножа - они очень аккуратно и ровно снимали древесину. Процесс был не быстрый, но зато контролируемый и по итогу получилась очень ровная поверхность.

Потом отпилив лишнее от головы грифа я понял, что сделал очередную ошибку. Гриф у меня получился длиннее чем на чертежах, что потенциально изменяло мензуру. Далее я сделал форму грифа более округлой, чтобы понимать какая толщина будет для меня удобной, ведь мне надо ещё накладку делать.

Попутно ножовкой и напильником я сделал себе верхний порожек, что. в общем не советую так делать. Сейчас блоки порожков стоят копейки, а порожек из латуни - сомнительное удовольствие и очень трудоёмкое.

Далее делал выемку под анкер. Весь процесс я не зафоткал, тк по сути там куча косяков, да и надобность анкера была под сомнением. Лапы у меня довольно большие и гриф я по лени, и удобству решил сделать толстый, да ещё и дубовый. Вариант, что струны его когда-либо согнуть, ну оооочень маловероятный.

Способ вытачивания желоба для анкера я выбрал довольно интересный, но трудоёмкий. Тк фрезы у меня не было, я делал всё в ручную. После того как всё расчертил, я начал выбирать по чуть-чуть древесину. По итогу всё было криво и не равномерно. Потом я допёр, что желоб можно как-бы вырезать стамеской. Держа её как на картинке - я водил стамеской на себя (в разные стороны) снимая понемногу слой за слоем. Это заняло у меня около 2х часов, но боясь свою рукожопость - это был легко контролируемый и очень аккуратный способ.

По итогу у меня получился довольно аккуратный желоб.

Естественно делал я его опираясь на размеры анкера (которые я сделал из какого-то прутка от старого холодильника), предварительно нарезав на нём резьбу (немного увлёкся, так много нарезать не надо).

После я делал фурнитуру для анкера, а точнее части, куда он по идее должен упираться, если его натягивать. Но об этом лучше почитать какую-то умную статью, тк мой анкер бесполезный по сути.

Это часть анкера, которую я крепил на начало грифа. Делал я её из гайки, которую вбил в шайбочку. Потом я их хорошенько пропаял, выточил нужную по высоте и накрутил на анкер предварительно промазав эпоксидкой.

Второй упор, который ближе к голове грифа я сделал из 2-х железок, которые я тоже склеил между собой и сточив придал нужную высоту. Натяжной болт я купил в строймаге, после сделал его круглым и выточил под отвёртку пазы.

Сначала я вклеил дальний упор, потом уже вложил анкер. Уже после этого я случайно наткнулся на видео, где показывали как правильно устанавливать анкер. Подумав, что и так сойдёт, я тупо всё залил эпоскидкой, а в эту эпоксидку забил заглушку из Ольхи, которую я сделал заранее. После всё стянул под грузом, пока смола не высохла. Потом убрал лишнее, чтобы гриф был максимально ровный и я мог спокойно приклеить накладку.

Накладку я приклеил тоже из Ольхи. Клеил на ПВА, но по идее нужно использовать Костяной Клей, чтобы можно было снять накладку (вдруг-что). Я экспериментировал с Желатином и даже подобрал норм состав (3 ложки желатина без горки, 1 ложка воды), который после набухания и последующего нагрева превращался в клей. Но я чёт тогда засомневался (хотя экспериментальные куски дуба, которые я клеил желатином до сих пор хорошо держаться и не подают признаков испорченности клея) и зафигачил всё на ПВА, тк он хорошо себя показал прежде.

Накладку я сделал с запасом, чтобы часть её висела перед началом грифа (как на большинстве электрогитар). Кусок Ольхи, к счастью, клеить между собой не пришлось, но всё равно накладка получилась очень высокая. Перепробовав всякие рубанки, я решил придать нужную толщину с помощью всё тех же лезвий. На это у меня ушло 2 вечера. Это было долго и муторно, но я мог контролировать процесс не боясь накосячить.

Выровнять гриф по уровню с слой за слоем снимал древесину, благо Ольха мягкая и я своевременно менял лезвия. Ни о каком радиусе накладке у меня речи и не шло. Во-первых я любить акустических гитар и вообще привык к широкому и прямому грифу. А во-вторых - в домашних условиях сделать радиус довольно сложно.

До идеально ровной поверхности я доводил накладку так: выставлял уровень на разных частях накладки, отмечал карандашом неровные зоны и проходил там лезвиями до исчезновения надписей. Проделывал это я кучу раз, но результат был очень приятный.

Делалось всё на глаз, но вроде ровно.

Пикабу не даёт делать больше блоков, поэтому продолжение во второй части.

Плюсую,жду продолжения! Сам в свое время делал себе басуху, при почти полном отсутствии инструмента и материалов. А самопальные "звучки" это вообще отдельная тема.

Вот 2 гитары сделанные в далёком 2011 году из итальянской древесины (ящик из Италии был). Из инструмента болгарка и лобзик. Все делалось в обеденный перерыв на работе. Удачи!

Знаю я хорошего мастера, видел как это делается, дорого и сложно, даже с оборудованием. За старания плюсую и жду продолжения.

У меня есть гитара, мастеровая, там из магазина только колки и струны. Даже бридж выточен мастером. И результат на троечку, не больше. Из плюсов гриф с очень красивой кленовой накладкой. И струны очень низко над грифом лежат. Ей цены не было когда я в двух группах играл. Таскал постоянно в багажнике ибо не жалко. И пальцы не убивались совершенно с тонкими струнами. Жду продолжения, интересно во что это БДСМ вылилось.

На ютюбе полно годных мануалов по изготовлению электро-гитар, было бы меньше ошибок, за настырность плюс.

Гитарная мастерская. Продолжаем продолжать!

Рад вновь приветствовать вас всех друзья!

Сегодня речь пойдет о моих наборных кантах. Дело это не простое и очень кропотливое.

Давайте же рассмотрим всё на фото.

Итак, для начала нам понадобится множество вот таких тонких полос дерева с разноцветным шпоном. Я устанавливаю вокруг верхней деки около 450 сегментов вручную, каждый в отдельности, а затем закрываю это набором разноцветного шпона.

В процессе работы выглядит это вот так:

После приклейки шпон строгается по высоте и подгоняется под сегменты.

Итоговый результат выглядит уже так:

Ну и, вместо тысячи слов, видео самого процесса :)

Дорогие друзья, на сегодня всë! Надеюсь, это было интересно. Как всегда, рад поболтать с вами в комментариях. Инстаграм в профиле. До новых встреч!

Гитары, Гитары и еще раз гитары!

Рад вновь приветствовать вас всех друзья!

Ух, давненько меня не было здесь, но вот наконец я собрался, сжал всё в кулак и, спустя 5 месяцев пилю сей пост :)

238 подписчиков - ребята, вам отдельный респект, вы не бросили меня за это время :D

Чтож, я пропал не просто так. Увы, в моей жизни случилась некоторая череда жизненных трудностей определенного характера, которая заставила меня на некоторое время отстраниться от соц. сетей и пропасть с радаров тех, кто следил за мной. Увы, сюда попал и Пикабу.

Череда сия повлекла срыв всех сроков, планов и задач, но вот на дворе уже 22й год, всё вроде более-менее устаканилось, и я врываюсь в него с новыми силами в надежде не получить по морде с ходу :D

Сложно с чего-то начинать сейчас, наверное, не будем о грустном, поэтому давайте о хорошем.

1. В мастерской появилось отопление. Я делал его полностью сам, без привлечения сторонних сил. Впервые в жизни. Я понятия не имел, что такое американка или "штаны" на батарее, какой у них там тип подключения и какая вообще разница, но я справился и теперь здесь тепло. И раньше тоже было, но возня с обогревателями - в общем, сами понимаете.

2. Появилось много нового инструмента. И конечно, благодаря этому, стали значительно легче проходить некоторые этапы работ, которых раньше приходилось избегать или изобретать обходные пути.

3. Я в деле :) а значит, я возобновляю свою работу на полях соц сетей)

Для тех, кто дочитал до этого места и ничего не понял: я - гитарный мастер, запустивший весь цикл производства ("от доски") классических, а в скором времени и акустических гитар.

Спешу вас порадовать (или нет), что буквально пару дней назад для меня был изготовлен полный набор шаблонов на крайне интересный акустический экземпляр. Думаю, что в ближайшем будущем я смогу запустить его в производство.

Ну а пока - мои ненаглядные классики Carmina ❤

В последнем посте Я рассказывал о некоей весьма нетривиальной акустической системе верхней деки, для тех, кто не видел или забыл, продублирую фото

Так вот. Система полностью себя оправдала и внутри гитары на этих фотографиях именно она.

Я пересмотрел некоторые визуальные составляющие, а так же учел все замечания, полученные от музыкантов, испытывавших опытные образцы и прикасавшихся к моим предыдущим экземплярам, и гитары стали выглядеть немного иначе. Как говорится:"производитель оставляет за собой право бла бла бла. " :)

Пойдём сверху вниз.

В головку грифа теперь интегрирован красный цвет. И чуть изменена форма для большего удобства игры на первых позициях.

Маркеры ладов из натуральной яшмы вынесены на торец и полностью убраны с основной плоскости.

В розетку и наборный кант, состоящий из + - 450 сегментов, так же добавлен красный цвет.

Слегка изменена форма струнодержателя. Формы его стали чуть более округлыми.

Первый массовый выпуск электрогитар датируется 1934 годом. С течением времени популярность такого музыкального инструмента только растёт.

Существует мнение, что изготовить электрогитару приличного качества своими руками невозможно. Но это совсем не так. Нужно лишь обладать некоторыми умениями и навыками в столярном и слесарном мастерстве, а также быть терпеливым и аккуратным.

Как сделать электрогитару с нуля – об этом и не только мы поговорим в этой статье.

ФУРНИТУРА

Есть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

Намотка катушки

Я решил намотать катушку до заполнения проводом диаметром 0,15мм — им удобно мотать и уменьшается вероятность разорвать провод в процессе намотки.

Рис. 13. Бухта с проводом для намотки катушки будущего звукоснимателя.

Начало провода очищаем от эмали и лудим при помощи паяльника. Отрезаем кусок изолированного проводника длиной 12-15см, очищаем один из его концов от изоляции где-то на 5мм и лудим паяльником.

Прикручиваем к кончику проводника начало эмалированного медного провода и спаиваем их. Нарезаем полосочку изоляционной ленты и изолируем место спайки.

Рис. 14. Начинаем намотку катушки звукоснимателя.

Укладываем в наш каркас заизолированный конец провода и обматываем его несколько десятков витков, для надежной фиксации. Теперь можно смело мотать остальную часть катушки, не опасаясь что провод выползет или уйдет в сторону.

Вот пример фиксации (магниты еще не закреплены, просто держатся за счет силы притяжения к сердечникам):

Рис. 15. Фиксация начала катушки в каркасе звукоснимателя.

После часа-второго намотки (немножко утомительный процесс) катушка индуктивности звукоснимателя была заполнена проводом до предела.

Рис. 16. Катушка звукоснимателя готова.

Конец проводника катушки лудим паяльником и припаиваем ко второму изолированному проводнику. С помощью изоленты изолируем соединение. С помощью нити приматываем заизолированное место спайки проводников к катушке чтобы надежно зафиксировать.

Как сделать звукосниматель для гитары

В завершение

К звукоснимателю можно придумать хорошее крепление, сделать все более качественно. Но цель у меня была простая — поиграться и попробовать, изготовить быстро и чтобы функционировало, цель достигнута на все 100%. Звукосниматель оказался достаточно чувствительным, причем никаких явных помех и фона нет.

Сигнал от гитары я подаю на микрофонный вход звуковой карты компьютера, а там уже пускаю через программу Guitar Rig 4 для получения различных связок эффектов — от простого усиления и эхо до глубокого Distortion.))

Желаю всем творческих и музыкальных успехов!
Array

Как сделать звукосниматель для акустической гитары

Звукосниматели для гитары из динамиков тон-2а. Есть много способов как сделать звукосниматели для гитары. Я расскажу про самый простейший, требующий минимальных знаний в радиотехнике. Для начала нам потребуется найти вещи необходимые для этого:. С маленьким сопротивлением не подходят ом так как дают слабый сигнал и никакой усилитель не сможет его усилить. Все продается в магазине электрики.

Для определения того, звучит ли струна, обрабатывается сигнал, поступающий от звукоснимателя этой струны. Сигнал усиливается, выпрямляется.

Талантливые музыканты со сцен исполняют на харпе разные музыкальные композиции, вплоть до классических. Особенно интересен этот инструмент, изготовленный из расчёски с разной толщиной зубьев.

Корпус

Многие из тех, кто мастерит самодельные электрогитары, утверждают, что инструмент должен быть максимально лёгким. В особенности это касается начинающих гитаристов.

Несмотря на то, что на тяжёлой гитаре играть сложнее, корпус всё же обязан быть массивным. Его вес обычно варьируется в пределах 3,5-4 кг.

Как видно на фото самодельных электрогитар, для изготовления корпуса чаще всего используют древесину берёзы, клёна или многослойную фанеру.

Но оптимальным сырьём считается ДВП, поскольку у данного материала нет определённой фактуры и сучков. Кроме того, он лёгок в обработке.

План работ по созданию корпуса гитары следующий:

Нанесите эскиз корпуса на доску и выпилите лобзиком.
Вырежьте и высверлите все нужные отверстия.
Сделайте нижнюю стенку из 4-6 мм фанеры.
Скрепите обе детали жидкими гвоздями;
Обработайте заготовку рашпилем и зачистите шкуркой.
Покройте корпус нитрошпаклёвкой в несколько слоёв.
Зачистите мелкой наждачной бумагой.
Покрасьте нитрокраской в 4-5 слоёв.

Маракасы, шейкеры – погремушки

Для создания звукового эффекта внутрь ёмкости помещают крупу, песок, мелкие камушки, бисер, дробь, пуговицы. Можно прикрепить к круглым ёмкостям ручки, раскрасить их акриловыми красками. Тогда получаться очень красивые музыкальные шумовые инструменты, своими руками которые можно соорудить из подручных материалов.

Сегодня всё чаще на сцену выходят исполнители с такими интересными инструментами, что только диву даешься! И из чего только они их не делают! Изготовить необычные музыкальные инструменты своими руками можно, например, из бутылок или фужеров, наполнив их водой.

Различных высот издаваемых звуков добиваются за счет количества наливаемой жидкости, материала изготовления посуды, изменения объёма ёмкости. Чем меньше налито воды, тем тоньше звук. Для красоты и удобства жидкость подкрашивают.

Д олгое время я собирался поставить на свою гитару так называемые "локовые" (от англ. lock - замок) колки. Суть их конструкции в том, что стержень колка имеет внутри еще один подвижный стержень, который приводится в движение колесиком сзади колка. Таким образом, пропустив струну через отверстие колка, ее можно там намертво зажать внутренним стержнем. Это позволяет достичь того, что при настройке струны на колке образуется не более половины витка. Недавно я прочитал в статье Алексея Липкова ОБЗОР SMB TUBE TALISMAN и BOSS GT-6, как автор, продев струну через обычный колок, надел и зажал на ней часть от обыкновенного электроклемника. Великолепная по своей простоте и эффективности идея. Браво. Я просто решил реализовать ее более изящно и без лишних деталей.

Необходимые инструменты и материалы: дрель, сверло по металлу диаметром 2,5 мм, плоский надфиль, керн, молоток, комплект метчиков М3, авторучка “BIG”, винты М3*6мм в количестве шести штук (фото 1).

Итак, мы имеем одни из недорогих колков, вроде Maxtone или тому подобные.

1. Немного стачиваем торец стержня колка надфилем и накерниваем его в середине.
2. Сверлим отверстие диаметром 2,5 мм так, чтобы сверло полностью прошло отверстие колка и примерно на 1 мм глубже. Очень важно просверлить отверстие соосно стержню колка. Я использовал направляющую втулку, сделанную из куска авторучки (технология понятна из фото 2 и 3).

4. Заворачиваем в полученные резьбовые отверстия винты М3 длиной около 6 мм. Я использовал винты с внутренним шестигранником от старой системы Floyd Rose (их можно купить отдельно). Завернутый винт должен полностью перекрывать отверстие колка.

Если некоторые из этих операций вызывают у вас неуверенность в своих силах, и вы боитесь испортить гитару, - потренируйтесь сначала на похожих железках.

Теперь, пропустив струну через отверстие колка, натягиваете ее рукой и зажимаете винтом. Сильно затягивать винт не стоит - он может перекусить струну. Вполне достаточно затянуть до того момента, когда струна начнет перегибаться под винтом. Если у вас гитара с плавающим тремоло, то перед натяжением струн его полезно зафиксировать немного отклоненным назад от обычного положения. Проще всего перевести рычаг назад и что-нибудь подложить под него (это избавит от лишней намотки струн на колке). Я обычно делаю около 1/3 оборота. Далее настраиваете гитару, затем откусываете излишки струн (фото 5). Уверяю - результат вознаградит вас за потраченное время и усилия. Кроме того, вы сэкономите около $80.

27.09.2015, dss56030
Клёво! Особенно, если струна на конце обломалась и короткая для намотки, и если ещё двухболтовое тремоло - сказка. А за ногти заморачиваются те, кто ничего не понимает в гитаре. Ногти - это КРАСИВЫЙ И СОЧНЫЙ ЗВУК . Особенно актуально для классики, да и для электрогитары надо.

04.12.2013, аыы
я вам так скажу котаны что фотографиня это фотографировала не в процессе, а постфактум, сняв 3ю струну и подержав инструменты для кадра (и не факт что описанное делал она сам а не мастер) так что всерьез фото не воспринимайте :)

05.03.2013, георгий
че то я не понял - в начале вы написали что мы переделаем машнку чтобы она работала в обе стороны - но тут только про колки же - где же про тремоло то?

03.12.2011, Виктор
Ну да, свёрлышко должно быть диаметром 2,4 - 2,5 иначе винт будет болтаться в резьбе, если её ещё и 2 номареми метчиков нарезать. А по поводу ногтей. А не женской-ли ручёнкой всё проделывалось? ;-)

18.08.2011, Александр
Константину Если Вы считаете, что диаметр отверстия для нарезания резьбы М3 должен быть 2,8 мм, то Вам такую работу не только выполнять, но и обсуждать не стоит.

10.01.2011, Константин
Конечно,если нет денег на новые колки,это самый простой вариант.Но,первое замечание,сверлить отверстие на гитаре,тем более когда дрель держиш всего два раза в жизни опасно,может соскочить с колка и повредить головку грифа.Второе надо точно подобрать размер сверла под мечик,под резьбу М-3,размер сверла должен быть 2,8 мм.Третье,когда нарезаеш метчиком резьбу надо быть внимательным чтобы не перекосить метчик,и не сломать его,если сломае

20.08.2010, Юрий
Человек играющий на инструменте такого не спросит, если ток инструмент не \"нервы\" називается!

Это важный инструмент в арсенале любого гитариста, ведь с его помощью можно изменить тональность, искусственно укоротив мензуру, и добиться необходимого звучания. Многие музыканты используют каподастр для гитары более 80 процентов всего времени и не представляют себе жизни без него. Однако если вы еще только учитесь играть, и хотели бы опробовать новые приемы и возможности инструмента, это приспособление вполне можно сделать самостоятельно из самых обычных подручных материалов.

Зачем нужен каподастр

Технически, устройство представляет собой удобный зажим, который накладывается на какой-то конкретный лад, полностью надежно прижимая на нем струны, точно также, как если бы вы зажимали на этом ладу баре. Таким образом, удается быстро изменить тональность открытых струн, добиться оптимального звучания, подстроиться под определенный тембр голоса, и в целом облегчить игру. Есть немало известных композиций, которые можно сыграть и без каподастра, но при этом постоянно нужно будет брать аккорды с баре на втором, третьем, пятом или любом другом ладу, и так всю песню. Это неудобно, и вызывает дополнительное напряжение. Так что зажатие конкретного лада с помощью капо поможет вам просто использовать стандартные аккорды и добиться совершенно иного звучания без усилий.

Виды зажимов

Каподастры для гитары доступны и разнообразны, и на современном рынке вы можете отыскать немало разновидностей данных устройств на любой вкус и инструмент.

Регулируемые с ремешком. Представляют собой пластину из металла с прорезиненным краем, которая фиксируется на грифе с помощью ремешка. Один из самых первых типов капо, популярный и по сей день из-за небольших размеров, минимального веса, стильного внешнего вида и наиболее доступной цены.
Винтовые капо более профессиональны, одни лучше зажимают, более долговечны и дороги. Однако такое устройство нужно довольно долго фиксировать, вы никак не сможете изменить зажимаемый им лад в процессе композиции.
Пружинное изделие, является самым востребованным и удобным. Оно представляет собой большую прищепку, выполненную из металла с резиновой плоскостью для фиксации струн. Подобный прибор в мгновение можно переместить по грифу, просто снимая и прямо в процессе игры вы, меняя фиксируемый лад.

Какой каподастр выбрать

Для того, чтобы определиться с выбором, конечно, идеально было бы попробовать на практике все варианты, но выбирать как ставить каподастр, нужно, опираясь на свои предпочтения. Большинство музыкантов особенно не меняют положение капо во время игры, так что ориентироваться на подобные продвинутые техники новичкам не стоит. Тем не менее, если вы хотите иметь возможность максимально быстро переключаться в режим открытых струн, тогда пружинные варианты будут оптимальны.

Как пользоваться

Вопрос о том, как пользоваться каподастром стоит перед многими музыкантами, и, к счастью, в данном случае ответ максимально прост. Для начала определитесь с моделью, а затем аккуратно разместите фиксирующую плоскость на ладу, желательно ближе к порожку чтобы добиться максимального соприкосновения и надежного зажатия. Для понимания того, какие возможности предоставит вам приспособление, проще всего найти табы или аккорды на несколько ваших любимых композиций, которые в оригинале играются с капо, и воспроизвести их.

Таким образом, вы быстро сможете привыкнуть к тому, как звучат открытые струны на разных зажатых ладах, и постепенно расширите собственный музыкальный арсенал.

Секреты установки

Техника установки на гриф напрямую зависит от типа устройства. Однако существует несколько важных моментов, про которые всегда стоит помнить.

Старайтесь производить установку ближе к порожкам, для максимальной фиксации.
Не ставьте каподастр криво, так как при таком зажатии и активной игре, некоторые струны могут начать глушиться.
Обязательно снимайте капо после игры, ослабляя струны, тем самым вы продлите их срок службы.

Как играть

Чтобы играть с капокадастром, особые навыки не потребуются. Вы просто устанавливаете его на свой инструмент и продолжаете играть, максимально комфортно для себя. Просто воспринимайте его как ваше дополнительное и удобное баре, и продолжайте экспериментировать со звучанием. Стоит также отметить, что существуют специализированные и довольно дорогие варианты - пауки, где отдельно зажимается каждая струна. С помощью такого капо можно зажать не весь лад, что еще больше разнообразит ваши возможности.

Как сделать каподастр своими руками

Даже если вы не хотите тратить деньги, или еще не определились с тем, нужен ли вам подобный инструмент в принципе, сделать каподастр своими руками очень просто.

Большинство музыкантов начинали с разного рода самоделок, особенно в те годы, когда купить капо было не так просто и доступно, как сейчас. Технологий самодельных устройств множество, и их выбор зависит от доступности материалов и смекалки самого владельца. Некоторые создавали действительно удобные, функциональные и долговечные изделия. Однако давайте рассмотрим два самых базовых типа, сделать которых самостоятельно сможет каждый, и для этого понадобятся те вещи, которые и так всегда есть под рукой.

Из карандаша

Первый, и самый очевидный, это приспособление из карандаша и резинки. Тут подойдут любые резинки, от канцелярских, до резинок для волос. Для создания необходимо взять не слишком длинный карандаш, поместить его на желаемый лад, а затем, зафиксировав резинкой с одной стороны, точно также закрепить и с другой, образовав достаточное натяжение для того, чтобы все струны были равномерно зажаты. В зависимости от типа гитары, для достойного натяжения может понадобиться несколько резинок. А если вы хотите более плотного контакта, то дополнительно можно обмотать карандаш скотчем.

Очевидно, что дерево, использующееся для карандашей довольно мягкое, так что со временем на нем от струн появятся вмятины и фиксация будет хуже. Так что вы сразу можете заменить карандаш маркером или ручкой из плотного пластика, так как они более долговечны.

Из прищепки

Более сложно будет сделать каподастр своими руками из бельевых прищепок. Он работает по такому же принципу, но для его реализации необходима крупная прищепка, один из контактных краев которой должен быть плоским. Тут идеально подходят именно деревянные прищепки, но из-за отсутствия таковых, в большинстве случаев гитаристы используют именно карандаши и резинки.

Что выбрать: самодельный зажим, или профессиональный капо?

Разобравшись с тем, как играть, и как, при необходимости, сделать капо из подручных материалов, давайте рассмотрим вопрос о том, стоит ли обходиться самодельными вариантами, или же лучше приобрести профессиональный капо.

На самом деле ответ здесь очевиден. Профессиональные каподастры для гитары намного удобнее, функциональные и надежнее самодельных. Если речь идет только про домашние упражнения, тогда, возможно, самодельный капо вам и подойдет. Важно отметить, что буквально любой покупной вариант позволит вам гораздо быстрее и проще настраиваться на нужную волну, и приступать к игре практически мгновенно, не экспериментируя с резинками, карандашами и другими расходниками.

При этом любой каподастр, будь то модель на пружине или с зажимными ремешками отличается доступной ценой и долговечностью. Купив подобное изделие лишь раз, вам еще много лет не придется задумываться о его замене.

Акустическая 6-струнная гитара состоит из барабана (корпуса) с голосником на резонансной деке; грифа, на котором расположены металлические порожки (разделяющие лады); головки с колковыми устройствами, удерживающими натяжение струн. Далеко не во всех городах в мастерских есть инструменты для ремонта и восстановления щипковых музыкальных приспособлений, к которым относятся:

акустические шестиструнные, семиструнные и электрические гитары;
домры русские 3-струнные, украинские 4-струнные;
балалайки;
скрипки;
мандолины;
банджо-гитара, банджо-акулеле;
гусли.

За исключением электрических инструментов, строение щипковых сходное. Это заключается в наличии барабана, служащего резонатором (усиливающей звук), подборе клея, лака и древесины для изготовления, замены поврежденных дек, обичаек, изношенных металлических порожков, зазубрины на которых дают неприятный дребезжащий призвук. Мастерская подойдет лишь при условии, что мастера не пользуются готовой формулой лака, а подбирают его плотность, прочность исходя из особенностей конкретного аксессуара.

Основные поломки

Особенность выбора инструмента заключается в том, что при ударе справа, слева от окончания грифа звук самой деки должен быть одной высоты. Так же она должна звучать и при ударе по дальним участкам, находящимся за деревянным порожком, на котором закрепляются струны. Такой аксессуар даст насыщенный звук, не будет фальшивить (при правильной настройке), но только до момента появления трещин на корпусе, повреждения лака.

За стабильность натяжения струн отвечают колки. Со временем на металлических частях – шестернях, резьбовых штырях появляются признаки коррозии, износа. Натяжение струн начинает ослабевать во время игры или при настройке наблюдается проскакивание колка, соответственно сброс заданного ранее натяжения струны.

Если использованы 2 планки по три колка, то менять нужно обе. Проще провести ремонт гитары, если для каждой струны используется обособленный колок – их и снять проще, да и полная замена не требуется при повреждении одного подтягивающего механизма.

Металлический призвук после снятия аккорда наблюдается на инструментах с расшатанными порожками, верхним (пластиковым), находящимся на шейке, соединяющей головку с грифом или межладовым. Повреждение оплетки металлических струн тоже дает искажение звука, звон.

Внимание! Каждый скол, деформация скажутся на звучании. Диссонанс в аккорде будет очень сильным при наличии самого небольшого сквозного отверстия на корпусе, не предусмотренного изготовителем.

В классическом варианте у гитары гриф клееный, как у любого концертного инструмента. В более дешевом – пятка грифа крепится штырем, за счет чего можно регулировать высоту струн. В процессе эксплуатации древесина, к которой крепится металлический болт, усыхает, гриф начинает произвольно двигаться вверх–вниз, из стороны в сторону. При такой поломке ремонт гитары своими руками возможно провести при помощи столярного клея, установив гриф в необходимое положение.

Инвентарь и материалы необходимые для ремонта

При повреждении корпуса, соединительных обичаек, отремонтировать качественно инструмент в домашних условиях не удастся. С тем же успехом струны можно переставить на дрова, звучание будет одинаковым. Здесь нужна реставрация гитары с полной заменой отдельных частей, изготовленных из правильно высушенной древесины: клена, грушевого дерева.

Для концертных инструментов мастера используют более дорогую элитную древесину.

Для минимального (планового) ремонта потребуются:

набор струн;
соответствующие изначальной комплектации колки;
столярный клей;
эпоксидка;
струбцина;
отвертка;
наждачная бумага (нулевка);
надфили;
паста Гойя, хлопчатобумажная ткань.

Для ремонта поверхностных трещин на гитаре потребуется тонкая кисть, прозрачный лак, подходящий по консистенции к тому, которым изначально покрыт корпус.

Методы и особенности ремонта

В домашних условиях можно провести только несложный поверхностный ремонт, реставрацией должны заниматься специалисты.

Своими руками можно:

заменить струны;
поставить на место, отшлифовать порожки;
заменить колки;
заполнить небольшие трещины лаком или эпоксидной смолой.

В электрогитарах с монолитным корпусом самостоятельно можно заменить звукосниматель.

Замена струн

При повреждении одной струны меняется весь набор, что обосновано разницей материалов, из которых изготавливаются струны разными производителями, шириной оплетки трех верхних. Подбор толщины влияет на силу натяжения, достижение требуемой высоты звука.

Замена отдельных колков и колодок

Начинается процесс замены со снятия струн. Далее необходимо аккуратно открутить колодки с колками при помощи отвертки, если это предусмотрено изготовителем. В противном случае придется гвоздики выламывать. Чтобы установить новые колки на прежнее место, необходимо подобрать такие же маленькие, но чуть более толстые шурупы.

Уплотнение металлических порожков

Для этого этапа ремонта потребуется эпоксидная смола, надфили.

порожек вынимается из рассохшегося гнезда;
древесина обрабатывается треугольным надфилем;
гнездо заполняется эпоксидкой;
порожек возвращается на место, зажимается посередине струбциной;
после снятия держателя при помощи наждачки или надфилей снимаются излишки застывшей смолы.

Зазубрины на металлических порожках снимаются мелкозернистой наждачной бумагой. После бережной шлифовки они натираются пастой Гойя, доводятся до совершенства натиранием тканой шерстяной или хлопчатобумажной материи.

В процессе шлифовки, снятия излишков клея на грифе могут появиться белые пятна, как и в процессе интенсивной эксплуатации, их можно устранить при помощи краски, которая не даст сильного утяжеления.

Отвалились деревянные перемычки внутри барабана гитары

Если вам удается вымыть банку, засунув руку внутрь, то и подклеить деревянные планки, не разбирая гитару до основания, получится.

снять струны;
зачистить от старого клея места соединения наждачкой;
обезжирить ацетоном;
нанести столярный клей;
прижать планку к задней стенке барабана, оставить до полного соединения.

В гитарах с регулируемой высотой струн усиливающие деревянные торцевые бруски подклеиваются при снятом грифе. В классических гитарах с клееным грифом их нет.

Можно ли починить бас-гитару

Починить бас-гитару можно. Чтобы сделать это своими руками, потребуется много времени на изучение всех тонкостей мастерства, приобретение необходимого инвентаря, изучение материаловедения. Ведь при несоответствии прорезей под лады придется использовать вставки из ясеня, бука или клена, прошедшего многолетнюю сушку в определенных условиях.

Гитарное пиццикато над порожками 7, 10 и прочих ладов звучит чисто. Гитара должна при этом приеме звенеть, а не дребезжать. Обратный результат говорит о неполадках с грифом.

Полезно! Обнаружить отсутствие металлической основы на определенном участке можно при помощи магнита. Некорректную установку мастера определяют при помощи медицинского рентгена. Искривленный гриф можно усилить, убрав незапланированные прогибы (в 1-2 мм) при помощи дополнительных продольных стержней.

Как показывает практика, металлический стержень, призванный предотвращать деформацию грифа, может быть коротким или смещенным относительно середины.

Реставрация старой гитары

Сложность проведения реставрации зависит от многих факторов. Самое сложное – это отремонтировать рассохшуюся гитару, если обичайка отделяется от задней, передней стенок барабана, она повреждена или отсутствует на одном или нескольких участках. Проще вернуть устойчивость порожкам, если они просто начали отходить из-за потери древесиной необходимой влажности.

Сложнее провести ремонтные работы корпуса гитары, где началось расслоение, появились трещины в районе голосника, пятка грифа отламывается вместе с частью корпуса. Восстановление такого инструмента можно доверить только мастеру.

Средства обработки

Чтобы вернуть инструменту первоначальный вид, потребуется растворитель для снятия растрескавшегося лака. Берсты (градиенты) покрытия гитар делятся на две категории – полупрозрачные, с максимально плотным красочным покрытием.

Непрозрачные рисунки наносятся по стандартной технологии для цветных эмалей на грунтующий слой, после чего инструменту придается лаковый блеск. Полупрозрачные лакокрасочные покрытия тоньше, они могут быть блестящими и матовыми, темными и светлыми. Главная их цель – защитить древесину от потери влажности, ее избытка. В отличие от материалов, предназначенных для мебели, сувенирной продукции, лак для гитар должен способствовать распространению звука, а не его поглощению.

Реставрация средней сложности

К реставрации средней сложности можно отнести этапы устранения неполадок без необходимости разбирать корпус гитары на составляющие.

Минимальное использование специализированных приспособлений, дополнительных материалов:

устранение сколов за счет покраски;
заделка небольших трещин;
покраска соответствующими для музыкальных инструментов красками, лаками.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс реставрации средней сложности может занять много времени.

Полная реставрация

Полная реставрация инструмента начинается с диагностики повреждений, нанесенных временем, неправильным хранением инструмента. При минимальных механических повреждениях, полученных в результате небрежного отношения, мастеру придется устранить деформации, отслоения. Для этого инструмент разбирается на составляющие, обрабатывается каждая деталь по отдельности, собирается вновь. Полная реставрация займет больше времени, чем производство нового.