Клеммы для колонок своими руками
Обновлено: 05.07.2024
В этой статье речь пойдёт о подключении акустических систем к звуковому усилителю мощности (УНЧ).
Если вы обнаружили у себя в кладовке или на балконе старый советский усилитель и колонки, то не спешите их выбрасывать. Подключив все эти раритеты к линейному выходу компьютера, можно получить неплохие результаты практически даром.
Недостатком многих советских усилителей были неудачные схемы регуляторов тембра. При использовании же в качестве источника сигнала компьютера, можно легко скомпенсировать этот недостаток, используя софтверный эквалайзер, которым укомплектована любая звуковая карта.
Самые интересные ролики на Youtube
Несколько слов о мощности акустических систем.
Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала.
Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.
Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.
Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.
В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.
Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.
Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.
Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.
Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.
Многополосные акустические системы.
Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.
В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.
В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.
Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.
Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).
Подключение колонок.
В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.
С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.
Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.
На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.
- Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);
- Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;
- Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.
Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.
При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.
Назначение выводов (распиновка) вилки.
"Корпус" - подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.
"+" (плюс) - подключается к выходу усилителя мощности.
В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.
Схема подключения усилителя к колонке.
На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.
Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.
Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.
Близкие темы.
Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!
Комментарии (52)
А почему эквалайзер в советскик усилках вы считаете недостатком?
Александр
А почему эквалайзер в советскик усилках вы считаете недостатком?
А когда я это говорил?
Я говорил и говорю, что часто среди меломанов возникали споры по поводу разного качества звучания усилителей, которые были собраны по одной и той же схеме. Однако, кроме разных названий, эти усилители ещё имели разные АЧХ регуляторов тембра, что и приводило к разной окраске звучания.
Меломаны же с пеной у рта доказывали, что у одного усилителя коэффициент гармоник 0,01%, а у другого 0,02.
admin
Не так понел.
В моём усилке входы для акустических систем соответствуют второму типу вилок в Вашей статье. В случае с неразьёмный соединением не понятно где плюс, а где минус. А на что влияет неправильное соединение колонок с усилителем?
Александр
В статье написано, что сфазировать колонку можно подключив батарейку и проследив в какую сторону сдвинется диффузор низкочастотного (самого большого) динамика.
Есть ещё один способ.
Его можно применить тогда, когда одна из колонок подключена правильно (например, один штекер есть, а другой отсутствует). Нужно придвинуть колонки друг к другу лицом на расстояние в несколько сантиметров и включить сигнал, например, музыку с богатой низкочастотной составляющей: большой барабан, бас гитара и т.д. При правильной фазировке, низкочастотные звуки будут усиливаться, при неправильной — ослабляться.
Если обе колонки включены синфазно (однообразно) по отношению друг к другу, но неправильно по отношению к усилителю, то для неискушённого зрителя звуковая картинка изменится не сильно.
Фазировка колонок никак не отражается на надёжности системы, то есть, любое подключение безопасно для аппаратуры, но может повлиять на правильности воспроизведения звуковой картины.
Если вы не слышите разницы, то можете не волноваться за это.
Я хотел попросить Вас описать подключения колонок к усилителю в связи с Омами, то есть какая должна быть мошность и сопротевление в усилителя если колонки 35ватт и 8Ом ?
Скоко и как можно подключать, последовательно или паралельно, колонки по 30Ватт и 6 Ом к усилителю 2х40 4 ом? Большое спасибо зарание!
Олег
1. Сопротивление (внутреннее) усилителя для обычных усилителей значения не имеет. (Исключение составляют усилители особенные, с отрицательным сопротивлением или со всякими видами электромеханической обратной связи, что обычно используется довольно редко и в основном в аппаратуре Hi End класса.)
2. Если мощность усилителя, скажем 35 Ватт при нагрузке 4 Ома, то на нагрузке 8 Ом, этот — же усилитель выдаст в два раза меньшую мощность, то есть 17,5 Ватта. (Под нагрузкой имеется в виду номинальное сопротивление колонки.
3. Мощность усилителя 2х40 Ватт на нагрузке 4 Ома, при подключении к нагрузке 6 Ом, снизится и будет равна — 26,7 Ватта, что позволяет подключить колонки мощностью 30 Ватт.
Акустические системы промышленного и любительского изготовления и динамики для них
Колонка или АС?
Звуковая колонка (КЗ, колонка звуковая) это один из видов акустического оформления электродинамических головок громкоговорителей (ГГ, динамиков), предназначенный для технико-информационного озвучивания больших общественных помещений. Вообще же акустическая система (АС) состоит из первичного излучателя звука (ИЗ) и его акустического оформления, обеспечивающего требуемое качество звучания. Домашние АС по большей части с виду похожи на звуковые колонки, поэтому их так и прозвали. Электроакустические системы (ЭАС) имеют в своем составе также электрическую часть: провода, клеммы, разделительные фильтры, встроенные усилители мощности звуковой частоты (УМЗЧ, в активных АС), вычислительные устройства (в АС с цифровой расфильтровкой каналов) и др. Акустическое оформление бытовых АС размещается как правило в корпусе, отчего они и выглядят более-менее вытянутыми вверх колоннами.
Акустика и электроника
Акустика идеальной АС возбуждается во всем диапазоне слышимых частот 20-20 000 Гц одним широкополосным первичным ИЗ. Электроакустика медленно, но уверенно идет к идеалу, однако лучшие результаты показывают пока еще АС с разделением частот на каналы (полосы) НЧ (20-300 Гц, низкие частоты, басы), СЧ (300-5000 Гц, средние) и ВЧ (5000-20 000 Гц, высокие, верха) или НЧ-СЧ и ВЧ. Первые, естественно, называются 3-х полосным, а вторые – 2-х полосными. Начинать осваиваться в электроакустике лучше всего с 2-полосных АС: они позволяют в домашних условиях без излишних затрат и сложностей получить звук качества до высокого Hi-Fi (см. ниже) включительно. Звуковой сигнал от УМЗЧ или, в активных АС, маломощный от первичного источника (плеера, звуковой карты компьютера, тюнера и т.п.) распределяется по частотным каналам разделительными фильтрами; это называется расфильтровкой каналов, как сами разделительные фильтры.
Далее в статье рассматривается преимущественно, как сделать колонки, обеспечивающие хорошую акустику. Электронная часть электроакустики – предмет особого серьезного обсуждения, и не одного. Здесь нужно заметить только, что, во-первых, поначалу не нужно браться за близкую к идеальной, но сложную и дорогую цифровую расфильтровку, а применить пассивную на индуктивно-емкостных фильтрах. Для 2-полосной АС нужна всего одна вилка разделительных фильтров низких и высоких частот (ФНЧ/ФВЧ).
Для расчета разделительных лестничных фильтров АС есть специальные программы, напр. JBL Speaker Shop. Однако в домашних условиях индивидуальная настройка каждой вилки под конкретный экземпляры динамиков, во-первых, не бьет по производственным расходам в серийном производстве. Во-вторых, замена ГГ в АС требуется только в исключительных случаях. Значит, к расфильтровке частотных каналов АС можно подойти нетрадиционно:
Пояснения к методике
Примечание: не пытайтесь расфильтровывать активные АС аналоговыми активными фильтрами на операционных усилителях (ОУ). Добиться линейности их фазовых характеристик в широком диапазоне частот невозможно, поэтому, напр., аналоговые активные фильтры так и не прижились толком в технике электросвязи.
Что такое хайфай
Hi-Fi, как известно, сокращение от High Fidelity – высокая верность (воспроизведения звука). Понятие Hi-Fi изначально принималось как расплывчатое и не подлежащее стандартизации, но постепенно выработалось неформальное деление его на классы; цифрами в списке обозначены соответственно диапазон воспроизводимых частот (рабочий диапазон), максимально допустимый коэффициент нелинейных искажений (КНИ) на номинальной мощности (см. далее), минимально допустимый динамический диапазон относительно собственных шумов помещения (динамика, отношение максимальной громкости к минимальной), максимально допустимые неравномерность АЧХ на СЧ и ее завал (спад) на краях рабочего диапазона:
- Абсолютный или полный – 20-20 000 Гц, 0,03% (–70 дБ), 90 дБ (в 31 600 раз), 1 дБ (в 1,12 раза), 2 дБ (в 1,25 раза).
- Высокий или тяжелый – 31,5-18 000 Гц, 0,1% (–60 дБ), 75 дБ (в 5600 раз), 2 дБ, 3 дБ (в 1,41 раза).
- Средний или базовый – 40-16 000 Гц, 0,3% (–50 дБ), 66 дБ (в 2000 раз), 3 дБ, 6 дБ (в 2 раза).
- Начальный – 63-12 500 Гц, 1% (–40 дБ), 60 дБ (в 1000 раз), 6 дБ, 12 дБ (в 4 раза).
Любопытно, что высокий, базовый и начальный Hi-Fi примерно соответствуют высшему, первому и второму классам бытовой электроакустики по системе СССР. Понятие абсолютного Hi-Fi возникло с появлением конденсаторных, пленочно-панельных (изодинамических и электростатических), струйных и плазменных излучателей звука. Тяжелым (Heavy) высокий Hi-Fi обозвали англо-саксы, т.к. High High Fidelity по-английски все равно что масло масленое.
Какой нужен хайфай?
Домашняя акустика для современной квартиры или дома с хорошей звукоизоляцией должна удовлетворять условиям на базовый Hi-Fi. Высокий там, конечно, хуже не зазвучит, но обойдется много дороже. В блочной хрущевке или брежневке, как их не изолируй, начальный и базовый Hi-Fi различают только профессиональные эксперты. Основания для такого загрубления требований к домашней акустике следующие.
Во-первых, полный диапазон звуковых частот слышат буквально единицы людей из всего человечества. Люди, одаренные особо тонким музыкальным слухом, такие как Моцарт, Чайковский, Дж. Гершвин, слышат высокий Hi-Fi. Опытные профессиональные музыканты в концертном зале уверенно воспринимают базовый Hi-Fi, а 98% рядовых слушателей в звукомерной камере по частоте почти никогда не различают начальный и базовый.
Кривые равной громкости
В-третьих, естественные шумы в тишайшей гостиной загородного дома за задворках цивилизации – 20-26 дБ. Санитарная норма шума в читальном зале библиотеки – 32 дБ, а шелест листьев на свежем ветру – 40-45 дБ. Отсюда ясно, что динамики высокого Hi-Fi в 75 дБ более чем достаточно для осмысленного прослушивания в бытовых условиях; динамика современных УМЗЧ среднего уровня, как правило, не хуже 80 дБ. В городской квартире распознать по динамике базовый и высокий Hi-Fi практически невозможно.
Примечание: в помещении, зашумленном более чем на 26 дБ, частотный диапазон избранного Hi-Fi можно сузить до пред. класса, т.к. сказывается эффект маскировки – на фоне невнятных шумов чувствительность уха по частоте падает.
Искажения
Искажения звука возможны линейные (ЛИ) и нелинейные (НИ). Линейные искажения это, попросту, несоответствие среднего уровня громкости условиям прослушивания, для чего в любом УМЗЧ и есть регулятор громкости. В дорогие 3-полосные АС для высокого Hi-Fi (напр., советские АС-30, они же S-90) часто вводят и аттенюаторы мощности для СЧ и ВЧ, чтобы возможно точнее подогнать АЧХ АС к акустике помещения.
Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.
Доработка акустики своими руками.
В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.
Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.
Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Обивка звукопоглощающим материалом.
*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
- Некачественный источник сигнала, либо кабель.
- Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).
В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.
5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Куда поставить колонки, но только так, чтобы в комнате звук был хороший, а у соседей его не было вообще? Можно ли повесить на стену, на какой высоте это сделать? А если это система 5.1, куда поставить сателлиты, каким проводом их подключить к усилителю? Обо всем этом расскажем ниже.
Расположение колонок
Казалось бы, что тут сложного? Компьютерные колонки — на стол, колонки для ТВ — на тумбу под ним, саб от колонок — в саму тумбу. Первое время может казаться, что все отлично, но потом оказывается, что музыка из колонок какая-то глухая и размытая, а в фильме на сценах, где все стреляет и взрывается, сабвуфер начинает гудеть и дребезжать вместе со всей мебелью в комнате.
На столе
Звенящий камертон в воздухе еле слышен, но если прислонить его к столешнице, та станет отличным резонатором, как гитарная дека для струны — звук камертона многократно усилится. То же самое произойдет, если поставить колонки прямо на стол. Только колонки создают намного более сильные колебания, чем крохотный камертон.
Звук по твердым поверхностям распространяется быстрее и лучше, чем по воздуху, так что до слушателя сначала будет долетать звук от резонирующей столешницы (она ближе), а спустя микросекунду — от колонок. Эти сигналы будут наслаиваться, в итоге музыка получится размытой. В дополнение, столешница резонирует на определенных частотах (в зависимости от ее размеров и плотности), коверкая АЧХ основного сигнала. И вся эта муть, в обнимку со звоном стаканов и дребезгом клавиатуры, летит прямо в уши слушателю.
Кстати, о слушателе. Обычно он сидит за столом в полуметре от колонок. Стандартная высота стола — 75 см, высота колонок — 20–30 см, то есть до ушей слушателя остается еще минимум полметра. Производители рекомендуют располагать колонки так, чтобы точка между твитером и вуфером была на высоте ушей. Так, например, всегда располагают контрольные мониторы в студиях звукозаписи. Если же колонки стоят значительно ниже и смотрят вуферами вдаль, тогда звук будет глухим и слабым, поскольку идеальная точка для прослушивания (т.н. sweet spot) находится где-то за спиной.
Получается, надо развязать колонки со столешницей и приподнять их, либо наклонить так, чтобы они смотрели на слушателя. Простой, быстрый и бесплатный способ — использовать стопку книг, но выглядеть будет так себе. Если есть время и скилл, можно выпилить деревянный брусок и постелить на него несколько слоев виброизолирующей резины для тихого пола, найти ее можно в строймаге. Ну, или можно просто заказать готовые подставки.
На полке, в шкафу или стеллаже
Полочная акустика потому так и называется, что ее можно поставить на полку, так ведь? Да, конечно, можно, но тут важно, что это за полка. Если это ниша в шкафу или стеллаже, тогда, во-первых, будет тот же эффект, что и со столом. Только хуже, ведь стеллаж больше, и вещей, которые будут дребезжать, в нем тоже больше.
Во-вторых, такая ниша по конструкции будет напоминать сабвуфер: в небольших закрытых пространствах образуются стоячие волны в низкочастотном диапазоне. Еще хуже, если в глухой нише стоит сабвуфер — получится саб в сабвуфере, способный сотрясать целые подъезды. Кому-то, наоборот, покажется, что так лучше — больше баса, значит, сильнее качает? Вот только этот бас будет гулким, бубнящим и размытым. Это явно не тот бас, который хотят слушать соседи, но им придется — шкаф или стеллаж не только сам отлично резонирует, но и передает вибрации в пол и в ближайшую стену.
Если же колонки стоят на открытой полке, либо на комоде или тумбе, то здесь понадобится виброизоляция — подставка из поролона или резины. Еще лучше, если комод внутри забит полотенцами, постельным бельем и бабушкиными шерстяными носками — они заглушат резонансы от мебели. Но это не значит, что все идеально. Значение имеет:
- Расстояние до стен. Чем ближе, тем больше отражений от стен будет добавляться в сигнал и тем мутнее он будет. Особенно актуально для колонок с фазоинвертором сзади. Такие рекомендуют ставить минимум в полуметре от стены. Либо нужно повесить на эту стену акустическую панель или диффузор, чтобы поглощать или рассеивать отражения.
- Расстояние между колонками и до слушателя. В идеале две колонки и слушатель должны образовывать равносторонний треугольник. Так делают на студиях. Если поставить акустику слишком близко — это сузит панораму: музыка будет как бы не совсем в моно, но и не то чтобы в стерео. Если же развести колонки слишком широко, то инструменты по центру будут звучать слабо, бочка с басом не будут качать так, как должны.
Если же все стоит, как попало: одна колонка ближе, другая — дальше, то и в музыке все будет так же: бочка будет где-то сбоку, баса не будет вообще из-за проблем с фазой и т. д. Словом, Бетховен не так задумывал девятую симфонию.
На стене
Многие размещают акустику на стене, особенно, если это система для домашнего кинотеатра 5.1 и выше. Всю плеяду сателлитов нужно разместить на одном уровне, тут комоды и тумбы не помогут, придется брать в руки перфоратор и сверлить стену. Но страдания соседей могут не закончиться на этом, если забыть о виброизоляции. Как минимум, потребуется подставка под сами колонки, а если конструкция кронштейна этого не позволяет (например, он держит колонку клещами), то придется развязывать само крепление со стеной. Тут на помощь придут хитрости и материалы из звукоизоляционных систем для квартир: резиновые прослойки, виброизолирующие шайбы и т. д. Эффективнее всего сочетать оба подхода.
Много споров возникает о высоте крепления. Не всегда есть возможность закрепить колонки на уровне ушей, поэтому часто их привинчивают под самый потолок и направляют на слушателя. Однако в углах скапливается бас, и этот случай не исключение — колонки будут бубнить. Рекомендуется сделать отступ от потолка хотя бы в несколько дециметров.
На стойках
Стойки — оптимальный вариант в плане звука и самый гибкий в плане поиска идеальной позиции для колонок. Большинство производителей рекомендует ставить полочную акустику на стойки, поскольку они позволяют:
Провода
Какие провода и разъемы нужны
Если система активная, достаточно пары качественных RCA, проще говоря — колокольчиков. Если это пассивная стерео- или многоканальная система, то, скорее всего, на усилителе и колонках будут винтовые зажимы для фиксации кабеля. Это значит, что:
- Разъемы кабелю не обязательны, достаточно зачистить его от изоляции, скрутить и зафиксировать зажимом. Поэтому сам кабель обычно покупается в катушках.
- Лудить скрученный кабель также не обязательно. Некоторые это делают из-за того, что медь со временем окисляется и теряет контакт с аппаратом. Однако обычный припой окисляется еще быстрее, понадобится бессвинцовый, с добавлением серебра и меди, хотя и он со временем окисляется. Проще раз в год зачистить медные жилы ножом или напильником.
- Можно использовать разъемы типа банан, но не обязательно. Они удобны, когда приходится часто переподключать кабель, но это редкое явление в домашних стерео- или многоканальных системах.
Толщина провода зависит от длины. Для кабеля короче 5 м достаточно жилы площадью 1-1.5 мм², для 5–10 — 1,5-2 мм². Если провод длиннее 10 м, желательно, чтобы площадь его сечения превышала 2 мм. В общем и целом, чем толще сечение, тем меньше сопротивление и лучше звук. Иногда площадь сечения указывается в AWG, существуют таблицы переводов.
Кэйбл-менеджмент
Провода лучше всего пустить по гофрам, а те утопить в стены. Если такой возможности нет, можно пустить их по кабель-каналам на стенах. Стоит держать их подальше от линий электросети, радио и других кабелей, поскольку те провоцируют помехи.
Сами провода нужно промаркировать наклейками или цветной изолентой, особенно, если это домашний кинотеатр с миллионом каналов. Группы кабелей желательно стягивать хомутами, чтобы не переплелись между собой.
При подключении нужно помнить о фазе: допустим, в колонку идут два кабеля: слева — плюс, справа — минус. Если в другую колонку воткнуть слева — минус, а справа — плюс, тогда диффузоры динамиков будут двигаться в разные стороны, воспроизводя один и тот же звук (один — вперед, другой — назад). Звук будет вялым, ненасыщенным, без низких частот.
Также стоит напомнить о технике безопасности. Пока ведутся работы с кабелем, усилитель всегда должен быть выключен и выдернут из розетки. Без нагрузки, которую ему обеспечивают динамики, усилитель попросту сгорит.
Заключение
Хороший звук всегда связан с позицией: в одной точке слышно лучше, в другой — хуже. Поэтому расположение музыкантов в филармонии строго регламентировано, еще строже с расположением концертной и студийной акустики. Так почему с домашними колонками должно быть иначе?
Дополнительную свободу в поиске идеальной точки могут подарить беспроводные колонки, заодно они сэкономят ресурсы и время, которые ушли бы на прокладывание проводов.
Читайте также: