Клапан вентиляции салона своими руками
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 16.09.2024
Сейчас заказываю салонный фильтр, не подскажешь номер? Помню по Filtron K 1004 или К 1006, забыл хоть убей.
Ну и зачем тебе фильтрон?
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
За номерком обратись в соответствующую тему
Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
В личке не консультирую. Для этого есть форум.
Когда я отъехал, то полу была вот такая лужа:
Так как процесс сборки (центрирование ящика и поиск угла изгиба троса) был еще дольше чем разборки, то лужа немного подсохла.
Однако, обратите внимание на темные пятна в луже. Это осадок, и это РЕАЛЬНЫЕ водоросли
Далее.
Пока все это дело отмокало, я решил проверить и дренажные отверстия под аккумулятором и ВУТом.
К сожалению, мы не видим их если не снимем опорную площадку под аккумулятор.
Сняв его, удивлению моему не было предела прямо скажем.
Думаю эти отверстия никто тоже никогда не чистил.
Первое, то что под самим аккумом, было забито листьями и грязью.
А второе, я даже сначала и не нашел, решил в грязи рукой пошарить и не нашел опять, ну дума, я же его видел в фотоотчете.
Странно.
Ну вобщем оказалось, что оно забито так, что стало плотным и сравнялось заподлицо с кузовом авто.
Надавил пальцем и содержимое резинки провалилось вовнутрь.
Вытащил обе резинки и опять был поражен.
Резинки не понятно какого лешего имеют заужение к низу, меняя сечение с круглого на крест.
Что за бред вообще.
Конечно оно будет хронически забиваться и каменеть.
Вся эта площадка под аккумом благополучно в дождь наполняется водой, от моторного щита, эта вода нагревается до паровой бани и вентилятор не менее благополучно этот пар затягивает в салон. Там пару деться некуда, как мы уже разобрались в самом начале темы, и получается замкнутый порочный круг.
Спастись можно только кондеем, который сушит воздух.
Но повторяю ответственно совершенно - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Мало того, эти резинки имеют высокий относительно кант. При этом сами они находятся в углублении выштамповке кузова.
там всегда скапливается вода и высыхает там в последнюю очередь, надолго задерживаясь в углублении.
На фото места нахождения резинок и их форма.
Короче убирайте их. Явно не пожалеете.
Совсем забыл, не забудьте, если кто будет подобное делать, положить полиэтиленовый макет (можно для мусорных ведер) на коврик под торпеду, а то жидкость может быть в избытке и выйти из отверстия под вентилятор в ноги.
Всем хай.
Ну вот, вчера был ливень аццкий в ночь.
Все супер, даже БЕЗ включенного климата - ничего не потеет.
Победа!
Можете себя успокаивать сколько угодно, и не жаль проделанной работы, то суть этого процесса в следующем:
Если Вы сели в машину мокрый, то в салоне сразу будет повышенная влажность, хоть дренажи чисти, хоть испаритель кондея. Спасет только включения кондея. На заднем стекле есть обогрев от этой беды.
Если Вы ехали и начался дождь, то стекла не должны потеть, даже при забитом дренаже, только при условии что в салон вода не течет.
Учим темодинамику, ID-диаграмму влажного воздуха, ну и нужно понимать что такое точка росы для начала, прежде чем бардачок ломать.
Многие водители замечают, что со временем начинает выходить из строя система циркуляции воздуха в салоне автомобиля. Симптомов этого явления очень много: обильное запотевание стекол, появление на них инея изнутри. Летом для проблемы характерно большое количество пыли, которая попадает внутрь при движении по пересеченной местности. Избавиться от неприятностей довольно просто, если знать алгоритм действий по восстановлению работоспособности системы.
Виновником вышеперечисленных проблем часто является клапан вентиляции воздуха в салоне. Обычно он находится в задней части автомобиля. Например, на современных отечественных моделях деталь находится под задним антикрылом, поэтому для доступа к ней нужно скинуть бампер. На некоторых других автомобилях доступ к клапану проще, если снять накладку в багажном отделении.
Есть простой способ проверить состояние детали. Для этого нужно открыть водительскую дверь, а затем закрыть ее, измерив исходящий воздушный поток вручную. В исправном автомобиле дверь легко закрывается, и избыточный воздух выходит через клапаны в задней части автомобиля. Если агрегат засорен или не работает, воздух будет выходить через зазор между дверью и центральной стойкой, создавая значительный поток.
Именно поэтому со временем двери на машинах закрываются намного хуже, требуются дополнительные усилия.
В целом любой дефект клапана можно устранить самостоятельно, вернув систему циркуляции воздуха в салоне в нормальный режим работы.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Справочная информация из Руководства по эксплуатации:
Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.
Кнопка включения рециркуляции воздуха
С того самого момента как я сел в салон, мне не давала покоя эта самая кнопка. Думаю, у многих или некоторых (конечно у кого это ВАЗ2110) она есть, и даже если и есть, то лишь у крайне немногих она работает, и еще меньшего числа людей она оказывает какое-то влияние на автомобиль. Выясняя к какой категории отношусь я, понял, что к первой. Это неправильно, решил я, - сделаю.
Многие люди до меня выясняли, в какой период система рециркуляции воздуха (далее СРВ) на ВАЗ2110 была внедрена, устанавливалась полностью (заслонка, пневмоклапан, электро-пневмоклапан, шланги, проводка, кнопка), частично (что-то из перечисленного, чаще только пневмоклапан и кнопка), или вообще не монтировалась. Моё (наше) положение усложнялось еще и тем, что у нас не обычный автомобиль. Но не будем сейчас об этом.
Система рециркуляции. Наглядно.
СРВ данного авто содержало в своём составе: печка старого образца, без фильтра, с заслонкой и пневмоклапаном, в салоне кнопка и провод от неё, подведенный к колодке соединения с подкапотным жгутом электропроводки.
Сразу скажу, что было это еще в начале осени, и что-то я мог уже подзабыть, и где-то наврать, но не сильно.
Для осуществления задуманного, мне понадобилось:
— электро-пневмачиеский (электромагнитный) клапан 2105-1127010-02 _1шт,
— шланг (силиконовый, белый такой) для пневмосистем (используется почти в каждом отеч. авто) _2шт (чаще бывает длиной 50см),
— провод 2х0,5 _~4-5м,
— обратный клапан 2110-8119110 (или вообще любой, я использовал клапан, применяемый в системах подачи воздуха в аквариум — он гораздо меньше по размеру) _1шт.
1.
Обеспечить доступ к печке. Снимаем с неё передний кожух. Очищаем всё, что видим и куда можем дотянуться. Устанавливаем на своё место фильтр старого образца, коего там никогда не было. Очищаем и выбиваем заслонку (рециркуляции), которая до того была прикреплена к штоку клапана (пневматическому) рециркуляции и находилась в открытом состоянии. Собираем обратно как было.
Печка без передней крышки.
Печка без передней крышки. Заслонка в закрытом положении — забор воздуха происходит из салона авто. В этот момент удобно сделать маленькую доработку, сделав небольшое сливное отверстие в передней крышке печки.
Шток пневмоклапана. Отсоединен от рычага заслонки. Заслонка под свои весом опустилась в закрытое положение. Запомните это! Сломавшийся шток может быть причиной отсутствия (полного или частичного) приточной (с улицы) вентиляции.
Пневмоклапан рециркуляции (привода заслонки) с обратной стороны.
2.
Ищем удобное место для крепления электроклапана. Штатно он крепиться на болт крепления шумоизоляции передка. Мне показалось это не совсем удобным — при ситуации смены фильтра/ течи патрубков или радиатора печки его нужно будет снимать. Лазить туда и так не удобно, а тут ещё и он нарисуется. Нет. Рядом с адсорбером — пожалуй. И к пневмоклапану близко, и от ресивера не далеко. Делаем небольшой кронштейн для монтажа клапана, или берем 5-ти-дырочную планку от детского конструктора, рассверливаем крайние отверстия до D8,5мм, гнём крайние концы под 90град. относительно друг друга в продольной оси планки (т.е. как-нибудь чтоб прикрепить).
Штатное расположение электроклапана.
Кстати, кронштейн сделать лучше жестче, ибо, в моём случае, бывает так, что клапан, закрепленный на "жидком" кронштейне, от тряски авто попадает в резонанс, отчего из-под капота возникает дребезжащий звук. Долго не мог понять, откуда он возникает…
3.
Подсоединяем шланги. Один шланг соединяет пневмоклапан рециркуляции (привода заслонки печки) с боковым (отведён относительно центрального на 45град) выходом электроклапана. Второй — центральный вход электроклапана, через обратный клапан, с ресивером двигателя (у всех моделей двигателя имеется дополнительный вывод: если неиспользуемый, то там стоит заглушка, чаще из такого же силиконового шланга, если уже используется, то подсоединить через тройник).
Обозначение "вход" и "выход" конечно же условны, и связаны лишь с данным описанием. На деле это просто трубки из одной полости. В разрезе данной темы: с чего я решил/узнал где вход и выход электроклапана? — отвечаю: Опытным путем. Ибо ни из одного из каталогов, понять это нереально. Можно конечно поглядеть на его установку на 2105-2107 или Волгах (где он там, не знаю). Это имеет значение, т.к. в свободном состоянии (не под напряжением) клапан соединяет выход к пневмоклапану с атмосферой (на деле лишь совсем небольшой поток через войлочное уплотнение-фильтр), при подаче напряжения — соединяет вход и выход клапана, соединение с атмосферой при этом запирая. Такое подключение исключает подсос воздуха через отключенный электроклапан при работе двигателя.
Обратный клапан, в общем-то, можно ставить в разрез любого из шлангов, лишь таким образом, чтобы воздух проходил к ресиверу. Ставится, чтобы обеспечить открытое положение заслонки при остановленном двигателе, если на клапан было предварительно подано напряжение.
4.
Подключаем проводку. Не вдаваясь в подробности скажу, что согласно электрической схеме ВАЗ2110 управление электроклапаном осуществляется "минусом" от кнопки включения рециркуляции. "Плюс" подходит от постоянного "плюса" из Блока предохранителей и реле ("Черного ящика" — ЧЯ). Ради этого искать плюс в ЧЯ не стал, и просто лукаво взял штатный "минус" с кнопки, а "плюс" с её же подсветки. Выдернул кнопку, врезался в провода клеммами, протащил провода 2х0,5 за панелью, далее в сторону ЧЯ, там через резиновую заглушку (за шумкой за печалью сцепления) в подкапотное пространство, потом за АКБ в сторону левой фары, оттуда по направлению к правой над радиатором, и вот он тут — у адсорбера. Вешаю на "плюс" предохранитель (вроде на 2А — не помню). Подключаю.
5.
Испытания. Завёл. Включил обдув. Нажал кнопочку. Тут же звук выдува в салон стал тише и глуше. Работает? Взглянув в видимую часть печки — да, заслонка прильнула к "уличному" отверстию, забор воздуха идёт из салона. Отжимаем кнопка — что-то за бардачком глухо хлопнуло. Осматриваем снова — заслонка вернулась в открытое положение. Да, всё исправно работает!
7.Только одно "но". Дошло до меня слегка попозже. Месяца через два. Воздух из салона забирается. Это прекрасно. Но откуда? Оттуда, куда примыкает открытая заслонка печки. Ровно между задней стенкой печки и бардачком, прям в моторном щите. Т.е. за бардачком со стороны салона в шумке передка должно быть некое вентиляционное отвертие, которого у меня конечно же нет. В этом случае всасываемый из салона воздух просто-напросто забирается через некие щели и неплотности шумки и заслонки. "Простучал" шумку — есть намёк на тверстие. Руки дойдут, вырежу небольшое.
Печка со стороны салона. Выделено отверстие забора воздуха из салона.
Выделено отверстие в моторном щите.
Послесловие.
Ходовые испытания прошли успешно. Система рециркуляции воздуха активно и достаточно часто мной используется. При зимнем прогреве салона, на запыленных/гразных/дымных участках дороги, при вонючей незамерзайке. А еще (недавно обнаружил) удачно помогает разгонять снег, что попал в воздухозаборник.
2. Улучшение потоков вентиляции салона ВАЗ 2110
На новогодних праздниках маялся бездельем, не знал куда себя деть и чем заняться. Дабы скоротать это бестолковое время приложил руки к потокам обдува воздуха салона. Переклеил уплотнения передней (ближней к салону) заслонки за центральной решёткой обдува, доработал направляющие потока и тем самым увеличил отток воздуха к боковым соплам. Дуть стало интересней, а поток воздуха равномерней.
Штатное убранство за центральной решёткой.
Для этой доработки мне понадобилось изготовить "направляющую потока" — с её помощью хотел "оттянуть" левый забор воздуха ближе к центру заслонки, т.е. увеличить его объём, направляемый к левому соплу вентиляции. Спаял направляющую из первоначально вырезанных элементов из жестяной банки. Высота чуть меньше высоты внутри пространства за решеткой (от "пола" до "потолка") — образовавшиеся щели планировал изолировать — вышло, как и рассчитывал, очень аккуратно.
Отрезал часть левой стенки для сохранения потока при монтаже новой левой направляющей. Разметил, прикрепил саморезами.
Левая стенка до…
Доработал штатную направляющую к правому соплу — та, что крепится саморезом. Снял, аккуратно отрезал вертикальную стенку направляющей. Её горизонтальную полку удлинил вправо на ~20мм и приклеил вертикальную стенку к ней обратно. Забор воздуха к правому соплу стал, казалось бы, меньше — но я это исправлю ниже, и, кроме того, стал равен забору к левому соплу.
Доработанная правая направляющая.
Поставил на место доработанную правую направляющую. Теперь, чтобы поток воздуха на рассеивался (как было раньше), приклеил на её обратную сторону и боковую стенку воздуховода лист фольгированого изолона. После заизолировал все щели и дыры этого "зарешёточного" пространства. Ах, да — задул чёрным всю эту белизну — чтобы не просвечивало.
3. Установка клапанов вентиляции салона ВАЗ 2110
Автомобиль 98 года выпуска поэтому вентиляция штатная у него через клапана в торцах дверей, начитавшись в интернете что это бред и вентиляция должна быть через багажник закрыл отверстия в дверях, а два клапана из четырех (которые были более-менее живы) перенес под задний бампер. После года эксплуатации в багажник начала засасываться пыль. Было решено искать клапана, которые с завода ставили на 2110-12 последних лет выпуска. Пришлось обьехать немало магазинов, и вот наконец они:
клапана вентиляции 2110
Отверстия от старых
Страшные отверстия были закрыты кусками тонкой стали, и присобачены на заклепки. Установленные клапана на всякий случай по краям подтянул саморезами, а места прилегания к кузову покрыты герметиком, а затем мастикой. Думаю, все теперь герметично и сгнить не должно.
Впечатления пока только положительные, на скорости около 100км/ч и чуть приоткрытых окнах дым не засасывает через багажник, в дождь быстрее отходят стекла. Советую всем, у кого вентиляция через двери.
4. Установка дефлекторов вытяжной вентиляции в багажник ВАЗ 2110
Наконец- то дошли руки до установки дефлекторов вытяжной вентиляции в багажник. В десятках, произведенных до 2005 года, вентиляция салона производится через отверстия в дверях.
В моем случае переделка вентиляции через дефлекторы в багажнике просто необходима, по тому- что двери наглухо заклеены шумоизоляцией.
Даже в сухую погоду ездить без печки было невозможно, окна моментально запотевали. В последнее время, при влажной погоде, в багажнике начала собираться вода. Из- за отсутствия вентиляции влага конденсировалась на крышке багажника и стекала в боковые ниши и в нишу запаски.
Приступаем к работе, для начала следует скинуть бампер.
Для удобства я вырезал из тонкого картона шаблон.
Разметил на кузове.
Накернил и просверлил 4 отверстия по углам.
Электролобзиком вырезал отверстие под клапан.
Отверстие пришлось немного допилить напильником и обработать наждачкой.
Кстати, работать рекомендую в перчатках и защитных очках. Попадание металлической стружки в глаз можно запомнить на долго, а без перчаток порезанные руки гарантированы.
Задул грунтом в два слоя и нанес антикорр.
После установки клапанов обильно замазал все стыки антикорром, коррозия исключена.
К сожалению, время поджимало и в спешке я не сфоткал установленные дефлекторы, но получилось всё отлично.
Приход от дефлекторов ощутил сразу, в сухую погоду, окна не запотевают вообще и в багажнике теперь сухо, нет ни намека на влагу.
Вывод, если у вас двери заклеены шумкой, эта доработка Must Have! И даже если шумки нет, то всё равно стоит сделать эту доработку, такая вентиляция мне показалась значительно эффективней.
Вентиляция салона, запотевание, замерзание стекол. ⇐ DAEWOO
Модератор: alex_aka
Вентиляция салона, запотевание, замерзание стекол проблема сложная в наших малютках. В дождь - все запотевает, зимой у меня все стекла замерзают. На подфоруме дайхатсу хайджет наталкивался на подобную тему, так там они в сдвижных дверях что-то сверлят, но я смутно понял, вернее, не понял что и зачем. А зимой все замерзает, как не кочегарь. Что делать? Спасибо!
zzont, Кажется Жуков писал как делал напрямую из бампера приточку. Что то у меня ни осенью не потело ни зимой лобовое и боковые не мёрзли.Может рециркуляция постоянно включена( из салона в салон)?
Выведи забор воздушного фильтра в салон на перегородку правого переднего сидения Зимой оставлял приоткрытыми стекла а утром обогревал феном Но на эту тему сейчас появилась идея в машине подумаю и решим может быть.
zuk_off, Опять согласен. На старых 08, 09 в углах задних боковых стекол стояли воздушные клапаны. Там под своим весом плоскими резинками перекрывались щели в решётках, при давлении из салона( приточка, печка, открытое окно) резинки приоткрывались и давали вентиляцию. В 06 сделан лабиринт( резинок нет). Во многих иномарках внизу багажника за бампером тоже рез. клапана.Можно попробовать сделать в задней двери и не нарушить внешний вид и целостность. У нас накладка над номером где подсветка- там сделать выпускное отверстие, а в задней обивке по бокам два прямоугольных отверстия с решеточками, а за ними из целофана легкие небольшие шторки. Получится и клапан от проникновения пыли во внутрь и лабиринт (с двух боков всос :с задних боковых и с заднего) .Из плюсов- вентиляция салона при закрытых окнах и вентиляция полости задней двери от ржавления. Вот такая идея.
Ребята может проверить машинки на дырки в днище. И не тбудут потеть машинки в дождь. У меня такой проблемы не было до тех пор как в днище не появилась дыра. Представьте водичку бросает колесами в дыру в машинке запах сырости и при дижении водичка конденсируется на более охлажденных местах лобовое стекло и мордочка Дамасика. И ржа побеждает нас. Проверте Ваших Дамасиков.
Приходилось зимой ездить и в морозы до -25 поэтому ни на словах знаком с обогревом стекл. В основном все тепло пускал на обогрев стекл. Если лобовое худо-бедно обогревается то боковые и на четверть не оттаены. Плюс замерзшие зеркала хоть открывай окна что иногда и приходилась делать при перестроении и на перекрестках. С завистью смотрел на чистые стекла иномарок. Надо что-то делать с обогревом боковых. Если пропустить декоротивный канал от рукава печки вдоль контура дверей с направленными отверстиями. СЧИТАЮ ТЕМА не закрыта и есть о чем подумать.
Если уж и связывать вентиляцию с обогревом,то можно сделать рубашку вокруг среднего колена глушителя(труба от колектора до резонатора)и от неё в салон к вентилятору отдельному.Печка начинает работать практически сразу после заведения двигателя,греет сильно,ну и вентиляция(подогретый наружный воздух поступает).
Алик63, Zamorыш, Ни каких проблем с замерзанием стекол не было( ни лобовое ни боковые ни в сдвижных)это до 25-27гр, при более морозах в сдвижных стёкла мёрзли. Заднюю печь почти не включал. Но это уже мелочи. А для этого надо утепляться и переделывать систему отопления.
1.Утеплять и в несколько слоёв перед до стекла, утеплять пол весь абсолютно ,все двери ,стойки и боковины-делать термос.
2.Первой делать переднюю печку и желательно через эл. помпу.Утеплить подводящие шланги к передней печи( идут по улице под полом), укоротить до минимума эти шланги. Пустить шланг на переднюю печь напрямую(у меня через эл. помпу) сразу от впускного коллектора- без обводной трубки вокруг щитка ГРМ. При открытии термостата жижка идет в радиатор а трубка выше и может воздушиться( и пошел холод из печек)
3.Глушить подвод уличного воздуха в верхние воздуховоды холодного воздуха (это досталось от системы кондиционирования), и можно убрать как лишние воздуховоды к центру панели и боковые( которые регулируются).
Это план, а подетально могу рассказать. И скажу ещё: машинка оч. теплая- ногам горячо, единственная машина у меня из множества где горячо именно ступням ног, ну и выше-факт!
Только сейчас просматривал тему отопления все 8 страниц. Подумал как использовать обогрев от двигателя. Твоя идея супер. На теме отопления советуют отключить 2-х метровый тосольный трубопровод задней печки тем самым увеличится температура воздуха передней печки. Вот здесь я полностью согласен. А теперь заднюю печку будем использовать для забора тепла от внешнего контура двигателя в том числе глушителя. Ранее говорил что вывел забор воздуха на воздушный фильтр в салон и освободившийся рукав от кожуха блока цилиндров планировал завести на моторчик задней печки. Развивай идею свою дальше. Какими трубами обворачивать глушаг.
Алик63, Сначало стенки утепли, а то улицу через жестянку топить будешь. "Иномарки не мерзнут"-а сколько там шумки( он же утеплитель) и мотор впереди. А у нас консервная банка 0,8мм впереди, снизу и с боков-только потолок слегка заклеен.А тубу глушака ничем не обернёшь-надо городить типа бойлера, а это надо? Тогда уж ставь печку от Запора во внутрь
Андрей ты на форуме постарше но сразу бить по рукам отпадет все желание делать. На форуме ненадо резать с плеча а получится с глушителем может. КПД увеличится. Устал спокойной ночи.
Я осенью покупал машинку в Москве, было уже холодно, по опыту перегона в позапрошлой зимой папиного дамаса(замёрзли жуть), я погдотовился взял простыню и скрепки бельевые, зацепил по верху и спустил за спинками. В машине была жара, печку переднею выключать приходилось. Машинка делюкс утеплена лучше в отличие от папиного дамасика утеплитель (пенополеуретановая крошка) нанесён снизу на коврики.
Потом разобрались у папиного дамасика ещё и термостат не работал.
Но я ещё планирую утеплять и бороться с шумом, думаю "жидкие подкрылки" нанести на арки колёс.
Марк777, "Жидкие подкрылки" очень удобная и долговременная штука. Одно "но" (в принципе в любом случае)= надо предварительно убрать с металла всю грязь и ржавчину и обезжирить перед нанесением. И делать не менее двух слоев. Работает эта химия нормально.
от сюда дует в салон передел печки: внутри синтепон и закрыто.Зимой эта часть ледяная.Пощупайте
Читайте также: